Как уменьшить дверной проем по ширине брусом

Обновлено: 18.04.2024

А почему не предлагать? Это самое быстрое и простое. ))
А так. Заложить теми же шлакоблоками (кусками) или кирпичами на растворе, только связать с существующей стеной анкерами или саморезами по бетону (так что бы половина самореза была в старой стене, а половина в кладочном растворе новой.
P.s. Может специалисты грамотнее расскажут. ))

alex_2k написал :
уменьшить дверной проем на 30 см

Со стороны петель или притвора? Или с обеих?

Двухстворчатая дверь со створками разной ширины - и ничего уменьшать не надо. Но дверь уже куплена, вероятно.

Я так и сделал - проем большой, если вставлять одну дверь, то очень неудобно. Заказал две узкие и получилась двустворчатая распашная. С учетом большой толшины стены, дверь не занимает практически никакого места !

ВТБ! написал :
Со стороны петель или притвора? Или с обеих?

Двухстворчатая дверь со створками разной ширины - и ничего уменьшать не надо. Но дверь уже куплена, вероятно.

Будет зашиваться со стороны притвора.
Двухстворчатую дверь не хотим, будет обычная 90 см.

SunMaster написал :
анкерами или саморезами по бетону

Деньги на ветер.
Засверливать - и арматуру.

alex_2k написал :
Чем и как лучше сделать? Чем крепиться к стене?

Опалубку и залить алебастром эти 30см. Вязать как сказал ВТБ: Засверливать - и арматуру. Сушить только долго

Bhead написал :
Опалубку и залить алебастром эти 30см. Вязать как сказал ВТБ: Засверливать - и арматуру. Сушить только долго

Залить 300х900х2300 алебстром.
Сколько его уйдет туда.

Толщина стены приличная. Есть хоть малейший смысл это заделывать? Шкафчик встроенный лучше соорудите.

ВТБ! написал :
Толщина стены приличная. Есть хоть малейший смысл это заделывать? Шкафчик встроенный лучше соорудите.

Ошибся с размером, 90х300х2300.
Может из кирпича выложить? Как тогда крепиться к стене?

alex_2k написал :
Может из кирпича выложить? Как тогда крепиться к стене?

Сделать раму из уголка по кладке.
Пробурить кладку и стену.
Вставить в отверстия железную арматуру и приварить ее (арматуру) к раме из уголка.

Будет весьма прочно!

Сделать раму из уголка по кладке.
Пробурить кладку и стену.
Вставить в отверстия железную арматуру и приварить ее (арматуру) к раме из уголка.

Будет весьма прочно!

Не, варить я ничего не хочу! Да и нечем.

На ребро с засверливанием в каждом ряду?
А потом сетку загнуть, привязать и ЦПС заштукатурить?

Залить алебастром - прикольно! Но лучше (с армированием) раствор с керамзитом. Керамзит купить в ближайшем цветочном магазине. Сохнет быстрее.

alex_2k написал :
Сколько его уйдет туда.

два мешка примерно. А что это много? Час работы всего и три сотни рублей. Самый дешёвый способ и есть возможность в качестве наполнителя накидать мелких камней, кирпича в осколках, тем же керамзитом и пр. Расход алебастра уменьшится.

vestochka написал :
Залить алебастром - прикольно! Но лучше (с армированием) раствор с керамзитом.

Ничего прикольного, быстро и дешево. Раствор мешать для заливки проще. Совет для идиотов никогда этого не видевших. Грязища, невозможность сделать быстро много раствора и большой вес материала. А сохнет. Это уважаемый не стройка.

Люди, такая же фигня, проем нестандартный (ширина - 1170), были распашные совковые двери (53 см каждая) с врезанными замками, страшно неудобные, в одну не пройдешь, две открывать-закрывать напрягает, еще и в комнату обе открывались. Снес я их вместе с коробкой. Вопрос - как уменьшить проем с двух сторон, примерно по 10 см, чтобы поставить дверь на 90 см. С одной стороны получается некрасиво из за невозможности установить нормально обналичку (см рисунок). Полы - доски, стена с одной стороны белый, с другой красный кирпич. Рассматривался вариант раздвижной двери, но сверху проема установлено что-то типа бетонной плиты 200x200x1200, которая треснула в 2-х местах и того и гляди свалится на голову, так что крепить направляющие особо не к чему. Выручайте советами.

alex_2k написал :
Ошибся с размером, 90х300х2300.
Может из кирпича выложить? Как тогда крепиться к стене?

Отбиваете штукатурку с нынешней стены, что бы стык старой и новой штукатурки был на старой стене. В старой стене делаете "зубцы" для "перевязки" - и нет необходимости ничего армировать.

Kori написал :
стена с одной стороны белый, с другой красный кирпич.

Ну Вам как раз и кирпичём можно проём заузить, довольно быстро получится. Потом оштукатурить и новую дверь.

skigs написал :
Отбиваете штукатурку с нынешней стены, что бы стык старой и новой штукатурки был на старой стене. В старой стене делаете "зубцы" для "перевязки" - и нет необходимости ничего армировать.

Не совсем понятно как делать "зубцы", это выдалбливать по полкирпича через один, или вбивать между кирпичами что-нибудь? А вторая стена у меня в один красный кирпич, снизу еще и отвалилось с полметра, т.к. старую коробку прибивали гвоздями - кирпичи растрескались. А кладку делать на плиту? т.е. придется вскрывать видимо деревянный пол? С отбитой штукатуркой и убраными досками за коробкой ширина проема оказалась 1260. Для двери на 900 убирать с каждой стороны нужно по 140, т.е. меньше, чем полкирпича. И на счет довольно быстро тоже сомневаюсь.Может что с деревянным брусом с двух сторон замутить?

Редко бывает такая ситуация, когда приобретаешь новую квартиру, а в ней все тебя устраивает. Это исключение из правил. В большинстве случаев возникает необходимость что-нибудь изменить, принимая во внимание свои пожелания и предпочтении. Как правило, это касается дверных проемов, которые никак по своим параметрам не соответствуют вашим представлениям о красоте и удобстве.

Варианты изменения размеров проема

Ровный срез	Особых изменений не произойдет. Результатом будет небольшое добавление стенной площади, но прямоугольный проем остается практически нетронутым.
Сложная конструкция	Возможность частичного заполнения проема или применение фигурного оформления. Для этого оптимальным вариантом будет использование гипсокартона. Возможно сооружение вертикальной перегородки с последующим оформлением полок. Это актуально для комнат – студий.
Арка	Этим способом уменьшается высота проема. Достаточно удачный и оригинальный способ. Результат достигается посредством выведения овального свода.

Работа по уменьшению проемов осуществляется с использованием кирпича, гипсокартона, деревянных брусьев и штукатурки. При желании можно применить и иные строительные материалы.

Способы уменьшения дверных проемов

Их не так уж и много, но все они приводят к желаемому результату.

Переезд в новое жилье всегда связан с ремонтными работами и перепланировками, так как вкусы и предпочтения у всех людей разные, да и возможности тоже. И если вы столкнулись со слишком широким проемом, в котором нет необходимости, то стоит его подогнать под нужные вам параметры. Это можно сделать при помощи пазогребневых плит. У них небольшой вес и их очень просто монтировать. Кроме этого материала нужно приобрести строительный раствор, который наносится на торцы плит. Идеальное совпадение достигается благодаря наличию на плитах специальных пазов и гребней. После непродолжительного времени (около 5 минут) стена увеличивается до нужных вам размеров. Более того, новое пространство из пазогребневой плиты будет обладать существенной жесткостью, в то время как стенной перпендикуляр уйдет от дополнительной нагрузки. Пазогребневые плиты

Если необходимо немного подкорректировать дверное пространство, достаточно использовать деревянные бруски. Это самый распространенный строительный материал для такого вида работ. Он не займет много времени, усилий, денежных средств и выполнить такие работы сможет даже новичок в строительном деле. Вначале нужно определиться с размерами, на которые будет уменьшено пространство и нарезать по меркам бруски. Опорный брус фиксируется в нижней и верхней части, затем соединяется с вертикально расположенным выравнивающим бруском. Чтобы результат был хорошим, нужно использовать уровень.

При желании существенно уменьшить дверной проем потребуются блоки из пенобетона. Основные их характеристики – технологичность и легкость. Перед их установкой нужно в обязательном порядке освободиться от напольного покрытия, если таковое присутствует. После перекрытие надежно скрепляется с первым блочным слоем. При выполнении такого вида работ прежде, чем устанавливать пенобетонные блоки, выкладывается слой раствора. Вертикальные швы выполняются в разбежку, поэтому последующий ряд выкладывается не с цельного, а с половинки блока, который разрезается заранее пополам. Чтобы участок получаемой стены обладал максимальной прочностью, необходимо при установке блоков использовать шурупы, которые способствуют связыванию общей кладки. Как только работы закончены, можно устанавливать новую дверь.

Для уменьшения дверного проема можно использовать кирпич, который укладывается на специальный раствор. Его лучше всего изготовить самостоятельно, так в его большом количестве необходимости нет, а выбрасывать деньги на ветер не стоит. Основным недостатком кирпича является его большой вес, поэтому его практически никогда не применяют в тех случаях, когда нужно уменьшить проем по высоте.

Одним из самых популярных материалов для выполнения такого рода работ принято считать гипсокартон. У него масса положительных качеств и он выгодно отличается от остальных строительных материалов, которыми можно уменьшить дверной проем. При его наличии можно создать проем любой формы и размеров со сложными, арочными и прямоугольными формами. Если стенной вылет минимальный, то усилений не потребуется. Если уменьшаемая площадь существенная, то понадобятся металлические профили. Но есть одно ограничение, которым не следует пренебрегать. Гипсокартоном никогда не уменьшаются проемы для входных дверей, а только пространства между внутренними помещениями квартиры или дома.

Размеры и параметры проемов и дверных блоков

Существуют показатели, которые часто применяются при сооружении дверных проемов. Они выглядят таким образом:

Дверной проём на кухню уменьшил на 6 см деревянным брусом. Толщина оштукатуренной и пошпатлеванной стены = 16,5 см. Ширина бруса = 14, 5 см. Со стороны кухни на 1 см уже пошпатлевал вровень со стеной. Осталось со стороны коридора тоже 1 см. Надо ли пропитать антисептиком брус? Пока окончательно не пошпатлевал со второй стороны, может снять его, отбить шпатлевку и пропитать?

не надо. ничего пропитывать. но по стыку бруса и стены обязательно треснет

А чем уменьшить проем на 6 см чтобы ничего не трескалось?

99xt1 написал :
А чем уменьшить проем на 6 см чтобы ничего не трескалось?

профиль стоевой для перегородок 75. внутрь всё одно брус. для усиления. и с боков накручивается гипсокартон с заходом на стену см на 5-10. и его уже сверху шпатлюют или штукатурят

витаон написал :
и с боков накручивается гипсокартон с заходом на стену см на 5-10. и его уже сверху шпатлюют или штукатурят

по такой схеме можно и на дереве накрутить, разница небольшая.
Но смысла брус цельный пихать действительно нет. Для крепления вставить 3 плахи-деревяхи, зашить г/картоном, полости - запенить

Samar написал :
по такой схеме можно и на дереве накрутить, разница небольшая.
Но смысла брус цельный пихать действительно нет. Для крепления

да схем можно пруд напредлагать и все работать будут нормально. . я предложил одну из надёжнейших. могу предложить ещё несколько. вплоть до наклеивания стопкой полос гкл.

витаон написал :
и с боков накручивается гипсокартон с заходом на стену см на 5-10. и его уже сверху шпатлюют или штукатурят

Следовательно, надо отбить на 10-15 см штукатурку от проема, и в пеноблоках сделать углубление, чтобы попасть ГКЛ заподлицо со стеной?
У нас в продаже только потолочный профиль есть 27*28 и 60*27. Можно им сделать?

99xt1 , Приклейте кусок пеноблока.Сверху штукатурка(шпаклевка).

На какой клей? Может длинными саморезами?

А какая отделка сверху будет?
Если краска - наверно, трещина возможна.
У меня тоже сделано деревом - на 10 см суживал проем с одной стороны, 2 бруса сшитых стоят. Брусья от разобранных дверных коробок под рукой были, чтобы ничего не искать и не выдумывать, их использовал.
Первый брус большими саморезами в дюбеля со всей силой притянут к торцу кирпичной перегородки, второй - к первому.
Поверх заштукатурено и обои. На обоях за 6 лет никаких дефектов не проявлялось. Комнату по одну сторону от этого проема недавно ремонтировал, обои сдирал начисто. В месте стыка на штукатурке трещины не было.

Да, по основному-то вопросу: ничего не пропитывал. На фига?

99xt1 написал :
Дверной проём на кухню уменьшил на 6 см деревянным брусом

Надо прикинуть, может место "где обязательно треснет" закроется наличником?
В принципе можно было заузить с двух сторон по 3 см, тогда бы вероятно закрылось.
Пеноблоки - материал достаточно хрупкий и непредсказуемый, поэтому трещина от проема (и не только) может появиться где угодно. надо бы усилить проем, т.к. динамические нагрузки от двери будут.
Я бы брус оставил в качестве усиления, приклеить его на пену и длинные саморезы, адаптированные под пеноблок.
Можно конечно заузить и пеноблоками, лучше на хороший плиточный клей или подойдет гипсовый клей для ПГП, при условии если к этим обрезкам дверь вы крепить не будете, а вставите закладный профиль на подвесах или брус.

Вечером чертеж выложу. Там вообще большой геморрой

99xt1 написал :
На какой клей? Может длинными саморезами?

На плиточный клей,например.Можно,для страховки,и саморезом прижать на время твердения.Вот фото "онлайн".Только что специально для вас

Предыстория. Сначала на кухню планировался проем без двери, маленькая арка из ГКЛ. Под это сделали перепланировку и сложили стены из пеноблоков или ячеистого бетона. Но потом жена сказала "Мне обязательно нужна дверь". При заказе дверей, чтобы не делать слишком большую дверь на кухню, договорились уменьшить проем на 60 мм. Еще будет проблема с наличниками в месте где сходятся две двери. Не знаю что делать, хоть ты стены ломай. При том что когда заказывали двери ,поинтересовались у замерщика, можно ли как поставить в такой проем дверь? Он сказал, без проблем у них очень хороший установщик все сделает. Когда привезли двери, установщик посмотрел и говорит а хрен его знает как сделать.
Внешние габариты дверной коробки 880*135 мм. Перемычки на кухню нет, думал потом, как поставят дверь зашить ГКЛ, а теперь склоняюсь к тому что сначала надо точно нарисовать например на полу, как будет стоять дверь. Сделать перемычку, потом уложить ламинат. Под полотном двери как раз стык разных напольных поверхностей будет проходить. Может подскажете как выйти из такой ситуации.
Если надо какие еще размеры, то могу приложить чертеж в Автокаде, или несколько картинок с подробными размерами.

Зачем это нужно делать

Бываю случаи, когда по проекту дома, строители делают весьма большие дверные проемы и ставить туда широкую дверь не целесообразно. Во первых, широка дверь имеет большой вес и со временем она провиснет под тяжестью и будет плохо закрываться, а во вторых она занимает слишком много места в открытом состоянии.

Но есть ещё несколько вариантов, для чего уменьшают проем межкомнатной двери:

Эстетический - когда дверной проем совмещен со стеной комнаты и если не заужать его, то на выходе получаем не красивые обрезанные дверные наличники.

Рис. 1. Не очень приятная картинка, когда обрезается наличникис

Безопасность - похожий случай, когда проем совмещен со стеной, дверь открывается всего на 80 градусов и торчащая ручка может нанести травму бегущим детям и даже взрослому.

Рис.2. Правильный дверной проем с дверью открытой более чем на 90 °

Существует несколько вариантов, как можно уменьшить дверной проем по ширине, давайте рассмотрим их поподробнее.

Как уменьшить дверной проем гипсокартоном

На наш взгляд это самый простой способ уменьшения дверного проема, как по ширине, так и по высоте в типовых городских квартирах, так как позволяет создавать пристенок любой длины и толщины.

Хотим поделится личным опытом, как уменьшить дверной проем по ширине гипсокартоном.

Как всегда, мы рекомендуем создать минимальный проект, чтобы наглядно получить представление, что получится в конечном этапе. Проект также позволит рассчитать необходимое количество материала и не допустить перерасход и покупку лишнего.

Несколько чертежей из нашего проекта:

Рис.3. Каркас пристенка из металлического профиля

Рис.4. Пристенок из гипсокартона

Рис.5. Схема установки металлического профиля и крепление гипсокартона

Что мы имеем, вход в помещение стандартного размера 910 мм, план показан на рисунке ниже. Красными стрелками указаны места где будут достраиваться пристенки из гипсокартона.

Рис. 6. План помещения с дверным проемом до переделки

Нам необходимо сузить дверной проем на 200 мм и получить правильные пристенки, чтобы установить стандартную 600 мм дверь и после установки двери не отрезать по одному наличнику с обеих сторон дверного проема.

Рис.7. План помещения с дверным проемом после переделки

Что понадобится для этой работы.

П - образный потолочный металлический профиль, размером 25х25 мм - 4 шт;
Два деревянных бруска, размером 35х35 мм - 2 шт;
Дюбель-гвозди для крепления профиля к стенам и полу - 20 шт;
Просекатель, для соединения металлического профиля между собой;
Гипсокартон - 1 лист;
Черные саморезы по металлу с мелким шагом;
Перфоратор;
Шуруповерт;
Ножницы по металлу;
Гипсовая штукатурка - Ротбант;
Молоток.

Как видно из чертежа проекта, нам надо сделать четыре одинаковые конструкции из П образного металлического профиля. Которые мы закрепляем в дверной проем при помощи дюбель-гвоздей. Что получилось смотрите на рис. 8.

Рис.8. Металлический каркас из П образного профиля

Для жесткости всей конструкции между металлическими профилями устанавливаем деревянный бруски, в дальнейшем в него будет закручен саморез, который будет удерживать дверь в проеме. Смотрите рис. 9.

Рис. 9. Усиление конструкции деревянным бруском

В результате у нас получится вот такая конструкция смотрите рис. 10.

Рис. 10. Каркас из П образного профиля на обе стороны дверного проема

Чтобы создать идеальное прилегание листа гипсокартона к стене, промазываем это место гипсовой штукатуркой, смотри рис. 11.

Рис. 11. Наносим гипсовую штукатурку

Отрезаем полосу гипсокартона нужного размера и устанавливаем на своем место, закрепив её при помощи саморезов к металлической конструкции, смотрите рис. 12.

Рис. 12. Первая полоса из гипсокартона

Таким же образом устанавливаем остальные три полосы из гипсокартона и выравниваем получившиеся поверхности с существующими стенами при помощи гипсовой штукатруки, смотрите рис. 13 и рис 14.

Рис. 13. Оштукатуривание поверхностей из гипсокартона

Рис. 14. Оштукатуривание поверхностей с обратной стороны проема

После полного высыхания штукатурки промеряем ширину получившихся пристенков. Отрезаем полосы гипсокартона нужно длины и ширины, устанавливаем их в торцы наших пристенков и закрепляем при помощи саморезов, смотрите рис. 15.

Рис. 15. Торцевые полосы из гипсокартона

Далее шпаклюем оштукатуренные поверхности, чтобы получить идеальную гладкую поверхность, под поклейку обоев.

Устанавливаем двери и наличники и в результате получаем вот такой аккуратный дверной проем без каких либо подрезаний, смотрите рис. 16 и рис. 17

Рис. 16. Дверь со стороны комнаты

Рис. 17. Дверь со стороны коридора.

Полученные аккуратные углы с установленным плинтусом, смотрите рис. 18 и рис. 19.

Рис.18. Плинтус установленный в углу комнаты

Рис.19. Плинтус установленный в углу коридора

Да, дверной проем стал уже, но его достаточна, чтобы внести всю мебель в спальную комнату.

Как уменьшить дверной проем по ширине брусом

На наш взгляд, такой ской способ уменьшения дверного проема подойдет для домов стены которых изготовлены из дерева. Где не нужна финишная отделка стен штукатуркой и шпаклевкой.

Уменьшение дверного проема брусом

Чтобы уменьшить дверной проем брусом необходимо произвести замеры толщины дверного проема, затем заказать деревянные бруски нужного размера и закрепить их при помощи саморезов в существующий дверной проем.

Как уменьшить дверной проем кирпичом

Этот способ идеально подойдет для кирпичных домов, которые имеют большую толщину стен. Чтобы сделать максимально надежную конструкцию, дверной проем необходимо уменьшать кирпичом.

Уменьшение дверного проема кирпичом

Если вы оказались тут, значит у Вас есть задача: сделать ввод электричества в свой частный дом. И конечно в голове множество вопросов: какой кабель выбрать? Какой вводной .

О том, что такое фундамент, по всей вероятности, знает любой человек. В строительстве это подземный отрезок постройки, который принимает все основные нагрузки и подает .

Сегодня рассмотрим все плюсы и минусы таких источников водоснабжения, как скважина и колодец. И постараемся ответить на вопрос: “что лучше колодец или скважина?”. Как .

Для начала давайте рассмотрим зачем нужно устанавливать реле давления воды для скважинного насоса. По другому такое реле еще называют датчик давления воды в системе .

Для начала давайте пробежимся по теории, ответим на вопрос: “зачем нужно реле защиты от сухого хода для скважинного насоса?”, а потом уже рассмотрим, принцип работы .

Хороший мастер знает, как сделать ленточный фундамент Комментарии к записи Хороший мастер знает, как сделать ленточный фундамент отключены

Ленточные фундаменты делаются в виде лент заглубленных в землю. На которые должна передаваться нагрузка от несущих элементов постройки. Ленты опираются на основные .

Каждый застройщик хочет, чтобы его построенный дом имел красивый вид и был способен прослужить долгие годы. Любое самостоятельное возведение дома начинается со строительства .

Долговечность строений во многом определяется сохранностью фундамента здания. С целью защиты фундамета от доступа к нему дождевых и паводковых вод, вдоль наружных .

Наверное, самые сильные переживания при постройке дома мы испытываем в самом начале этого процесса. Пока наше строение только на бумаге, а перед нами земля в натуральную .

Мой дом – мой тыл! Так должен думать каждый при возведении, теперь до боли популярных, частных домов. И каждый обязательно задает себе вопрос, из какого же материала .

Каждый застройщик вначале постройки своего дома задается вопросом из чего же лучше возводить стены, какой строительный материал для стен выбрать. Существует много .

Важнейший и неотъемлемый этап технологии строительства стен вашего дома является возведение стен. Потому что, именно этот элемент конструкции является определяющим .

Дверной проем 2150x1000 из пустотелых пазогребневых блоков, как можно уменьшить? Достался от застройщика, размеры проема обнаружились в последний момент, уже лежит ламинат и такой сюрприз.
Помогите.

vladz написал:
Дверной проем 2150x1000 из пустотелых пазогребневых блоков, как можно уменьшить? Достался от застройщика, размеры проема обнаружились в последний момент, уже лежит ламинат и такой сюрприз.
Помогите.

vladz ,да этими же блоками и уменьшить.приклеить их.ламинат подрезать.(болгаркой.или каким-нибудь "дремелем")

ширина стандартная, высота большая. Вам надо по высоте уменьшить?

Ширина для межкомнатной двери очень большая, дверь 90 см это считай входная и не уверен, что в ПГП плитах пустотелых большая тяжелая дверь будет держаться, не проседать и т.д.

Блоками это опять резать, клеить, штукатурить, грязно. Думал уменьшить профилем и гкл, как думаете?

дверь какого размера то будет ставиться?

Стандартную хотелось бы с полотном 80 см.

Уменьшать только с одной стороны или симметрично? В целом уменьшать надо на около 12 см и лучше будет ясно когда станет известна толщина коробки в четверти

vladz написал:
не уверен, что в ПГП плитах пустотелых большая тяжелая дверь будет держаться, не проседать и т.д.

будет держаться. Мы даже входную металлическую дверь ставили в такие блоки, держится прекрасно.

vladz написал:
Думал уменьшить профилем и гкл, как думаете?

думаю, что если очень хочется, то надо уменьшать. Можно и профилем с ГКЛ, тоже неплохо.

cau написал:
Уменьшать только с одной стороны или симметрично? В целом уменьшать надо на около 12 см и лучше будет ясно когда станет известна толщина коробки в четверти

cau , Г образно проще, П образно наверное надежнее.

vladz написал:
не уверен, что в ПГП плитах пустотелых большая тяжелая дверь будет держаться, не проседать и т.д.

будет держаться. Мы даже входную металлическую дверь ставили в такие блоки, держится прекрасно.

Грэй , а как в пустые дырки крепились?

vladz написал:
Думал уменьшить профилем и гкл, как думаете?

думаю, что если очень хочется, то надо уменьшать. Можно и профилем с ГКЛ, тоже неплохо.

Грэй , как раз не хочется, хочется просто поставить дверь, но какие варианты? У меня опыта межкомнатных дверей нет и как лучше сделать не знаю.

vladz , про "пустые дырки": эти дырки разбили молотком пошире, и заполнили алебастром. Алебастр схватывается быстро, и через 10 минут уже сверлили отверстия в алебастре и крепили обычными дюбелями.. Надо сказать, что в пустоту попадали не везде - были и нормальные места.

vladz написал:
У меня опыта межкомнатных дверей нет и как лучше сделать не знаю.

А межкомнатные обчно ставятся на пену, без всяких саморезов. пена прекрасно держит.

Грэй , Давайте не будем про "обычно только на пену" если это Ваш метод то так и надо писать.
Что касается алебастра то вполне здраваяидея. Я делал несколько иначе, в отверстия в блоках в вклеивал бруски и к ним уже крепился. Касаемо заужения проемо, заузил бы с двух сторон брусом 50мм закрепив в вклеенные бруски + пропенив. Если заузить 100мм с одной стороны то стык бруса и блока не перекроется наличником в послетствии может поступить стык. Но справедливости ради, блок двери 800мм пеоекроет 984-994мм т.е. тоже нн пернкроет 100мм. Принимая во внимание эти моменты, может действительно сделать выбор в пользу полотна 900мм. На стоимость полотна это повлияет не сильно, а на стоимость монтажа не повлияет никак. Хотя может кто-то и берет доп плату за монтаж 90х полотен.

eric написал:
Давайте не будем про "обычно только на пену"если это Ваш метод то так и надо писать.

Это совсем и не мой метод. Сам лично я двери очень редко устанавливаю, но постоянно приглашаю разных мастеров, профессиональных и не очень, и вижу кто как делает. Если на пену не ваш метод, то откройте секрет, в чём ваш метод. Вот заужать проём деревом - это точно не мой метод, потому что последующее шпаклевание деревяшек, штукатуров точно не обрадует.

Грэй , метод то обычный - помимо пены использовать и механический крепеж
заузить проём деревом можно. сверху просто на него гкл прикрутил и можно шпаклевать и красить (и всё остальное).

vladz , основные направления уже подсказали - заужайте с одной или двух сторон. в любом случае почти наверняка коробка с наличником не закроет стык заужения и основной стены (для полотна 80см). если нету ещё финишной отделки на стенах - тогда этот нюанс не волнует.
заужать можно хоть пазогребневыми блоками (только усилить новую кладку связкой с основной стеной через штыри, длинные саморезы), хоть каркасом из брусков и профилей + ГКЛ, хоть досками нарастить (я предпочитаю куски досок по ~60 см).

У нас в квартире тоже дверные проемы были огромные. Для одной двери мы заказали побольше добор и его приклеили к стене. Монтировать дверь из-за этого оказалось сложно, несколько раз переделывали все, повредили само полотно(
Во второй раз уже поступили умнее, проем уменьшали с помощью гипсокартона. Металлическими профилями задали форму (делали арку), готовую конструкцию шпаклевали и покрывали штукатуркой. Выглядело так, будто мы просто продлили стены. Это быстро, удобно, менее затратно в итоге оказалось. Все очень аккуратно)

Грэй, метод то обычный - помимо пены использовать и механический крепеж Подмигивание
заузить проём деревом можно. сверху просто на него гкл прикрутил и можно шпаклевать и красить (и всё остальное).

Я тоже не пойму в чем проблема, совсем не обязательно во всю ширину брус ставить
я сам так не раз делал

А если 90-ую дверь воткнуть в комнату? Не большая будет?

Если все таки делать каркас из профиля и гкл, то профиль крепить на обычные универсальные дюпели и саморезы можно к плитам? Внутрь профиля брус заложить наверное надо будет, чтобы крепиться потом?
И какие размеры нового проема делать? 900x2050?

vladz , 2050мм мало. 2070мм нормально будет. Для комнаты 90см нормально будет. Я даже в туалет 90см. ставил.

vladz , а чем она большая то? 90 - не самый редкий размер, вроде бы. Меня лично всегда пугало то, что дверь можно слишком узкой сделать и гости не пролезут

не нужен брус, не нужен каркас. наклейте с каждой стороны 3-4 слоя гкл! а в местах где будет крепиться коробка (в пустоты блока) загоните брусок и запеньте. можно между слоями гкл вставить фанеру, скрученую саморезами, и также приклеить к пгп на фуген или перлфикс. фанера будет как закладная для крепежа коробки!

vladz написал:
Внутрь профиля брус заложить наверное надо будет, чтобы крепиться потом?
И какие размеры нового проема делать? 900x2050?>

Если используете металлокаркас, то брус не надо закладывать, достаточно будет обшить со всех сторон гипсокартоном. У Кнауфа не написано про деревянный брус. Это только у нас собирают всё в кучу - и дерево, и металл. Крепят и на пену, и саморезами одновременно. "на всякий случай". Если бы можно было, ещё бы и на сварку прихватили.

Плохой это метод - мешать всё в кучу. Это нерационально. Нужно использовать что- то одно, либо механический крепеж, либо на клей.
. Правда, когда есть возможность - крутят через петли по одному саморезу, но это вспомогательные саморезы, они без пены бы дверь не удержали.

Грэй написал:
Если используете металлокаркас, то брус не надо закладывать, достаточно будет обшить со всех сторон гипсокартоном. У Кнауфа не написано про деревянный брус. Это только у нас собирают всё в кучу - и дерево, и металл. Крепят и на пену, и саморезами одновременно. "на всякий случай". Если бы можно было, ещё бы и на сварку прихватили.

Грэй , у кнауфа не написано про бруски, но написано что используются ИХ профили (0,6 мм толщина стали), ИХ гкл. а какие будут профили и гкл в итоге монтироваца? профили из стали 0,45мм? гкл местного производства?

Грэй , по поводу технологии монтажа. старожилы скажут наверное так "помимо механического крепежа ещё использовать пену для заделки щелей и дополнительной фиксации коробки". и про мех. крепеж чётко написано в снипах.
хотя честно скажу из того что лично слышал - все кто коробки ставили чисто на пенах - не жаловались на двери.

cau , уважаю, объективность это редкое качество.

cau написал:
про мех. крепеж чётко написано в снипах.

не видел, но верю. верю, что там советуют крепить деревянные двери гвоздями на двести, прямо через видимую часть короба, а про пену ничего не сказано

Грэй , cau ,Парни, давайте уже не будем продолжать про пену и мех крепеж. Уже столько копий сломано на эту тему. Либо надо новую тему на этот счет открыть и там устроим "стрелялку"
vladz , Монтируйте спокойно 90ю дверь и будет Вам счастье
АтвичАю..

Грэй написал:
Если используете металлокаркас, то брус не надо закладывать, достаточно будет обшить со всех сторон гипсокартоном. У Кнауфа не написано про деревянный брус.

Конечно, что не написано, в то же время:

Грэй написал:
.Сам лично я двери очень редко устанавливаю

Ставили бы чаще, тогда и появилось бы более объективное мнение об специалистах из Кнауфа.

Для примера, если заузить проём закрепив брус только на саморезы, то этот брус будет скрипеть, не всегда, но часто. А пена сведёт скрип на нет. Вот вам и "нерациональность" использования разных видов крепежа.

Грэй написал:
Плохой это метод - мешать всё в кучу.

Композитные материалы (стеклопластик углепластик и пр) как раз тот случай.
На пальцах. Если припенить доску к стене (реальной, не обеспыленной и пр) то оторвать ее потом легко, а вот сдвинуть оч непросто. Пример: Классика демонтажа. Старую коробку установленную на пену выбить - только кувалдой, а перепилив одну стойку без труда по очереди поотрывать от проема.
Вот поэтому мех крепеж для фиксации коробки в плоскости проема, чтобы зазоры не гуляли, а пена для фиксации в плоскости перпендикулярной проему, чтобы не шаталась.
И в действующих снипах есть и про пену и про крепеж коробки, а гвозди на 200 там не встречал.

Грэй написал:
ширина стандартная, высота большая. Вам надо по высоте уменьшить?

Грэй , стандартный размер проёма под стандартную дверь шириной 800мм - 2070/880мм.
Под дверь - на 900мм - 2070/980мм.

СИЗ из США и Европы

vladz написал:
Дверной проем 2150x1000 из пустотелых пазогребневых блоков, как можно уменьшить? Достался от застройщика, размеры проема обнаружились в последний момент, уже лежит ламинат и такой сюрприз.
Помогите.

vladz , подобную проблему решили пару черенков для лопат - вмазанные на алебастр в отверстия гипсоблоков на нужной высоте.
К ним крепили 70-й брус черновой коробки,с обоих сторон он зашился ГКЛ 12,5мм, итого толщина 95мм, как раз под плоскость под 100-й гипсоблок с учётом слоя шпаклёвки.

СИЗ из США и Европы

Погуглил, посмотрел видео, съездил поговорил с продавцами дверей и в итоге запутался окончательно. 90-ую дверь говорят в комнату большая будет, хотя на заказ сделать могут любую.

Рекомендовали не колхозить нестандартные двери, а нормально подготовить проемы, по уменьшению сказали лучше делать гипсоблоком, если профилем, то ставить его жестко и внутрь сухой брус, чтобы не повело, также уменьшать проем не со стороны петель, а с ответной, чтобы не было никаких люфтов и болтаний.

Уже морально решился на блоки развести грязь, но думаю, будет ли держаться нормально эта колонна 10 см шириной? Внутрь конечно можно арматуру запихать, но тем не менее. Также не ясно, сбоку если делать блоками, то вверху-то опять надо профиль, ведь если выложить блоки без швеллера, не факт, что держаться будет, либо вставлять арматуру опять же? Если делать целиком из профилей Г-образно, то получится ли их жестко засверлить в гипсовые пустотелые блоки? Не уверен.

Также оказалось надо и для второй двери по высоте на 10 см уменьшать, но там проще, думаю просто сделать профилем и внутрь брус или фанеру.

Читайте также: