Обновлено: 17.05.2024

При обустройстве электропроводки в доме возникает необходимость сокрытия части проводов. Надежным и безопасным вариантом считается прокладка кабеля в штробе. Спрятанные в стену провода устойчивы к механическим повреждениям, повышенной влажности и иным негативным факторам.

Разводку электрики делать лучше до или после оштукатуривания

Каждый мастер, будь то электрик или штукатур, желает выполнить свою часть работы без помех.

Однако если ремонт делается 1 человеком, соблюдают такую последовательность действий:

1. Очищают стены от старого отделочного материала. Наносят разметку, по которой будут прокладываться провода, устанавливаться распределительные коробки и подрозетники.
2. Прокладывают канавки под толстые кабели и гофрированные рукава. Использование последних является обязательным при ремонте деревянных домов. Такие элементы облегчают последующую замену проводов. Прокладка кабелей в толще штукатурки осуществляется без гофрированных рукавов.
3. Тонкие провода располагают поверх базового слоя без штробления каналов, если финишная отделка будет скрывать элементы.
4. Прокладывают проводку, закрепляют ее. Оштукатуривают стены с помощью маяков или без таковых. Выступающие из каналов концы проводов закрывают пленкой.
5. Перфоратором с короночной насадкой высверливают места для розеток, распределительных коробок и выключателей. Это делают после оштукатуривания, иначе определить глубину посадочного места правильно не получится.
6. Выполняют облицовку стен обоями или фактурной штукатуркой.

Специалисты советуют прокладывать электрические кабели после оштукатуривания стен. Штробы делают на 2-3-й день, когда состав еще не полностью просохнет. Проделывать каналы в бетоне или кирпиче дольше и сложнее.

Определение и разметка путей прохождения проводников

Нанесение линий, отражающих расположение проводов и других элементов электрической сети, начинают с мест установки щитков, выключателей, розеток, осветительных приборов. Штробы должны пролегать строго вертикально или горизонтально. Разметку наносят маркером или мелом, используя строительный уровень. Укладка под наклоном допускается при электрификации мансард или лестничных проемов.

Линии разметки должны пролегать параллельно поверхности. Это исключает повреждение кабелей при вбивании гвоздей.

Что понадобится для штробления

После выполнения разметки выбирают инструмент, с помощью которого будут делаться каналы.

Существуют такие варианты:

1. Перфоратор с насадкой-штробером. Она имеет вид лопатки с желобом. Остро заточенный конец легко справляется с пробиванием стены. При использовании насадки прибор переводят в ударный режим.
2. Болгарка. При штроблении применяется в качестве вспомогательного приспособления. Ее снабжают специальным диском по бетону. Болгаркой делают надрезы нужной протяженности и глубины. После это кусок стены выбивают перфоратором.
3. Штроборез. Считается самым лучшим аппаратом для формирования каналов под кабели. Инструмент по строению напоминает болгарку. Имеется возможность изменения зазора между дисками. Это помогает получить штробу нужной ширины.

Во время работ в воздух поднимается пыль, поэтому нужно подготовить респиратор.

Правила укладки провода

Согласно нормам безопасности, в домах и промышленных зданиях кабели закрывают металлическим коробом или гибкой изоляцией.

Также нужно учитывать следующие рекомендации:

Технология закрытая

Этот способ укладки считается самым распространенным. Штробить стены нужно до выполнения чистовой отделки.

Для закрепления кабелей в каналах используют:

• стяжки или установочные площадки;
• клипсы нужного размера;
• подвесы;
• лотки (при прокладывании толстых пучков).

Провода можно скрыть в стенах, полу или потолке.

Открытый способ

Провода закрепляют, сохраняя эстетичность отделки.

Для этого используют такие средства:

• пластиковые кабель-каналы, фиксируемые на поверхности стены;
• плинтусы под дерево или иной фактуры;
• клипсы и скобы, фиксация которых осуществляется с помощью степлера.

Открытый способ укладки используют при оформлении интерьера в стиле прованс, кантри, лофт.

Особенности процедуры в зависимости от материала стен

Самым сложным считается штробление бетонных элементов здания, самым простым — штукатурки.

Свои особенности процедура имеет и при работе с разными материалами:

1. Каналы в газобетоне делаются легко. Для этого используют перфоратор или циркулярную пилу. Для снижения объема образующейся пыли используют ручной штроборез. Для формирования канавок иногда используют самодельную заостренную ленту или пластину.
2. Штробить прочный бетон можно только с помощью мощных инструментов, например штробореза. Использовать болгарку в этом случае нежелательно. Диск можно соскочить и травмировать мастера.
3. В кирпичной кладке рекомендуется формировать горизонтальные штробы. При попадании в шов достаточно зубила и молотка. Вертикальные каналы делают штроборезом или перфоратором.
4. При прокладке электропроводки в монолитном доме учитывают, что канавки нельзя прорезать в несущих стенах, колоннах или шахтах лифтов.
5. При электрификации деревянных строений рекомендуется применять открытый способ укладки с использованием гофр и кабель-каналов.

Как крепить кабель в штробе

Перед нанесением финишного слоя нужно прочно зафиксировать провода.

Существуют разные способы закрепления, однако некоторые правила монтажа являются общими:

• расстояние между точками крепления при использовании сухой штукатурки не должно превышать 1,2 м, при прокладке одиночных кабелей — 0,9 м;
• на поворотных участках необходимо устанавливать дополнительные крепежные элементы.

Чем крепить

Перед финальной отделкой стен нужно выбрать способ фиксации проводов.

Алебастр

Гипсовый состав применяют при необходимости быстрого крепления кабеля. Раствор удерживает небольшое количество проводов в мягкой оплетке. Алебастр накладывают небольшими порциями. Главным недостатком считается быстрое затвердевание смеси, которую невозможно готовить в нужных объемах.

Кабельные стяжки

Крепеж из негорючего пластика подходит для установки на газобетон, кирпич, дерево или бетон. Его используют в сочетании с винтами, шурупами и дюбель-гвоздями. Перед монтажом формируют отверстие, соответствующее диаметру крепежа. После этого вставляют дюбель, забивают стяжку-площадку, укладывают кабели на готовую трассу.

Дюбель-стяжки

Изделие представляет собой дюбель-гвоздь со стяжкой, сделанной из самозатухающих пластификаторов. Крепеж снабжен неразъемными или разъемными замками. Во втором случае можно дополнять пучок новыми проводами или убирать ненужные элементы. Дюбель-стяжки используют для открытой или скрытой прокладки кабелей на кирпичных или бетонных поверхностях.

Пластиковый дюбель

Полиамидные гвозди с головкой-отверстием помогают быстро закрепить кабель в штробе. Сначала забивают фиксирующий элемент, после этого протягивают кабель.

Дюбель-хомуты

Изделия разного диаметра предлагаются в белом или черном цвете. Крепеж имеет вид петли с фиксаторами на ножках. Перед установкой проделывают канавку, размещают хомут, прокладывают проводку. Недостатком метода считается необходимость строгого подбора размера крепежа под сечение кабеля.

Дюбель-клипсы

Элементы используются при открытой укладке проводов. Они имеют вид изогнутых полос с ответвлениями. Клипсы подходят для закрепления круглого или плоского кабеля малого сечения. Устанавливаются такие элементы легко. Достаточно сделать нишу нужного размера, вставить в клипсу жгут. Электрические коммуникации фиксируются надежно, выглядят эстетично.

Самодельные приспособления

При отсутствии специализированных изделий можно использовать подручные средства:

1. Дюбели или гвозди. Их вбивают до укладки проводки. Гвоздем пробивают центральную часть телефонного кабеля.
2. Гофрированный шланг. Его нарезают на отрезки, длина которых чуть больше ширины канала. Трубку сжимают и вводят в штробу. По мере оштукатуривания стены крепежи извлекают.
3. Перфорированные металлические полосы. Используются для размещения поперек трубы и закрепления пучков.

Алюминиевые пластины

Для закрепления кабелей применяют листы металла, нарезанные тонкими полосами. Несколько проводов оборачивают пластиной, которую просверливают и закрепляют на дне штробы. Концы полосы загибают после укладки кабелей.

Крепеж для упорядочивания пучка проводников

При организации рабочих мест проверяют несколько разных кабелей.

Для упорядочивания пучков используют:

1. Монтажные площадки. Их закрепляют на поверхности с помощью клейкого слоя. После этого пучок прикрепляют к площадке с помощью стандартной стяжки.
2. Кабельную клипсу с клеевой основой. Она подходит для закрепления на пластиковых поверхностях.
3. Кабельные лотки из перфорированного металла, фиксируемые на потолке.

Как определить проводку под отделкой

Чтобы найти кабели под штукатуркой, используют схемы разводки. Однако чертежи есть под рукой не всегда.

В таком случае помогут следующие рекомендации:

1. Согласно строительным нормам и правилам, провода прокладывают по прямым линиям, под углом 90°. От розеток или распределительных коробок они идут в данных направлениях.
2. Для улавливания электромагнитных волн используют специальные устройства. Их можно применять в сухих помещениях, лишенных металлических элементов.
3. На небольших участках работают индикаторной отверткой со световой или звуковой сигнализацией.
4. Для улавливания помех от проводки нередко используют радиоприемники. Погрешность измерений бывает достаточно большой.

Найти провода можно путем визуального осмотра стен. На штукатурке обнаруживаются небольшие выступы.

Штробление стен в панельном доме допускают с большими ограничениями. Некорректные действия могут привести к обрушению здания. Чтобы все сделать правильно, следует ознакомиться с нормативами и выяснить серию объекта.

Существенные различия панельных домов

Здания этого типа собирают из крупных железобетонных блоков — панелей. На этапе производства в них отливают каналы для скрытой прокладки проводки.

Существует несколько разновидностей таких построек, 2 из них получили наибольшее распространение. Главное отличие — конструктивная схема.

Серия 1-464

Конструктивная схема объекта — перекрестно-стеновая. Это значит, что почти все внутренние стены являются несущими. Перегородки отделяют только санузел (2 шт.).

Эту серию узнают по окнам на межэтажной площадке в подъезде, повторяющим 2-створчатые квартирные.

Серия 1-335

Конструктивная схема — полукаркасная и каркасная (поздние модификации). Нагрузки несут колонны и продольные стены. Все поперечные являются перегородками.

Признаки этой серии — удлиненные окна на лестничной площадке и торцевые стены без балконов.

Из чего состоят несущие стены панельного дома

Панель представляет собой железобетонную конструкцию. В ней можно выделить несколько слоев.

Наружный слой

Защищает арматурный каркас от коррозии. Толщина зависит от расположения панели:

• внутреннее — 15 мм;
• наружное (ограждающая конструкция) — от 20 до 70 мм в зависимости от климатических условий.

Во втором случае на данный слой нанесена отделка — плитка, гравийный отсев и т.д.

Каркас из арматуры

Конструкция собирается из продольных и поперечных стержней диаметром 12-14 мм, скрепленных вязальной проволокой. Каркас воспринимает растягивающие усилия, на которые бетон не рассчитан. Прутья расположены там, где такие нагрузки являются наиболее интенсивными — вблизи поверхности стены или перекрытия сразу за наружным защитным слоем.

Разрушение арматурных стержней недопустимо.

Внутренний отделочный слой

Имеется на некоторых панелях. Толщина составляет 15 мм, материал — раствор той же марки прочности, что и в бетоне. Данный слой позволяет обойтись без оштукатуривания панели.

Защитный слой бетона

При отсутствии отделочного слоя за каркасом следует бетон толщиной 1,5 см. Его функция состоит в защите арматуры от коррозии.

Как различить отделочный и защитный слои

По причине применения в обоих случаях одинакового раствора распознать внешний слой невозможно.

Поэтому предполагают наихудший вариант: арматура расположена в 1,5-2 см от поверхности стены.

Какие конструкции относятся к несущим стенам

Несущими называют конструкции, воспринимающие нагрузку от других частей здания. К таковым точно относятся следующие виды стен:

1. Выходящие на улицу, лестничную клетку или в лифтовую шахту.
2. Разделяющие 2 квартиры.
3. Ориентированные поперек плит перекрытия.
4. У которых толщина основного материала (без штукатурки и отделки) составляет 20 см и более.

В отличие от несущих стен перегородка держит только собственный вес.

Все плиты перекрытия и ригели (опираются на колонны в каркасных зданиях) являются несущими.

Можно ли штробить стены и потолок

Федеральные и региональные нормы запрещают бить штрабы в несущих конструкциях. Ослабление сечения приводит к потере прочности, в результате чего здание или его часть может обрушиться. Для прокладки кабеля по потолку необходимо искать другой способ. В штроблении ригелей нет смысла: их закрывают декоративными накладками, за которыми удобно размещать провода.

В СНиП 3.05.06-85 имеется оговорка, разрешающая выполнять борозды в несущих конструкциях в случае согласования с автором проекта. В реальности это практически невозможно сделать.

Устройство борозд в перегородках разрешено.

Законодательная база

Согласно ст. 7.21 КоАП РФ, штробление несущих конструкций квалифицируется как незаконная перепланировка. Жилищная инспекция принудит нарушителя сделать следующее:

1. Заплатить штраф в размере 2,5 тыс. руб.
2. Восстановить прочность поврежденных конструкций (п. 3 ст. 29 ЖК РФ).

Чтобы выполнить второе требование, мало заложить штрабу раствором. От этого несущая способность конструкции не восстановится. Потребуется принять специальные меры в соответствии с проектом усиления. Разрабатывать его имеет право только автор данного здания — это записано в законе. За такую услугу могут попросить до 800 тыс. руб.

В случае невыполнения предписаний жилищной инспекции квартира по решению суда может быть выставлена на торги (п. 5 ст. 29 ЖК РФ).

Нормы и ограничения

Для горизонтального штробления в перегородках СНиП 3.05.06-85 устанавливает следующие максимально допустимые параметры (мм):

1. Глубину — 25.
2. Ширину — 20.
3. Длину — 3000 (суммарная).

Вертикальные борозды делают без ограничений.

Минимальные расстояния от штраб до конструктивных элементов (см):

1. Плиты перекрытия (для горизонтальных каналов) — 15.
2. Края проема (для вертикальных) — 10.
3. Газопровода (для любых) — 40.

Устройство штраб по диагонали запрещено. Их делают параллельными углам здания.

Борозда для провода на участке от распредкоробки до электроточки может иметь только 1 поворот.

Как сделать каналы в стеновых панелях

Правильный способ, не противоречащий техническим нормам, состоит в следующем:

1. По поверхности конструкции прокладывают гофру с кабелем внутри.
2. Наращивают стену с помощью штукатурки или гипсокартона.

В результате гофра окажется внутри фальш-стены. Недостаток данного способа состоит в потере полезной площади за счет увеличения толщины стены минимум на 2,5 см.

Незаконный вариант — на свой страх и риск проделать борозды глубиной не более 10 мм. При таких размерах арматура заведомо останется неповрежденной. Важно быстрее проложить кабель и заделать штрабы, чтобы их не увидели посторонние. В противном случае они могут проинформировать управляющую компанию.

В борозде глубиной 1 см гофра не поместится. Поэтому при необходимости заменить провод ее придется вскрывать, что приведет к порче отделки. Этого недостатка лишен комбинированный вариант: в штрабу закладывают гофру и наращивают стену на оставшиеся 1,5 см с помощью штукатурки.

Технология штробления стен в панельном доме

Границы будущего канала вычерчивают карандашом или маркером. Оптимальная ширина — 2 см. Вертикальные участки удобно прокладывать по отвесу.

Необходимо убедиться, что штраба не пересекает действующие электрические линии. Если местоположение кабелей неизвестно, их отыскивают с помощью детектора проводки.

Дальнейшие действия зависят от того, какой инструмент имеется в наличии.

Перфоратор

В патроне фиксируют т.н. лопатку. Далее включают ударный режим и работают перфоратором как отбойным молотком, выбивая раствор.

При данном способе сложно контролировать глубину борозды. Поэтому следует действовать с предельной осторожностью и пользоваться ограничителем. За отсутствием такового на лопатку в 1 см от кромки наматывают изоленту.

Дрель и долото

Работы производят в следующем порядке:

1. В патрон дрели устанавливают бур по бетону, переводят ее в режим ударного сверления.
2. Выполняют серию отверстий глубиной 1 см вдоль будущей борозды. На дрель необходимо предварительно установить ограничитель.
3. Долотом или зубилом выбивают раствор между отверстиями.

Молоток и долото

Наиболее трудоемкий способ. Долото упирают в стену и, нанося молотком удары по противоположному концу, выбивают бетон.

Ручная работа занимает много времени, но отличается деликатностью: мастер легко контролирует глубину канала.

Штроборез

Так называют специальный инструмент для штробления стен. Его вооружают 2 дисками, расстояние между которыми настраивают соответственно ширине борозды. Глубина погружения тоже регулируется.

Выполнив разрезы, оставшийся материал выбивают с помощью молотка и зубила. С целью уменьшения объема работ можно сдвинуть диски и еще раз пройтись инструментом вдоль канала.

Штроборез позволяет быстро создавать аккуратные ровные борозды. Но он представляет собой специализированное устройство, которое нецелесообразно приобретать ради одного раза. Рекомендуется поискать компанию или мастерскую, сдающую устройство в прокат.

Болгарка

Распространенная альтернатива штроборезу. Данному устройству присуща широкая сфера применения, поэтому оно имеется почти в любом домашнем хозяйстве.

Способ применения тот же: алмазным диском «по камню» выполняют надрезы на границах штрабы и внутри. Оставшийся бетон выбивают зубилом и молотком.

Недостаток метода — большое количество пыли.

Возможно ли штробить стены без пыли

Чисто выполнить работу поможет строительный пылесос. Один исполнитель режет штрабу, а другой держит шланг непосредственно у инструмента.

Профессиональные штроборезы имеют встроенный пылесос. Располагая таким устройством, задействовать помощника не придется.

Технология прокладки провода в плите перекрытия

В жилых зданиях применяют пустотные плиты. Они содержат несколько круглых полостей, расположенных параллельно длинной стороне.

Необходимо просверлить отверстия в точках входа и выхода провода, затем продеть его в канал. Для извлечения кабеля с другой стороны может потребоваться проволока с крючком на конце.

Полости расположены с шагом в 150 мм. Первая находится в 20 см от края плиты.

При замене кабеля, подведенного к люстре, новый привязывают к нему. Затем старый провод вытаскивают, и он затягивает новый в канал.

Штраба для кондиционера

Фреонопровод, связывающий 2 блока сплит-системы, и трубка для отвода конденсата имеют диаметр от 6 до 16 мм. Если установка устройства производится во время капитального ремонта, их часто прокладывают скрыто — в штрабах. В панельном доме этот вариант неприемлем по описанным выше причинам.

Рекомендуется проложить коммуникации одним из 3 способов:

• на виду в пластиковом коробе;
• в штукатурке;
• за карнизом.

Штробление в перегородках

Предельную глубину горизонтальной борозды в перегородке ограничивают 2,5 см, ширину — 20 мм, длину — 3 м. Вертикальные штрабы режут без ограничений.

С целью экономии средств и времени рекомендуется выполнять сквозное отверстие и ставить 2 электроточки, выходящие на разные стороны перегородки. Это позволит проложить обе питающих линии в одной штрабе.

Укладка проводов в штрабы

Кабели рекомендуется помещать в гофру. Это позволит менять их без вскрытия штрабы. Линию временно прихватывают гипсовым или алебастровым раствором через каждые 20-30 см и подключают к контактам в распредкоробке и электроточке.

После этого проверяют сеть на работоспособность, замеряют сопротивление изоляции и петли фаза-ноль.

Заделка штраб в панельной стене

Если испытания прошли нормально, борозду с кабелем заполняют штукатуркой, алебастром или шпаклевкой. Раствор разглаживают вровень с основной поверхностью стены.

Главные правила безопасности

Во время изготовления каналов выделяется большое количество пыли, а также возможно травмирование осколками бетона. Мастеру надлежит пользоваться средствами защиты — респиратором, очками.

Во время работы электрическим инструментом с вращающимися частями надевать перчатки или рукавицы запрещено.

Перед подключением проводов линию требуется обесточить. Отсутствие напряжения проверяют указателем фазы (индикаторной отверткой).

Дополнительные рекомендации

В панельных домах необходимо по возможности использовать штатные каналы, выполненные в панелях специально для прокладки проводов. Новые участки стремятся размещать следующим способом:

1. В швах между стеновыми панелями и плитами перекрытий.
2. В электроплинтусах.
3. За подвесным потолком и гипсокартонной обшивкой на стенах. В профилях для ГКЛ имеются специальные отверстия для проводов.

За подвесным потолком и стеновой обшивкой из ГКЛ кабель прокладывают в гофре, прикрепленной к капитальным конструкциям дюбель-хомутами. Здесь допускается размещать линии по диагонали.

Штробление стен производят при скрытой прокладке электрических проводов и магистралей отопления или водоснабжения. Для резки коротких канавок используют ручной инструмент, но для увеличения производительности и повышения качества работ применяют электрические приспособления. Владелец квартиры или дома может самостоятельно нарезать борозды в перегородках и проложить коммуникации, снижая затраты на проведение ремонта.

Общее понятие штробления стен под проводку

Для укладки кабелей электропроводки в перегородках и капитальных стенах режут борозды прямоугольного или квадратного сечения. Каналы располагают по вертикали и горизонтали, диагональное ведение штробы запрещается (за исключением помещений, имеющих наклонный потолок).

После укладки проводки или труб борозду заполняют цементной смесью, а затем производят финишную отделку стен с установкой розеток и выключателей или подсоединением радиаторов отопления.

Основные правила проведения работ самостоятельно

Перед началом выполнения работ необходимо ознакомиться с требованиями, изложенными в документе СП 76.13330.2016 (новая редакция СНиП 3.05.06-85), при нарушении нормативов потребуется переделка борозд. От корректности прокладки проводки зависит безопасность эксплуатации электрического оборудования в квартире или жилом доме. Перед укладкой кабелей в борозды необходимо проверить состояние изоляции, наличие трещин и надрывов не допускается.

Сечение проводника подбирается по мощности устройств, которые будут подключаться к цепи.

Нормы и ограничения

Основные нормативные ограничения:

1. При прокладке борозд пересечение канавок не допускается.
2. Максимальное расстояние от распределительной коробки до точки подключения розетки или выключателя составляет 3 м.
3. Не допускается резка несущих стен (например, на территории Москвы запрет прописан в постановлении Правительства №508 от 25 октября 2011г.).
4. Вне зависимости от материала стен допустимая глубина борозды составляет 25 мм, что предотвращает повреждение прутьев арматуры абразивным инструментом.
5. При прокладке кабеля необходимо минимизировать количество изгибов, рекомендуется резать борозду с 1 переходом от вертикальной секции к горизонтали.
6. Запрещена укладка кабелей в зазор между бетонными плитами, поскольку при температурных деформациях возникает риск разрушения изоляции.

Требования по расположению борозд относительно элементов конструкции представлены в таблице.

Параметр	Минимальное значение, мм
Зазор между канавкой и горизонтальной поверхностью потолка	150
Расстояние от кромки дверного проема	100
Зазор между каналом и линией прокладки трубы централизованного газоснабжения	400
Толщина защитного слоя, нанесенного поверх уложенных в борозде кабелей	10

Подготовительные мероприятия и разметка рабочей поверхности

Перед началом резки борозд необходимо:

1. Разработать схему прокладки проводки в помещении и убедиться в отсутствии кабелей в стенах. Следует учитывать, что в многоквартирных домах внутри перегородок могут находиться кабели от соседнего жилого помещения, поэтому отключение квартиры от лестничного распределительного щитка не гарантирует защиты от поражения током.
2. Определить мощность потребителей и выбрать провода с необходимым сечением.
3. Нанести на поверхность осевые линии борозд, идущие от распределительной коробки к потребителям.
4. Убрать из помещения мебель или тщательно закрыть предметы интерьера (в т. ч. двери) полиэтиленовой пленкой, закрепив полотнища скотчем.

Необходимые материалы и инструменты

Для получения борозд в стенах из несгораемых структур выбирается комплект инструментов из списка:

• слесарное или строительное зубило и молоток;
• электрическая дрель или перфоратор;
• угловая шлифовальная машина с набором абразивных дисков;
• специальный электрический штроборез (или бороздодел).

Для обнаружения линий старой проводки и арматуры внутри стен используют специальный детектор.

Поскольку оборудование имеет высокую стоимость, то при проведении ремонта своими силами для поиска кабелей применяют индикаторную отвертку. Устройство позволяет найти проводку с глубиной залегания не более 15 мм и не реагирует на слаботочные магистрали и кабели с двойной изоляцией.

Зубило с молотком

Технология используется при выполнении коротких борозд или срочного ремонта. На стену наносят границы канала, а затем прорезают канавки зубилом, вручную регулируя глубину и интенсивность подачи инструмента. Методика не используется при резке кирпичных перегородок, ударные нагрузки нарушают монолитность кладки и вызывают частичное или полное обрушение стены.

Зубило с дрелью

Для получения борозды необходимо высверлить ряд отверстий диаметром 10-30 мм (в соответствии с шириной паза) с шагом 15-20 мм, расположенных вдоль линии штробы. Оставшиеся перемычки выбивают зубилом, полученный канал имеет неровные кромки и неравномерную глубину. Недостатками технологии являются низкая производительность труда, невозможность выполнения борозд в кирпичных стенах и большое количество пыли и грязи, выбрасываемых в помещение инструментом.

Болгарка

Угловая шлифовальная машина с абразивным кругом позволяет резать различные строительные материалы и не создает ударных нагрузок на перегородки. После выполнения параллельных надрезов центральную часть выбивают зубилом. Недостатками методики являются шумность, пыль, которая попадает в помещение, неравномерность глубины резки и риск срыва инструмента. Некоторые мастера дорабатывают оборудование, устанавливая двойной круг и защитный щиток с патрубком для подсоединения гибкого шланга пылесоса.

Перфоратор

Для резки борозд в патрон перфоратора устанавливают специальную насадку (например, бур или лопатку) из высокопрочной стали. Затем мастер проходит инструментом вдоль линий разметки, но полученные пазы имеют неравномерное сечение. Для повышения качества работ необходимо предварительно высверлить отверстия, а затем выбить перемычки лопаткой.

Технология не используется на кирпичных стенах, но применима для перегородок из бетона.

Штроборез

Самое высокое качество резки борозд под электропроводку достигается при использовании специального инструмента с электрическим приводом и окном для удаления пыли строительным пылесосом. Оборудование оснащено эргономичными рукоятками и визиром, позволяющим прокладывать канавки по намеченным линиям. В конструкции штробореза предусмотрены регуляторы для изменения глубины и ширины паза. После резки необходимо выбить центральную часть борозды тонким зубилом, канавки имеют ровные кромки и корректную геометрическую форму.

Болгарка с перфоратором

Поскольку специальный инструмент отличается высокой ценой (от 5,5 тыс. руб. за бюджетные модели китайского производства), то для ремонта используют комплект из угловой шлифовальной машинки и перфоратора. После разметки стен прорезают канавки необходимой толщины и глубины, а затем удаляют материал стальной лопаткой, зажатой в патрон перфоратора.

Следует учесть, что при резке в воздух выбрасывается мелкодисперсная пыль, работы необходимо выполнять в респираторе и защитной одежде.

Подробная инструкция для штробления стен своими руками

Технология резки борозд в стенах под укладку проводки зависит от используемого инструмента. Владелец помещения выбирает методику, ориентируясь на объем работ и имеющееся в наличии оборудование. Для ускорения процедуры рекомендуется приобрести бюджетный штроборез или арендовать инструмент (затраты окупятся снижением загрязнения помещения и сокращением расхода гипсовой штукатурки, нужной для заделки каналов).

Бетон

Для резки борозд перфоратором необходимо:

1. Установить в патрон инструмента бур и включить питание. Если помещение отрезано от распределительного щита, то потребуется предварительно провести отдельную цепь с розеткой, подключенную к прибору учета и предохранителям в коробке на лестничной клетке.
2. Просверлить цепочку отверстий вдоль линии разметки с шагом 10-20 мм, глубина каналов не превышает 25-30 мм. Диаметр бура для сверления необходимо подобрать в зависимости от ширины канавки.
3. Вынуть бур и установить плоскую лопатку (штробер), переключить перфоратор в ударный режим без вращения.
4. Последовательно выбить перемычки между отверстиями. Нужно учесть риск отслоения крупных фрагментов внешнего слоя штукатурки на кромках борозды.
5. Установить в патрон насадку для резки цилиндрических ниш для розеток и выключателей.
6. Перевести перфоратор в режим вращения (допускается сочетание с ударными нагрузками) и просверлить канавки в запланированных точках.
7. Выбить центральную часть плоской лопаткой (при необходимости следует удалить оставшиеся выступы в глубине ниши).

Если для проведения работ используется болгарка, то следует выполнить такие действия:

1. Установить абразивный диск и сделать пропил в стене в соответствии с линией разметки.
2. Прорезать параллельную канавку, расположенную на расстоянии, равном ширине борозды.
3. Убрать образовавшуюся пыль из помещения, а затем перфоратором или ручным инструментом выбить центральную часть из паза.
4. Удалить выступающий материал на нижней поверхности борозды.
5. Выполнить отверстия в стенах для установки подрозетников с помощью коронки, зажатой в патрон перфоратора. Следует учесть, что выбить зубилом или прорезать угловой шлифовальной машиной цилиндрические каналы не получится.

Кирпич

Для получения борозд электрическим штроборезом в перегородке, выложенной из кирпича, необходимо:

1. Установить диски на требуемую ширину и глубину борозды.
2. Соединить гибким рукавом защитный кожух со строительным пылесосом.
3. Подключить кабель питания к розетке, расположенной на пылесосе (для обеспечения синхронного старта и отключения устройства с задержкой для удаления пыли из рабочей зоны).
4. Приложить штроборез к стене и нажать на кнопку включения.
5. Прорезать канавки, определяя направление борозды через визир.
6. Установить металлическую лопатку в патрон перфоратора и выбить центральную часть паза.
7. Просверлить коронкой отверстия в стенах для установки распределительных коробок, выключателей или розеток.

Дерево

Согласно нормам ПУЭ прокладка проводки в сгораемых конструкциях не допускается, но некоторые собственники пренебрегают правилами и укладывают кабели в деревянных перегородках в металлическом гофрированном рукаве. Для получения борозд используют ручной столярный инструмент, циркулярные пилы или электрический фрезер, который передвигают вдоль закрепленной на стене направляющей планки. Следует учесть сложность заделки прорези в стене, поскольку шпаклевки различаются по структуре и цвету от основного материала.

Газоблоки и пенобетон

Такие строительные материалы характеризуются пониженной твердостью, поэтому для получения борозд можно применять ручное приспособление с резцами:

1. Убедиться в отсутствии в толще материала прутьев арматуры, используемых для усиления конструкции стен.
2. Установить на инструмент режущий элемент с требуемой шириной.
3. С усилием протянуть устройство вдоль начерченной линии.
4. Повторить операцию несколько раз, добиваясь получения паза требуемой глубины.

Для ускорения процедуры может использоваться угловая шлифовальная машина с абразивным кругом, но при резке образуется большое количество мелкой пыли. Мастеру необходимо использовать защитную одежду и респиратор. Допускается применение электрического бороздодела, соединенного с эластичным рукавом пылесоса.

Гипсокартон

Резка борозд в гипсовых листах не производится из-за небольшой толщины и хрупкости материала. Кабели прокладывают в защитных рукавах на стадии постройки каркаса, а затем выводят через предварительно просверленные в листах отверстия. Для сверления каналов используют фрезу, зажатую в патрон электрической дрели или шуруповерта (применять ударный инструмент запрещено). Дополнительные провода протягивают за листами гипсокартона с помощью проволоки (с учетом расположения профилей металлического каркаса).

Монолитные стены

Резка монолитных стен в домах запрещается, поскольку борозда нарушает прочность конструкции и приводит к появлению трещин. Разрешение на подобные работы выдает экспертная комиссия на основании анализа проекта, одобренного архитектором здания. Поскольку вероятность получения положительного ответа невелика, то владельцу квартиры необходимо разработать схему установки проводов таким образом, чтобы исключить прохождение кабелей по несущим перегородкам.

Под кондиционер

Стандартная сплит-система состоит из квартирного модуля и внешнего теплообменника, которые соединены металлическими трубками для циркуляции хладагента. Для прокладки магистралей требуется борозда шириной не менее 60 мм при глубине от 50 мм. Паз позволит уложить трубки, обернутые слоем теплоизоляции, кабели подачи питания и управления. Также необходимо учесть канал для трубки слива конденсата. Борозды выполняются монтажниками, осуществляющими установку кондиционер, предварительная самостоятельная резка пазов не рекомендуется.

Заключительная обработка: маскировка штроб под проводку

После укладки кабелей и установки коммутационных коробок необходимо:

1. Проверить работоспособность проложенной проводки и убедиться в целостности изоляции кабелей (в случае отсутствия защитных гофрированных шлангов).
2. Удалить пыль и фрагменты цементного раствора из полостей борозд строительным пылесосом.
3. При помощи кисти с длинным ворсом обработать канавки грунтовкой.
4. Дождаться испарения влаги (время высыхания указывается производителем на упаковке с грунтом).
5. Заполнить борозду гипсовой штукатуркой, в случае прокладки труб необходимо использовать монтажную пену (излишки материала следует срезать после застывания).

После затвердевания гипса или монтажной пены на стены наносят слой финишной штукатурки или иного отделочного материала. Резка борозд и укладка проводки может выполняться собственником квартиры или жилого дома своими руками, но при проведении работ следует соблюдать требования свода правил СП 76.13330.2016.

Как сделать штробу и закрепить в ней кабель

В подавляющем большинстве случаев при монтаже скрытой электропроводки никак не обойтись без такой грязной и шумной процедуры, как штробление.

Провода и кабели надо прятать, а как это сделать без штробы, если перед нами просто ровная стена из бетона или кирпича? Тем более, что жгут этих проводов подчас получается более чем внушительный, особенно в местах подключения к квартирному распределительному щиту.

1. Разметка

О штроблении и укладке жгутов из кабелей надо позаботиться задолго до окончательной отделки помещения: именно тогда, когда в квартире еще нет и в помине ни мебели, ни вещей, ни обоев, ни линолеума, вообще ничего. Одним словом – голые стены, как в одной известной телепередаче.

На этих голых стенах определяем и размечаем трассу, по которой у нас будут проходить кабельные линии. Разметку можно произвести при помощи строительного карандаша и уровня. Здесь не лишним будет напомнить, что кабельные линии должны располагаться не абы как, а идти либо горизонтально под потолком (на высоте 2,5м), либо строго вертикально по отвесу. Никакие диагональные переходы и горизонтальные отрезки на низком уровне не допускаются категорически.

Производя разметку стен, сразу определяемся с местом расположения розеток, выключателей и ответвительных коробок, ведь отверстия в стене для их монтажа необходимо будет выполнить на том же этапе, что и штробы для укладки кабеля. Ширину каждой штробы определяем в соответствии с количеством и сечением кабеля, который будет в ней закрепляться.

2. Штробление

Завершив разметку, переходим к следующему вопросу, имеющему первостатейное значение. Чем штробить? Выбрать есть из чего.

Чаще всего для выполнения штробы используется перфоратор с одной из специальных насадок. Первая из таких насадок так и называется – штробер. Штробер представляет собой слегка изогнутую лопатку с продольным желобком. Конец этой лопатки заострен и предназначен для углубления внутрь пробиваемой штробы. Работать со штробером следует на чисто ударном режиме, без вращения. Штроба от него получается аккуратной и глубокой. Однако выполнить при помощи этого приспособления штробу шире самого штробера можно лишь за несколько приемов, что, конечно, не очень удобно.

Другая насадка, часто используемая для штробления при помощи перфоратора, – это обычная плоская лопатка. Принцип работы с ней примерно тот же, что и со штробером, но производительность немного ниже.

Обычные острые пики для перфоратора или даже буры, как ни странно, тоже иногда используются для штробления, – когда ничего другого под рукой нет, а объемы работ совсем небольшие.

И все-таки большой производительности при штроблении перфоратором ожидать не приходится, особенно, если речь идет о штроблении бетонных стен. Поэтому при больших объемах работ многие электромонтажники используют для выполнения штроб дисковый режущий инструмент.

В качестве такового нередко подходит углошлифовальная машинка (УШМ), или, проще говоря, болгарка с алмазным сегментным диском. С ее помощью делаются прорези по краям штробы на необходимую глубину, а средняя часть впоследствии легко выбивается при помощи все того же перфоратора. Несмотря на, казалось бы, гораздо большее количество рабочих операций, штробление при помощи болгарки намного производительнее, чем та же работа при использовании одного лишь перфоратора. Причина – в том, что болгарка делает каждый рез очень быстро за один единственный проход.

Самым же производительным инструментом для штробления является штроборез – очень похожее на болгарку приспособление. У штробореза два режущих диска, расположенных параллельно друг другу. Расстояние между этими дисками регулируется, а это значит, что можно выставлять ширину штробы в необходимых пределах. Меняется и положение дисков относительно опорной поверхности, то есть глубина штробления.

У дисковых режущих инструментов по сравнению с перфоратором есть лишь один недостаток. Конечно, и при штроблении перфоратором пыли и грязи бывает много, но от режущего диска эта пыль летит даже не клубами, а сплошным потоком. Если электрик пренебрегает средствами индивидуальной защиты при штроблении болгаркой или штроборезом, то закончив несколько объектов, он рискует поиметь заболевание легких и/или глаз.

Посему защитные очки, респиратор и беруши при выполнении штроб – это далеко не роскошь, даже если вы работаете перфоратором. Свое здоровье всегда дороже. Профессиональные штроборезы, кстати, оснащены не только защитным кожухом для дисков, но и штатным патрубком для подключения промышленного пылесоса, который может поглотить большую часть вырабатываемой пыли.

3. Монтаж кабеля

И вот штроба выполнена, пыль и туман рассеялись, и можно приступать к монтажу кабелей. К сожалению, требованием о сменяемости скрытой электропроводки при укладке кабеля в штробе чаще всего приходится пренебречь. Выполнение больших и широких штроб, в которых могла бы разместиться труба для проводки кабеля, возможно далеко не всегда.

Поэтому, как правило, в штробу кабели укладываются жгутами, безо всякой дополнительной защиты. Изоляция самого популярного для домашнего монтажа кабеля – ВВГнг – достаточно надежна и не подводит при таком способе укладки.

Закрепить же кабель в штробе можно одним из следующих способов:

3.1 При помощи перфорированной полосы. Именно подобные нейлоновые перфорированные полосы в своей массе применялись при строительстве наших «любимых» панельных «хрущевок». Полоса крепилась поперек штробы при помощи дюбелей и надежно держала всю массу кабелей независимо от их количества.

3.2 Посредством монтажной алюминиевой полосы. Продается такая в любом магазине электрики. Собственно, ее и покупать необязательно: при наличии свободного времени и терпения можно сделать ее, нарезав любой тонкий и пластичный металл.

Для монтажа полоса пробивается посередине и прикручивается на дно штробы при помощи популярной пары «саморез-дюбель». Кабели укладываются на полосу сверху, а концы ее загибаются пассатижами, образуя плотный и надежный замок. Способ, конечно, трудоемкий, но все же очень популярный.

3.3 Вполне возможно крепить кабель при помощи алебастра. Тянем кабельную линию по штробе и сразу фиксируем раствором, который держим под рукой. Недостаток этого способа в том, что раствор алебастра нельзя разводить в большом количестве из-за того, что он очень быстро сохнет.

3.4 Самым «передовым» и производительным способом крепления кабеля в штробе является крепление при помощи дюбель-хомутов. Дюбель-хомут – это дюбель установочного размера 6 мм. На конце его есть специальная петля, позволяющая удержать жгут кабелей. Таким образом, монтаж с использованием дюбель-хомутов прост донельзя: достаточно лишь пробить перфоратором ряд отверстий, а затем вставить в них дюбель-хомуты с зафиксированным жгутом.

В большинстве случаев при устройстве электропроводки ее скрывают под слоем штукатурки. Этот способом является более безопасным и надежным: ведь провода, замурованные в стену, надежно защищены от механических воздействий, влаги и коррозии. Есть у такого способа прокладки и минусы – ее будет невозможно перенести в другое место, да и определить местонахождения кабеля при отсутствии схемы будет затруднительно.

Что сначала, штукатурка или провода?

Когда сделать разводку электрики — до или после оштукатуривания? — это спор между электромонтером и штукатуром. Для каждого удобней сначала выполнить его часть работы без всяких помех. Но если ремонтом вы занимаетесь самостоятельно, или это делает один мастер, то порядок действий будет следующим:

1. Стены очищают от старой отделки. На них рисуют линии, по которым будут проходить провода, места установки подрозетников и распаячных коробок.
2. Под толстые провода и гофру прокладывают штроба (канавки) по всей длине до точек выхода: выключателей, розеток. Использование гофрированных каналов обязательно, когда стены из горючих материалов. Также их применяют, чтобы была возможность вытащить и заменить провода. Прокладка кабелей в штукатурке допускается без гофры.
3. Тонкие провода можно проложить прямо по поверхности без штробления, если слой штукатурного раствора их скроет.
4. Далее прокладывается электропроводка и закрепляется на стене.
5. Стены оштукатуривают по маякам или без них. Концы проводов, торчащие из каналов, можно смотать и закрыть пленкой.
6. После высыхания стен перфоратором с коронкой высверливают места под розетки, распредкоробки и выключатели. Это делается после оштукатуривания, потому что в противном случае не ясно, на какую глубину они будут монтироваться.
7. Затем делается окончательная отделка — обои или декоративная штукатурка. После этого вставляются розетки и выключатели.

Но есть один момент в пользу того, что всю электрику надо проводить после того, как стены оштукатурят. Если будут прокладываться штробы в стенах, то это гораздо легче делать по слою штукатурки, например, на второй-третий день, когда он еще полностью не просох. Штробить бетон или кирпич займет больше времени, и пыли будет больше.

Правила монтажа электрики

Соблюдение общепринятых строительных норм и требований – залог безопасности и долговечности электропроводки. Поэтому, прежде чем подготавливать штобы в стене под кабель, необходимо ознакомиться с правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Расположение проводки определяют такие пункты:

• выше плинтусов на 15-20 см;
• ниже потолка и балок на 20-30 см;
• от углов на расстоянии 10 см;
• в районе труб отопления, газовых труб с отступом от 50 см.

Это относится и к телевизионным кабелям.

Приобретать провода лучше в бухтах. В этом случае шлейфы будут цельными, и укладывать срощенные и изолированные соединения под штукатурку не придется.

Прокладка электропроводов производится скрыто в стенах, полу или гофрированных трубах. При закладке в негорючую поверхность, в том числе штукатурку, допускается отсутствие гофры.

Согласно ПУЭ аллюминивые провода допускается использовать только с сечением 16 мм2 и более. Меньшего сечения — только медные. Это связано с тем, что алюминий имеет большее электросопротивление, чем медь. При большой нагрузке он нагревается и может расплавиться.

В зависимости от условий прокладки используют провода марки:

• ВВГнг: устойчивый к воспламенению, негорюч, для прокладки под штукатурку;
• ВВГнг-LS: в основном под гипсокартон, для защиты от механических воздействий укладывается в ПВХ-короба; его аналогом может служить серый кабель NYнг-LS со слоем резины, более дорой, прост в монтаже, для штроб не слишком удобен, так как имеет не плоское, а круглое сечение;
• ПВС: многожильный, цвет белый, допускается применение только в качестве удлинителя или при подключении электроприборов непосредственно к розетке.

В старых электропроводках применяется 2-, а в новых 3-жильный кабель. Люстры с двухклавишным включением требуют наличия 4 жил.

Штробление стен под скрытую проводку

Перед началом работ составляется схема расположения всех выключателей, энергоприборов, розеток для них и распредкоробок, а также определяется расположение линий, по которым будет вестись штробление. Такую схему необходимо обязательно хранить в бумажном или электронном варианте, чтобы в случае перепланировки, переносе выключателей и розеток, монтажа навесных конструкций (полок, бра, вешалок) и пр. не повредить проводку.

Важно! Учтите, что, согласно правилам, несущие стены штробить и делать в них сквозные отверстия не допускается. Поэтому вся проводка должна проходить только под слоем штукатурки.

Разметку начинают с мест расположения щитков, розеток, выключателей и светильников, а затем намечают трассу для проводов. Все штобы должны проходить строго горизонтально и вертикально. Разметка для них производится мелом, карандашом или маркером с помощью отвеса, лазерного или обычного строительного уровня.

Допускаются наклонные линии только на мансардах и лестницах при условии, что они проходят параллельно наклонной поверхности. В этом случае поиск повреждений на прямых линиях займет минимум времени, а вероятность случайного повреждения кабеля, к примеру, при забивании гвоздей для полок или картин, будет сведена к минимуму.

Штроборез – достаточно дорогой инструмент, поэтому канавки под проводку обычно делают болгаркой и перфоратором. Вначале болгаркой с алмазным кругом готовятся две бороздки, а затем перфоратором между ними скалываются излишки штукатурки. Размер штробы определяется согласно габаритам проводки, обычно достаточно глубины 20-25 мм.

Использование распаечных коробок в типовой проводке частных домов и квартир не является обязательным. Они устанавливаются для удобства при разделении линий на отдельные группы. Распредкоробки крепят на гипсовый раствор так, чтобы они чуть выступали на толщину будущего слоя штукатурки.

Для подрозетников делаются углубления, которые частично заполняются гипсовой смесью для фиксации проводов. Их концы заправляют, а излишки обрезают так, чтобы осталось 10-15 см.

Подрозетники удобней монтировать сразу блоками. Это выглядит более эстетично, да и в эксплуатации они удобней. Для их монтажа используют защелки (кабель-каналы). Отверстия высверливаются в один ряд с расстоянием 1-2 мм, перегородки между ними затем убираются. Крышки подрозетников устанавливаются в последнюю очередь только после окончания отделки – наклеивания обоев или покраски. В помещениях с повышенной влажностью используются влагозащитные розетки с заземлением.

Как закрепить кабель в штробе

Перед оштукатуриванием все кабели должны быть прочно закреплены. Сделать это можно дюбель-скобами для которых в штробах заранее перфоратором сверлятся отверстия. Дюбели должны входить свободно, но вытащить их обратно сложнее, так как их хомуты расклиниваются.

По СНиП 3.05.06-85 расстояние между точками крепления пучков проводов делается не менее 0,5 м, одиночных кабелей – 0,9 м. При покрытии сухой штукатуркой — до 1,2 м. При поворотах трассы и в конечных точках они дополнительно закрепляются с обеих сторон изгибов.

Закрепить провод в штробе можно и обычной шпаклевкой. Чтобы он не провисал и не выпал пока смесь не застынет, его временно фиксируют кусочками гофры, вставляя их поперек канала как распорку. Подробнее об этом способе смотрите на видео:

Чем замазать штробы

После укладки кабеля в штробы их замазывают раствором таким образом, чтобы разводка электричества получилась полностью скрытой. Такой вариант приемлем для кирпичных домов и зданий из плит. Для деревянных домов из бревна и бруса такой способ нежелателен, так как является пожароопасным. Замазывать штробы лучше тем же раствором, которым будут оштукатуривать. В новостройке без отделки берите цементную штукатурку. Она надежно закрепит провода в бетонных, газобетонных или кирпичных стенах.

Итак, разберем последовательность, в которой заделываю штробы после укладки проводки:

• Канал предварительно обеспыливается с помощью пылесоса или широкой кисти. Крупный мусор предварительно удалить щеткой.
• Перед прокладкой кабеля их обязательно грунтуют широкой кистью, в противном случае из-за плохого сцепления раствора возможно растрескивание и выпадение раствора.
• Чтобы стена не впитывала влагу из раствора, перед шпаклеванием ее смачивают.
• По всей длине канала накидывается гипсовая или цементно-песчаная штукатурка. Алебастр для этих целей использовать не стоит – он слишком быстро схватывается, образуя на стене бугры. Раствор должен быть густой, это не чистовая отделка, гладкость здесь не сильно нужна. Старайтесь заполнить все пустоты, когда прячете провод.
• Шпателем проводят вдоль разводки, снимая излишки смеси.

Фрезерование газобетона вместо штроб

Отличный способ проложить провода в стене — это устройство узких каналов с помощью цилиндрической насадки для фрезерования.

Плюсы:

• Канал делается под толщину провода, например, ВВГнг. Не нужно дополнительно фиксировать провод в стене, достаточно просто вложить.
• Нет огромного количества пыли.
• Не нужно подключать шланг от пылесоса.
• Легкий инструмент обеспечивает мобильность: понадобится только шуруповерт с насадкой — фрезой.

Отметим, что способ подойдет только под прокладывание одиночных проводов в газобетоне и других ячеистых блоках. Под гофру придется штробить.

Делается канал под провод очень просто.

1. На стене намечаем линию под электрику.
2. Фрезеруем на нужную глубину. Для провода под розетки 3*2,5 нужна фреза 8 мм, для провода под освещение 3*1,5 берем фрезу диаметром 6 мм.
3. Закладываем провод.
4. Штукатурим стены.

Как это делается показано на видео ниже.

Иногда при ремонте требуется знать, где под штукатуркой проходит электропроводка. Например, если собираетесь сверлить стену и боитесь повредить кабель. Или надо найти повреждения проводки. Также, когда собираетесь перенести расположение розеток и выключателей, обнаружить провода поможет схема разводки.

Но если схема не была сделана ранее, то определить, где скрытые провода, можно несколькими способами:

• мы уже знаем, что согласно СНиП, кабели всегда прокладывают только по прямым горизонтальным или вертикальным линиям, строго под 90°; поэтому от розеток или распредкоробок они могут идти только в этом направлении;
• уловить электромагнитные волны можно с помощью приборов, называемых искателями; наиболее распространенными и недорогими являются электростатические устройства, однако их используют только в сухих помещениях при отсутствии металлических конструкций; более надежными являются электромагнитные приборы, металлоискатели, мультиметры или сканеры;
• на небольших участках можно воспользоваться индикаторными отвертками со светодиодами или светозвуковой сигнализацией;
• использование обычных радиоприемников или микрофонов малоэффективно. Если вы и услышите помехи от электропроводки, то погрешность будет большая, +-15 см;
• найти провода без приборов можно, осмотрев стену – если штробы заделаны неаккуратно, на стене (без обоев) видны небольшие выступы. Это относится и к панельным домам. В них часто кабели шли на стыке плит стен и потолков.

Для определения места повреждения кабеля есть эффективный способ. В этом видео показано, как найти место короткого замыкания с помощью радиоприемника.

Надеемся, что эта статья была вам полезна. Свои замечания и вопросы оставляйте в комментариях ниже.

Читайте также:

  
• Какие цоколи на джили эмгранд
  
• Украсить стену к новому году
  
• Шлифовка наливного пола болгаркой
  
• Стяжка пола без гидроизоляции
  
• Добавка в бетон скай трейд