Как укрепить пластиковый подоконник

Обновлено: 24.04.2024

Подоконник – это та часть оконной конструкции, которая подвергается наиболее серьезному воздействию. Необходимо всегда учитывать это обстоятельство, чтобы избежать серьезных проблем в процессе эксплуатации. Если обнаружены какие-либо проблемы, то сразу же необходимо предпринимать соответствующие меры. Специалисты всегда помогут ответить на вопрос, как спасти домашний подоконник – как укрепить, если это потребуется.

Для чего может потребоваться процедура укрепление?

Избавление от крупных и мелких дефектов.
Снижение амплитуды колебаний.
Создание основы для более масштабной конструкции.
Повышение безопасности при эксплуатации.

Специалисты компании «ВсеПодоконники.Ру» имеют богатый опыт работы в данной отрасли, поэтому сегодня мы предлагаем огромный ассортимент пластиковых конструкций по низким ценам в Москве.

Повышение безопасности и устранение дефектов.

Не стоит забывать, что к оконной конструкции всегда нужно относиться с особым вниманием. Особенно это касается вопросов безопасности и надежности. В таких ситуациях крайне необходимо убедиться в безопасности подоконника, как одного из главных элементов всей системы. В противном случае со временем это может привести к более серьезным неприятностям.

Основными видами дефектов, которые следует устранять на ранних стадиях, являются:

Провисания в средней части или по всей длине.
Шатания в различных местах.
Отсутствие прочного крепления и так далее.

Иными словами, во всех ситуациях, когда подоконник зафиксирован ненадежно, либо он не вызывает доверия, необходимо принимать меры по устранению неисправностей. Сегодня существуют разнообразные технологии, позволяющие провести такую работу на высшем уровне.

Особенности работ по закреплению подоконника.

Необходимо отметить, что помимо тех случаев, когда наблюдается явный дефект, нередко приходится сталкиваться и с другими ситуациями, когда требуется укрепление подоконника. Чаще всего речь идет о создании более сложных конструкций – установке столешниц, создание письменной зоны или обустройство вместительной полки.

Если подоконник достаточно широкий, то его вполне можно использовать для различных целей. Более того, многие дизайнеры даже рекомендуют рациональней использовать свободное пространство на кухне или в собственной спальне.

В данном случае процедура выглядит следующим образом:

Наращивание столешницы или установка дополнительных элементов.
Монтаж крепежной системы в нижней части.
Общая отделка созданной конструкции.

В качестве крепежей подходят длинные шурупы с металлическими уголками. Хотя многое зависит от особенностей работы, и иногда в такой ситуации может потребоваться даже создание дополнительной рамы из дерева или металла.

Суть вопроса состоит в том, что в зоне где стоит автомат с кофе и банкоматом, имеется окно с пластиковым подоконником. И этот самый подоконник многие из клиентов облюбовали как место куда можно присесть для отдыха. Хоть уже для этих целей поставили скамейку, всё равно туда периодически кто то приземляет свою пятую точку. Из за этого подоконник постоянно лопается. Меняли его уже два раза. Но третий раз менять не вижу смысла, пока радикально не решим данную проблему. Деревянный или бетонный подоконник не гармонирует и руководство по этой причине категорически против. Поэтому есть только один вариант, придумать вариант как можно усилить пластиковый подоконник. Если кто то сталкивался с похожей проблемой. Хотел бы узнать как Вы решили данную проблему.

К решению этой проблемы можно применить довольно много вариантов. А именно:

Если свес края подоконника слишком длинный, более 100 мм. То есть варианты по укреплению свеса подоконника металлическими уголками на всю внутреннюю ширину подоконника. Крепление под подоконник бруса на всю длину подоконника. Уменьшение свеса подоконника (обрезка ширины подоконника).

Если свес подоконника соответствует нормальному свесу. Нормальный свес подоконника от 30 до 100 мм от стены. Те же приемы что и вышеописанные. К вышеописанным добавим ограничитель возможности сидеть на подоконнике. Возможно взять трубу и установить её на уровне 300-600 мм от подоконника на откосы окна. Возможно клиенты станут просто облокачиваться на трубу. Не плохо было бы смонтировать столики на какой-либо из стен для того, чтобы клиенты могли поставиться на него стаканчик с кофе.

Монтаж на подоконник несъемных декоративных элементов. Горшков приклеенных к подоконника с искусственными цветами.

Так называемое "усиление" подоконника ПВХ начинается до его покупки.

В продаже есть подоконники ПВХ повышенной прочности.

В этом изделии и состав материала изготовления подоконника другой и толщина пластика, количество рёбер жёсткости другое, местоположение рёбер жёсткости и толщина из стенки значительно больше нежели в обычных пластиковых подоконников.

Усиленные подоконники ПВХ выдерживают вес далеко за 100-о кг нагрузки.

То есть всё начинается с покупки "правильного подоконника" и устанавливать лучше на раствор (цементно-песчаный), а не на пену.

Ширина важный момент, подоконник не доложен быть шире 100-а мм выступа от стены.

Если шире, то устанавливаем под ним уголки, но надо учитывать теплообмен между батареей и окном, слишком широкий подоконник требует установку (врезку) вентиляционной решётки.

А усилить (частично) можно попробовать ремонтной накладкой ПВХ (пластиковыми).![][1 ]

Обезжирили подоконник, нанесли клей "жидкие гвозди" на поверхность, приклеили ремонтную накладку.

Увеличиваем толщину пластика, повышаем его прочность, но это всё по факту, правильные действия иные (см. выше, о подоконнике повышенной прочности)

Как правило, подоконная доска служит не только декоративным, но и функциональным элементом интерьера — подставкой для цветочных горшков, полкой для сувениров или даже лавочкой для посиделок. Однако она не выдержит нагрузки, если будет непрочно закреплена.

Стандартный способ крепления подоконника — клеевой. Изделия из ПВХ, дерева или ДСП «сажают» на «жидкие гвозди» для этих материалов, а каменные — на силиконовый герметик или цементный клей. Если опорная площадка имеет дефекты или выраженный уклон в сторону помещения, её нивелируют армированным слоем штукатурки либо устанавливают доску на выравнивающие плашки и заполняют пространство под ней полиуретановой пеной. Однако при ширине подоконника более 200 мм часто требуется альтернативный монтаж.

В домах с тонкими стенами (панельные постройки 1980-х гг. и более поздние) опорная площадка невелика — 100– 120 мм, и клеевое крепление подоконника шириной более 150–170 мм оказывается недостаточно надёжным (мы не рассматриваем случаи, когда у конструкции есть дополнительные подпорки — ножки, тумбы). Приходится заклинивать доску оконной рамой. Суть способа в том, что подоконник не прижимают к окну, а заводят под него на глубину 10–40 мм, затем выравнивают подкладками и фиксируют пеной. Так можно закрепить изделие из пластика, древесно-полимерного композита и дерева, обеспечив высокую прочность при небольшой площади контакта со стеной (½ и даже ⅓ ширины доски). Однако из-под нижнего бруска оконной рамы придётся частично удалить утеплитель (пену), что увеличит риск промерзания конструкции, поэтому способ непригоден для каменных подоконников, обладающих высокой теплопроводностью.

В домах с толстыми стенами (однослойными кирпичными и блочными) для надёжного крепления подоконника достаточно клея, однако широкая «ступенька» мешает обдуву стекла воздухом от радиатора, и окно нередко запотевает. Чтобы избежать этого, желательно предусмотреть вентиляционный зазор: установить подоконник на узкие плашки (из пластика, ЦСП, антисептированной древесины) высотой 20– 30 мм, направленные перпендикулярно окну, и оставить между ним и окном щель (опять-таки 20–30 мм), закрыв её узкой решёткой. Клей или монтажную пену следует наносить локально, чтобы не перекрыть воздушные каналы, а батарею декорировать конвекционным экраном, направляющим поток тёплого воздуха в вентиляционный зазор.

В эркере часто уместен один сплошной подоконник, а не несколько — под каждым окном. Сложность монтажа заключается в необходимости точной подгонки деталей, стыкуемых под непрямыми углами. При использовании стандартных деревянных и пластиковых изделий не обойтись без торцовочной пилы или стусла. Более затратный вариант — заказать сборную конструкцию из дерева или искусственного камня. В этом случае мастера из специализированной фирмы снимут точные замеры и смонтируют подоконник так, что стыки элементов будут почти незаметны глазу.

В остеклённой лоджии, где окна устанавливают на тонкий парапет, опорная площадка практически отсутствует. Приходится применять металлические консоли. Они подходят для любых нетяжёлых подоконников и быстро монтируются с помощью шурупов и дюбелей.

СПОСОБЫ МОНТАЖА ШИРОКОГО ПОДОКОННИКА

Элементы оконной конструкции: 1 — окно; 2 — подставочный профиль; 3 — подоконник из ПВХ; 4 — монтажная пена или клей; 5 — подоконник из дерева или ДСП; 6 — пластиковый нащельник; 7 — опорные плашки; 8 — вентиляцион- ные решётки; 9 — кронштейн; 10 — отлив. Визуализация: Владимир Григорьев/Burda Media

5 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ

Монтировать подоконник следует до отделки откосов, вне зависимости от того, планируете вы их штукатурить или обшивать панелями.
Хотя на современных окнах редко образуется конденсат, желательно установить подоконник с уклоном 1–3 % в сторону комнаты, чтобы отвести от рамы и монтажного шва воду, например случайно пролившуюся при поливе цветов.
Перед нанесением клея кирпичную или бетонную поверхность следует очистить от пыли. При креплении на цементный состав основание нужно загрунтовать, а в случае использования полиуретановой пены — увлажнить, чтобы обеспечить полную полимеризацию материала.
Если края старого подоконника были заделаны в стену, новый имеет смысл установить тем же способом, обеспечивающим максимально прочное крепление.
Щель между подоконником и оконной рамой следует закрыть специальным самоклеящимся лепестковым уплотнителем или заполнить силиконовым сантехническим герметиком.

Пустотелые подоконники из ПВХ недороги и практичны, но, чтобы прочно приклеить их, нужен особый клей и обработка праймером. Фото: Möller

Любая оконная система должна иметь подоконник, даже если он не очень большой. Каждый дизайн-проект, в свою очередь уделяет достаточно внимания отделке и монтажным работам этого элемента конструкции. Если доходит дело до подобной работы, то все можно выполнить своими руками. Если вы решили сэкономить деньги, тогда стоит понять, как укрепить подоконники на лоджии без привлечения специалистов.

Есть несколько причин, которые высказывают в поддержку самостоятельной работы:

Производители предлагают универсальные решения для различных типов оконных конструкций.
Сегодня доступен большой ассортимент современных инструментов.
Существуют различные инструкции, фото и видео описания, так что разобраться не составляет особого труда.

Требования к оконным конструкциям.

Для начала необходимо определиться, как именно будет использоваться домашний подоконник. Будет ли на него устанавливаться бытовая техника, цветы в горшках или другие габаритные предметы? Где именно располагаются радиаторы отопления? Каким образом будет осуществляться дальнейшая отделка?

Исходя из этого, осуществляется процедура укрепления. Перед началом работы следует подготовить не только сам подоконник, но и различные инструменты – перфоратор, электролобзик, молоток, различные крепежи и так далее.

Основными причинами расшатывания специалисты называют:

Некачественную отделку.
Нарушение в процессе монтажа.
Поломка основных крепежей.

Так как подоконники часто устанавливаются фактически только на монтажную пену, то она со временем может приходить в негодность. Соответственно возникает необходимость заменить ее. Если подобрать качественные отделочные материалы, то можно избавить себя от возможных проблем в дальнейшем.

Каким образом можно укрепить пластиковый подоконник на балконе или лоджии?

Использовать прочную строительную смесь вместо обычной монтажной пены.
Заново отделать откосы и места крепления подоконника.
Использовать дополнительные крепежи.

Квалифицированные монтажники и просто опытные строители обычно при выполнении ремонтных работ стараются определить точное место, где отсутствует качественное крепление. На лоджии нередко возникают проблемы с утеплителем или просто отсутствием опоры для подоконника.

Для обеспечения прочности обычно используется металлическая рама. Лучшим решением в подобных ситуациях становятся дополнительные крепежи или прочная строительная смесь вместо легких герметиков и отделочных материалов.

Рассказываем о конструктивных особенностях подоконников, материалах, из которых их изготавливают и как правильно выбрать подходящую модель.

Монтаж оконного блока всегда завершается установкой подоконной доски. Времена, когда ее изготавливали из дерева и регулярно красили, давно уже в прошлом. Сегодня есть возможность выбрать основу по своему вкусу и финансовым возможностям. В статье знакомим вас с видами подоконников, чтобы было легко выбрать лучший вариант.

Все о выборе материала для подоконника

Что важно знать

Основное предназначение подоконного полотна — увеличивать ширину воздушной прослойки около остекления. Так лучше сохраняется тепло. Именно для этого уже очень давно стали устанавливать подоконники. Современные конструкции задерживают в помещении поступающее от радиаторов тепло, не дают потоку холодного наружного воздуха попасть в дом. А также помогают активной циркуляции воздушного потока внутри комнаты.

Решаются и декоративные задачи. Они визуально «привязывают» оконную коробку к общему оформлению комнаты, объединяют эти элементы, а при правильном выборе еще и украшают интерьер.

Кроме того, в зависимости от своих размеров подоконники выполняют утилитарные функции. Например, используются в виде полки для цветов либо книг, столешницы или удобного диванчика. Подоконники-столешницы особенно востребованы у владельцев небольших квартир. Здесь организуют место для работы, кухонную рабочую зону, мини-мастерскую.

Материалы для подоконников

Требования к материалу очень просты. Он должен быть прочным, безопасным для здоровья, износостойким и нетребовательным к уходу. Хорошо, если при этом у него будет привлекательный внешний вид. Предлагаем краткий анализ видов материалов для подоконников с разбором их плюсов и минусов.

Дерево

Традиционный вариант для оформления оконной конструкции. Натуральная древесина экологична и очень красива. Но надо понимать, что эксплуатационные свойства такого изделия во многом зависят от породы дерева. Самый недорогой вариант — хвойные сорта. Обычно это сосна или ель. Это мягкая древесина с интересным рисунком. Она достаточно легко обрабатывается, хорошо смотрится в готовом виде. Однако ее стойкость к механическим повреждениям невысока, на ней быстро появляются вмятины, царапины и другие повреждения. Также сосна недостаточно устойчива к влаге и перепадам температуры. Только лиственница стала исключением из этого правила. Она не боится высокой влажности, не реагирует на температурные перепады, устойчива к ультрафиолету. Лиственные породы относятся к твердым, поэтому не боятся механических повреждений. Например, ясень или дуб очень прочны, хорошо смотрятся даже без специальной тонировки. Модели премиум-класса изготавливают из ценных пород: сандал, черное или красное дерево.

Хорошая альтернатива натуральному дереву — клееная древесина. Это тонкие деревянные пластины, склеенные под давлением в щит. Внешне их сложно отличить от массива. Эксплуатационные характеристики не уступают древесине, в чем-то даже превосходят. Например, клееный щит лучше удерживает форму, не деформируется.

Дерево любого сорта, включая клееное, гигроскопично. Оно впитывает влагу, портится под ее воздействием. Поэтому необходима специальная обработка, которую нужно периодически повторять. В среднем ее проводят раз в один-два года. Деревянное основание пропитывают антисептиком, затем покрывают защитным средством: воском, маслом, лазурью или лаком. Это защищает его от влаги, увеличивает срок службы и улучшает внешний вид.

Древесные плиты

К этой группе относятся разные материалы. Изделия из древесно-стружечных плит привлекают невысокой ценой. Это склеенные и спрессованные под высоким давлением отходы древесного производства. В качестве связующего используют токсичные формальдегидные смолы. Сверху ДСП ламинируется пленкой. Она может быть любой расцветки. Довольно удачны имитации натуральной древесины или камня.

ДСП отличается прочностью, простотой монтажа, устойчивостью к агрессивным веществам, температурным перепадам. Основной враг этого материала — влага. Если она проникла в стыки, ДСП разбухает, быстро приходит в негодность. Еще один минус — токсичность формальдегида, входящего в состав древесно-стружечной плиты. Под воздействием высоких температур он может выделяться в воздух. Это особенно актуально для несертифицированных изделий.

Плиты МДФ изготавливаются иначе. Сырьем для них становятся мелкие опилки, смешанные с парафином или лигнином. Это натуральные безвредные для человека вещества. Под высоким давлением смесь прессуется. Готовое изделие ламинируют пленкой или покрывают тонким шпоном. В последнем случае отличить МДФ-плиту от массива очень сложно.

Подоконники из МДФ по прочности вдвое превосходят ДСП. Они не выделяют токсичных веществ, устойчивы к агрессивным веществам, ультрафиолету. Ламинированные плиты выпускают в самых разных текстурах и расцветках. Шпонированные удачно имитируют массив дерева. Но они чувствительны к влаге, лучше не допускать ее попадания на открытый срез.

Недавно появился новый материал в этой группе — древесно-полимерный композит, или ДПК. Высокопрочная композитная плита максимально устойчива к воздействию солнечных лучей, повышенной влажности и резким перепадам температур, долговечна и износостойка. Выбор расцветок и фактур очень широк. Из минусов надо отметить только высокую цену композита.

Читайте также: