Как укрепить опалубку под фундамент из досок

Обновлено: 13.05.2024

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетон – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает опалубка, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Чтобы избежать этого и узанть, из чего сделать опалубку дешево, воспользуйтесь практическим опытом экспертов FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество опалубки во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать опалубку из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки: Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) - от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном. Чтобы правильно собрать опалубку под фундамент, необходимо выселить ее изнутри прочной полиэтиленовой плёнкой, закреплённой степлером. Возведение конструкции лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения досок к минимуму.

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после демонтажа опалубки. Опалубку заранее закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

Совет от FORUMHOUSE, как правильно собрать опалубку: плёнку к ней необходимо прикрепить так, чтобы исключить её выворачивание или отрыв при заливке бетона. Заранее продумывают, с какой стороны будет производиться подача бетонной смеси. По ходу её движения, она не должна затекать под нахлёст кусков плёнки. Иначе подвернувшийся край плёнки может замонолититься поперёк фундаментной ленты, что снизит её прочностные характеристики. Также плёнка минимизирует выливание бетона сквозь щели в досках.

Опалубка: из чего сделать лучше

При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

Нередки случаи, когда, не потрудившись должным образом произвести укрепление опалубки, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании её просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Вывод: опалубку необходимо дополнительно укреплять.

Укрепление опалубки

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Опалубка просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

Опалубка для фундамента своими руками.

Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Давление на стенки опалубки прямо пропорционально столбу бетона и имеет максимальное значение внизу.

Но бывает так, что опалубка, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Почему так происходит? При стягивании промышленной опалубки используются специальные шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит нагрузку в 1.5 т.

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кН\м (4 кН - от вибратора, 6кН - давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа - на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

Мой совет – если собираетесь стягивать опалубку шпильками, то их нужно ставить между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого. И куда потом девать весь этот металл? Если только на монтаж стропильной системы.

Совет от FORUMHOUSE: чтобы после заливки ленточного фундамента из него можно было без труда вытащить шпильку, её заранее помещают в ПНД-трубу небольшого диаметра или электротехническую полипропиленовую трубку. Отверстия в фундаменте после удаления шпилек заделывают цементно-песчаной смесью.

Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки можно приварить к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такая стяжка прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при скручивании «косички» не деформировало, внутрь опалубки закладывается арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм.

Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

Форумчане рекомендуют: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и заливать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

Причём, заливать такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

Бетон для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас.

Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога.
Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м.
Перед заливкой бетона нужно заранее приготовить ремонтный комплект. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке, то бегать по участку и искать, чем заделать брешь, просто не будет времени.

При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники.
При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог.
Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку . Также вы можете ознакомиться с результатами спора: "А нужна ли вообще деревянная опалубка" ? Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE , по монтажу многоразовой опалубки.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

распирание при бетонировании;
частичное разрушение;
локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

Пленка под опалубку защитит доски, и они будут как новые.

Совет от FORUMHOUSE: плёнку необходимо крепить так, чтобы исключить её выворачивание, когда проводится заливка бетона в опалубку. Заранее продумывают, с какой стороны будет производиться подача бетонной смеси из бетономешалки. По ходу её движения, она не должна заливаться под нахлёст кусков плёнки. Иначе подвернувшийся край плёнки может замонолититься поперёк фундаментной ленты, что снизит её прочностные характеристики. Также плёнка минимизирует выливание бетона сквозь различные щели в досках.

Материалы и технологии

Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.

Укрепление опалубки

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Крепление опалубки для фундамента.

Давление на стенки конструкции прямо пропорционально столбу бетона и имеет максимальное значение внизу.

Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кН\м (4 кН - от глубинного вибратора, 6кН - давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа - на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.

Совет от FORUMHOUSE: чтобы после заливки ленточного фундамента после уплотнения материала из него можно было без труда вытащить шпильку, её заранее помещают в ПНД-трубу небольшого диаметра или электротехническую полипропиленовую трубку. Внутренние отверстия в фундаменте после удаления шпилек заделывают цементно-песчаной смесью.

Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.

Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

Как залить опалубку

Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;

Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект - это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;

При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.

Как заливать бетон в опалубке.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: "А нужна ли вообще деревянная опалубка" Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.

Возведение загородного коттеджа или дома начинают с закладки прочного фундамента из бетона. Для этого вначале подготавливают опалубку, чтобы цементная масса в ней приобрела необходимую форму.

У многих, кто самостоятельно решил заняться возведением дома, актуален вопрос, как с минимальными финансовыми затратами соорудить правильно съемную опалубку из досок.

Рассмотрим далее все плюсы и минусы этой конструкции, расчеты и размеры материалов, поэтапную инструкцию сборки.

Преимущества и недостатки деревянного каркаса

В отличие от не съемной опалубка из досок снимается с фундамента сразу после затвердения бетона – она разбирается, и может использоваться еще. К плюсам относят:

невысокая стоимость материалов и монтажа;
несложная сборка;
конструкцию в дальнейшем можно использовать в строительных работах многократно, или даже сдавать в аренду;
использование при строительстве домов по любому креативному проекту;
уместна и эффективна при отливке стен, перекрытий, маленьких объектов;
в качестве материала для возведения опалубки можно брать старую деревянную мебель, ящики, доски «дедовский способ»;
доступный крепеж для фиксации; позволяет использовать оборудование для нагрева бетонной смеси в холодное, зимнее время, а несъемным конструкциям это не подходит (что такое несъемная опалубка для фундамента из пенополистирола?).

В минусах:

Увеличение срока возведения фундамента.
Необходимость использования доборных элементов для повышения прочности конструкции
Необходимость дополнительного утепления основания. Рекомендуем посмотреть другие статьи наших экспертов о нюансах утепления фундамента дома изнутри, а также о внешней и внутренней теплоизоляции цоколя деревянного дома.
Трудозатратность – требуется сборка и разборка.

Справка! При монтаже возможны (в слабых местах) прорывы и вытекания бетонной смеси, поэтому необходимо при подготовке позаботиться о дополнительных, запасных элементах, и готовить массу для заливки с небольшим запасом.

Критерии выбора и условия использования

Опалубка это конструкция, которая определяет вид будущего дома или здания. Ее прямое, назначение – придание необходимой (по проекту) конфигурации бетонной жидкой смеси, сохранение заданных параметров. Опалубка может быть разных видов, все зависит от формы, размеров будущего здания, климатических условий и используемых материалов.

При подготовке опалубки учитывают ее прямое предназначение. Для ее качественной основы необходимо грамотно подобрать составляющие конструкции, особенно доски. Прочный и ровный лесоматериал обеспечит формирование надежного фундамента. Идеальный вариант для возведения опалубки это сосновые доски 3 или 4 сорта. Дорогие древесные материалы в данном случае неуместны.

Специалисты не советуют брать для опалубки доски из лиственных пород древесины – они склонны растрескиваться. Дуб известен своей высокой кислотностью, это мешает смеси из бетона быстро затвердевать.

Используемые материалы

Для работы берут не обрезные или обрезные доски, важно, чтобы сторона, которая будет взаимодействовать с бетоном, была прямой и ровной. Она гарантирует гладкую поверхность фундамента, что облегчает отделочные работы. Для точности «сооружения» пиломатериал подбирается одной толщины, при несоответствии размеров у отдельных досок, необходимо размеры «подгонять».

Длина лесоматериала должна быть чуть больше полосы траншеи до 3-5 см. Ширина досок зависит строго от условий работы, но стандартно это – не более 20 см. Такой размер удобен в монтаже и имеет доступную цену.

Слишком широкая доска наиболее подвержена деформации от давления смеси бетона. Более узкие варианты уместны при соответствии длины и толщины – для небольших построек. Для фиксации конструкции необходимы инструменты, арматура и крепеж.

Конструкция и влияние на нее различных факторов

Деревянная опалубка собирается из досок. Для этого на вертикальные бруски по горизонтали на саморезы крепят доски вплотную.

На заметку. Досочный зазор должен быть не более 2 мм. У полученных щитов верх должен быть ровным.

Каждый щит устанавливается прямо и в вертикальном положении в траншею, фиксируется раскосами в колышки (расположенные на расстоянии 100 см), получается непрерывная стенка. Колья делают из брусков или обрезков. Нижние края щитов укрепляют брусом или землей.

Как рассчитать количество материала?

Перед проведением работ предварительно выполняют расчет необходимого материала и крепежа. При обычной длине доски в 6 м, толщине 2-3 см, ширине 15 см. необходимо:

периметр основы фундамента дома поделить на длину доски;
высоту данного фундамента поделить на ширину 1 доски;
полученные при делении, результаты, перемножают.

На 1 м/куб. обычно нужно от 40 до 70 штук. Более точное число зависит от ширины досок и высоты фундамента.

Необходимы денежные средства для покупки бруса на распорки и закрепления прочности конструкции. На это нужно не менее 50% стоимости от всех досок.

Расчет толщины

Толщина досок зависит от объема заливаемого бетона. С увеличением его массы должна увеличиваться и толщина доски. Тонкая доска может прогнуться, что скажется на фундаменте – он будет «волнить», а это сложно исправлять.

Может произойти даже разлом досок и вытекание бетонной массы, что потребует немедленной корректировки – замене досок, дополнительную заливку.

Профессионалы рекомендуют выбирать сосновую доску с толщиной 4-5 см для создания конструкции. Данный пиломатериал обеспечит необходимую жесткость конструкции. А бруски с толщиной в 2,5-3 см отлично подойдут для фиксации щитов из досок.

Высота щитов и интервал между опорами

Максимальная нагрузка на опалубку идет от заливаемого раствора. Его количество соразмерно значению высоты самого основания. То есть от высоты фундамента зависит полностью прочность опалубочной конструкции. Следует сделать меньше шаг вертикальных опор. Это значительно усилит надежность стен. Пример для наглядности:

При высоте щита 60 см и шаге для опорных стоек 30 см уместна доска с толщиной в 2 см, но уже при шаге стоек 70 см, при той же высоте, потребуется доска намного толще – 4 см.
При большой высоте до 2 м у щитов опоры, можно расположить на небольшом расстоянии друг от друга на 50-60 см, то доски с толщиной 5 см прекрасно справятся с задачей.

Нагрузочные воздействия от бетонного раствора

Чтобы опалубка из досок была максимально прочная, следует учитывать общую силу заливаемого бетона, который наиболее сильно воздействует на конструкцию в нижней части, из-за большей массы (в сравнении с верхней).

Справка. Общее давление бетона на щиты может достигать до 2,5 тон на 1 кв.м.

При подаче раствора из бетононасоса его давление увеличивается, а при увеличении объема бетона усиливается и давление на всю конструкцию.

Как собрать щиты и когда делать демонтаж?

Работы выполняют по этапам:

Демонтаж съемной опалубки делают после того, как фундамент наберет наибольшую прочность и затвердеет (3-5 недель). Зазоры, которые остаются после разборки опалубки, засыпают землей или заливают цементом.

Конструкция будет более прочной, если для крепежа взять не гвозди, а крепкие шурупы, саморезы. Стенки конструкции в процессе заливки бетона, должны оставаться идеально ровными и вертикальными.

Видео о том, как сделать опалубку из досок своими руками:

Гарантия жесткости цоколя

Если грунт на участке достаточно прочный, то возможен другой вариант монтажа конструкции – щиты выставляют над поверхностью земли.

Алгоритм работ следующий:

вдоль траншеи по горизонтали располагают, закрепляя, первые короткие куски досок;
по краям выкладывают вторые доски – это основание для сбора бортов опалубки;
первые и вторые элементы фиксируют саморезами между собой;
по углам и в середине (через 2-2,5 м) в дно ямы вбивают арматуру, ее верхняя часть должна упираться в торец деревянной конструкции, закрепляют саморезами и проволокой;
собирают борты опалубки, их высота зависит от высоты фундамента (цоколя) и плюс 7-10 см;
по направляющим закрепляют по вертикали стойки (каждые 70-100 см) – к ним будет фиксироваться обшивка;
проводят обшивку досками (сплошную);
для максимальной гидроизоляции укладывают рубероид на борта внахлест и фиксируют на строительный степлер (о том, как правильно выполнить гидроизоляцию фундамента своими руками, читайте тут, а из этой статьи вы узнаете о нюансах укладки рулонных материалов);
чтобы доски внизу борта не промокали, а рубероидный материал не задирался, крепят планку ОСБ.
последними устанавливают упоры-подкосы.

Заключение

Давно минули времена СССР, когда серийное производство сборных железобетонных конструкций было возведено в ранг государственной политики в сфере строительства.

На смену ей пришли прямые отношения между подрядчиком и заказчиком, построенные на законах предпринимательства.

Благодаря этому, большое распространение получили технологии строительства из монолитного бетона. Они вызвали массовое применение опалубки для всех видов конструкций, особенно фундаментов.

Что это такое?

Одними из важнейших монтажных устройств при строительстве зданий и сооружений являются ограждения для фундамента. Их формируют из прочных плоскостей с опорными и связующими элементами.

Практически каждая конструкция для монолитного бетона — это сама по себе уникальная конструкция. Её форма, размеры, способ монтажа определяются ещё на стадии проектирования.

Какой будет выполнена опалубка, такой и получится фундамент. Для формирования монолитной опорной конструкции здания или сооружения применяют различные материалы, порой даже самые неожиданные. Правильно созданная ограждающая конструкция, удержит в своих границах жидкий бетон без потерь и даст ему застыть в срок.

Необходимость установки

Главная задача ограждений для бетонного раствора – это удержание жидкой массы в нужных формах до полного образования твёрдого монолита.

Твердение бетона (схватывания) представляет собой довольно сложный физико-химический процесс. Его основой является цементный раствор, в который вводят твёрдые наполнители (щебень, песок, гравий, дроблённый камень, мраморная крошка и пр.), химические добавки (отвердители, пластификаторы, антифриз и пр.) Связующим элементом является вода.

При взаимодействии цемента с водой происходит химическая реакция (гидратация). В результате происходит формирование гидрокристаллов. Схватывание бетона начинает происходить уже через два часа после заливки раствора. Окончательное твердение и набор эксплуатационной несущей способности происходит в течение 30 дней.

Ограждение особенно необходимо для основания в первые дни. Оно должо быть герметичной настолько, чтобы цементное молочко не могло просочиться наружу. Потеря некоторого количества влаги может существенно сказаться на потере качества монолита. Готовый фундамент может покрыться глубокими трещинами и стать негодным.

Также под воздействием массы залитого бетонного раствора слабо укреплённая опалубка может разрушиться и всё придётся делать заново. Поэтому строители уделяют особое внимание прочности, надёжности и герметичности опалубочных сооружений.

Какой фундамент возможен без опалубки?

Следует оговорить те случаи, когда строители обходятся без опалубки. В основном бетонную смесь заливают в подготовленные траншеи или ямы там, где грунт плотный и не осыпается со стенок. В основном хорошо держат форму глиняные почвы. Стенки и дно вырытых ям застилают плёнкой ПВХ, устанавливают арматурный каркас и заливают бетонный раствор.

Такой способ возведения фундаментов допустим для мелких хозяйственных построек и небольших сооружений. Фундаменты ленточные и столбчатые делают мелкозаглублёнными не глубже 800 мм.

Основной риск устройства фундамента без опалубки состоит в возможности ухода влаги в почву. Поэтому гидроизоляция должна быть прочной и без прорех.

Примеры сооружения фундамента без опалубки:

Правильное устройство

Существуют несколько видов монолитных бетонных оснований зданий и сооружений:

Что касается последнего вида оснований, то это отдельная тема для другой статьи. Самые распространённые конструкции – это ленточные фундаменты. На их примере будет рассматриваться устройство опалубки. Правила создания ограждений под заливку бетона будут такими же для столбчатых и плитных фундаментов:

стенки траншей должны быть строго вертикальными;
ширина траншей должна позволять работникам свободно манипулировать материалами, выставляя ограждения;
распорки упирают в борта щитов и стенки траншеи;
наземная часть конструкций должна быть оснащена системой упоров, укосов;
нижнюю часть щитов крепят к грунту кольями, подпорными досками.;
верхние параллельные края щитов крепят сквозными шпильками, деревянными хомутами, металлическими скобами.

Внутреннюю поверхность ограждения укрывают полиэтиленовой плёнкой или геотекстилем. Это делают по двум причинам:

Первое – это то, что плёнка исполняет роль герметика, не давая уйти влаге из жидкого бетона в землю.
Во-вторых – при разборке опалубочных щитов, особенно это касается многоразовых изделий, плёнка препятствует их прилипанию к бетону.

Этим удаётся сохранить ровную и гладкую поверхность монолита фундамента.

Виды и фото

По способу использования щитов подразделяется на два вида: съемные конструкции, которые можно разбирать и применять повторно, и несъемные, сочетающие в себе дополнительные функции, например, утепления.

Съёмная

В большинстве своём опалубочные конструкции для фундаментов съёмные. Это означает, что по окончании периода твердения бетона опалубку обязательно демонтируют.

Тут надо уточнить, что ограждения могут быть многоразовыми — к ним относятся металлические, полимерные панели и частично деревянные щиты. Дело в том, что доски, как правило выдерживают две, редко три заливки бетоном. Затем их утилизируют или используют, как подсобный материал.

Что касается металлических и полимерных панелей, то в зависимости от условий эксплуатации конструкции могут быть использованы десятки раз и более. Крупные строительные организации часто сдают в аренду свои многоразовые ограждения.

Это выгодно, как арендодателю, так и арендатору. Первый экономит на содержании оборудования, вторые не несут затрат на приобретение материалов для изготовления щитов, и значительно экономят время на возведении фундамента.

Фото съемных опалубок для фундамента:

Несъёмная

Последнее время приобретает всё большую популярность несъёмная опалубка. Это различные панели и блоки из полиуретана. Затраты на их покупку оправдываются тем, что конструкции не нужно демонтировать, сокращаются объёмы земляных работ.

Самое главное их достоинство в том, что они являются одновременно ограждением для заливки бетоном и утеплителем фундамента в дальнейшем. Это немаловажная особенность несъёмной опалубки особенно ценится на стройках в северных районах страны, где уровень промерзания грунтов высок.

Фото несъемных опалубок для фундамента:

Материалы изготовления

Для формирования монолита фундамента используют опалубки из разных материалов. Чаще используют металлические, полимерные, деревянные, пенополистирольные конструкции.

Металлическая

Применение стальных щитов для формирования монолитных фундаментов позволяет получить поверхность стен основания здания идеально гладкими. Эта особенность полезна для подвальных помещений. Стены подвала получаются гладкими и требуются лишь незначительные работы по заделке мелких огрехов поверхности стен.

Многоразовое ограждение, состоящее из металлических щитов, берут в аренду. Такую услугу можно найти практически во всех российских регионах. Металлические конструкции выдерживают большие нагрузки от давления залитого бетонного раствора и не теряют своей формы. Идеально гладкая поверхность металла позволяет легко отделять щиты от готового монолита фундамента, чем объясняется их многоразовость.

Кроме стальных изделий используют алюминиевые щиты. Они намного легче, но более подвержены механическим деформациям. В отличие от металлических «собратьев» алюминиевые изделия могут переносить вручную без применения грузоподъёмных механизмов.

Пластиковая

Достижения химической промышленности привели к получению прочных изделий из пластика. В строительстве стали применять полимерные щиты для формирования опалубочных ограждений, в том числе для фундаментов. Пластиковые щиты можно встретить на возведении фундаментов частных домов.

Щиты, соединённые в единую конструкцию, обеспечивают полную герметичность и не допускают протечек при заливке опалубки жидким бетоном. Щиты имеют плоскую, угловую и радиусную форму, что позволяет возводить фундаменты любой конфигурации.

Деревянная

Деревянную опалубку собирают в щиты из досок и бруса. Обычно используют обрезную доску из хвойных пород дерева толщиной 25 – 35 мм и шириной 150 – 200 мм. К деревянной опалубке обычно причисляют конструкции из строительной фанеры и ДСП. О строительстве опалубки из досок мы писали в отдельной статье.

Преимуществом фундаментных ограждений из древесины является доступность материала на всей территории страны. Также дерево поддаётся любой обработке и пользуется популярностью у застройщиков для изготовления опалубки фундаментов частных домов, дач и больших особняков.

Пенополистирольная

На строительном рынке России присутствует широкий ассортимент пенополистирольных фундаментных блоков, панелей различных размеров. Универсальность конструкций привлекает многих застройщиков, особенно в северных регионах страны. Опалубка из пенополистерола является эффективным утеплителем оснований зданий и сооружений.

Сколько стоит сборка под ключ?

Каждый застройщик ищет оптимальный вариант опалубки для фундамента, чтобы при невысокой цене изделия обладали достаточной прочностью и надёжностью. На основании предложений в Интернете средние цены на опалубку под ключ из разных материалов представлены в таблице.

Щиты	Стоимость 1 кв.м. руб.
Металлические	800
Пластиковые	400
Деревянные	250
Пенополистирол	500

Их чего сделать дешево?

Самыми дешёвыми изделиями для формирования монолитных фундаментов была и остаётся деревянная опалубка. Этим фактом непременно пользуются застройщики собственных домов.

Чаще для обустройства ограждения используется обрезная доска, реже фанера. Щитовые деревянные опалубки считаются многоразовыми, т.к. подлежат разборке после использования. Это также экономит средства застройщика. Подробнее о выборе досок для опалубки читайте здесь.

Строительство своими руками

Хозяин стройки собственного дома при наличии навыков обращения с инструментами и небольшого опыта в строительстве вполне может установить опалубку под заливку бетоном фундамента. Следуя инструкции будет совсем нетрудно соорудить ограждение своими руками.

Данная инструкция даёт только общие представления, как нужно устанавливать опалубку, но соблюдение их обязательно с корректировкой на местные условия.

Прорывают траншеи на расчётную ширину и глубину, исходя из высоты подземной части монолитной ленты.
Дно траншей засыпают двумя слоями щебня и песка толщиной по 100 – 150 мм.
Песчано-щебёночную подушку трамбуют.
К обоим стенкам приставляют деревянные щиты. Их скрепляют распорками из бруса с шагом 500 – 800 мм.
Наземную часть щитов подпирают подкосами с упором в наземные балки, укреплённые колышками.
Поверхность деревянных щитов изнутри траншей укрывают полиэтиленовой плёнкой или геотекстилем. Крепят материал к древесине степлером или мелкими гвоздями. Опалубка готовка к заливке бетонным раствором.

Смотрите на видео, как изготовить деревянную опалубку поэтапно:

Заключение

Если объект небольшой (гараж, кладовая и пр.), то поставить опалубку под монолитный фундамент не составит большого труда. Что же касается оснований жилых домов, то за сборку ограждающих конструкций под заливку бетоном фундамента лучше не браться самому, а заказать её у специализированной фирмы.

Опалубка в строительстве – это деревянная, металлическая или фанерная конструкция, которая является формой для заливки бетонного раствора и придания ему монолитности.

Опалубка бывает двух видов – несъемной и съемной. Съемную опалубку снимают сразу после того, как бетон застывает, а несъемная остается и демонтажу не подлежит.

Наиболее популярной является деревянная опалубка – она быстро и очень легко возводится, дешево стоит, да и дерево является самым доступным видом стройматериала. Для крупных строительных объектов уже используется железная или алюминиевая опалубка, а самой надежной и долговечной считается конструкция из пенополистирола. Она отлично подходит для любых погодных условий, влажного климата и больших морозов.

Деревянную опалубку для частного строительства можно сделать самостоятельно:

Потребуются широкие доски толщиной около 30 сантиметров.
Подобранный материал сбивается в щиты, которые будут соответствовать уровню заливаемого раствора.
Доски нужно подгонять максимально плотно, чтобы щелей не было. Крупные отверстия забиваем рейками, а мелкие утрамбовываем паклей.

Самой популярной является ленточная конструкция– на его примере можно понять принцип правильного построения опалубки, который используется и в других целях.

Для начала необходимо подготовить почву и выкопать траншею.
Монтаж опалубки начинается с очерчивания периметра, по которому будет установлена наша конструкция. Это можно сделать с помощью колышков и веревки.
Колышки, которые будут держать щиты забиваем в землю на большую глубину, и устанавливаем брусья в качестве основы для будущих подпорок.
Щиты крепим к брусьям при помощи гвоздей. Следим, чтобы внутренняя сторона щита отвечала форме будущего фундамента.
Грамотный монтаж предполагает укрепление брусьев при помощи специальных подпорок из более длинных, чем высота опалубки. Их устанавливают с упором одним краем в землю, а другим краем в верхнюю часть опорных брусьев.
Если нужно чтобы конструкция была более устойчивой, её связывают катанковыми перемычками.

По такому простому алгоритму вы сможете сделать опалубку своими руками, но лучше доверить опалубку профессионалам, которые сделают всё быстро и без ошибок.

Читайте также: