Как уменьшить диаметр отверстия в бетоне

Обновлено: 19.04.2024

Для сверления бетона предназначен перфоратор, но при его отсутствии во многих случаях с работой справится ручная электрическая дрель. Добиться успеха можно, если правильно подобрать сверло или коронку. Чтобы разобраться, как просверлить бетонную стену обычной дрелью, надо знать четкий алгоритм действий, учесть ряд важных нюансов сверления.

Дополнительный инструмент для сверления бетона

Приступать к сверлению бетона разумно в том случае, если электродрель оснащена функцией ударника. Использование сверла с безударным инструментом бессмысленно. Дрель просто перегреется, что закончится сгоранием мотора. Безударным инструментом можно просверлить большое отверстие алмазной коронкой, если позволяет мощность электродвигателя.

Для простого сверления ударным способом маленьких отверстий понадобится дополнительный инструмент:

Набор сверл по бетону разного диаметра. Отличить их можно по специальным напайкам на конце из твердого сплава. Элемент представляет собой маленькую пластинку с заточенными краями под углом 60 о . Винтовая часть и цилиндрический хвостовик сделан из обычной инструментальной стали.
Пробойник. Инструмент выполнен в форме стержня с заточенным по пику концом. Пробойником помогают разрушать бетон, ударяя по нему молотком.

У сверл по бетону есть одно слабое место. При контакте с арматурой выламывается напайка. Если погружение сверла в бетон прекратилось, и появился характерный свист, пробоем простукивают отверстие. При наличии арматуры сдвигают место сверления в сторону.

Когда требуется прорезать дрелью большое отверстие для подрозетника, вместо сверла применяют коронку. При выборе насадки смотрят на хвостовик. Его форма должна подходить для зажима в патроне. К дрели подойдет шестигранный или SDS хвостовик.

Бурение бетона осуществляют тремя видами коронок:

Насадки из твердосплавных материалов имеют зубчатую режущую кромку. Коронки применяют только для ударного бурения. Если дрель без функции ударника, то напайки перегреваются и отваливаются от чаши. Боятся коронки контакта с арматурой. Чтобы сохранить резцы, перед бурением пробуют стену просверлить сверлом. Дополнительное действие поможет выяснить, есть ли на этом участке арматура.
Сверление бетонной стены безударной дрелью осуществляют алмазной коронкой. Насадки не боятся контакта с арматурой. Для бытового использования выпускают коронки с воздушным охлаждением. Их распознают по наличию отверстий на режущей кромке. Коронки для мокрой резки с дрелью не используют. Алмазное напыление бывает твердое, мягкое или средней твердости, что отображает маркировка насадки буквами «Т», «М», «С». С дрелью обычно используют коронки «КС». Конструкция насадки предусматривает прорези для воздушного охлаждения. Опыление режущей кромки выполнено из алмазной крошки средней твердости.

Для дрели продаются коронки из твердосплавных материалов, где вместо напаек имеется напыление карбидно-вольфрамовой крошки. Насадкой можно аккуратно просверлить стену, облицованную кафелем. Коронки разумно использовать, если мощность дрели превышает 1 кВт.

Сверление стены дрелью

Процесс сверления ударной дрелью требует приложить максимум усилий. Времени уйдет больше, чем при работе с перфоратором из-за меньшей мощности инструмента. Дрели периодически дают время отдохнуть. Вся процедура проделывания отверстия сверлом состоит из следующих действий:

На стене размечают место будущего отверстия. На метку ставят пробойник, резко ударяют 2–3 раза молотком.
После ударов в бетоне образуется маленькая воронка. Внутрь углубления вставляют сверло с напайкой, на дрели включают режим ударника, начинают сверлить. Когда рукой ощущается перегрев электродвигателя, инструменту дают время отдохнуть.
Сверло может перестать заглубляться по двум причинам: попали твердые фракции бетона или арматура. Сверление прекращают. Внутрь воронки вставляют пробойник, наносят резкие удары молотком. Когда твердые фракции разрушатся, продолжают сверление. При попадании арматуры лучше отверстие сместить в сторону. Если такой вариант не подходит, с прутами справляются алмазной коронкой или сверлом по металлу.

Действия продолжают до достижения нужной глубины отверстия.

Нюансы правильного сверления бетона

Чтобы сверление бетона прошло успешно, учитывают ряд важных нюансов:

Проделывание отверстия диаметром более 12 мм и глубиной 100 мм лучше выполнять гибридным электроинструментом дрель-перфоратор.
Под пластиковые дюбеля глубину отверстия делают на 7 мм больше длины крепежного элемента. Запас забьется бетонной пылью при вставке дюбеля.
Работу начинают на средних оборотах дрели без ударного режима. Скорость увеличивают, когда сверло углубится до 4 мм. Одновременно включают режим ударника. Такая мера нужна для предотвращения смещения сверла по стене от сильных вибраций.
Процесс сверления сопровождается большим количеством пыли. Если включить пылесос, летящие частички бетона сразу будут всасываться и не засорять помещение.
Во время зажима сверла в патроне проверяют, чтобы хвостовик вошел до упора.
Работают маломощной дрелью максимум 15 минут. Для отдыха достаточно 10 минут. Перед началом работы сверло окунают в воду. Маленькая хитрость позволяет уменьшить износ режущей напайки.
При проделывании сквозного отверстия на высоких оборотах, с обратной стороны стены может отколоться кусок бетона. Избежать повреждения помогает снижение оборотов.

Если сверло застряло в бетоне, нельзя пытаться извлечь его ударами молотка, расшатыванием пассатижами. Хвостовик от таких действий отломится, а винтовая часть останется внутри стены. Извлечь застрявший элемент получится только, если вокруг него просверлить отверстия сверлом маленького диаметра.

Сверление бетона можно считать удачным, если достигнута конечная цель и не сломан инструмент.

Конструктивные особенности сверл на дрель по бетону

Как выглядит обычное сверло по дереву и металлу, каждый себе представляет. Для бурения бетона применяются аналогичной конструкции насадки, только с незначительным отличием — наличие напайки из твердосплавных материалов на концевике, головке или рабочей части. Эти напайки предназначены для того, чтобы пробивать стену, и одновременно увеличить срок службы режущей оснастки.

Сверла по бетону на дрели покрываются победитовой наплавкой, которая сочетает в себе сплав вольфрама с кобальтом. Этот твердосплавный материал наносится лишь на головку насадки, которая принимает непосредственное участие контактирования с бетоном и прочими подобными материалами. Сплав вольфрама и кобальта делает режущую насадку прочной, надежной и устойчивой к истиранию режущих кромок.

Кроме победита, производители также выпускают оснастку по бетону для дрели с напайкой, а точнее, напылением из алмазной пыли. Такие насадки еще более надежные при работе с прочными материалами. Они могут применяться даже для сверления железобетона, так как обладают высокими режущими свойствами.

Отличительные особенности сверл по бетону заключаются не только в конструкции головки, но еще и в хвостовике. Хвостовик — это та часть, которая утапливается в патроне дрели, и зажимается лапками механизма.

Именно по конструкции головки можно отличить устройство по бетону на дрель от других насадок для сверления металла и дерева. Перед тем, как выбрать победитовое сверло на дрель, необходимо разобраться с их типами и конструктивными параметрами.

Сверло по бетону для дрели и перфоратора отличия

Для обработки бетона можно использовать, как перфоратор, так и ударную дрель. Различаются эти два инструмента не только по конструкции, но и назначению. Ударная дрель предназначена для сверления металла и дерева, но также может применяться для обработки бетона. Только работать дрелью по бетону можно непродолжительное время, иначе механизм инструмента быстро износится и придет в негодность.

Перфоратор предназначен для обработки бетона, но может также применяться для работы с металлом и деревом, но только в кратковременных режимах. Отличаются насадки для этих инструментов по конструкции хвостовиков. Под дрель хвостовик имеет цилиндрическую конструкцию, а для перфоратора специальную с пазами типа SDS. Спутать насадки невозможно, как и применять их на инструментах, для которых они не предназначены. Однако с этим можно поспорить, так как благодаря современным переходникам, на перфоратор можно установить сверло по бетону от дрели.

О конструкции хвостовиков

Рассматриваемые типы насадок классифицируются на два основных вида по форме хвостовика:

Что учесть при покупке победитового сверла на дрель

По бетону для такого электроинструмента, как дрель, сверла можно купить в наборе. Это позволит при необходимости воспользоваться насадкой необходимого диаметра. Именно диаметр необходимо учитывать перед тем, как купить сверло.

При выборе диаметра нужно учитывать, что на сверлах по бетону указывается размер цилиндрической части. При проделывании отверстия происходит расширение отверстия за счет специальных пластин на головке насадки, которые имеют незначительный выступ до 1 мм. Именно поэтому, если необходимо утопить дюбель размером 6 мм в отверстии, то для сверления понадобится оснастка размером 5 мм. Это надо учитывать еще на этапе выбора насадки. Если просверлено отверстие большого диаметра, и дюбель в нем не держится, и утапливается, то для этого имеются специальные уплотнительные устройства.

Кроме того, рассматриваемые насадки бывают разной длины, что позволяет проделывать отверстия соответствующей глубины. При покупке необходимо учесть и производителя. Часто дешевые сверла изготавливаются малоизвестными или вовсе не известными фирмами. Не всегда, но часто такие дешевые сверла по бетону, быстро выходят из строя. На них затупляется режущая кромка, и поэтому оснастка в дальнейшем не справляется со своей задачей.

Если необходимо приобрести качественную оснастку под дрель, тогда следует выбирать модели таких известных производителей, как Bosch, Makita, Metabo и другие. Если предстоит сверление кирпича, керамики или железобетона, то для таких работ лучше использовать сверла с алмазным напылением на головке. Алмазные типы оснастки считаются самые лучшие в отношении со сверлением высокопрочных материалов. Кроме того, в зависимости от качества оснастки, они работают достаточно долго.

Рекомендации и советы как сверлить бетон дрелью

Многие задаются вопросом, какие лучше сверла для выполнения соответствующих работ следует использовать. Все зависит не только от насадки и самого электроинструмента, но еще и от правильности выполнения соответствующих манипуляций. Особенности использования рассматриваемых устройств заключаются в соблюдении следующих рекомендаций:

Если учитывать все эти рекомендации, то процесс обработки бетона при помощи оснастки для дрели будет проводиться эффективно. Ниже представлена таблица с рекомендациями о применении сверл по бетону для дрелей.

Рассматриваемый тип оснастки предназначен к применению не только в конструкции ударных дрелей, но и в перфораторе. Для этого в перфоратор устанавливается специальный цанговый патрон или переходник для сверл. Однако нужно учитывать тот факт, что оснастка под дрель не предназначена для больших нагрузок, поэтому не исключено, что при продолжительной эксплуатации в перфораторе, она может быстро выйти из строя. И не рекомендуется использовать шуруповерт для бурения отверстий в стене, так такой способ быстро влечет за собой выход из строя инструмента.

Умение сверлить отверстия в бетоне — достаточно полезный и удобный навык. С ним вы без труда сможете навесить полки, повесить картины, установить светильники и сделать еще очень много работы по дому быстрым и безопасным образом. Процесс сверления бетона достаточно прост, но с правильным подбором инструментов и пониманием принципов работы вы сэкономите себе огромное количество времени.

Подскажите, пожалуйста, чем можно аккуратно пройти 100 мм отвертсие в бетонной (200 мм) стене под вентиляцию? Пока вижу три варианта:

Очень много иноформации по бурению полыми алмазными коронками, однако стоимость подобного комплекта (от 2к евро) совершенно не радует. Ради одного отверстия заморачиваться не стоит.

Твердосплавные коронки. Везде пишут, что они имеют небольшую глубину сверления - 60-90 мм. Или можно проходить за несколько приемов? Я ими не работал никогда.

Ну и последний вариант - насверлить по кругу отверстий и выбить середину потом кувалдной. Не хочется, ибо аккуратно точно не получится.

Поделитесь опытом, пожалуйста.
Заранее большое спасибо.

Покупать самому необязательно, есть компании, которые работают в данном сегменте услуг как подрядчики - приедут и сделают. Как второй вариант - это оборудование можно взять в аренду.

Твердосплавная коронка для этого не совсем то что надо. В принципе можно просверлиь на 60мм, затнм каким-то образом выбить керн, еще раз просверлить и т.д. Но:

нет гарантии, что в керне не останется невысверленная арматура
пока будете выбивать керн - все-равно разворотите отверстие

Откровенно говоря хотелось бы сделать самому. С целью отработки технологии. В дальнейшем возможно потребуется еще три таких отверстия. В аренду брать не хочется. Боюсь, в связи с отсутствием опыта запороть дорогостоящий инструмент.

Пока все, что придумал - пройти буром (мм 10) стену насквозь, обсверлить коронкой с обоих сторон, середину по периметру высверлить буром.

Все, как говорится, зависит от диаметра иглы , точнее, от толщины кошелька и готовности эту толщину уменьшить.
Если вам принципиально нужно аккуратное отверстие - тогда кроме алмазного бура за н-дцать килобаксов никаких вариантов, т.к. даже коронками ровно не получится, т.е. арендовать сверлильную установку.

Если же внутренность дыры не важна - допустим, для кондиционера или еще для чего, или если внутренняя поверхность может быть зашпаклевана - я так делал - вставляешь пластиковую бутылку подходящего диаметра (канализационную трубу, . ) и ротбандишь её - тогда другое дело.

Я делал методом просверливания большого количества малых отверстий и потом дорабатывал перфоратором.

Нужно повесить карниз. Уже не мной сделаны отверстия 10 мм. Дюбеля в комплекте 8 мм и шурупы к ним. Соотвественно дюбеля в отверстии не держатся.
Что делать?

Мои варианты выхода:

[*] Сверлить новые отверстия правильного диаметра. Тут все просто и ясно.
[*] Найти дюбель большего диаметра . Но найду ли такой дюбель 10 мм,чтобы шуруп был такого же диаметра как для дюбеля 8мм?
[*] Зашпаклевать отверстия шпаклевкой(гипсом), а затем просверлить заново или вставить дюбель в сырую шпаклевку. Незнаю как лучше. Сколько ждать пока засохнет шпаклевка, минут 20?
[*]Набить отверстия деревнными щепками с ПВА. Надежно ли?

Как сделать лучше?

или вариант 1
Или 2 и рассверлить в карнизе отверстия под больший шуруп

Продуть отверстия воздухом, заполнить монтажным клеем - герметиком на основе MS полимера Суперфикс или подобным, вставить пластмассовый дюбель, через сутки повесить карниз.

Мотаете на 8мм дюбель ПВХ изоленту до достижения необходимого диаметра. Вставляете в отверстие и прикручиваете карниз.

Ставите дюбель на 10 мм, в него добавляете "уплотнитель" 1-3 деревянных зубочитки или кусок многожильно кабеля в изоляции подходящего диаметра и вворачиваете штатный шуруп)
а ещё, можете сделать деревянный дюбель-пробку под 10 мм (дерево желательно брать изрядно сухое).
ЗЫ есть ещё вариант в отверстие на 10 мм вместе с дёбелем на 8 мм вставляется половинка такого же дюбеля (разрезать вдоль). Такой вариан помогает как "эксцентрик" сместить центр крепления, если сверло увело в сторону.

2Bios Сколько стоит герметик в сравнении с дюбелем шурупом?

для карниза может и прокатит, но на большой нагрузке со временем выползет.
Если уж извращаться, то я бы насадил несколько разрезанных колечек из проволоки

. отверстие продуть и заполнить на половину жидким гипсом. Сразу же вставить дюбель на 8. Через сутки закончить монтаж

2 Drejan
Насчет зубочисток - согласен, самый простой (и дешевый) вариант.

Над оконным проемом в панельных домах часто делается вставка из значительно менее прочного материала. Так что пробить нужные отверстия не проблема.

2kiever1 какой карниз то хоть? если вот такой конструкции , то никакие "помазанья" вам не помогут - вырвет с корнем, либо "помажте", но шуруп не менее 8 сантиметров.

Юбер написал :
Насчет зубочисток - согласен, самый простой (и дешевый) вариант.

И самый ненадежный. Дюбель вылезает по этим зубочисткам как по рельсам. Проходили.

Да, забыл добавить - дюбель должен быть из полипропилена, из полиэтилена - фигня - течет и вырывается.

kiever1 написал :
Как сделать лучше?

Посадить на стальной забивной анкер - это навечно со 100% результатом

какой то тупой вопрос извините. ну пошел в соседний ларек с крепежем и спросил. я бы ни секунды не задумываясб поставил дюбель больше с шурупом. если отверстия совсем плохие то антке распорный. карниз можно и рассверлить. да блин чопик деревянный заколотить и все..

deep написал :
ну пошел в соседний ларек с крепежем и спросил. я бы ни секунды не задумываясб поставил дюбель больше с шурупом.

А я бы никуда не пошла, просто просверлила бы рядом нужные отверстия. Так чтобы карниз их прикрыл.
Правда совсем недавно мазала старые дырки алебастром, и вставляла в него дюбеля. но только как временный вариант - для крючков в прихожей, пока мебель не купим.

2solo
ну или так.. без вопросов. я бы тоже не пошел

BV написал :
дюбель должен быть из полипропилена, из полиэтилена - фигня - течет и вырывается

Нет - нейлон (он же капрон), полипропилен тоже течёт под статической нагрузкой.

Какие зубочистки, какой герметик? Забейте деревянные пробки и порядок. Пробки лучше делать не из сосны. Береза в самый раз. Пробку можно заколотить в любое отверстие, пусть и разбитое. Когда не было перфораторов, отверстия в бетоне, помню, прорубали шлямбуром. Какой бы вы дюбель в такое отверсите вставили? Анкер, конечно, хорошо, но как потом вытащить? Сам у себя в санузле поставил 2 штуки на крепление умывальника, теперь как вытащить не знаю

Asmir написал :
Забейте деревянные пробки и порядок.

На несколько лет. Если есть постоянная нагрузка, то после того,как рассохнутся они вылезут.

Asmir написал :
но как потом вытащить?

А зачем вытаскивать? Если забивной анкер - выворачиваем болт и остаётся резьба в стене (гильзу лучше сразу ставить на 5-7мм глубже поверхности) - поверх можно зашпаклевать и порядок.

2 BV
Не под дюбель зубочистки, а внутрь, под шуруп Ничего не вылезает.

Asmir дело говорит. Березовая пробка (чопик), если доска не из лужи взята, будет держать десятилетия. Когда-то не было ни перфолраторов, ни дюбелей. А карнизы вешали. И полки тяжелые. У самого книжные полки от веса прогнулись, но чопики лет 20 вылазить никуда не торопятся.

2Юбер Вы себе на потолок так что-нибудь будете вешать?

Самодедкин написал :
Когда-то не было ни перфолраторов, ни дюбелей. А карнизы вешали.

. но сейчас есть материалы получше. зачем использовать то, что хуже? Раньше и плитку на раствор укладывали, сейчас есть плиточный клей.

BV написал :
. но сейчас есть материалы получше. зачем использовать то, что хуже? Раньше и плитку на раствор укладывали, сейчас есть плиточный клей.

Дюбель не лучше, особенно нейлоновый. Но технологичней. А время, как известно, - деньги. Я заметил, что монтажники переходят на дюбель-гвозди. Прибивают все, что возможно. В данном случае быстрее пробку заколотить. Главное, размер и форма отверситя значения не имеют. Как-то вижу, что мой друг в коридоре сверлит кирпичную стену дрелью (дело было на работе). Что, говорю, мучаешься, сейчас в 5 секунд сделаем. Долбанул я эту стену буром 6мм - дюбель диаметром 10 мм провалился, еле выковыряли обратно

Asmir написал :
Долбанул я эту стену буром 6мм - дюбель диаметром 10 мм провалился,

Это Вы к чему сказали?

Asmir написал :
Долбанул я эту стену буром 6мм - дюбель диаметром 10 мм провалился, еле выковыряли обратно

Аможно было и просто молотком долбануть

Asmir написал :
Дюбель не лучше, особенно нейлоновый.

Это почему "особенно"?
В сравнении с полиэтиленовыми/полипропиленовыми он понадёжней будет.
Или в противопоставление металлу?

BV написал :
Сколько стоит герметик в сравнении с дюбелем шурупом?

Это как считать – в ряде случаев дюбель шуруп ваще не нужен

2 BV
На потолке висят карнизы. До 3-х метров. В паре-тройке дюбелей именно так и сделано (по причине отсутствия шурупов подходящего диаметра). Если был на тот момент чопик - поставил бы его.
Чего спорить-то ни о чем? Понятно, что лучше, когда все соответствует. А когда нет - выходов несколько, пусть автор выбирает.

2Юбер Часто сталкивался с последствиями молдованского ремонта в офисах, когда подвесной потолок вдруг ни с того, ни с сего начинал падать на голову. Причиной ВСЕГДА были деревянные чопики. Последний раз видел приопустившийся потолок в Планете Суши, чопик правда не разглядел - высоко было.
А вот при пожаре что нейлон, что чопики - практически гарантируют попадание потолка на голову убегающих людей.

Именно по этой причине мой выбор для потолка - забивные стальные анкера и ничего другого. (по крайней мере для предметов, падение которых на голову не доставляет радости)
Для стен - нейлоновые дюбели (я уже достаточно поперевешивал полок, висевших на чопиках) или анкера - зависит от нагрузки.

Следующая ситуация: пробивается бетонная стена (для проведения HDMI-кабеля) перфоратором Интерскол-700. Буры 6 и 8 мм прошли достаточно легко. Далее был приобретен бур нонейм (энкор, штурм и т.п.) диамтром 24 мм, длиной сантиметров 35, килогамм, наверное, весом. Выставил перфоратор на минимальные обороты, попробовал сверлить. Трещит, бур дрожит, иногда бур перестает вращаться. Пробурил за минуту 1-1.5 см и решил больше не насиловать технику.

В связи с этим вопрос - как имеющимся средствами сделать аккуратное отверстие? С другой стороны стены подлезть нельзя, т.к. стоит шкаф для телевизора.

а не надобыло сверлить в начале 8 мм .
его из за этого клинит наверное.

вы что его хотите кабель с фишкой протолкнуть?
попробуйте в новом месте начать и сразу 24 мм буром..

ломастер написал :
а не надобыло сверлить в начале 8 мм .
его из за этого клинит наверное.

и как теперь поступить? может, подолбить чуток без вращения и снова бурить? а сверлить такую дырищу без пилотного отверстия как-то очень стремно.. не разобьется ли боёк в перфораторе об такой тяжеленный бур?

ломастер написал :
вы что его хотите кабель с фишкой протолкнуть?

HDMI кабель очень сложно разрезать и собрать без потери качества.

UncleSam написал :
может, подолбить чуток без вращения и снова бурить?

не надо , так вообще бур на 24 не вытащите
ну досверливайте это отверстие раз начали : на максимальной скорости и малом нажиме.
зачем вы скорость уменьшили - я так и не понял?
C обратной стороны может вылететь приличный кусок бетона .

ломастер написал :
зачем вы скорость уменьшили - я так и не понял?

вибрации дикие, с таким-то инструментом, боюся.

Какие вообще траблы могут быть с перфоратором, не сгорит ли?

UncleSam написал :
Какие вообще траблы могут быть с перфоратором, не сгорит ли?

пока вы пишете я бы уже просверлил.
ничего ему из за одного отверстия не будет!*
* наверное

ломастер написал :
ничего ему из за одного отверстия не будет!

а почему бур периодически перестает вращзаться? не вызовет ли это перегрев двигателя?

а на счет режима подолбил/побурил - если за раз долбить не очень глубоко, на 1 см, бур не засядет?

UncleSam написал :
а почему бур периодически перестает вращзаться?

потому что напайка застревает в отверстие 8мм пробуренном ранее.

UncleSam написал :
а на счет режима подолбил/побурил - если за раз долбить не очень глубоко, на 1 см, бур не засядет?

я вам еще раз повторяю - сверлите с ударом на макс скорости, сильно на перф не нажимая.

ломастер написал :
я вам еще раз повторяю - сверлите с ударом на макс скорости, сильно на перф не нажимая.

это понятно, но больно этот бур кривой трясется. Что мешало сделать утонченный хвостовик, как у ложечных сверел.. бур был бы заметно легче и передавал бы удар эффективнее.

я сверлил также, пробил 8 мм насквозь, а потом буром 35 мм Энкор. Правда перфоратор Bosch 2-26. Ничего не тряслось и не застревало обороты мах. зашел как в масло.

UncleSam написал :
но больно этот бур кривой трясется

UncleSam написал :
диамтром 24 мм

Wasysha написал :
а потом буром 35 мм Энкор.

Wasysha написал :
и не застревало обороты

разница в размерах.

типа того, 250 рублей в леруа

а в чем проблемма с размерами? 24 как может застрять в 8 мм, у него насадка всеравно в два раза больше чем направляющее отверстие.

UncleSam написал :
это понятно, но больно этот бур кривой трясется.

Если он кривой, то возьмите другой.
А то, что трясётся- это всегда так, когда расширяешь готовое отверстие. Держите крепче.
Ломастер правильно сказал- надо было сразу 24мм. Для П710 это штатный максимум.
Застревает, потому что мощи не хватает (вы же ему в минимум ограничитель выставили).

UncleSam написал :
Выставил перфоратор на минимальные обороты, попробовал сверлить.

так не пойдет - обороты максимум подача минимум.
ПС возможно по касательной в арматуру уперлись - тут лучше пербурть рядом.

Спасибо всем, буду пробовать

UncleSam написал :
Трещит, бур дрожит, иногда бур перестает вращаться. Пробурил за минуту 1-1.5 см и решил больше не насиловать технику.

johnlc написал :
ПС возможно по касательной в арматуру уперлись - тут лучше пербурть рядом.

Я П710ЭР бурил 26мм буром без проблем сразу без забуриваний мелкими бурами.Все нормально проходит. Выдуйте шлам из дыры, посветите фонариком туда - думаю увидите свою арматуру, которая клинит бур - сможете прикинуть где отверстие перебуривать.

звона нет, в дырке ни металла, ни ржавчины не видно

Serg написал :
думаю увидите свою арматуру, которая клинит бур - сможете прикинуть где отверстие перебуривать.

а просто в то же отверстие чуть под углом попробовать можно? не сломаем инструмент?

UncleSam написал :
звона нет, в дырке ни металла, ни ржавчины не видно

Может по касательной затирать.

UncleSam написал :
а просто в то же отверстие чуть под углом попробовать можно? не сломаем инструмент?

Можно, только аккуратно, потому что ствол не рассчитан на большие радиальные нагрузки (это не только у П710ЭР, а у всех перфораторов SDS+.

Serg написал :
Можно, только аккуратно, потому что ствол не рассчитан на большие радиальные нагрузки (это не только у П710ЭР, а у всех перфораторов SDS+.

Подскажите, а насколько велик износ перфоратора от использования подобных буров. Я так понимаю, что ПЭР-710 бытовой прибор для "повесить быстро пару полок и люстру", а не "высверлить 10 подрозетников и проштробить полкухни"

Цифровых данных нет, потому что многое зависит от прочности материала, интенсивности использования и проч.. От одного отверстия ощутимой убыли ресурса не будет.

UncleSam написал :
Я так понимаю, что ПЭР-710 бытовой прибор для "повесить быстро пару полок и люстру", а не "высверлить 10 подрозетников и проштробить полкухни"

Нет, П710Эр - как раз вполне отвечает требованиям профинструмента, а рубить подрозетники в бетоне коронкой ни одним SDS+ не рекомендуется. Просто Интерскол не делит свой инструмент на бытовой и профессиональный.

ломастер написал :
а не надобыло сверлить в начале 8 мм .

Для 24м бура пилотная 8ка не препятствие.

UncleSam написал :
не разобьется ли боёк в перфораторе об такой тяжеленный бур?

svb написал :
А то, что трясётся- это всегда так, когда расширяешь готовое отверстие. Держите крепче.

В данном случае основная причина в том, что использован бур большого диаметра. В бетоне присутствует щебеночный наполнитель по которому и "скачет" бур, т.к. не в состоянии его перемолоть из-за низкой энергии удара хилого перфа. Еще и бур с плоской напайкой. Был-бы с Х-образной, то вибраций было бы значительно меньше.

UncleSam написал :
Выставил перфоратор на минимальные обороты, попробовал сверлить.

Бурить надо на максимальных оборотах, несмотря на диаметр бура.

in my humble opinion

Kvost написал :
В данном случае основная причина в том, что использован бур большого диаметра. В бетоне присутствует щебеночный наполнитель по которому и "скачет" бур, т.к. не в состоянии его перемолоть из-за низкой энергии удара хилого перфа. Еще и бур с плоской напайкой. Был-бы с Х-образной, то вибраций было бы значительно меньше

Ну Вы расскажете. 2,6Дж вполне достаточно.
Энергия удара вполне достаточна для работы таким буром, а повышенная вибрация и остановка вращения бура происходят именно из-за того, что бур по касательной зацепил арматуру. Надо же учитывать всю симптоматику, приведенную пользователем при постановке диагноза.

Своими руками

Заделать дыру цементом

Самый простой и самый очевидный способ. Который подходит только для стен с неповрежденной структурой. То есть, если разрушение дырки вызвано разрушением в стене, то лучше его не использовать.

Иногда вместо цемента проще использовать гипс. Его просто разводят в небольшом пластиковом стаканчике и заделывают отверстие. Потом в гипс можно вкрутить шуруп. Но этот способ не работает, если на шуруп планируется навесить слишком много нагрузки. Гипс — мягкий и шуруп просто вырвет из стены.

Деревянная затычка

Часто используемый раньше способ. До распространения перфораторов едва ли не единственный. Надо просто выстругать из куска дерева затычку, забить ее в отверстие и в нее ввинтить нужный шуруп. Для того, чтобы повесить гардины или картину способ вполне подходит. А вот если на крепление планируются большие нагрузки, наверное не стоит.

Но в целом это самый простой способ, при этом, достаточно быстрый и простой при домашнем ремонте. Со стороны ошибка может быть даже не заметна, так как всегда можно сказать, что изначально планировал забить деревянный чопек.

Засверлить отверстие вглубь

Самый надежный, но и самый непростой способ. После ошибки выбрать сверло меньшего диаметра и сделать более глубокое отверстие. Способ хорошо работает при обваливающейся штукатурке толщиной в несколько сантиметров и крепких стенах.

То есть, если отверстие получилось «слабым» и не выдерживающим груза, просто просверлить его дальше. Чаще приходится комбинировать вместе с «заделкой цементом». Впрочем, крепление в основную, прочную стену (или перекрытие) всегда надежнее, чем крепление на отделочные материалы. Поэтому если есть возможность, то лучше всегда использовать длинное сверло нужного диаметра.

Если речь идет об отверстиях большого диаметра, то проще все переделать заново. То есть, отбить всю слабо держащуюся штукатурку, а уже потом использовать перфоратор. Способ сопряжен с рядом трудностей, но это наиболее надежно. Дырка должна быть в «родной» стене, а не косметическом покрытии. Особенно если речь идет об анкерных болтах.

Читайте также: