Как укрепить оконную перемычку

Обновлено: 23.04.2024

Зачастую сама стена с такими проёмами сильно нагружена – она может разделять тяжесть перекрытий и соседних стен. И, соответственно, некоторая (порой довольно ощутимая) доля этих «перегрузок» выпадает на перемычки. Особенно в более хрупких по сравнениях с бетонными кирпичными строениями. Со временем они справляются с давлением всё хуже, и тогда по перемычкам начинают ползти трещины, либо кирпичная кладка начинает крошиться. Для хорошего хозяина это явные сигналы к ремонтным работам – по скорейшему усилению перемычек.

Укрепление перемычек при незначительных повреждениях

Если трещины едва заметны, то можно ограничиться «профилактическими работами». Снаружи перемычки рекомендуется как следует законопатить. Поверхность обильно смачивается обычной водой и, когда жидкость впитается, – заливается жидким раствором цемента. После того, как он схватится, паклю из трещин следует удалить.

Если фасад не отштукатурен, углубления рекомендуется заполнить раствором цемента и расшить швы, для оштукатуренных – заполнить эти «ниши» параллельно с восстановлением слоя штукатурки.

Усиление перемычек уголками

Для начала необходимо расчистить горизонтальный шов – его глубина должна составлять не менее 70 мм. При этом следует исключить даже малейшие зазоры между усиливающими фрагментами и перемычкой.

Далее рядом с торцами делаются отверстия, куда впоследствии будут установлены уголки. Их сваривают с торцами продольных элементов. Последние, в свою очередь, соединяют планками. При этом «прогоны» между ними не должны превышать толщину стены, но составлять не больше 500 мм.

В роли соединительных планок могут также выступать металлические сетки, соединённые в их нижней части сваркой.

Укрепление перемычек посредством стальных профилей

Этот способ – для наиболее «тяжёлых случаев», когда повреждения значительные и требуется перекрыть усиливающей конструкцией большую часть пролёта.

Для сооружения стальных накладок лучше всего подходит уголковый или же швеллерный профили. Надёжнее всего их скрепляют планки из полосовой стали.

Полученную усиливающую конструкцию крепят с разных сторон при помощи болтов.

Если усиление требуется перемычке наружной стены, то следует позаботиться о сбережении её теплозащитных качеств, поскольку в местах наибольшего разрушения могут образовываться так называемые мостики холода.

Чтобы этого не допустить, стальные профили необходимо завести на глубину, составляющую не меньше 250 мм с обеих сторон, и установить на предварительно собранный специальный настил.

Всем привет!
Купили недавно квартиру в новостройке и начали делать ремонт в процессе которого появился один непростой для меня вопрос, толковый ответ на который мне не удалось найти нигде в интернете. Так как постоянно читаю форум "Город Мастеров" и уже почерпнул здесь очень много интересного для себя в сфере ремонта, то и вопрос решил попробовать задать здесь же Может быть кто-то из местных мастеров укажет нам на правильное решение проблемы.
Суть проблемы хорошо видна на прилагаемых фотографиях: одна из стен в спальне сделана из блоков ячеистого бетона (газобетон?) в центре которой размещено пластиковое окно. Над окном строители сделали прогон из металических уголков соединенных между собой перемычками. Таким образом эта металическая конструкция начинается практически на улице (сразу под фасадной кирпичной кладкой) и заканчивается уже в комнате. Вопрос: что с этим сделать? Боюсь, что если просто заштукатурю ее, то со временем вся эта штукатурка отвалится. Либо из-за конденсата на металическом уголке возникнет плесень. Да и с точки зрения теплоизоляции такая штука в стенах (в других комнатах тоже самое) как я понимаю не есть хорошо. Нужно как-то это дело утеплять?
На одном из местных форумов своего ЖК прочел совет, что можно безбоязненно перерезать болгаркой перемычки соединяющие уголки. Как-то боязно это делать не проконсультировавшись со специалистами. Не нарушит ли это конструкцию? К тому же две перемычки залегают довольно глубоко между блоков (слева и справа от оконного проема) и чтобы добраться до них понадобится прилично срезать эти самые блоки.
В общем сломал всю голову. Буду благодарен любому внятному совету. Спасибо!

Перемычки (но не сами уголки) действительно лучше срезать. Они не несут никакой другой функции как фиксация уголков в пространстве на время установки пенобетонных блоков.
Но проблема поступления холода от остатков этих перемычек всё равно останется — из-под окна-то их не удалишь! Кажется, что верхнюю часть откоса лучше оформить по-другому. Например, сэндвич-панелью и запенив вдоль рамы в качестве дополнительного теплоизолятора (минвата — вариант?).

Всем привет! Посередине над оконным проемом появились трещины, скорее всего это связано с деревянной перемычкой над окном, которая ко всему ещё и тонкая 5 см, ширина проема окна - 1.8 м, сверху над перемычкой идет кирпичная кладка. Один чувак посоветовал выбить (на ширину швеллера, например №6.5) над этой деревянной перемычкой примерно 10 см кирпича, и вставить туда швеллер, что скажете о таком решении? Или есть другой вариант?

meola написал :
Посередине над оконным проемом появились трещины, скорее всего это связано с деревянной перемычкой над окном, которая ко всему ещё и тонкая 5 см, ширина проема окна - 1.8 м,

Где-то на форуме была похожая тема, даже с фото. Можно просто заменить перемычку, можно усилить имеющуюся установкой дополнительного бруса или ст.уголком или швеллером. С мерами предосторожности и как вам удобнее.

Samar написал :
Где-то на форуме была похожая тема, даже с фото. Можно просто заменить перемычку, можно усилить имеющуюся установкой дополнительного бруса или ст.уголком или швеллером. С мерами предосторожности и как вам удобнее.

Я вот побаиваюсь вытаскивать эту деревяшку, а шэф говорит выковыривай её нафиг и ничего страшного не будет, говорит сверху "по треугольнику" можно смело кирпичи выковыривать и ничего не рухнет, физика говорит такая))) Вот и думай после этого)))

meola написал :
говорит сверху "по треугольнику" можно смело кирпичи выковыривать и ничего не рухнет, физика говорит такая)))

Почти все верно
Если кладка кирпичная, то нагрузку на перемычку высчитывают, определяя вес кирпичей в треугольнике (высота h=2/3 ширины проема. Т.е. выковыривать "можно", но осторожно.

Усиление перемычки необходимо делать исходя из фактических нагрузок,т.е. ширина проема, толщина стены, материал стены.
Обычно это считает конструктор ПГС, но есть в инете книга Гроздова "Некоторые вопросы ремонта. "
Усиление можно выполнить как на картинках из другой умной книги:

Samar написал :
Где-то на форуме была похожая тема, даже с фото.

Перемычку я заменил, вот только как, уже не помню. Прошептал про себя:- Samar сказал можно, значит можно. И поменял.

Samar написал :
Почти все верно
Если кладка кирпичная, то нагрузку на перемычку высчитывают, определяя вес кирпичей в треугольнике (высота h=2/3 ширины проема. Т.е. выковыривать "можно", но осторожно.

А уголок в качестве усиления какой подойдет? Или швеллер всё таки лучше (какой?)? Да и ширина проема у меня 280см, а стены 50 см, над перемычкой кирпичная кладка у меня тоже где-то около 50-60 см, перекрытие идет деревянное.

meola написал :
Один чувак посоветовал выбить (на ширину швеллера, например №6.5) над этой деревянной перемычкой примерно 10 см кирпича, и вставить туда швеллер, что скажете о таком решении?

Почитал я книжку Гроздова, по делу конечно написано, но. У меня нет возможности с наружной стороны поставить уголок или швеллер, поскольку там идет орнамент из кирпича по периметру балконного блока и выбивать его не вариант, а в книжке везде устройство перемычек из швеллеров/уголков с двух сторон стены. Тут такие вопросы возникли:
1) Если с одной стороны над деревяшкой швеллер или уголок установить и зачеканить раствором, то это решит проблему трещин и дальнейшей просадки кирпичной кладки выше перемычки?
2) Если вообще вытащить деревяшку и эту же деревяшку использовать в качестве дна опалубки и заложить несколько прутков 12-ой арматуры на всю ширину проема и закидать раствором, то такой вариант получше предыдущего пункта?

Очень ответственным этапом при проектировании здания является расчет перемычки над дверным или оконным проемом. Для того чтобы выполнить эту задачу нужно заранее определить, какой именно тип укрепления будет использован в данном случае. Также важными показателями является примерная нагрузка, оказываемая сверху и габариты проема. Рассмотрим подробнее этот вопрос.

При строительстве проемы обязательно укрепляются перемычками

Предназначение перемычек

Для того чтобы понимать, насколько важно произвести правильный расчет дверной перемычки, нужно выяснить для чего она вообще нужна. Готовый проем с виду имеет обрамление из одного и того же материала, но если заглянуть глубже, становиться очевидным, что верхняя его часть имеет дополнительное укрепление, оно выглядит зачастую как поперечный элемент, заходящий вглубь кладки по бокам, это и есть перемычка. Ее устройство должно просчитываться в самом начале строительства.

Функции этого элемента трудно недооценить, к ним можно отнести следующие задачи:

Укрепление стеновой конструкции. Без усиления вся конструкция может завалиться, так как ей будет непросто выдержать колоссальную нагрузку при наличии пустоты снизу, особенно это актуально для несущих стен.
Формирование проема. Перемычка создает сам проем, так как является по сути его верхней частью, в кирпичных домах она даже может задавать его итоговую форму.
Создание основы для дальнейшего строительства. На данную конструкцию устанавливаются потолочные перекрытия и продолжение стены.

При необходимости в дальнейшем можно изменить форму проема, но важно учитывать расположение перемычки. Увеличить высоту проема в таком случае будет трудно. При расширении также придется продлевать укрепление в соответствии с новым проектом.

Укрепление стеновой конструкции — главная функция перемычки дверного проема

При строительстве дома одинаково важным является усиление проема в несущих стенах панельного, кирпичного, блокового или деревянного дома. Для этой цели могут применяться различные методы.

Основные разновидности

Для обустройства перемычки используются особо прочные материалы, они могут быть из той же категории, что и сама стена либо же кардинально отличаться от исходной конструкции. Главное условие – это обеспечение укрепления проема, а также равномерное распределение оказываемой нагрузки. Все это поможет откорректировать дальнейший расчет для конструкции в стене.

Для того чтобы укрепить проем в несущей стене панельного или любого другого дома могут использоваться такие материалы:

железобетон;
металл;
деревянные балки.

В зависимости от выбранного варианта установка перемычек над проемом отличается в технологическом плане. Также следует выделить в отдельную категорию кирпичные конструкции, их следует рассмотреть более подробно.

Основные разновидности перемычек для усиления дверного проема

Усиление перемычек из каменной кладки

Железобетонные перемычки над проемами в зависимости от степени повреждений заменяют или усиливают.

Усиление кирпичных перемычек над оконными и дверными проемами может быть достигнуто заделкой трещин (рис. 11, а), частичной или полной перекладкой, а также заменой кирпичных перемычек железобетонными или металлическими (рис. 11, б). Перемычки заменяют после их разгрузки последовательно, вначале с внутренней стороны, а затем с наружной, при замене перемычек в многоэтажных зданиях работы ведут снизу вверх.

Рядовые и клинчатые перемычки усиливают подводкой стальных и реже железобетонных балок. При небольших нагрузках предпочтительно применение уголковых профилей, соединенных планками и втопляемых в растворные швы в пределах простенка (рис. 11, в, д, е). При больших усилиях устраиваются балки из швеллеров, устанавливаемые в вырубленные с двух сторон стены штрабы и стягиваемые болтами или хомутами (рис.11, г).

При пролете рядовых и клинчатых перемычек более 1,5 м дополнительно к стальным уголкам устанавливают стальные подвески из полосовой стали, которые внизу приваривают к уголкам, а в верхней части крепят к кладке стяжными болтами, отверстия под которые выполняют сверлением (рис.11, ж).

Для усиления арочных перемычек в проеме устанавливают стойки из стальных уголков на опорах, к которым приваривают стальные полосы, закрепляемые другим концом на стене с помощью стяжных болтов. К стойкам, обрамляющим проем приваривают арочный стальной лист толщиной 6÷8 мм (рис.11, и).

При восстановлении рядовых перемычекпролетом до 1,5 м сначала удаляют старую кладку. Под нижний ряд кирпича в слой раствора по предварительно установленной опалубке укладывают арматуру из круглой стали Ø5÷6 мм из расчета по одному стержню на каждые полкирпича толщины стены (если не требуется расчетное армирование). Стержни заводятся за грань опор не менее 0,25 м с устройством крюков на концах.

Восстановление клинчатых перемычек перекладкой производится с двух сторон от пят к шалюге с клинообразными швами толщиной не менее 5 мм внизу и не более 25 мм вверху перемычки. При необходимости одновременно с восстановлением перемычки, она может быть усилена установкой двух стальных уголков, скрепленных планками размещаемыми с шагом 400 мм.

Рис. 11. Усиление кирпичных перемычек над оконными и дверными проемами:

а – заделкой трещин; б – заменой на железобетонные или металлические;в, д, е – с применением уголковых профилей; г –балками из швеллеров; ж –с использованием стальных подвесок; и – арочным стальным листом; 1 — усиливаемая каменная; 2 — трещины заделываемые цементным раствором после исполнения усиления; 3 — стальные пластины; 4 — цементно-песчаный раствор; 5 — стальная или железобетонная перемычка; 6 – штукатурка цементно-песчаным раствором по сетке или без нее; 7 – стальные уголки, устанавливаемые на цементно-песчаном растворе; 8 — вертикальные уголки обоймы; 9 — соединительные планки; 10 – накладки из швеллера; 11 — стяжные болты; 12 — отверстия в стене (после установки болтов зачеканиваются раствором); 13 – штукатурка по сетке; 14 — стойки из уголков; 15 — анкеры для крепления стоек; 16 — сварка; 17 — тяжи из полосовой стали; 18 – крепежные болты; 19 — анкерные болты; 20 — опорный стальной лист; 21 — арочный стальной лист; 22 — металлические полосы

Кирпичная

Кирпичная перемычка используется для обустройства проемов в несущей стене в домах из кирпича, обычно её применяют для небольших сооружений. Устройство такого типа конструкции основано на использовании особо прочного раствора, а также внедрении внутрь кладки металлических прутьев или труб.

Отличительная особенность данного типа конструкции – возможность создания эффектных арочных сводов. В этом случае кладка состоит из прямых и клиноподобных элементов. Швы должны располагаться перпендикулярно выставленному нижнему ярусу. Все стыки плотно заливаются раствором. Для того чтобы арка держала форму до полного высыхания раствора её дополнительно укрепляют деревянными распорками. Такая опалубка устанавливается заранее.

В форме арки возводится зачастую 2-3 ряда. Положение каждого из них определяется по специальному шаблону. Для корректировки отдельных элементов используют угольник и шнур. Равняться необходимо относительно центра и первого ряда.

Схема монтажа кирпичной перемычки

Советы по усилению проемов в несущих стенах при недостаточной несущей способности

Достаточно часто возникает надо сделать новый проем в несущей стене или укрепить существующий. При выполнении указанных работ, надо придерживаться разработанных технологий и соблюдать существующие нормы:

если вы решили сделать проем в несущей стене, то надо придерживаться существующих нормативов, ширина проема в помещении высотой 2,5-3 метра не должна быть больше 2 метров;
монтаж проема надо выполнять ближе к середине стены, тогда нагрузка будет распределяться равномерно;
если дом многоэтажный, то на нижних этажах ширина проема не должна быть более 90 см;
если вы делаете проем в кирпичной стене, то надо предварительно установить опорные контракции;
делать проем в кирпичной стене лучше не отбойным молотком, а при помощи алмазной резки, в этом случае получается меньше пыли и шума, а сам проем будет более аккуратным;
при создании проема учитывайте, что он должен быть немного больше ширины самой двери или окна, это необходимо для установки коробки.
для сокрытия следов усиления можно использовать декоративные панели для имитации кладки

При использовании швеллера учтите, что у него округлые края, поэтому он будет неплотно прилегать к краям проема. В этом случае, его края надо обтачивать или заливать зазоры специальным раствором.

Железобетонная

Для усиления проема в несущей стене дома чаще всего используются железобетонные перемычки. Предварительно произведенный расчет позволяет определить какой именно элемент окажется наиболее подходящим в данном случае. Изготовить такое усиление проема можно непосредственно на месте, используя опалубку, арматуру и жидкий бетон.

Для ускорения процесса чаще всего применяются уже отлитые элементы. Для того чтобы закрепить их в несущей стене дополнительно рекомендуется использовать арматуру для укрепления боковин проема. Иными словами, металл закладывается на те участки, которые непосредственно контактируют с железобетонной деталью.

Основным требованием в этом случае является соблюдение правил установки. Перемычка должна полностью охватывать проем и заходить внутрь стенки примерно на 25 см. Точные требования определяются конкретным типом строения. Для каждого вида перемычки и его соотношения с шириной проема выведены особые стандарты.

В основном используются прямые изделия с металлическим наполнением. Однако, в отдельных случаях можно изготовить перемычку по заданному шаблону, которая будет повторять форму проема и при этом действовать, как усиление для несущей конструкции.

Схема выполнения железобетонной перемычки

Усиление железобетонной перемычки — ЮГ-ЖБК

При строительстве проемы обязательно укрепляются перемычками

Какие перемычки лучше для стен из газобетона?

Газобетон используется при возведении различных зданий. Для обеспечения долговечности строения и предотвращения деформаций осуществляется устройство перемычек в газобетонных стенах.

Для этого на стеновые блоки в районе проема укладывается поперечная конструкция из железобетона, U-образная перемычка или опорные балки других видов, воспринимающие большой вес. Одни застройщики монтируют металлические перемычки, другие устанавливают бетонную.

При этом монтаж производится различными методами. Рассмотрим разновидности перемычек и специфику их монтажа.

При возведении различных зданий используется газобетон

Металлическая

Укрепить оконный или дверной проем с помощью бетона можно только при условии обязательного усиления несущей стены, некоторые дома можно оснастить более простыми металлическими конструкциями. Такие перемычки чаще всего представлены в виде уголкового профиля, они изготовляются из прочного металла, который способен выдержать давление и растяжение при огромной нагрузке на него. С помощью таких уголков очень удобно возводить усиление в кирпичной стене.

Для того чтобы установить такую деталь необходимо подогнать её под швы в кладке. По бокам стены необязательно усиливать арматурой. При этом достаточно завести уголок всего на 15-20 см вглубь стенки.

Сборные металлические перемычки могут использоваться практически для любых типов конструкций, их можно монтировать непосредственно на месте строительства, без осуществления предварительных расчетов.

Самый простой способ укрепления дверного проема — использование металлической перемычки

Расчет перемычки в стене

Точный расчет выполняется в процессе подготовки проекта. Для этого нужно учитывать специфику строительного материала, потенциальную нагрузку, оказываемую на проем и особенности самого сооружения. Основными параметрами для того чтобы произвести итоговый расчет усиления дверного проема в несущей стене являются:

прочность: 1,12 * сопротивление детали * сопротивление материала;
прогиб: нормативный момент * расчетная длина перемычки / (10 * момент инерции * модуль упругости материала) = 1/200;
нагрузка, в том числе от верхней кладки и перекрытий: толщина проема * ширину проема * высоту кладки * удельный вес материала;
момент сопротивления: расчетная нагрузка/8/расчетное сопротивление материала;
момент инерции: глубина опирания перемычки * момент инерции материала * расчетная длина детали / (10 * модуль упругости материала).

Расчет железобетонной перемычки в стене

Все параметры, необходимые для выполнения расчета следует находить по формулам в определенной последовательности. Данные для некоторых из них можно получить, проанализировав свойства используемых материалов и проектные данные для проема и дома в целом.

Опираясь на эти показатели можно получить итоговый результат, который и покажет все необходимые параметры для обустройства перемычки для проема несущей стенки дома. При соблюдении нормативов здание не будет проседать и будет вполне безопасным для его эксплуатации.

Устройство проёмов — довольно щекотливая тема, об этот камень споткнулся в своей практике не один строитель. Сегодня мы поделимся информацией о том, как рассчитывать и монтировать перемычки оконных и дверных проёмов в зависимости от типа и материала стен.

Как выполняется расчёт нагрузки

Технически перемычка в верхней части проёма — это обычная балка и расчёт для неё проводится аналогичным образом. Есть два главных требования, которым должна удовлетворять эта деталь:

Участки стен, на которые перемычка опирается, должны адекватно воспринимать нагрузку.
Остаточная деформация (прогиб) перемычки под нагрузкой не должна превышать допустимых значений для окон или дверей, установленных в проёме.

Всегда необходимо учитывать и самонесущие свойства стены. Очень часто при возведении каменной кладки проёмные перемычки выполняют свою функцию только первые 2–3 недели после их установки, а затем просто остаются в стенах без всякой надобности. Это относится к тем проёмам, над которыми сохраняется целик кладки, по высоте равный длине пролёта. Здесь перемычка не нужна вовсе — стена сама себя поддержит, при этом чем крупнее используемые для кладки блоки, тем меньшей высоты целик должен оставаться.

В других случаях расчёт перемычки ведётся по приложенной нагрузке, включающей:

собственный вес перемычки;
вес стены с учётом самонесущей способности (высоты кладки над проёмом);
распределение веса стены (для летней кладки учитывается только 1/3 ширины над проёмом, для зимней — вся стена полностью);
нагрузку, обусловленную опиранием балок или плит перекрытия на данный участок стены.

Также важны линейные размеры перемычки. Её ширина определяется толщиной стены, высота — требуемой несущей способностью. Длина перемычки соответствует ширине проёма плюс удвоенное значение глубины залегания: от 10 см для кирпичных стен и до 30 см для рыхлых пористых блоков.

В большинстве случаев для определения подходящей перемычки достаточно сделать выборку из таблиц со стандартными ЖБИ фабричного производства (серия 1.038 для стандартных и 1.225 для очень широких проёмов). Нужное изделие определяется по ширине проёма с учётом глубины закладки. Если искомая перемычка тоньше стены, таких нужно установить несколько, ну или как минимум две штуки.

Конечно, никто не настаивает на приобретении готовых изделий. Железобетонные перемычки вы вольны отлить самостоятельно, равно как заменить их на деревянные или стальные на своё усмотрение, предварительно выполнив расчёт перемычки на прогиб.

Устройство перемычек в каменных зданиях

Самый простой способ оформить верхнюю часть проёма — избежать использования перемычки, увеличивая высоту окна вплоть до самого армопояса. Это не всегда возможно, ведь длина пролёта накладывает свои ограничения, особенно для несущих стен, к тому же двери под самый потолок вывести невозможно. И всё же вы должны знать, что между проёмом и армированным венцом должно быть по меньшей мере два ряда крупноформатных блоков, либо 5–7 рядов кирпича, либо не должно быть ничего.

Наиболее просто устроить верхнюю часть проёма в стенах, на которые перекрытия не опираются. Если высота кладки над проёмом не соответствует требованиям самостоятельной поддержки, верхние ряды укрепляют армированием. Между каждым кирпичом накрывающего проём ряда закладывают «скрепки» — хомуты из 4 мм проволоки, которые выступают над рядом кладки, образуя своего рода ушки. Под них заводят и привязывают продольную арматуру, по одному 10 мм стержню на каждые 10 см толщины стены, напуская 15–20 см на целики по бокам проёма.

Укрепить проём в несущих стенах из полнотелых блоков лёгкого бетона ещё проще. Кладка над проёмом выводится по временной подпорке снизу. После этого по центру блоков над проёмом нарезается паз глубиной до 20 см и толщиной 25–30 мм. Внутрь вставляется плоская армировка — сетка из 12 мм арматуры, а после паз заполняется пескобетоном. Если понятно, что такое укрепление не соответствует прочностным требованиям, используют U-образные лотки из пористого бетона на манер несъёмной опалубки.

Перемычки из железобетона — это очень существенные мостики холода. Их применение требуется лишь в исключительных случаях, когда в несущей стене планируется очень широкий проём. Отливают такие перемычки заподлицо со стеной, подбивая щитовую опалубку изнутри, снаружи и снизу. Армируют перемычки в два ряда, по одному 12 мм стержню на каждые 60–80 мм толщины стены. В зависимости от длины пролёта, в нижний ряд армирования могут быть добавлены еще 2–3 прутка арматуры. Чтобы исключить миграцию тепла, по центру опалубки устанавливают пару плит ЭППС общей толщиной 50–70 мм, при этом арматура распределяется с получением защитных слоёв по 40 мм.

При установке перемычек любого типа важно уметь правильно подготовить «плечи», на которые они опираются. Как правило, для этого используют древесину, полнотелый кирпич или цементный раствор марки 300.

Укрепление проёмов в каркасных постройках

Для каркасного здания наличие перемычек в верхней части проёмов строго обязательно. Описанные ниже требования справедливы для каркасов как из металла, так и из дерева.

Если по ширине проём не превышает два шага установки стоек каркаса, ближайшие боковые стоечные элементы соединяют двумя горизонтальными перекладинами, а затем добавляют между ними две вертикальные распорки, задавая необходимую ширину проёма.

Если проём по ширине равен трём или более расстояниям между стойками каркаса, его оформляют перекладинами таким же образом. Для дополнительной поддержки коротких стоек над проёмом их разгружают на соседние с помощью диагональных раскосов, идущих от центра наружу. Во всех случаях сечение перекладин не должно быть меньше размера стоечных элементов каркаса.

Если проём превосходит по ширине пятикратное расстояние между стойками, ближайшие к нему вертикали должны выполняться сдвоенными. Внутренняя пара соединяется между собой горизонтальной перемычкой, а внешняя — такой же, но выше на половину высоты проёма. Пространство между двумя горизонтальными перекладинами заполняется диагональной сеткой жёсткости по принципу ферм перекрытия.

Как проделать и укрепить проёмы в несущих стенах

При перепланировке может возникнуть необходимость изготовить проём в несущей стене. Подобные действия в коммунальном секторе могут выполняться только по согласованию с жилищным фондом, частные же застройщики могут действовать на свой страх и риск.

Согласно проекту, по обе стороны несущей стены размечают границы будущего проёма. Чтобы удостовериться в полном совпадении, после разметки с одной стороны сверлят четыре строго перпендикулярных отверстия в углах проёма и соединяют их линиями.

По верхней границе проёма проводится горизонтальная подрезка шириной около 10 мм и длиной на 20 см больше проёма в обе стороны. В полученный паз с каждой стороны закладывают по отрезку угловой стали. Её сечение может определяться по расчёту на изгиб, но чаще закладные делают с большой избыточной прочностью. В общем случае стального уголка 100х100х8 мм будет более чем достаточно.

Выше вложенных уголков сверлится по одному отверстию на каждые 25 см ширины проёма, в них заводится гладкая арматура, посредством которой уголки соединяются между собой. Нижняя связка выполняется накладными стальными пластинами 100х8 мм. После установки перемычки проём можно вырезать и удалять по фрагментам.

В нижней части проёма по плоскости каждой стены обязательно должны быть заложены два отрезка угловой стали размерами не менее 50х50х4,5 мм. Их нужно завести в стену не менее 50 мм с каждой стороны. Между нижними и верхними уголками вставляются вертикальные боковые накладки на углы. По размеру их обычно выбирают эквивалентными верхнему обрамлению.

С внутренней стороны боковые уголки связывают накладными пластинами. В стене обвязка крепится штифтами из 12 или 14 мм профильной арматуры, которые забиты в отверстия, просверленные под углом в 45° к плоскости стены через каждые 35–40 см. Штифты прихватываются к уголкам сваркой, обрезаются до 60–70 мм, а затем плотно пригибаются к плоскости обрамления и тщательно обвариваются.

Читайте также: