Как уменьшить крышу дома

Обновлено: 26.04.2024

Официальная трактовка понятия «кровля» гласит о том, что это верхний элемент покрытия, «ограничивающий прохождение наиболее интенсивного теплового потока». Но само кровельное покрытие, каким бы оно ни было, предназначено в основном только для защиты подкровельного пространства от атмосферных осадков, а от холода или жары – никак.

Ведь уже в далеком прошлом остались те времена, когда кровельное покрытие служило одновременно и утеплением — солома, толстая глиняная черепица, деревянные ламели и камыш. А вот сегодняшние профнастилы, мягкие кровли и шифер справляются только с первой задачей, но никак не со второй.

Так что же делать, и как прекратить почти 30% потери домашнего тепла через верхнюю конструкцию здания, а зимой защититься от раскаленной от палящего солнца той же металлочерепицы? Выход есть – качественная теплоизоляция для крыши!

Содержание

Предлагаем подойти к этому вопросу ответственно, чтобы не получить в итоге вот такой результат:

Шаг 1. Подправляем конструкцию крыши

Чем ниже кровля, тем хуже с нее сходит снег. А потому, чтобы талая вода не заливала подкровельное пространство, покрытие должно содержать минимум швов – только высокая герметичность. Но что делать, если крыша дома – низкая, и изначально не была предназначена для переоборудования чердака в мансарду? В этом случае строители нередко предлагают приподнять одну из частей крыши. На самом деле это совсем не сложно:

Итак, стропилы нового ската опирают на верхний поперечный брус, а их противоположную сторону фиксируют прямо на коньковом мауэрлате – при помощи прочных металлических скоб.

Приподняв низкую крышу, вы уже частично решите проблему теплоизоляции.

Шаг 2. Продумываем вентиляцию

В современных кровельных системах, в отличие от старых, предусмотрено создание эффективных вентиляционных зазоров. Их главная ценность в том, что кровельный материал не нагревается изнутри, а снег на крыше тает равномерно и без образования наледи. Как это происходит? Если, к примеру, вентиляционные отверстия не были сделаны, тогда случайному теплому воздуху легко добраться до утеплителя. Из-за тут же образовавшегося конденсата утеплитель сыреет и значительно теряет в теплопроводности.

Как результат, и холод снаружи теперь легко добирается к чердаку или мансарде, так и тепло изнутри тоже выходит наружу. Снег подтаивает и уже стекает к карнизу, который расположен всегда вне здания и никаким дополнительным теплом не снабжен. На этом месте тот же растаявший снег снова начинает подмерзать, и спускается в виде наледей, постепенно разрушая кровельное покрытие. Ведь теплоизоляция крыши должна не только не выпускать тепло из дома, чтобы его не пришлось дополнительно обогревать, но и не давать этому теплу греть снег на кровельном покрытии.

Поэтому первым делом, приступая к утеплению любой крыши, тщательно продумываем вентиляцию.

Шаг 3. Утепляем качественным материалом

Итак, гидроизоляция и вентиляция продумана, проблемы конструкции крыши решены – можно смело приступать к обустройству теплоизоляции.

Без паники! Вопрос сохранения тепла был самым сложным для строителей всех времен. Добиваться прочности стен люди научились еще в Древнем Египте, используя аналог современного бетона, но стены приходилось строить потрясающей толщины. И только 150 лет назад стены и крыши стали утеплять, причем с каждым десятилетием вариантов утеплителя становилось все больше и больше. И вот современный рынок просто пестрит брендовым разнообразием. А разобраться в нем поможем мы.

В чем секрет низкой теплопроводности утеплителя?

Главная фишка самых эффективных утеплителей – это воздух. В разреженном состоянии его молекулы находятся далеко друг от друга, а потому плохо передают друг другу тепло. Казалось бы, почему бы не утеплить тогда крышу воздушными шарами? На практике, к сожалению, такие методы оказываются неэффективными: более холодная стенка плотной оболочки начинает взаимодействовать с более теплой, что направлена внутрь здания. В итоге воздух движется от теплой стенки к холодной, и нарушается главный принцип низкой теплопроводности – неподвижность молекул. Поэтому этот вариант не пойдет. Еще и конденсат обязательно образуется.

А вот разбив объем камеры на отдельные ячейки, мы добьемся куда большего результата. Лучшая среда для удерживания воздуха в неподвижности – это рыхлость, волокна. Вот почему животных греет их шерсть – между ворсинками «застряли» молекулы воздуха. А вот человека его волосяной покров тела уже не согреет, т.к. волоски расположены слишком далеко друг от друга, чтобы задержать воздух. Но все равно при холоде они распрямляются – такой вот атавизм.

Поэтому, чем рациональнее расположены мелкие воздушные капсулы в утеплителе, тем лучше его свойства. Вот почему самая низкая теплопроводность – у обычного пенопласта, ведь он как раз представляет собой классические ячейки с газом. В минеральной вате мы таких капсул уже визуально не видим, но принцип там – тот же.

Что предлагает современный рынок?

А теперь — краткий обзор каждого популярного утеплителя и мастер-класс работы с ним.

Стекловата: проверенная технология

Вы удивитесь, но современная стекловата уже далека по своим свойствам от той «колючки», которой в советское время утепляли трубы.

Да и изготавливается она особым способом. При использовании сырья с кремнием волокна ваты как бы стекленеют, и получается стекловата с отличными теплоизоляционными свойствами и колкими мелкими иглами, которые мешают работе. Хотя с каждым днем производители пытаются как-то скомбинировать сырье и уменьшить неприятные последствия в работе с таким материалом.

Решили на теплоизоляцию крыши от холода и жары именно таким материалом? Тогда защитите лицо и руки:

Минеральная вата: проще не бывает

В основном минеральной ватой называют все неорганические волокнистые материалы, но для утепления в основном пока применяются только два ее вида – каменная вата и минеральная.

Для производства каменной ваты сырьем служат такие горные породы, как диабаз, базальт, габбро и известняк. Наиболее часто используемый компонент каменной ваты – базальт, который в специальных условиях плавят до температуры 1500°С ради достижения уникальной эластичности волокна. В итоге – целый ряд уникальных свойств, ценных для утепления крыши.

Режутся такие плиты легко обычным канцелярским ножом. Причем у вас должны получиться небольшие припуски – это нормально, благодаря им закроются все щели, и сам материал будет сидеть более плотно, без какого-либо крепежа:

Из модельного ряда наиболее часто используемые – минераловатные панели Лайт Баттс. Они выпускаются с плотностью до 45 кг/м2 и стандартной для стропил ширины. В межстропильном пространстве держатся за счет собственной упругости.

Базальтовая вата: уникальные свойства

Каменная вата образовывается в результате сильного накала горной породы габбро-базальтовой группы, и ее выдува. Но секрет базальтовых матов и подобных утеплителей на самом деле хитрее, чем может показаться на первый взгляд. Дело в том, что самая надежная теплоизоляция, о которой знали даже наши далекие предки – это воздух. Только воздух застывший, не подвижный, и еще лучше – вакуум.

Воздух обладает самой низкой теплопроводностью, если нет ветра, т.е. нет движения. Вот почему современные стеклопакеты обладают большим потенциалом сохранения тепла, чем обычные толстые окна – между их рамами почти нулевая теплопроводимость. Потому и дерево с его пористой структурой всегда теплее камня, и пустотелый кирпич сможет дольше держать тепло в доме, чем монолитный. Но важно, чтобы неподвижность этого воздуха обеспечивала жесткая внешняя оболочка.

Такой же принцип многие производители стараются реализовать в современных утеплителях. И самые лучшие показатели пока у базальтовой ваты, в которой действительно много внутренних прослоек воздуха.

Процесс теплоизоляции крыши своими руками достаточно прост и мало отличается от работы с обычными минеральными плитами. Нужно только нанять для себя помощника, т.к. базальтовый утеплитель обладает немалым весом. Дополнительно вы можете сочетать базальтовые плиты с пенополистирольным утеплителем (так часто делают, ведь этот утеплитель обладает самой низкой пароизоляцией):

Керамзит: спасение от жары

Крыша, особенно металлическая, в жару способна немало накалиться. И что делать, если мансарда в таком доме жилая, но летом пребывать в ней невозможно из-за невыносимой жары? Здесь многие забывают о самом важном – о своем здоровье, выбирая для теплоизоляции крыши материалы, которые нагревать вообще нельзя. Например, пенопласт. Причем в то время, когда существует абсолютно экологичный утеплитель из обычной глины – керамзит.

Итак, для теплоизоляции кровли следуйте такой фотоинструкции:

А вот для того, чтобы засыпать этот материал между лаг перекрытия крыши, идите по таким шагам:

Итак, если перекрытие – бетон, тогда перед его утеплением важно обеспечить достаточную гидроизоляцию. Вполне подойдут рубероид или современные армированные пленки.
Далее устанавливаем деревянные рейки и засыпаем между ними керамзит.
Тщательно выравниваем по верхнему краю реек.
К верхним деревянным рейкам прикрепляем слой рулонной гидроизоляции.
Набиваем доски для покрытия или просто накрываем листами фанеры.

В этом процессе самое важное – точно определить высоту утепления, т.к. недостаток керамзита уменьшит теплоизоляционные качества «пирога», а его излишек не даст потом ровно положить ни одно половое покрытие для чердака.

Фибролит: долговечная изоляция

Фибролит – самый лучший материал в плане защиты подкровельного пространства от жары. Так, исследования показывают, что при летней температуре +30°С под крышей, если она утеплена обычной минеральной ватой, жара наступает уже через 2 часа, а если – фибролитом, тогда через 10 часов! А к этому времени уже наступает прохладный вечер. То же самое можно сказать и про некомфортные отрицательные температуры.

Опилки: вечный утеплитель

У опилок есть два неоспоримых плюса: это абсолютная экологичность и ощутимая дешевизна.

Приобретая опилки проследите, чтобы те были достаточно сухими (досушить не сложно), были без мелкого мусора и ни в коем случае не содержали ни грибков, ни плесени. Приобретенные опилки, в каком бы они не были состоянии, необходимо выдержать не менее года в сухом и теплом месте.

Как и любая органика, опилки не горят, не токсичны и абсолютно безопасны для человека. Они легко впитывают из воздуха лишнюю влагу и так же ее легко отдают. И, не смотря на то, что современный рынок просто-таки перенасыщен различными материалами, крыши и до сегодня утепляются опилками.

Еще одно их ценное свойство: опилки обладают легким весом. К слову, цемент, который часто используется в качестве связующего для опилок, совсем не нарушает их характеристики. А, чтобы у вас ушло мало цемента, и нагрузка на крышу была минимальной, приобретайте опилки средней или крупной фракции.

Экструдированный пенополистирол: спорный утеплитель

У этого средства теплоизоляции столько же противников, сколько приверженцев. В некоторых странах ЭППС даже запрещен, но в России им пока активно утепляют и крыши, и стены. Зато у экструдированного пенополистирола показатели по теплопроводности – самые низкие среди всех существующих утеплителей.

А еще – самая высокая химическая стойкость, водо- и паронепроницаемость, устойчивость к образовании плесени и прочность на сжатие. Работать с ним не сложно, как с любыми вспененными плитами для утепления:

Пенопласт сам по себе – материал не токсичный. Правда, пока температура окружающей среды не превышает допустимый предел, после которого пенопласт начинает разрушаться и выделяет в воздух опасные вещества. А потому утеплять им крышу изнутри, если там будет потом жилая мансарда, все же не стоит.

Эковата: новое поколение утеплителей

Этот утеплитель, как подтверждают определенные заключения экспертов, при производстве безопасен, не плесневеет, не гниет и «дышит» при этом, как дерево. Впрочем, и в других своих качествах эковата близка к древесине. Так, ее естественная влажность составляет 10-15% массы, и сама эковата способна набирать дополнительной влажности и отдавать ее в окружающую среду до 23,5% без потери своих свойств. А что самое интересное, производители утверждают, что пароизоляции для эковаты не нужно.

Для теплоизоляции мансардной крыши – идеальный вариант благодаря регулированию микроклимата и защите от жары:

ППУ: высокое качество изоляции

Этот материал активно рекламируют как самую лучшую теплоизоляцию для крыши. Хотя в реальных условиях такой утеплитель на самом деле не слишком далек по своим теплопроводным свойствам от обычных плитных материалов. Его главная ценность все-таки – это отсутствие каких-либо швов. Что не мало, не правда ли?

Немного разобрались? Закатывайте рукава!

Кровельные материалы

Изоляция и утепление

Когда делали крышу дома, строители настаивали на покупке стекловаты. Они говорили, что это самый дешевый и одновременно качественный вариант для утепления крыши. Через 2 года в комнатах 2-го этажа (под крышей) появился отвратительный запах как в прачечной. Новая бригада предложила вскрыть доски на чердаке. Вся стекловата была мокрой! Хоть выжимай как белье после стирки! Какой материал можете посоветовать, чтобы ситуация не повторилась? Нареканий к самой крыше нет, снега и сосулек внутри (на чердаке) нет, только стекловата мокрая и отвратительный запах на весь 2-й этаж.

Мария, вам нужно попробовать 2 вещи. Попробуйте поменять утеплитель, если стекловата оказалась плоха, то возможно мин.вата будет лучше, посоветуйтесь со специалистами. Второй вариант, это проверить насколько хорошо проветривается чердак. Мне кажется, у вас проблема именно с технологией укладки кровельного пирога, отсюда все беды: утепление сделали, а вентиляцию — нет.

Два года назад перекрыли крышу и мастера посоветовала ее утеплить мин ватой. Бесспорно, этот материал является очень хорошим теплоизолятором, а конкретнее утеплителем. Зимой мы очень радовались, как тепло стало в нашем доме. Когда же пришло лето, мы ощутили все «радости» этого времени года. Крыша раскалилась настолько, что на чердаке можно было готовить пищу. Не понимаю, то ли техника укладки материала нарушена, то ли производитель не очень хороший. В чем проблема, почему нет теплоизоляции летом.

Очень знакомая проблема, до сих пор не решил. Площадь крыши и чердака большая, все тепло зимой вытягивает, как в трубу. Утеплил стекловатой, все равно ветер гуляет по чердаку. И конденсат собирается на балках. Вызываю строителей, каждый советует свое. И гарантий, что это сработает, никаких. Хотел на чердаке сделать жилые помещения, а теперь понимаю, что это не так-то просто.

Не та пленка или не правильно установлена

Наш дом отапливается второй год, и уже появились проблемы — морозы еще небольшие, не больше -5 градусов, а наружняя поверхность крыши из профлиста стала теплой, и очень много тепла стали терять при отоплении. Котел работает как зимой, а в комнатах в мансардном этаже не жарко. В прошлом году даже при сильных морозах такой проблемы не было. Мансарда утеплена минватой 200мм, неужели она за год слежалась и потеряла свои свойства? Или набрала влагу за прошлый год? Может ли минвата просохнуть за лето, ведь лето было очень жарким. Пароизоляция под минватой проложена, правда не знаю какая именно, написано «Изоспан», а какой тип неизвестно.

Крыша – сложная инженерная система с расширенным функционалом, это не только ограждающая защитная конструкция, но и элемент архитектуры дома. В строительном бюджете на долю крыши приходится до 30 %, от стоимости закрытого контура, то есть, коробка с крышей, окнами и дверью (дверями). Оптимизация расходов на строительство достигается, в том числе, за счет экономии на этапе возведения крыши. Другое дело, что «ужаться» можно далеко не во всем, чтобы не пришлось начать переделки сразу после первого дождя или снегопада. Узнаем, как сэкономить на крыше без ухудшения технических, эксплуатационных и эстетических характеристик.

Содержание

Как сэкономить на крыше при выборе проекта?
Какую кровлю выбрать?
Я хочу сократить затраты, как не ошибиться?
Как мне сэкономить на материалах, не экономя на качестве?
Строю мансарду, мне кажется, можно обойтись без обработки древесины, это так?
Как сделать крышу в два раза дешевле?

Как сэкономить на крыше при выборе проекта?

Вообще без проекта можно строить крышу самой простой формы на небольшом доме, но и в этом случае стоит набросать хотя бы эскиз стропильной системы. При самостоятельном проектировании, выборе типового проекта или составлении технического задания при заказе индивидуального, чтобы сэкономить, стоит учитывать следующее. Чем проще, тем дешевле – сложные вальмовые крыши со слуховыми окнами, изломами и несколькими уровнями, красиво выглядят. Но обходятся на порядок дороже, как в плане затрат на материалы, так и в плане оплаты кровельных работ. Самостоятельно такую крышу сделать правильно практически нереально, а ошибки чреваты дорогостоящей реконструкцией. А повысить декоративность можно за счет умелого сочетания цветов и фактур.

Какую кровлю выбрать?

Выбор кровельного покрытия напрямую влияет на смету крыши в целом, как ввиду параметров самого материала, так и из-за технологии монтажа. Так, натуральная или цементно песчаная черепица характеризуется большим весом, из-за чего под нее потребуется усиленная стропильная система. Под мягкую черепицу придется делать не только обрешетку и контробрешетку, но и сплошной экран, плюс подкладочные ковры. Кроме того, чем сложнее монтаж кровли, тем дороже возьмут исполнители, а если речь о материалах премиального сегмента, цена зависит не только от сложности монтажа, но и от их стоимости. Тем не менее, покупка самых дешевых материалов, это не экономия, а напрасная трата денег. Крыша, проект долгосрочный и чем дольше ей не потребуется реконструкция, тем лучше для владельцев.

Кровельное покрытие должно оцениваться в комплексе, по соотношению стоимости, качества и долговечности, с учетом доборных элементов. Что касается декоративности, то сегодня второе рождение переживает лидер по надежности и долговечности – шифер. Если сначала его просто окрашивали в массе для красоты, сейчас заморочились с профилем – уже выпускают хризотилцементные листы имитирующие черепицу. По сути, тот же, проверенный временем шифер, но выглядит куда презентабельнее.

Я хочу сократить затраты, как не ошибиться?

Ни в коем случае нельзя экономить за счет качества:

нельзя использовать некондиционный пиломатериал;
нельзя уменьшать расчетные сечения и увеличивать шаг между стропилами, чтобы сократить расход;
нельзя использовать неспецифичные материалы;
нельзя нарушать технологию, менять состав кровельного пирога и отказываться от защитных мембран;
нельзя приобретать самые тонкие и дешевые металлические кровельные покрытия.

Нарушения чреваты совсем нерадужными перспективами.

С большой вероятностью не только кровельный материал некачественный, но и подсистему собрали из влажной древесины

Как мне сэкономить на материалах не экономя на качестве?

Вполне реально сократить расходы без ущерба для результата.

На отсутствии перезакладки – когда стропильная система рассчитана под предполагаемые нагрузки, с учетом типа кровли, а не по верхнему пределу «на всякий случай». Например, по нагрузке подходит доска сечением 100×200 мм, 50×250 мм и 50×275 мм, оптимальный вариант – доска 50×250 мм. При равной стоимости, ее в кубе больше, зачем переплачивать.

На замерах.

Точный замер позволяет сделать точный расчет, а точный расчет – это экономия средств (не купите больше, чем вам необходимо).

На закупках – нельзя экономить на качестве материала, но можно выиграть неплохую сумму на разнице отпускных цен у разных дилеров. Например, на портале есть тема, в которой профи оценивают выставленные разными организациями сметы. Один из наших участников, попросил оценить четыре самых доступных по Челябинску предложения. Адекватность цен на мягкую черепицу и другие позиции вызвала сомнения, и leks74 решил запросить смету в соседнем Екатеринбурге. Результат порадовал.

Ну вот. Удалось на черепицу ценник снизить до 290 руб. Да и по остальным позициям тоже. В общей сложности, ценник снизился на 150 тысяч рублей.

Также, высокую цену можно попытаться сбить.

В смету была заложена гибкая черепица по 360 р./м² – красная, коричневая, болотная, а мы любим синий цвет. В какой-то момент увидели Ледник и сердце растаяло (каламбур). Но внутренний еврей сообщал, что 510 рублей – это дно. Поэтому я села, составила список компаний, где была такая черепица, получилась таблица на 27 подрядчиков. Из них были исключены те, что не доставят на место. Затем стала пересылать сметы всем компаниям, сбивая цену. Это прием из маркетинга – если надо что-то дешевле, просто скажи, что кто-то дает цену ниже. На этот раз скидывала сметы – кровельщики на слово не верят, особенно, когда речь идет о 100 рублях. Барабанная дробь: черепица Ледник у меня за 390 рублей!

Строю мансарду, мне кажется, можно обойтись без обработки древесины, это так?

Строю себе дом, второй этаж в целях экономии решил сделать мансардным, согласно приложенному ниже проекту. Стандартное утепление контура отапливаемого помещения по вертикальным стойкам и по потолку. Такой вопрос – чем-то наверно надо обработать древесину, чтобы не гнила? Обрешетку, лаги и т. п. имею в виду.

Я бы этим не заморачивался, она и так гнить не будет. Просто грамотно обработать древесину можно только путем полного погружения в емкость. А просто побрызгать, это все временно.

Просто помазать не имеет смысла. Так как период действия всех пропиток 5 лет. А что далее. Ваш кровельный пирог снизу и сверху закрыт. Чтобы снова обработать, надо разбирать. Кто это делает? Думаю, что никто.

Как сделать крышу в два раза дешевле?

Выгоднее всего все работы выполнять самостоятельно, для чего изначально закладывается упрощенная форма и нетребовательное покрытие. Примеров того, как самостройщики первый раз делали крыши и справились отлично, на форуме даже не десятки, сотни. Тем более, можно задать все интересующие вопросы и получить ответы совершенно бесплатно, а для расчетов при отсутствии проекта существует масса калькуляторов. Когда есть возможность обойтись без кровельщиков, получится сэкономить около тысячи рублей на каждом квадрате за простую крышу, и от полутора тысяч, если форма сложная или покрытие дорогое. Как правило, затраты на материалы и работы делятся поровну. Именно поэтому еще на этапе проектирования необходимо определиться с «хотелками» и возможностями.

Когда делать своими руками не вариант, как и в ситуации с закупками, выход один – мониторинг, рассылка предложений, сверка смет. Составляя ТЗ, необходимо прописывать все операции, если «крыша под ключ», то в смету должны войти не только основные работы по сборке стропильной системы и устройству кровельного пирога, но и допы. А это и проходы, и вентканалы, и коньки, и монтаж водосточной системы, и подшивка софитов. Не редкость, когда смета обобщенная, цена привлекательная, а потом оказывается, что за эти работы придется доплатить.

Вывод

Чтобы глобально сэкономить на крыше, ее надо делать своими руками, впрочем, как и все остальное. Если же строительство ведется не своими силами, двукратного сокращения сметы не получится, но вполне реально выгадать приличную сумму за счет упрощения формы и на материалах. Конечно, на выбор (разработку) проекта, изучение предложений и диалоги с продавцами и исполнителями придется потратить свое время, но, как говорят – сэкономил, считай, заработал.

Подробнее о формах и конструктиве крыши – в одном из предыдущих материалов. Обратиться за помощью в оценке сметы можно в эту тему, там уже очень многим помогли. Конкретно по ценам за работы также проконсультируют на форуме, в профильной ветке. В видео – история о том, как незрячий дом строил, в том числе и крышу от начала до конца, мотивирует.

Крыша – сложная инженерная система с расширенным функционалом. Это не только ограждающая защитная конструкция, но и элемент архитектуры дома. В строительном бюджете на долю крыши приходится до 30 %, от стоимости закрытого контура: коробка с крышей, окнами и дверями. Оптимизация расходов на строительство достигается, в том числе, за счет экономии на этапе возведения крыши. Другое дело, что «ужаться» можно далеко не во всем, чтобы не пришлось начать переделки сразу после первого дождя или снегопада. Узнаем, как сэкономить на крыше без ухудшения технических, эксплуатационных и эстетических характеристик.

1 . Как сделать крышу в два раза дешевле?

2 . Как сэкономить на материалах, не экономя на качестве?

Вполне реально сократить расходы без ущерба для результата.

На отсутствии перезакладки – когда стропильная система рассчитана под предполагаемые нагрузки, с учетом типа кровли, а не по верхнему пределу «на всякий случай». Например, по нагрузке подходит доска сечением 100×200 мм, 50×250 мм и 50×275 мм, оптимальный вариант – доска 50×250 мм. При равной стоимости, ее в кубе больше, зачем переплачивать.

На замерах: Точный замер позволяет сделать точный расчет, а точный расчет – это экономия средств (не купите больше, чем вам необходимо).

На закупках – нельзя экономить на качестве материала, но можно выиграть неплохую сумму на разнице отпускных цен у разных дилеров. Например, на портале есть тема, в которой профи оценивают выставленные разными организациями сметы. Один из наших участников, попросил оценить четыре самых доступных по Челябинску предложения. Адекватность цен на мягкую черепицу и другие позиции вызвала сомнения, и leks74 решил запросить смету в соседнем Екатеринбурге. Результат порадовал: "Удалось на черепицу ценник снизить до 290 руб. Да и по остальным позициям тоже. В общей сложности, ценник снизился на 150 тысяч рублей."

Также, высокую цену можно попытаться сбить.

3 . Я хочу сократить затраты, как не ошибиться?

Ни в коем случае нельзя экономить за счет качества:

нельзя использовать некондиционный пиломатериал;
нельзя уменьшать расчетные сечения и увеличивать шаг между стропилами, чтобы сократить расход;
нельзя использовать неспецифичные материалы;
нельзя нарушать технологию, менять состав кровельного пирога и отказываться от защитных мембран;
нельзя приобретать самые тонкие и дешевые металлические кровельные покрытия.
Нарушения чреваты совсем нерадужными перспективами.

4 . Какую кровлю выбрать?

5 . Как сэкономить на крыше при выборе проекта?

Завершающим этапом возведения любого здания является строительство крыши. Эта конструкция относится к важным частям строения, которая должна надежно защищать его от проникновения осадков, ветра и холода. Способы монтажа отдельных элементов крыши в первую очередь зависят от выбранного для дома типа конструкции.

Виды крыш

Разные типы крыш различаются своими конструктивными особенностям и формами. При обустройстве кровли обычно применяются скатные варианты кровли (односкатные, многоскатные).

Самыми простыми по монтажу являются односкатные, отличаются низкой трудоемкостью и высокой скоростью монтажа, из-за слишком низкого подкровельного пространства не возможности оборудовать полноценный чердак (мансарду). Такая крыша устанавливается на постройке, две стены которой имеет разную высоту. Односкатная крыша редко обустраивается на жилых строениях (обычно в климатических зонах, где преобладают сильные ветра). Чаще всего их устанавливают на гаражах и всевозможных хозяйственных постройках.

По особенностям обустройства многоскатные относятся к наиболее сложным типам крыш. Они состоят из большого числа конструктивных элементов. Монтаж стропильной системы таких крыш следует выполнять особенно тщательно. Скатные кровли (по своим конструктивным особенностям) разделяются на:

чердачные, когда под крышей обустраивается помещение, где владелец может хранить разные вещи или переоборудовать под жилую комнату;
безчердачные, когда несущие компоненты крыши выполняют функции перекрытия верхнего этажа.

Перед тем, как строить крышу дома, необходимо выбрать определенный вид многоскатной конструкции:

двускатные являются самым распространенным типом, такая кровля состоит из двух соединенных вверху поверхностей, грани формируют два фронтона, скаты могут быть разной длины, тогда фронтоны трансформируются в треугольники неправильной формы, такие крыши можно покрывать любым кровельным материалом, отличаются надежностью, долговечностью и простотой монтажа;
четырехскатные образуются четырьмя треугольниками (часто разной формы), соединеными вершинами в общей точке;
вальмовые, у которых два ската имеют трапецевидную форму, а другие два – треугольную, они обладают хорошей устойчивостью к ветровым нагрузкам, поэтому часто обустраиваются на юге;
полувальмовые, этот подтип формируется так, что длины боковых плоскостей короче длин основных, обычно такие конструкции обустраиваются в регионах со сложными климатическими условиями;
ломаные являются разновидностью двускатных, формируются из четырех плоскостей, соединяющихся под тупым углом;

многощипцовые отличаются достаточно сложной конструкцией, такие кровли устанавливаются на домах элитного класса, которые обладают интересной геометрической конфигурацией;
мансардные обустраиваются тогда, когда чердак планируется переоборудовать под жилое помещение, этот вид имеет ломаный профиль и достаточно сложен в монтаже, часто является разновидностью многощипцовой, двускатной крыш;
шатровые образуют четыре треугольных ската, вершины которых соединены вместе.

Онлайн калькулятор кровли

Чтобы узнать примерную стоимость кровли различных типов, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Кровельный материал

Перед тем, как делать крышу дома, следует определиться с видом кровельного материала. От его веса зависит нагрузка, воздействующая на каркас. Это влияет на то, какая стропильная система будет возводиться. Следует предусматривать особенности крепления отдельных элементов кровли. Необходимо учитывать использование дополнительных конструкций, применение которых усиливает стропильную систему.

Скатные крыши обычно покрываются:

листовыми материалами (профнастилом, металлочерепицей, медной, стальной, алюминиевой фальцевой кровлей), битумосодержащими (ондулином);
штучными материалами (классической черепицей, сланцем, битумной черепицей).

Самым большим весом обладает керамическая черепица. Если выбирается этот вид кровельного покрытия, то стропильная система должна рассчитываться с учетом такой существенной нагрузки.

Для обустройства стропильной системы следует приобретать древесину хвойных пород (влажность 20%, без сучков, синевы и иных дефектов). Перед началом монтажа крыши также необходимо приобрести следующие материалы:

кровельное покрытие;
пароизоляцию;
гидроизоляционную пленку;
утеплитель;
железные скобы;
саморезы, шурупы, гвозди.

Расчет требуемого материала надо производить по чертежу крыши, на котором должны быть вынесены соединительные узлы стропильной системы, а также усиливающие элементы.

Основные элементы кровли

Рекомендуется знать общее устройство крыши частного дома, схема которой включает следующие основные элементы:

мауэрлата;
стропильной системы;
кровельного пирога.

Для монтажа мауэрлата используется деревянный брус (квадратного либо прямоугольного сечения). Он служит основой всей конструкции и является местом крепления крыши к строению. Мауэрлат позволяет равномерно распределять нагрузку на стены здания.

Сечение бруса рассчитывается исходя из сложности кровли и веса каркаса. При монтаже мауэрлата по всему периметру здания, между собой его элементы соединяются по принципу врубки. Дополнительную надежность обеспечивают гвозди либо болтовое соединение.

Стропильная система устанавливается на мауэрлат и служит основанием для укладки кровельного пирога. Обязательно следует предусматривать угол ската крыши. Кровля с большим склоном быстрее освобождается от воды, снега. Поэтому для обустройства крыш с уклоном ската от 50º применяются стропила меньшего сечения, чем для более пологих кровель. Эта информация обязательно отражается в проектной документации.

Если кровля возводится на строении небольшой ширины, то монтируются А-образные конструкции (коньковый прогон не нужен). Горизонтальной перемычкой (ригелем) обеспечивается требуемая жесткость, а также снижается нагрузка на распор. Верхнее крепление стропильных ног усиливается деревянной либо металлической накладкой.

Низ стропил может в мауэрлат упираться срезанным торцом (конструкция без свеса). Если по проекту предусмотрен свес, то внизу стропила выполняется выемка. Верхняя часть выреза упирается в мауэрлат.

При обустройстве мансардных крыш обычно устанавливаются наслонные стропильные системы, в которых стропильные ноги оснащены дополнительной точкой опоры. Для этого используются опорные стойки, которые соединены прогонами. Дополнительную жесткость конструкции обеспечивают подкосы и прочие элементы.

После монтажа стропильной системы обустраивается кровельный пирог. Сначала укладывается гидроизоляция, для чего используется специальная мембрана. Она обязательно закрепляется на стропилах. Чтобы не ухудшить вентиляцию кровли, следует избегать перехлеста мембраны через конек. Поверх гидроизоляции к стропилам крепятся бруски (контробрешетка). Так обеспечивается требуемый воздушный зазор.

Обрешетка крепится к контробрешетке. В зависимости от вида кровельного покрытия она выполняется из:

досок;
брусочков;
плитных материалов (когда требуется выполнить сплошную обрешетку).

На обрешетку крепится кровельное покрытие. Она принимает на себя всю нагрузку и перенаправляет ее на конструкцию стропильной системы.

Порядок возведения крыши

Процесс строительства включает следующие этапы:

укладка мауэрлата;
обустройство стропильной системы;
сооружение кровельного пирога.

Перед возведением кровли следует заказать проект крыши дома. После завершения возведения стен строения следует сверху на них (под мауэрлат) уложить гидроизоляцию (толь, рубероид). При обустройстве двухскатной (односкатной) крыши она укладывается на две стены, на которые опираются стропильные ноги. Когда строится четырехскатная кровля, то монтаж мауэрлата производится по всему периметру строения. Гидроизоляция также укладывается на все стены.

Далее крепится мауэрлат, который устанавливается на уровне внутренней стороны стен. Для равномерного распределения нагрузки его верх должен выступать на несколько сантиметров.

После этого следует установить балки-перекрытия. Концы брусов должны выступать на планируемую ширину карниза (обычно в пределах 0.4-0.5 м). Сначала укладываются крайние балки, потом выставляются оставшиеся (шаг зависит от шага стропил, обычно – 0.6 м). Балки закрепляются на мауэрлате гвоздями либо саморезами. Сверху укладываются доски (не закрепляются).

Дальнейшие строительные работы включают установку стоек, для чего используется доска 50х150. Они фиксируются с использованием распорок, а их высота зависит от конструкции конкретной крыши. Сначала устанавливаются крайние стойки, после чего выставляются остальные. На них саморезами крепится коньковый брус.

При монтаже стропил важно сохранить равномерность распределения нагрузки. Они фиксируются на коньке, а также внизу (на перекрытиях). Ригеля со стойками устанавливаются под них.

Обустраивается каркас фронтона, обшивается доской дюймовкой. Потом целиком монтируется карниз. Торцы перекрытия закрываются лобовой доской, а снизу крепятся 2 пояса досок. Следует установить держатели для водостока.

На стропила крепится гидроизоляционная мембрана. Сверху выполняется контробрешетка, а потом обустраивается обрешетка. На нее укладывается кровельный материал.

Утепление крыши выполняется изнутри современными теплоизоляторами. Чаще для этого используется минеральная вата. Реже применяются более дорогие (листовые, напыляемые полимерные утеплители).

Теплоизолятор закрывается паробарьером (специальной мембраной). Материал защищает утеплитель и всю деревянную конструкцию от воздействия влаги.

Видео описание

Наглядно и пошагово весь процесс монтажа крыши и кровли в следующем видео:

Переделать крышу под мансарду – единственный способ дешево расширить жилое пространство загородного дома. Ведь нет надобности возводить второй этаж или сооружать рядом с домом пристройку, на которые придется затратить достаточно серьезные деньги. И если объем чердачного помещения позволяет, это в основном касается высоты, то процесс перестройки сокращается в несколько раз. Итак, в этой статье расскажем, как можно переделать крышу дома, какие для этого используют материалы, и какими технологиями проводят весь процесс.

Особенности переделки

Еще раз напомним, что если высота чердака позволяет, то переделка сводится к минимальным затратам. Если высота небольшая, то без серьезных работ, которые сводятся практически к реконструкции кровельного сооружения, здесь не обойтись. Поэтому рассмотрим по отдельности оба варианта.

Высота чердака позволяет организовать мансарду

Что собой представляет холодный чердак. Это стропильная система, на которую посредству обрешетки уложен кровельный материал. Кроме последнего помещение с улицей ничего не ограждает. По сути, уличная температура присутствует и внутри чердака. Поэтому основная задача производителя работ – провести утепление чердака. Сделать все так, чтобы теплопотери через кровельную конструкцию стали минимальными. Об это и начнем рассказывать.

Утепление чердачного помещение начинается с выбора теплоизоляционного материала. На рынке он присутствует в большом ассортименте, но для мансарды выбирают буквально два-три. Чаще это или минераловатные плиты, или плиты из вспененного полистирола, или пенополиуретан, наносимый способом набрызгивания.

Какой из них выбрать, каждый решает сам. Просто отметим, что минеральная вата по показателю теплопроводности худший из трех обозначенных вариантов. Но, подобрав правильно толщину плит, можно эту проблему решить. К тому же минвата – материал негорючий, экологичный, с большим сроком эксплуатации. В плане горючести пенополистирольные плиты уступают всем. А пенополиуретан – материал дорогой.

Не будем вдаваться в подробности выбора утеплителя, перейдем к другим строительным материалам, которые используются в процессе переделки крыши дома. Их два: гидроизоляционная и пароизоляционная пленка. Первая будет защищать утеплитель от влажных паров воздуха, которые проникают на чердак из внутренних помещений дома. Вторая даст возможность удалить влагу изнутри теплоизоляционного пирога. Поэтому гидроизоляцию устанавливают изнутри мансарды, пароизоляцию снаружи, то есть между утеплителем и кровельным покрытием.

Надо отметить, что применение пенополиуретана и пенополистирола позволяет от защитных пленок отказаться. Так как оба материала не впитывают влагу. Но по строительным канонам пароизоляция, она же ветрозащита, укладываются все равно. Потому что она в конструкции любой крыши выполняет функции дополнительного защитного слоя, который будет противостоять протечкам на случай, если кровельное покрытие по каким-то причинам деформировалось или повредилось.

Утепление крыши

Все процессы проводят изнутри чердака.

Сначала по стропильным ногам укладывают пароизоляционную пленку. Если ее ширины не хватает, чтобы закрыть собой всю плоскость ската, тогда монтаж проводят полосами с нахлестом в 10-20 см. При этом укладку начинают от пола, а вторую полосу укладывают внахлест поверх первой. Стык обязательно закрывают липкой лентой. Важный момент – на внутренней плоскости ската формируют покрытие так, чтобы оно облегало стропильную систему, как показано на фото ниже.

Теперь между стропильными ногами укладывают минераловатные плиты. Это также хорошо видно на верхней фотографии. Здесь важно ширину плит выбрать так, чтобы они плотно входили в межстропильное пространство, плотно прижимаясь к торцам досок. Именно так можно добиться, чтобы не образовались мостики холода.
И следующий этап формирования теплоизоляционного пирога – монтаж гидроизоляционной мембраны. Ее просто натягивают по стропилам, к ним и крепят. Сильно натягивать нельзя, необходимо оставить небольшой провис между стропильными ногами. Если проводят укладку полосами, то процесс проводят точно так же, как и в случае с пароизоляцией. То есть внахлест с использованием самоклеящейся лентой.
И последнее. Проводят обшивку стропильной системы с уложенным в нее утеплителем. Для этого используют гипсокартон, фанеру, пластиковые панели, плиты ОСП, ДСП, ДВП и прочее.

Если для утепления мансарды используют пенополистирольные плиты, то процесс проводится точно также. Просто поверх утеплителя не укладывают слой гидроизоляции. То же самое касается и применением пенополиуретана.

Формирование пола

Переделка крыши под мансарду – это не только проведение утеплительных процессов. Необходимо сформировать напольное основание, которое будет теплым, надежным и красивым. Сам процесс сооружения пола зависит от того, что собой представляет перекрытие дома. Оно может быть бетонным (плиты из сборного железобетона или залитая одна плита в виде армированного монолита) или деревянным, собранным по несущим балкам перекрытия.

В первом случае собирают лаговую конструкцию, которую крепят к бетонному основанию. Между элементами закладывают утеплитель, сверху гидроизоляционную пленку, а уже поверх монтируют половой настил.

С балками перекрытия практически то же самое. Просто в этой конструкции есть один момент, который касается формирования основы под закладку утеплителя. Заключается это в следующем:

По нижним краем торцов стропильных ног устанавливают так называемые черепичные бруски. Это рейки сечением 40х40 или 50х50 мм, уложенный вдоль стропил.
На них укладывают доски толщиною 20 мм или плитный (листовой) материал: фанера, ОСП, ДСП.
И в уже полученные ячейки закладывают утеплитель.

Высота чердака не позволят организовать мансарду

Это самый сложный вариант переделки крыши деревянного дома под мансарду и самый затратный, как по денежным вложениям, так и по затрачиваемому времени. По сути, это реконструкция крыши.

На какие этапы разделяют этот процесс переделки.

Проектирование и проведение расчетов.
Приобретение требуемых дополнительно материалов.
Демонтаж кровельного покрытия.
Демонтаж стропильной системы с обрешеткой.
Формирование мансардной крыши.
Ее утепление.
Монтаж кровельного материала.
Формирование пола и внутренняя отделка нового помещения.

Проектирование

Здесь выбирают тип мансардной крыши. Сразу обозначим, что под любой кровельной конструкции мансарду можно организовать. Просто под вальмовыми, многощипцовыми и шатровыми кролями жилое помещение организовать сложно. Под ними свободного пространства мало. Поэтому предпочтение отдают трем разновидностям, которые показаны на фото ниже.

Самая простая модель – обычная двускатная крыша. Но чтобы увеличить пространство, архитекторы рекомендуют приподнять ее на небольшую высоту – до 1 м. Для этого демонтируют дополнительно старый мауэрлат, поднимают стены постройки, и уже сверху проводят монтаж мауэрлата и стропильной системы.

Обратите внимание на фото ниже, где хорошо видно, что стропильные ноги подняты над уровнем стен дома на опорные стойки из тех же досок, что и стропила. Стойки упираются в мауэрлат, к нему же и крепятся. После завершения монтажа стенку мансарды обшивают и утепляют, как и стропильную систему.

Если дом кирпичный, то стены мансарды возводят из кирпича, поднимая стены самого дома до требуемой высоты. И уже на них укладывают мауэрлат с последующим монтажом стропильной системы.

Если создается проект стандартной мансардной крыши, тогда все расчеты ведутся с учетом конструкции сооружения. Кстати, о расчетах. Важно правильно их провести, учитывая снеговую и ветровую нагрузку. На самом деле эти расчеты непростые. От них зависит прочность и надежность кровельной конструкции, поэтому этим этапом занимаются профессиональные проектировщики.

Приобретение материалов

Во-первых, надо отметить, что при реконструкции проводят дефектовку. То есть исследуют эксплуатируемый материал на предмет его качественного состояния. Если какие-то детали и узлы не соответствуют требованиям проведенных расчетов, а это обычно сечение, толщина или длина, то их придется заменить. Хотя существуют технологии, когда, к примеру, пиломатериал не соответствует параметрам длины, его просто удлиняют.

Составив дефектный акт, переходят к добору необходимых материалов. Надо отметить, что, проводя реконструкцию крыши, от кровельного материала стараются избавиться. Если он на кровле прослужил достаточно времени, то при демонтаже высока вероятность его выходя из строя. Поэтому кровельный материал приобретают в полном объеме в соответствии с проектом новой крыши.

Демонтажные операции

Как говорится, ломать не строить. То есть это самый легкий процесс. Но не стоит сильно усердствовать, ведь важно сохранить материалы для дальнейшего использования.

Видео описание

В видео показано, как проводят демонтаж старой двускатной крыши:

Формирование новой мансардной крыши

Итак, за основу сооружения берется проект, в котором указан тип кровли, ее размеры и используемые для возведения материалы. Посмотрите на фото ниже, и Вы сразу поймете, что собой представляет каркас традиционной мансарды. По сути, это скаты, состоящие из двух частей, которые подпираются стойками и прогонами. Последние формируют помещение.

Если кратко, то технология сборки каркаса заключается в следующем:

Устанавливают вертикальные стойки.
Их обвязывают брусами, которые выполняют не только функции обвязки, но и опор для стропил крыши.
Формируют верхние скаты кровли с помощью стропильной системы. Ноги могут устанавливаться или наслонного вида (с монтажом конькового прогона) или висячего типа, как показано на верхнем фото.
Монтируют стропила, которые образуют нижние части ската кровли. Они верхними концами упираются к верхней обвязке мансарды, нижними в мауэрлат.

По сути, каркас готов, можно переходить к другим работам. В первую очередь закрывают фронтоны, в которые обычно устанавливают слуховые окна. Если к мансарде пристраивается балкон, то во фронтон вставляют дверь.

Далее поверх стропильной системы укладывают ветрозащитную пленку. Крепят ее к стропилам, укладывают полосами снизу вверх внахлест со смещением 10-20 см. Стыки полос обязательно закрывают самоклеящейся лентой. Потом монтируют контробрешетку, обрешетку и кровельный материал. После чего все процессы переносятся в мансардное помещение.

Изнутри мансарды проводят все те же процессы, о которых было написано выше. То есть, утепление, формирование пола и отделка.

Видео описание

В видео специалист проводит обзор мансардной крыши:

Мансардные окна

Надо отметить, что слуховые окна, устанавливаемые на фронтонах мансарды, не обеспечивают дневным светом сооруженное помещение. К тому же не во всех проектах они присутствуют. Оптимальный вариант для мансарды так называемые мансардные окна.

Они представлены на рынке большим ассортиментом от огромного количества производителей. И у каждой марки окон есть своя технология монтажа. В общем, все технологии чем-то похожи, но есть и свои отличительные особенности. Не будем в этой статье останавливаться на технологии монтажа мансардных окон, потому что это тема целой статьи.

Просто хотелось отметить, что сегодня предложения – это не просто стандартные оконные конструкции. Это большое количество дополнительных опций, которые увеличивают эксплуатационные качества окон. Как один из новых вариантов – мансардное окно, которое при открывания формирует небольшой балкончик.

Заключение по теме

Переделка мансарды во второй этаж (жилой) – процесс на самом деле не самый простой. Особенно, если проводится полная реконструкция кровельного сооружения. Займет этот процесс не один день. Затраты будут значительными, но это все равно дешевле, чем возводить, к примеру, второй полноценный этаж со строительством стен и перекрытий, а также монтажом отдельной крыши.

Читайте также: