Как укрепить щебень цементом

Обновлено: 30.04.2024

Цементогрунт – это смесь для уплотнения оснований под фундаментные конструкции, дорожное и тротуарное полотно, площади и временные площадки. Такой материал позволяет сэкономить до 4 раз меньше денежных средств, чем обычное укрепление цементом.

Состав

В состав цементогрунта входят:

цемент высоких марок М300-М400;
вода;
грунт с участка.

Материал хорош тем, что для его приготовления можно использовать грунты с участка, который нужно укреплять. Таким образом, за одним из главных компонентов цементогрунта даже ехать никуда не нужно и он совершенно бесплатный! Грунтовые породы содержат камни разных фракций, поэтому выступает в качестве крупного и мелкого заполнителя одновременно.

Нормативные документы обязывают использовать для приготовления цементогрунта шлакопортландцемент и портландцемент высоких марок от М300 и выше. Причем, чем качественнее должен получиться раствор, тем выше должна быть марка вяжущего.

Не каждый грунт можно использовать для замеса бетона. Для этих целей подойдет лесс, лессовидные смешанные породы. Основное требование – компоненты должны содержать много кальция. Чем его больше, тем крепче будет бетон.

Некоторые характеристики

Требования к компонентам цементогрунта ГОСТы не регламентируют, обратиться за информацией можно к другому документу – ВСН 40-88 «Проектирование и устройство фундаментов из цементогрунта для малоэтажных сельских зданий». Согласно п. 2.1 для устройства фундаментов из смеси цементного вяжущего и грунтового отсева пылевато-глинистый грунт должен обладать определенными свойствами:

содержание частиц фракции менее 0,005 мм не более 30%;
содержание частиц размером 0,005-0,05 мм – от 15 до 90%;
пластичность пробы Jр =1-15%;
легко- и среднерастворимых солей не более 3%;
при наличии сульфатного засоления количество средне- и легкорастворимых солей не должно превышать 2%;
водородный показатель почвы рH>6;
наличие органических примесей не более 0,06%;
прочность на сжатие В2,5…В10.

Плотность цементогрунта зависит от качества и свойств используемого для приготовления раствора грунта и обычно находится в пределах 1500-1900 кг/м 3 , но могут выходить за рамки диапазона при разных геологических условиях. Показатель плотности также влияет на морозостойкость готового камня. Ее минимальное значение F25.

Применение

Стабилизация грунта цементом – самый экономичный способ подготовки основания. По сравнению с обычным уплотнением использование комбинированного материала обладает рядом преимуществ:

высокая прочность от М75;
покрытие может быть использовано как самостоятельное полотно тротуарных дорожек или проездов (подъездов) небольшой загруженности;
использование бетона с грунтом в качестве полноценного строительного компонента для возведения фундаментов и стен небольших хозяйственных сооружений, иногда и жилых домов.

Устройство цементогрунтового основания на сегодняшний день встречается нечасто в виду того, что способ известен не всем современным специалистам. Те, кто используют метод подготовки грунта под строительство, существенно экономят деньги на этом этапе.

Для владельцев загородных участков укрепление грунтов цементом станет настоящей находкой при обустройстве тротуаров и подъездов от главной (поселковой) дороги до ворот, садовых дорожек. С помощью материала можно создать качественное и долговечное покрытие быстро и совсем недорого.

В качестве строительного материала цементогрунт использовать можно, но с осторожностью: сложно рассчитать точные пропорции смеси для соблюдения достаточного уровня прочности. По этой причине композит делают для возведения фундаментов гаражей или небольших хозяйственных построек, иногда в качестве фундаментов легких дачных домиков.

Приготовление цементогрунта

Приготовить цементогрунт своими руками совсем несложно – компоненты для смеси доступны и не требуют сложной подготовки. Единственный момент – необходимо знать, насколько пригодны грунты на участке для изготовления рабочего раствора. Хорошо, если в документах на участок будет заключение от геологов.

Для приготовления рабочего раствора понадобится готовая цементогрунтовая смесь – это соединенные цемент и грунт в нужных пропорциях.

цемент 120-180 кг (по потребности) марок не менее М300;
просеянный через сито 3-5 мм – 1 м 3 .

Количество компонентов определяют пропорционально приведенному примеру по потребности. Для затворения приведенного количества компонентов понадобится 270-320 литров воды. В результате должна получиться пластичная удобоукладываемая смесь консистенции, аналогичной классическому бетонному раствору.

Количество ингредиентов следует подбирать индивидуально согласно приведенной пропорции. Для удобства рекомендуется приготовить сухую смесь и по мере необходимости затворять ее.

Как укрепить грунт цементом

Подготовить грунт под строительство или обустроить дорожки можно несколькими способами.

Укладка готового раствора непосредственно на грунт. Так делают подстилающий слой под фундаменты, заливают тротуары и пешеходные дорожки на дачах, в парках. Поверх такого основания в дальнейшем можно уложить плитку, другую облицовку или оставить в первозданном виде.
Еще один способ сделать основание крепким – инъекции бетона. Раствор вводят под землю специальным инструментом под давлением, он заполняет заданный объем и грунт твердеет изнутри.

После укладки за свежеуложенным цементогрунтом необходим уход: его следует накрыть пленкой или плотной брезентовой тканью, поливать несколько раз в день в течение 5-7 дней до набора проектной прочности. Эти меры необходимо принимать в летний период. Основная задача – не допустить пересыхания бетона, что незамедлительно приводит к растрескиванию конструкции и дорожного полотна.
Другие способы сделать грунт крепким:

В статье расскажу про стабилизацию грунта, как можно дешево и качественно с сокращением использования песка и щебня сделать не дорогую и долговечную дорогу. Предварительно, единственное что, необходимо снять плодородный слой грунта, обязательно продумать дренажную систему, (произвести ратоты по понижению и отвердению грунтовых вод) и начали делать дорогу.

Сокращение расходов на песок, щебень

При использовании технологии стабилизации грунта, не придется завозить на площадку вообще никаких инертных материалов, тратиться на доставку, дополнительное время и большое колличество лишней техники. Ниже представлено экономическое сравнение затрат.

Во время данного процесса меняется физико-химические свойства грунта, в результате чего создается связное и прочное основание дороги со свойствами, превышающими традиционные слои песка и щебня (к тому же это основание не размывается водой, в отличии от песка).

Стабилизация грунта - когда смешивают все слои основания, добавляя в смесь цемент (только так получается основание, которое будет стоять вечно).

Почему по-прежнему большинство дорог строится старым способом?

Причина банальна, ведь для того, чтобы что-то поменять, нужно в этом разобраться, закупить новое оборудование, найти специалистов, а зачем все это делать, если деньги платят и так, если нормы к дорогам старые, проектировщики проектируют дороги как и раньше (по старым технологиям). Тут менять нужно целый технологический процесс, который тянет за собой большую цепочку и не переоборудование новые средства. Но уверен, когда-то время настанет и сверху спустится указание сделать по-новому и плохие дороги перестанут ассоциироваться с Россией (уйдут термины дураки и придут другие, появятся дороги).

И если статья была вам интересна и вы дочитали её до конца, поддержите проект лайком, это помогает развитию канала, подписывайтесь, пишите в комментариях, я буду рад общению).

Слабые грунты плохо выдерживают нагрузки. Они проседают, сдвигаются под воздействием тяжести фундаментов или дорожного полотна. В результате на зданиях и дорожках появляются трещины или они полностью разрушаются. Решить проблему может уплотнение.

Если укрепить слой грунта щебнем, повысится его несущая способность, снизится и равномерно распределится нагрузка на фундамент. Кроме того, материал выполняет роль дренажа, с его помощью можно выровнять поверхность котлована или траншеи.

Укрепления требуют рыхлые грунты с высокой пористостью, большим содержанием воздуха и влаги. Твердые частицы в них слабо сцеплены между собой, отчего и падают прочность и несущая способность.

К такой группе относятся следующие виды грунтов:

Лессовые рыхлые
Песчаные
Супесчаные
Суглинки
Торфяные
Гравелистые и трещиноватые скальные

Уплотнение грунта рекомендуют проводить в таких ситуациях:

Перед прокладкой пешеходных тротуаров
Перед возведением заборов и других заграждений
При закладке фундаментов зданий
При строительстве автомобильных и железных дорог
При прокладке подземных коммуникаций
При строительстве мостов, дамб и гидротехнических сооружений

Дальше мы расскажем, как правильно уплотнять грунт с помощью щебня.

Уплотнение грунта щебнем своими руками

Если вы собираетесь строить небольшой дачный дом, хозяйственное помещение, проложить дорожку в саду или выложить плиткой двор, вполне реально уплотнить грунт самостоятельно. Для более ответственных работ (строительства частного дома на 2 этажа, прокладки асфальтированной дороги) лучше позвать специалистов. Они проведут нужные расчеты, будут использовать специальную технику для трамбовки.

Подготовительные работы

На крупных стройках перед началом работ берут образцы грунта. Для этого проделывают скважину на глубину промерзания (от 50-70 см до 1-2 м, в зависимости от региона). Полученный материал отправляют в лабораторию для определения плотности, вида и состава грунта. Также необходимо узнать, на каком уровне залегают грунтовые воды, нет ли на этом участке плавунов. После определения всех свойств грунта легче рассчитать количество щебня и степень необходимого уплотнения.

Обратите внимание, что даже при постройке частного дома лучше проконсультироваться со специалистами. Тогда вы будете уверены, что фундамент получится прочным и не осядет.

Дальше приступают к расчету глубины и площади фундамента. Подушка под ним должна быть на 200 мм шире. Если вы собираетесь укреплять грунт под дорожкой, укрепленная площадь грунта должна быть приблизительно такой же, как и у пешеходной зоны. Толщина слоя колеблется от 20-25 см до 0,5-1,5 м. Чем выше и тяжелее конструкция, тем больше щебня понадобится для уплотнения основания под ней.

Когда известен объем, который следует заполнить щебнем, переходят к расчету его количества. Лучше всего полученный результат закруглить в сторону большего значения.

Уплотнять грунт можно несколькими способами:

Описание методов вы найдете ниже по тексту.

Уплотнение грунта ручным методом

Ручное уплотнение применяется при укреплении грунта под небольшими хозяйственными постройками, дорожками, дворами, тротуарами. Его можно проводить самостоятельно, без помощи специалистов и с минимальными затратами на инструментарий.

Комплекс работ по ручному укреплению грунта состоит из нескольких этапов:

Выбора инструментов и материалов
Непосредственного уплотнения (технологии)

О каждом из них вы узнаете в продолжении статьи.

Инструменты и материалы

Для того, чтобы укрепить грунт, вам понадобятся:

Щебень
Лопата
Уровень
Специальное приспособление для трамбовки

Для трамбовки используют подручные материалы. Можно купить готовый инструмент. Он выглядит как тяжелая чугунная плита с деревянной рукояткой. Сделать такое приспособление можно и самостоятельно. Для этого берут длинный брус из дерева, снизу его подбивают листом стали, а сверху прикрепляют ручку.

Щебень засыпается в траншею и выравнивается лопатой. С помощью уровня проверяется, действительно ли поверхность горизонтальная, нет ли перекосов. Если слой камней должен быть больше 10 см, советуют засыпать их порциями и уплотнять каждую отдельно. Можно также смешивать материал с верхними слоями грунта.

Приспособление для трамбовки берут за ручку и с силой прессуют грунт со щебнем. Удары повторяют в одном месте несколько раз, пока грунт полностью не осядет. Затем переходят к следующему участку. Когда работа закончена, опять проверяют, ровная ли поверхность, и засыпают следующий слой.

Уплотнение грунта механическим методом

Если нужно укрепить грунт на большой площади или при закладке фундамента под дом, лучше воспользоваться механическими приспособлениями. Они позволят более качественно провести работу, процесс будет не таким утомительным.

После планировки механическое уплотнение грунта состоит из тех же этапов, что и ручное:

Дальше мы распишем детально каждый пункт.

Подготовка инструментов

Для трамбовки при механическом методе уплотнения грунта необходимо приобрести или взять напрокат специальный инструментарий.

Существует несколько приспособлений:

Виброплита (или вибротрамбовка) бывает разной массы. В домашних условиях чаще всего используют инструменты весом 60-120 кг.

По принципу действия виброплиты разделяют на:

Одномассные (колебания идут от всей поверхности плиты)
Двухмассные (вибрирует лишь нижняя часть, а верхняя создает дополнительное давление – на ней располагается двигатель)
Виброударные (грунт со щебнем утрамбовывается молотом, прикрепленным к основанию пружинами)

Работают виброплиты от электричества или двигателя внутреннего сгорания.

Ручной каток можно купить в специализированном магазине или изготовить самостоятельно. Во втором случае за основу берут трубу с диаметром 40-50 см и заполняют ее песком. Вес инструмента должен быть 100-200 кг. Через трубу можно пропустить крепкую веревку и тянуть самодельный каток за нее. Тогда труба будет прокручиваться и утрамбовывать грунт со щебнем собственным весом.

Технология уплотнения

В готовый котлован или траншею засыпают щебень. Его можно укладывать и слоями, хотя механическим методом можно утрамбовать весь положенный объем сразу. Затем плиту включают, делают 2-3 прохода по поверхности щебня. Не забывайте проверять, ровно ли уложен материал. При необходимости можно засыпать еще одну порцию и снова пройтись с виброплитой или катком 2-3 раза. Заканчивают работу, когда грунт перестает проседать.

Важно отметить, что торф, плавуны и другие неустойчивые грунты уплотнять нельзя. Траншею делают такой глубины, пока не доберутся до более устойчивого основания (скалы, глины, суглинка). Уже после проводят одним из описанных методов уплотнение.

Уплотнение грунта щебнем – лишь один из вариантов. Кроме этого, можно уплотнить рыхлую поверхность и другими способами. Об этом – в последней части статьи.

Альтернативные способы уплотнения грунта

Вместо щебня для укрепления грунта можно использовать и другие материалы:

Скалу
Скальный грунт имеет достаточно высокую прочность, а стоимость у него ниже, чем у щебня. Для уплотнения лучше всего использовать дробленую скалу с высоким содержанием магматических (гранит, базальт) или метаморфических (сланец, серпентинит) пород.
Гравий
Этот продукт естественного выветривания горной породы можно купить по невысокой цене. При качественной трамбовке он неплохо повышает несущую способность грунтовых оснований.
Вторичный щебень
Вторичный щебень получают после дробления бетона. Качество материала зависит от вида наполнителя (в основном щебня) и срока эксплуатации исходного материала. Основное преимущество – низкая цена.
Шлак
Это отходы металлургии. Разные виды шлаков отличаются плотностью, прочностью, морозоустойчивостью. В некоторых присутствуют вредные химические компоненты. Поэтому использовать такой материал при уплотнении грунта в жилой зоне не рекомендуют.
Силикаты, смолы, битум, цемент
Эти жидкие компоненты подходят для укрепления гравелистых и трещиноватых грунтов. Их заливают в глубокие отверстия специальными инжекторами. В частном строительстве это можно сделать с помощью перфорированной трубы. Вещества связывают между собой частицы грунта, уменьшают пористость, тем самым повышая плотность и несущую способность. Недостаток метода – дороговизна и трудоемкость.

Щебень для уплотнения грунта следует выбирать под конкретную цель. Если вам нужно засыпать подъезд к гаражу или дому, не стоит тратиться на дорогой гранит. А вот для основания под домом стоит покупать более прочные материалы.

Полную версию данной статьи вы найдете на этой странице .

Также мы рекомендуем ознакомиться с другими полезными статьями на нашем сайте .

Точная установка и прочное бетонирование опорных столбов для дачного забора – гарантия того, что ограждение прослужит много лет без перекосов и падений. Однако для начала следует определить из какого материала изготавливаются опоры и каким требованиям они должны отвечать:

Каждый год заборы никто не меняет. Поэтому столбики необходимо сделать надежными с расчетом на долговременную эксплуатацию с минимальными затратами на их обслуживание.
Опоры должны легко, с некоторым запасом прочности, нести нагрузку от пролетов, ветровых воздействий, снежных заносов, других динамических влияний. Особенно это касается ограждения тех участков, которые расположены в открытой местности, не защищенной лесом.

Кроме того столбы, как важная деталь забора, должны привлекательно выглядеть и достойно вписываться общую концепцию не только ограждения, но и всего участка. Они изготавливаются из древесины, металла, железобетона, асбоцемента. Их возводят из кирпича и блоков. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки, но для всех предъявляется общее требование – надежная установка заборных опор.

Факторы, влияющие на глубину монтажа стоек

Правильно определить глубину заложения опорных столбов ограждения – значит сохранить его целостность при неблагоприятных эксплуатационных условиях. При выполнении расчетов следует учесть следующие факторы:

конструктивные особенности сооружения и его функциональные задачи;
величину максимальной нагрузки с учетом внешних воздействий;
характеристики и рельеф почвы на данной территории;
уровень залегания и возможного подъема грунтовой воды;
степень наибольшего промерзания грунта в конкретной местности.

Чтобы обеспечить лучшие эксплуатационные условия и прочность конструкции, заглубить заборные стойки необходимо ниже точки промерзания почвы.

Важно! Грамотный расчет глубины монтажа столбов для заборов – главный показатель устойчивости сооружения. Поскольку отрицательные воздействия окружающей среды и повышенные нагрузки могут явиться поводом для частичного или полного разрушения всей конструкции.

Помимо определения величины заглубления стоек, не менее важно правильно закрепить их. В зависимости от эксплуатационных условий существует несколько способов. Сегодня мы будем говорить о том, как правильно бетонировать столбы.

Но такой вариант не всегда оправдан. Если участок под строительство забора расположен на грунтах с высоким расположением почвенной влаги, то замерзая, вода расширяется и в буквальном смысле может выдавить забетонированную стойку вверх. Тем самым нарушить целостность общей конструкции. В таком случае лучше использовать способ забивки столбов, по примеру работы со сваями.

Виды бетонирования

Когда забор даже из самых простых материалов опирается на прочный фундамент, он всегда выглядит достойно и презентабельно. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся технологии бетонирования заборных стоек.

Частичное бетонирование

Данный способ применяется при выполнении работ на стабильных почвах и под невысокие нагрузки. Суть метода заключается в следующем:

В заранее заготовленную яму устанавливаем опору на плотную подушку смеси песка и щебня.
Стенки ямы укрываем изоляционным материалом. Можно использовать обычный рубероид.
Примерно на полвысоты ямы засыпаем опору забора бутовым камнем или щебнем крупной фракции, а если столб металлический, то его просто забиваем в грунт.
Готовим бетонную смесь из 1 доли портландцемента (наиболее подходящей будет марка М400), 3 частей песка и 5 частей щебня. Приготовленным составом заливаем столб. Делаем это порциями, тщательно уплотняя каждый слой.

Иногда используют второй способ частичного бетонирования, при котором раствор заливается в нижнюю часть ямы, а верх засыпают щебнем или гравием с тщательной трамбовкой.

Если подразумевается наличие наземной части фундамента, то прежде чем бетонировать столб для забора, необходимо установить опалубку для своеобразного цоколя.

Точечное бетонирование

Так называют способ строительства забора, при котором сначала бурят отверстия диаметром немного больше размера стойки. Днище шахты необходимо уплотнить слоем песка высотой примерно в 100-150 мм. Установить гильзу из рубероида и затем можно опускать опору. Хорошо, если есть возможность использовать специальное оборудование, чтобы получить ствол с расширением внизу. Данный метод считается наиболее экономичным, используют его довольно часто. Важное условие – скважину необходимо бурить глубже точки промерзания грунта в данной местности. Пазухи вокруг столбика нужно залить бетоном.

Сухое бетонирование столбов

Данный метод в последнее время стал пользоваться большой популярностью, особенно у самодеятельных мастеров. Как столбы для бетона забетонировать сухим способом? Сначала роют яму нужной глубины оборачивают ее стенки гидроизоляционным материалом. Днище надо уплотнить песком. Своими руками столб для забора ставим строго вертикально, пяткой вниз. Свободное пространство от стойки до стенок ямы заполняем сухой смесью песка и щебня (можно использовать готовые состав ПГС), Засыпка выполняется небольшими порциями с проливкой водой каждого слоя и тщательным уплотнением. Одно из преимуществ данного способа – забутовка выполняет роль своеобразного дренажа. Поверхностные воды сквозь нее свободно уходят в грунт.

Полное бетонирование

В том случае, когда предполагается наличие больших эксплуатационных нагрузок, вполне резонно применить вариант с полным бетонированием столбов для забора. Проще всего выполнять работу на стабильных почвах. Достаточно приготовить выемку, выровнять дно и отсыпать песчаную подушку. Затем установить столб и забетонировать его, хорошенько уплотняя каждый пласт бетонной смеси. Если стойка выполнена из металла, то ее низ следует заглушить.

Гораздо сложнее работать на проблемных и капризных грунтах, так как бетонировать столбы придется с некоторыми особенностями процесса. Рассмотрим вариант установки асбоцементных столбов для забора диаметром 150 мм на территории с высоким расположением почвенных вод.

Размечаем места расположения стоек и снимаем дерновый слой почвы, чтобы он не помешал бурению.
Пробуриваем скважину диаметром 250 мм глубиной на 40-50 см ниже точки промерзания грунта. Пользоваться можно ручным или механическим инструментом. Главное, чтобы к нему имелось приспособление для расширения нижней части шурфа. Это позволит обезопасить стойку от выдавливания после зимнего вспучивания.
Пробуренная во влажной почве скважина может заполниться водой. Заливка раствора в таких условиях невозможна. Защитить отверстие можно следующим образом. Цилиндр из рубероида помещаем в герметичный мусорный пакет и опускаем в скважину на полную глубину бетонирования, а вокруг отверстия устраиваем деревянную опалубку для цоколя.
Заранее приготовленную бетонную смесь для заливки столбов удобнее перемещать в оформленную скважину при помощи воронки. Пропорции компонентов стандартные: 1 часть цемента – 3 части песка – 5 частей щебня. Раствор под своей тяжестью заполнит внутреннюю полость рубероидной трубки. Поможем ей это сделать наиболее полно штыкованием.
Чтобы правильно забетонировать столбы для забора, в заполненную бетоном почти до верхней плоскости скважину вставим два арматурных стержня диаметром 12-16 мм. Расстояние между прутками должно соответствовать внутреннему размеру стойки.
В сырой бетон нужно погрузить стойку. Для этого в надземной части асбоцементной трубы сверлим отверстия и вставляем сквозь них кусок арматуры. Надеваем трубу на установленные ранее стержни и вдавливаем ее в бетон.
Так как забетонировать столб для забора строго вертикально без использования специальных инструментов невозможно, то при установке надо обязательно иметь уровень и отвес.
После выверки вертикальности столба, закрепим его положение распорками и выполним окончательное бетонирование скважины до нужной отметки.

Данный способ применяется не только в случае работы с асбоцементными трубами. Его можно брать за основу для монтажа металлических, профильных, либо бетонных стоек.

Кроме описанных выше способов, при определенных условиях возникает необходимость строительства настоящего ленточного фундамента под ограду. В этом случае крепление столбов к бетонному основанию осуществляется посредством анкерных устройств, либо замоноличиванием.

Пользователи портала делятся проверенными «пирожками» надежной подъездной дороги к загородному участку.

В первой части статьи мы рассказали о том, как недорого укрепить грунтовую дорогу с помощью извести, жидкого стекла и цемента. Эти «дедовские» способы, хоть и малораспространены, но дают отличные результаты при грамотном применении. Тема сегодняшней статьи — традиционная методика строительства подъездных путей на базе геотекстиля, песка и щебня.

Для чего нужен геотекстиль в основании грунтовой дороги.
Правильный «пирог» подъездной дороги к участку для тяжелого транспорта.

Строительство подъездной дороги с использованием геотекстиля

Суглинки, глины, торфяники традиционно считаются проблемными грунтами. При избытке влаги и отсутствии водоотведения, весной и осенью они превращаются в непролазное месиво.

О несущей способности такого грунта и подъездной дороги говорить не приходится. Результат — машины не могут проехать, вязнут, тонут, а для проезда тяжелогруженой строительной техники приходится ждать заморозков или летних месяцев.

Хотя, если взять Подмосковье, то даже летом, стоит пройти затяжным дождям, как подсохшие грунтовки «расплываются» и застройщикам приходится ломать голову как по ним проехать.

Чтобы решить проблему подъездных дорог, соседи по участкам обычно сбрасываются, заказывают бульдозер и снимают верхний слой раскисшего грунта, пока не доходят до твёрдого основания. Затем засыпают дорогу бетонным и кирпичным боем, строительным мусором или кладут дорожные ж/б плиты, сыплют песок, асфальтовый скол в надежде, что всё это станет надёжной и долговечной грунтовкой.

Практика показывает, что всё это ненадолго. Всё, что насыпано — постепенно тонет в грунте. Через один-два года ремонт дороги приходится повторять заново, а это — новые траты. На вопрос, почему используется такая технология, связанная с большим объёмом земляных работ и не дающая качественного результата, люди отвечают — так делают все. Застройщики полагают, что «пирог» грунтовки можно опереть только на твердый грунт, как бы глубоко он не залегал.

А что делать, если подъездная дорога проходит по торфянику толщиной в 1.5-2 метра – снимать весь этот слой, а потом засыпать выработку десятками и сотнями кубометров строительного мусора? Об экономической целесообразности данного метода речи не идёт. Тем не менее выход есть — это геотекстиль.

Геотекстиль — синтетический материал, который при строительстве дорог на слабых основаниях разделяет слои, препятствуя проникновению в грунт инертных материалов отсыпки — песка и щебня. Также геотекстиль распределяет нагрузку от вышележащих насыпных слоёв на грунт, армируя основание.

Это обеспечивает устойчивость всего «пирога» грунтовой дороги и позволяет исключить такой этап, как масштабное снятие грунта и его замену на бетонный или кирпичный бой, асфальтовый скол и т.д.

Кирпичный бой – не лучший вариант для подсыпки, т.к. кирпич со временем насыщается влагой и становится хрупким.

Плюс геотекстиля в том, что при обустройстве подъездных путей его можно стелить даже на траву, т.е. на почвенно-растительный слой, не снимая его, а это упрощает все работы.

Необходимость обустройства грунтовки возникла после того, как после дождя на ней завяз грузовик с песком. Мои строители предложили уложить на подушку из песка б/у дорожные плиты, а когда я им сказал, что это не вариант, и нужен геотекстиль + щебень, они заявили, что ничего из этой затеи не получится. Рабочие сильно удивились, когда дорога прошла испытания нагруженными грузовиками после того, как два дня лил проливной дождь.

«Пирог» дороги Policond следующий:

Снятие плодородного слоя толщиной 25 см. Примечание: этот этап можно было пропустить, т.к. сначала делалась планировка под укладку плит, от которых в итоге отказались.
Укладка геотекстиля плотностью 300 г/кв. м.
Укладка щебня фракции 20-40, толщиной 25 см, под дальнейшую трамбовку.

Дорога выдержала проезд грузовиков, завёзших на участок в общей сложности 600 куб. м щебня. На поверхности покрытия не осталось даже колеи.

По словам пользователя, на строительство ушло в три раза меньше средств, чем если бы уложили дорожные плиты, как предлагали рабочие. Кроме этого, практика показывает, что «народный» метод укладки б/у дорожных плит экономически не выгоден. Плиты, из-за неравномерной усадки грунта — нестабильного основания, при проезде тяжелого транспорта покрываются трещинами, ломаются, из них начинает торчать арматура, которая прокалывает шины автомобилей.

В итоге плиты приходится демонтировать и думать, куда пристроить этот бетонный лом. Также по плитам в дальнейшем не получится сделать покрытие из брусчатки, например, под парковку.

Используя геотекстиль и щебень, мы получаем черновое основание под последующую укладку финишного покрытия для въезда на участок.

«Пирог» дороги к участку для проезда грузовиков

Итак, главный компонент надёжной и относительно бюджетной подъездной дороги (которую не придётся каждый год ремонтировать) к участку — геотекстиль. Но не менее важны вышележащие слои — песок и щебень, а также финишный слой. Например, асфальтовая крошка или отсев.

Я озадачился вопросом, как сделать подъездную дорогу к участку. Хочется и недорого, и надежно. Причём, т.к. начинается строительство, по ней будет ездить тяжелая техника. Поэтому дорога должна выдержать эту нагрузку так, чтобы затем её не переделывать. Появилась следующая идея по «пирогу» конструкции:

Снять плодородку на глубину 10 см до суглинка.
Сделать выемку под дорогу глубиной 5 см и шириной 3 м.
Уложить геотекстиль плотностью 200-250 г/кв. м.
Уложить и распределить по геотекстилю мытый песок толщиной 5 см и пройтись по нему катком или, что правильно, виброплитой.
Уложить георешетку с ячейкой 20 см.
Засыпать вторичный бетонный бой (щебень из лома бетона) фракции 20-40 на высоту выше, чем георешетка на 5 см. Утрамбовать.
Насыпать гранитный щебень фракции 5-20. Утрамбовать.

После окончания строительства планируется произвести подсыпку щебня и уложить асфальтовую крошку, как финишное покрытие.

Kidim1975 попросил пользователей портала оценить его задумку и, если нужно, прокомментировать правильность «пирога».

В вышеописанной схеме пункт 2 лишний. Песок лучше использовать не мытый, а гравелистый, крупной или средней фракции, карьерный. Толщина слоя песка от 10 см. Что касается георешетки, то нужно считать рентабельность её использования. Также для устройства дороги оптимальнее применять гранитный щебень. Если финишным слоем насыпать отсев, то это увеличит срок службы дороги.

Песок нужен, чтобы защитить полотно геотекстиля от повреждения острыми краями щебня при уплотнении насыпи.

По мнению Groundworkturf, хотя производители и продавцы говорят, что применение георешетки позволяет экономить около 50% заполнителя ячеек — гранитного щебня фракции 20-40, на самом деле экономия щебня составляет примерено 25-30%.

Отсюда: экономическую выгоду от применения георешетки можно легко подсчитать, зная её стоимость и цену щебня. Если стоимость георешетки значительно меньше 30% стоимости щебня, то есть смысл в её использовании. Также заполнение георешетки щебнем требует ручного труда, а это увеличивает трудоёмкость работ.

Важно: щебень, в отличие от гравия, имеющего гладкие края, или вторичного бетонного боя, обладает эффектом заклинивая. Кроме этого, гранитный щебень — прочный и долговечный материал. В идеале крупный щебень нужно расклинить щебнем мелкой фракции, а затем на слой мелкого щебня уложить отсев, который уже расклинит мелкий щебень.

В итоге «пирог» подъездной дороги для проезда тяжелого транспорта может выглядеть так:

геотекстиль плотностью 300 г/кв. м;
песок — минимум 10 см;
гранитный щебень фракции 20-40 — минимум 15 -25 см;
гранитный щебень фракции 5-20 — минимум 5-10 см для расклинивания предыдущего слоя щебня;

Дополнительно, как финишное дорожное покрытие:

В результате «мозгового штурма» Kidim1975 нарисовал следующую схему правильной подъездной дороги.

Кроме этого, прилагается схема съезда с дороги, которая находится выше, чем основная дорога примерно на 1 метр и водоотвод с соответствующим уклоном.

На уклоне хорошо «работает» георешетка, которая армирует и укрепляет насыпь и не даёт материалам «подушки» съехать вниз.

Дренаж, или водоотводящие канавы являются обязательным компонентом при устройстве подъездной дороги, иначе вода будет застаиваться и размывать грунт под песчано-щебеночной подушкой. Это особенно важно в период снеготаяния и выпадения обильных дождей.

Подведение итогов: при самостоятельном устройстве дороги главное – избежать соблазна сделать её, руководствуясь принципом «и так сойдёт», выбирая материалы подешевле, т.к. переделки всегда обходятся дороже. Поэтому, прежде чем строить подъездные пути, следует изучить информацию на портале и, при возникновении вопросов, задать их специалистам.

Читайте также: