Как укрепить кирпичный столб от шатания

Обновлено: 03.05.2024

Здравствуйте всем. Неожиданно назрела такая проблема. Покосился кирпичный забор 1.8 - 2 м в высоту и метров 20 в длину. Кирпичные столбы идут метра через 2, толщина самого забора - пол кирпича. Покосился как-то неожиданно, уже лет 5-7 стоит, а может просто не замечал вялотекущего процесса. Строительством его не занимался и при постройке не участвовал. Из того что знаю - фундамент вроде какой-то есть, но скорее чисто формальный. По скорому анализу вижу 2 возможные причины:

после установки забора, был подсыпан пусть и небольшой, но слой чернозёма под высадку газонной травы, и уровень земли видимо повыше чем у соседей;
с нашей стороны почти постоянно солнце и очень хорошая продуваемость, со стороны соседей - постоянная грязь, тень, неконтролируемая вспашка земли под самый забор ежегодно, для высадки огородных культур.
Диалог с соседом по причине того, что забор косится - почти невозможен, он помойму будет рад, если забор рухнет. Да и принимать меры видимо придётся с моей стороны. Очень прошу дельного совета, ибо проблема серьёзная. И да, вот что странно - покосился он как-то равномерно, с одинаковым углом, и без трещин.
Сам не имея абсолютно никакого опыта в подобных делах, имею такую идею - прокопать траншейку в штык - вдоль всего забора, ну по первости можно ещё и намочить там землю. Возможно это и бредовая идея, но больше мыслей нет

Ломать все, делать фундамент ниже глубины промерзания и заново возводить стены. Всё остальное лирика

Kransh ,
ничего ломать не нужно. У нас здание 6-ти этажное выравнивали, когла фундамент пополз. Копали траншею на ширину отмостки, но глубокую - примерно метра 2 (повторю - это здание), затем подливали фундамнент с каркасом из сваренной арматуры, арматуру "привязывали" путем сварки к штырям засверленны/вставленным
в старый фундамент. Если для забора - то глубоко копать и не стоит. Все - ИМХО, просто видел своими глазами.

Поясняю, то дом, там люди живут, укрепление фундамента вещь дорогостоящая и не всегда оправданная, а в случае забора, необходимо не просто укрепление, а убрать грунт с глинистыми, ниже уровня промерзания. Именно в этом причина. Это курс "фундаменты и основания". Зная трудоемкость всех этих дел , могу смело сказать, что для достижения качественного результата проще все сломать и сделать заново по всем требованиям строительства

АндрейСПб написал :
Это курс "фундаменты и основания".

Андрей, я этот курс не изучал. С точки зрения теории мне возразить нечего, но практика вещь упрямая. Ничего дорогостоящего в предполагаемом варианте не увидел. Сломать и построить заново - всяко дороже будет, тут даже курс изучать не нужно.

Любая теория основана на практике. Я не в состоянии впихнуть в двух постах весь курс по основаниям и фундаментам. Ну допустим вы каким то образом укрепили фундамент, а что будете делать с силами морозного пучения, которые возникнут в любом случае? Опять по новой укреплять? Пока глинистые не уберете на глубину промерзания, проблема решена не будет. Сила морозного пучения запросто подымает большой каменный дом, не то что какой то фундамент забора. Если уж извращаться, то необходимо полностью убрать глинистые из под фундамента. Проще сделать новый фундамент

АндрейСПб написал :
Любая теория основана на практике.

именно об этом я и говорил выше - если вы, конечно, прочли.
Андрей, повторю еще раз -

Барута написал :
я этот курс не изучал

Барута написал :
С точки зрения теории мне возразить нечего

В данном случае есть резон применить не заглублённый фундамент.

ТС, видно, испугавшись дискусси пропал. Либо забор сносит

Балтиец. написал :
В данном случае есть резон применить не заглублённый фундамент

Именно так делают иногда в Сибири в качестве фундамента кладут на почву блоки (бут или что-либо подобное) и потом строят, в т.ч. и дома.

А что вы подразумеваете под незагубленным фундаментом?

Барута написал :
Именно так делают иногда в Сибири в качестве фундамента кладут на почву блоки (бут или что-либо подобное) и потом строят, в т.ч. и дома.

В условиях глинистых грунтов это выкинутые деньги. На грунт, в некоторых случая клали бутовые камни в виде фундаментов, но необходимо было соблюсти некоторые условия. Видел такие в Эстонии и Финляндии, но там глинистых не было и в качестве основания был тот же самый бут или скальные породы

АндрейСПб написал :
но там глинистых не было и в качестве основания был тот же самый бут или скальные породы

Мужикам сибирским про условия расскажите - а то они не знают, и кладут почем зря, бедолаги. Дома потом - лиственничныесрубы - по сотне лет стоят.

Барута Пример с фотками будет? Так чтобы было понятно что там за фундамент и основание

Я живу в городе - указано в профиле, так что придется подождать осени - открытия охотничьего сезона. Другой примерь- почва на даче глинистая, подпочвенные воды не глубоко (метра 2 примерно). Вкопал столбы под забор из металлопрофиля (труба110) на глубину 60-70 см, залил раствором, зиму простояло, весну - ничего пока не выперло.
Прошлым летом сваял веранду открытую - пристроил к бане, в качестве фундамента использовал оголовки свай 300мм длиной около метра ( не хотел маяться со столбиками) - просто положил в канавку глубиной примерно 15-20 см, верхнюю обвязку подшил к к верхнему венцу бани - тож ничего не повело.

АндрейСПб написал :
А что вы подразумеваете под незагубленным фундаментом?

Вот Я под НЗФЛ подразумеваю именно НЗФЛ, со всеми вытекающими с ним плюсами.
Что подозреваете под этим термином Вы. видимо нечто другое.

Барута написал :
Мужикам сибирским про условия расскажите - а то они не знают, и кладут почем зря, бедолаги. Дома потом - лиственничныесрубы - по сотне лет стоят.

Про Сибирь - не скажу . Скажу про три области - Ленинградскую , Псковскую и Новгородскую . Везде в деревнях старые дома с проблемами - то один край дома выше другого , то середина выше краёв , то дом вниз ушёл . И т.п. проблемы очень частые . Фото у меня нет . А по 100 лет стоят дома те , которые правильно построили от начала и до конца .
По теме : я бы снёс кирпичный забор и сделал красивый деревянный .

Kransh написал :
Здравствуйте всем. Неожиданно назрела такая проблема. Покосился кирпичный забор 1.8 - 2 м в высоту и метров 20 в длину. Кирпичные столбы идут метра через 2, толщина самого забора - пол кирпича. Покосился как-то неожиданно, уже лет 5-7 стоит, а может просто не замечал вялотекущего процесса. Строительством его не занимался и при постройке не участвовал. Из того что знаю - фундамент вроде какой-то есть, но скорее чисто формальный. По скорому анализу вижу 2 возможные причины:

после установки забора, был подсыпан пусть и небольшой, но слой чернозёма под высадку газонной травы, и уровень земли видимо повыше чем у соседей;
с нашей стороны почти постоянно солнце и очень хорошая продуваемость, со стороны соседей - постоянная грязь, тень, неконтролируемая вспашка земли под самый забор ежегодно, для высадки огородных культур.
Диалог с соседом по причине того, что забор косится - почти невозможен, он помойму будет рад, если забор рухнет. Да и принимать меры видимо придётся с моей стороны. Очень прошу дельного совета, ибо проблема серьёзная. И да, вот что странно - покосился он как-то равномерно, с одинаковым углом, и без трещин.
Сам не имея абсолютно никакого опыта в подобных делах, имею такую идею - прокопать траншейку в штык - вдоль всего забора, ну по первости можно ещё и намочить там землю. Возможно это и бредовая идея, но больше мыслей нет

Столбы заборов могут быть металлическими, железобетонными, кирпичными, деревянными и из асбестоцементных труб. Надо отметить, что большинство владельцев загородных участков предпочитают ставить либо деревянные, либо асбестоцементные столбы. Это объясняется их дешевизной и простой в установке. Но, как это часто бывает, дешевизна выходит боком, не зря ведь есть поговорка — «скупой платит дважды» (деревянные столбы гниют, а асбестоцементные трубы, если их не заполнить бетоном, могут лопнуть от сил пучения).

Почему покосились столбы?

На этот вопрос есть два верных ответа – во всем виноваты грунты или столбы были мелко заложены. Есть ещё вариант с сгнившими деревянными столбами — но это и так хорошо различимо визуально.

Забор покосился после первой зимы из за сил пучения — столбы были мелкозаглубленны, и их начало выдавливать

Во втором случае все ясно что делать – углубить столбы так, чтобы их не выталкивало силами пучения (зимой грунт замерзает, вода в нем расширяется, это и называется «пучение»), и не выворачивало сильными ветрами. Но на какую именно глубину? Вот сейчас и попробуем рассчитать рекомендованную глубину столбов.

Статья на заметку: «Выбираем забор: 7 вариантов, их плюсы и минусы»;

Как высчитать нужную глубину для столбов?

Для начала попробуем рассчитать исходя из фактора ветровой нагрузки на забор.

Допустим длина звена нашего забора (L) равна 2,5 м, а высота (H) – 1,8 м. Стало быть площадь звена забора – 4,5 м2. На каждый столб приходится по половине звена от каждой стороны. Перемножаем эту площадь на аэродинамический коэффициент, который равен 1,4 для вертикального забора и на расчетную величину скоростного давления ветра (в средней полосе России она – 40 кг/м2) и получаем – 252 кг. Ветровая нагрузка q давит на столб равномерно разделено. Без большой погрешности возьмем ее сосредоточенной P с приложением на высоте h = 1/2H от основания столба. Стало быть, значение крутящего момента, пытающегося уронить столб, в месте начала его удержания грунтом будет ровняться M = P x h, в нашем случае это 252 х 0,8 = 202 кг/м. Это достаточно большое значение. Чтобы его хоть как скомпенсировать, глубина залегания столба должна быть сопоставима по величине с h – в нашем случае не меньше 0,7 м.

Но это только расчет от ветровой нагрузки, а у нас еще есть такой параметр как глубина промерзания грунтов. Она в каждом регионе разная, и ямы под столбы надо копать на 30-40 см ниже глубины промерзания.

Что предпринять против пучения грунтов

Для противодействия пучению грунтов столбы рекомендуется закладывать на глубину 1,2-1,4 м (для южных регионов меньше, для северных больше — отталкивайтесь от таблицы глубин промерзания ниже), чтобы «таскательное» движение замерзающих верхних слоев грунта не соответствовали бы с удерживающими усилиями нижних.

Глубина промерзания грунтов по регионам (СНИП)

Для лучшего эффекта неплохо бы также расширить нижние концы столбов. Тогда глубину залегания можно сократить до 1,1 м.

Например, у асбестоцементной трубы внизу сделать из раствора или бетона набалдашник (расширение), а на нижний конец металлического столба можно приварить кусок уголка.

То есть можно сделать так: в момент установки кинуть в скважину две-три лопаты раствора, отпустить столб, воткнуть через него в еще не затвердевший «набалдашник» кусок арматуры, а саму трубу залить низкомарочным бетонным раствором М10. Это желательно обязательно сделать, иначе попавшая в трубу атмосферная вода при замерзании как ножом срежет асбестоцементную трубу. А металлическую трубу просто разорвет.

Деревянным столбам достаточно будет прибить снизу крестовину с врезкой в него на толщину брусков крестовины.

На самом деле есть еще множество нюансов при установке столбов, здесь мы рассмотрели стандартные варианты и то основное, от чего следует отталкиваться. Из альтернатив что нам предлагают производители, можно обратить внимание на винтовые сваи, которые есть также специально для заборов.

Стандартные способы установки столбов забора

Наружная обработка столбов

Наружную часть столбов можно обмазать соляро-битумной смесью. Как известно на стройках используются битумы марок 3, 4 и 5 (маркировка температуры плавления). Для самой тугоплавкой (№5) марки битума потребуется чуть больше солярки, для меньшей (№3) – меньше.

Марку битума легко определить банально на … зуб – если пожевать, то №5 будет крошится, №4 – жуется как жвачка, а №3 – будет приставать к зубам. Соляро-битумная смесь в расплавленном виде наносится на основания столбов. Кстати смесь может быть и керосино-битумной, и даже бензо-битумной. Но бензином растворяется только холодный, не расплавленный битум, также и на носится на столбы в охлажденном виде.

Часть столба, выступающая из грунта, тоже обязательно должна быть обмазана на высоту не меньше 20-25 см.

Дмитрий, здравствуйте. Забор покосился по простой и понятной причине. Если рассматривать столб забора как рычаг, то надземное плечо длиннее подземного. В сухой почве это не имеет особого значения, но вспомните обильные осадки осенью и в декабре. Хороший ветер и имеем результат. Как восстановить? Исправлять всегда сложнее, чем правильно делать изначально. Василий Д. предложил дельный совет по поводу выравнивания забора, Полностью поддерживаю. Но вот по поводу «укрепить столбы, залив их раствором» сильно сомневаюсь. Полностью согласен с Алексеем Л. по поводу бетонирования ниже глубины промерзания. А в Подмосковье — это минимум 1.5 м. Довольно трудоемкий и весьма затратный процесс. Я бы укрепил столбы следующим образом. Столбы обкопаны, забор выровнян и зафиксирован. Под каждым столбом имеем яму диаметром 0.6-0.8 м и глубиной, хотя бы, 1.0 м. Берем отрезки арматуры (думаю 16 будет достаточно) длиной 1.5 м, три штуки на столб. Забиваем их в дно ямы таким образом, чтобы получился треугольник со столбом по центру. Сторона треугольника, минимум, 0.3 м. Отрезками той-же арматуры «обвязываем» прутки арматуры в треугольник (электросваркой), затем каждую вершину соединяем со столбом. Выполнить такую обвязку в двух ярусах. Засыпать и тщательно утрамбовать с добавлением щебенки, гравия, битого кирпича. На мой взгляд, должно получиться. Критикуйте.

>Как выровнять забор?

Покосившийся забор – нередкое явление для легких конструкций на базе дерева, сетки рабицы или профлиста. Наиболее часто от этого страдают дачные заборы.

Технология выравнивания

Существует несколько технологий, как выровнять столбы забора, в том числе с привлечением лебедки и транспортного средства. Мы рассмотрим наиболее простой вариант, который может быть выполнен самостоятельно без использования серьезной техники. Такой подход, естественно, применим для относительно легких заборов.

Заготовьте подкладочный материал: камни, крупный битый кирпич и тому подобное.
Зафиксируйте опорные столбы в текущем положении, что в процессе работ не повредить полотно забора. Сделать это можно с помощью деревянных подпорок.
Произведите выемку грунта в районе столбов. Когда отдельный столб будет раскопан примерно наполовину, попробуйте его сдвинуть в нужном вам направлении. Если столбы не поддается, продолжайте копать.
Возможно, вы применяли бетонную заливку столбов при установке – это сильно усложнит задачу. В этом случае, придется раскапывать столб практически полностью.
Поправив столб, зафиксируйте его в таком положении с помощью подкладочного материала. Выровнять столбы забора, чтобы они соответствовали ровной вертикали можно с помощью уровня.
Когда столб установлен по уровню, проведите дополнительную фиксацию с помощью подпорок.
Утрамбуйте подкладочный материал (с помощью лома).
Добавьте к утрамбованному подкладочному материалу слой щебня, который так же следует утрамбовать.
В идеале, следовало бы произвести заливку этой подушки бетоном, но это усложняет технологию, а так же требует определенных условий. Например, заливка практически не имеет смысла, если глубина вкапывания столба меньше, чем глубина промерзания грунта.
После того, как бетонная заливка высохнет (или после отсыпки щебнем, если от заливки вы отказались) можно производить обратную засыпку грунта.

Данная процедура выполняется по каждому неровному столбу. После этого, можно заняться ремонтом полотна: восстановить натяжение стеки, заменить сломанные доски или штакетник и так далее.

Укрепление забора требуется в случаях, когда опоры начинают расшатываться или перекашиваются. Такие ситуации — не редкость. Неприятности могут возникнуть по разным причинам.

Если вы хотите узнать, почему качается забор и что нужно сделать для устранения проблемы, изучите эту статью. Здесь мы расскажем о способах и нюансах укрепления ограждений.

Основные причины ослабления конструкций

Ошибки при монтаже. Многие владельцы загородных домов и непрофессиональные строители устанавливают ограждения неправильно.

Самая распространенная ошибка — это недостаточная глубина размещения опор. Многие «умельцы» не соблюдают даже общепринятого стандарта в 1,2 м, когда во многих случаях необходимо установить столбы еще глубже. Это приводит к тому, что ограждения выходят из строя, не простояв и одного сезона. Проблемы также возникают, если не были учтены особенности грунта на участках. В результате сезонные колебания почвы приводят к деформациям недостаточно укрепленных конструкций.

Экономия на материалах. Недобросовестные компании таким образом снижают стоимость метра забора из профнастила, а неопытные хозяева пытаются сберечь деньги и устанавливают ограждения с применением столбов малого поперечного сечения. Слишком тонкие листы также легко поддаются деформации.
Пренебрежение особенностями конкретной местности. На территориях, где часто наблюдаются сильные ветра, нередко устанавливают хлипкие конструкции, которые не выдерживают нагрузок. Многие владельцы не учитывают «парусность» сплошных оград.

Кроме вышеперечисленных факторов, к причинам, по которым качаются столбы забора, относят механические повреждения. Они могут быть различного характера. К примеру, при неаккуратном пользовании калиткой или воротами несущие конструкции изнашиваются довольно быстро. Также столбы могут расшататься из-за ударов, наносимых находящимися возле ограды ветвями деревьев.

Укрепление столбов забора. Лучшие методы

Укрепление столбов забора проводят по-разному в зависимости от материала опор. Древесина и металл требуют индивидуального подхода.

Укрепление деревянных столбов

Для выполнения операции потребуются лопата, бруски, щебень, шурупы и отвертка/шуруповерт.

Раскопайте грунт вокруг столба на глубину не менее 20 см.
Прикрутите к столбу с четырех сторон бруски. Чем они будут длиннее, тем лучше.
Засыпьте отверстие щебнем и землей.
Тщательно утрамбуйте площадку.

Повторите вышеописанные действия со всеми расшатавшимися опорами. Эта операция в разы увеличит долговечность ограждения. При этом его внешний вид не изменится.

Укрепление металлических столбов

Для укрепления установленных металлических столбов рациональнее всего произвести точечное бетонирование. Для этого нужны:

лопата;
емкость для смешивания бетона (оптимально подходящая марка — М300);
распорки;
щебень;
песок.

Кроме этого, потребуются трамбовка и арматура (диаметр — 8–10 мм).

Снимите находящиеся возле столба секции или элементы ограждения. Лаги также желательно демонтировать (если это возможно). Это необходимо для того, чтобы иметь полный доступ к опоре со всех сторон.
Раскопайте столб и сделайте получившееся отверстие более-менее ровным. Углубите яму на 10 см. Оптимальный диаметр ямы — 20–30 см.
Засыпьте в отверстие щебень (10 см). Содейте арматурный каркас и убедитесь в том, что столб стоит строго вертикально. Если лаги были сняты и опора ничем не закреплена, установите распорки.

После этого можно заливать отверстие бетоном.

Изображение №1: схема точечного бетонирования металлических столбов

Таким способом восстанавливают даже сильно расшатавшиеся металлические ограждения.

Укрепление фундамента забора

Укрепление фундамента забора потребуется, если точечное бетонирование на этапе установки было выполнено некорректно. Чаще всего основания трескаются из-за неправильно смешанного раствора.

Решить проблемы можно при помощи:

лопаты;
кувалды;
n*2 металлических втулок и 10*n оцинкованных гвоздей (n — количество расшатавшихся опор);
молотка.

Снимите расположенные рядом с опорой секции забора.
Удалите грунт вокруг фундамента столба практически на всю глубину его размещения.
В стык между опорой и основанием вбейте кувалдой металлическую втулку. Позаботьтесь о наличии защитных очков и респиратора. Забивание втулки сопровождается появлением большого количества пыли и осколков цемента.
Удостоверьтесь в том, что изделие стоит параллельно столбу. После этого прибейте выступающий конец втулки к опоре оцинкованными гвоздями (5 шт.).
Повторите операции под номерами 3 и 4 с противоположной стороны опоры.
Приготовьте новый раствор и залейте отверстие.
После застывания бетона верните секции на место.

Укрепление забора на склоне

Укрепление забора на склоне обычно производят на этапе установки. Самое лучшее решение — сооружение монолитно-ленточного фундамента. В этом случае забор не перекосится.

Если монолитно-ленточный фундамент не установлен, а проблемы наблюдаются только в нескольких местах, вам помогут описанные выше методы. Если же перекашивается все ограждение, то вам, скорее всего, придется устанавливать забор заново.

Укрепление забора из профнастила при помощи арматуры

Укрепление заборов из профнастила при помощи арматуры пользуется популярностью из-за простоты, высокой эффективности и экономичности. Операция значительно повысит сопротивляемость ограждения ветровым нагрузкам.

Схематично технология выглядит так (размеры приведены условные).

Изображение №2: схема укрепления забора из профнастила

В процессе работы не обойтись без:

арматуры (диаметр более 10 мм);
болгарки;
сварочного аппарата;
лопаты;
трамбовки;
щебня.

Подготовьте отверстие для установки арматуры.
Приставьте прут под углом в 45° к поверхности столба и отрежьте ненужную часть.
Возле помещаемого в землю конца приварите поперек кусок арматуры максимально возможной длины.
Установите получившуюся опору, приварите ее к столбу и засыпьте углубление щебнем и грунтом.

Это значительно продлит срок службы забора. Надеемся, что наши советы помогут вам избежать проблем.

В процессе эксплуатации забора на даче или частном доме иногда встречается ситуации, когда опоры расшатались и появился крен. Место установки столбов ослабевает по различным причинам. Независимо от этого необходимо срочно предпринимать меры по укреплению конструкции. Если этого не сделать, то есть большой риск ее обрушения. Как укрепить столбы для забора разными способами – разбираемся в статье.

Почему ослабевает заборная конструкция

Причинами, по которым опорный столб забора может потерять прочность и расшататься, могут быть:

Самая распространенная ошибка, которую допускают при строительстве ограждения, заключается в неправильном выборе глубины вкапывания столба. Согласно нормативам, предусмотренным в СНиПе, опора должна заглубляться на 20 см ниже глубины промерзании грунта. Также заглубляться следует ниже грунтовых вод, если они находятся в диапазоне вкапывания стойки. Для Москвы и Московского региона это значение равняется 1,2-1,4 метра. Поэтому здесь нужно вкапывать столб на глубину не менее 1,4-1,6 метров. В более северных регионах – глубже.

Для упрощения задачи, многие строители и владельцы участков на даче и частном жилом секторе пренебрегают промерзанием грунта. При возникновении морозного пучения и вследствие мелкого заглубления фундамента и опоры, земля подрывает почву около них. Это и становится причиной ослабления, расшатывания и перекоса всей конструкции.

Как укрепить опоры забора из профнастила

Существует несколько способов укрепления заборный столбов. Сделать это можно так:

Укрепление столбов для забора арматурными подпорками

Данный способ усиления заборных столбов предполагает дополнительную фиксацию стойки при помощи закрепления металлической арматуры в нижней части. Подходит метод для деревянных и металлических стоек. Также он более предпочтителен, если забор расшатало в одну сторону – выходящую во двор или внутрь дачного участка.

Из материалов потребуется:

Отрезок стальной трубы;
Деревянная рейка (для деревянных опор);
Металлический арматурный прут.

Из инструмента и оборудования:

Лопата;
Сварочный аппарат (для металлических столбов);
Болгарка;
Пила по дереву, шуруповерт и крепеж (для деревянных столбов);
Ручная самодельная;
Трамбовка.

Арматурное укрепление деревянных заборных столбов

Арматурное укрепление деревянных столбов выполняется поэтапно.

Сначала нужно выкопать яму на глубину 40 см и на расстоянии от 40 см от места установки заборной опоры.
Рейка из дерева с одной стороны спиливается на торце под углом 45 градусов, чтобы состыковать ее со столбом.
На следующем этапе необходимо выровнять вручную столб из дерева и уплотнить грунт около него. Временное укрепление не позволит наклониться опоре при выполнении последующих работ. Для усиления со стороны крепления рейки под опорой можно выкопать небольшое углубление. Яму засыпать смесью песка и щебня и максимально уплотнить состав. Это еще больше усилить конструкцию.
К выровненному по вертикальности столбу при помощи самореза по дереву и шуруповерта крепится рейка. Фиксировать нужно так, чтобы другой конец рейки упирался в дно ямы, находящейся на удалении.
Производится закапывание ямы или засыпка ее песчано-каменной смесью и уплотняется.

Арматурное укрепление металлических заборных столбов

Принцип арматурного усиления забора из профнастила с металлическим опорами похож, но есть некоторые различия. Выполняется процесс так:

Подготавливается арматура: к заглубляемому в землю концу перпендикулярно приваривается арматурный стержень небольшой длины 40-50 см. Он необходим для повышения площади контакта и получения более надежного усиления. Вместо стержня также можно использовать отрезок профильной трубы сечением 15х15 20х20. Это только повысит прочность.
Заглубляемая металлическая часть арматуры покрывается защитным составом, предотвращающим коррозию. Это может быть водостойкая краска, но лучше подойдет мастика из битума.
Производится выкапывание ямы на расстоянии 40-50 см от столба. Ее дно можно укрепить щебнем.
Выравнивается заборный столб и уплотняется грунт под ним.
К заборной опоре приваривается арматура, чтобы ее конец упирался в дно ямы.
Производится засыпка ямы землей, песчано-каменной смесью. Можно залить бетоном или цементным раствором. Это сделает укрепление максимально стабильным.
В месте сварки столба с арматурой производится подкрашивание поверхностей подходящей по цвету краской для придания эстетичности.

Способ арматурного усиления забора из профнастила относится к простым и надежным. Поэтому его выбирают достаточно часто. Из недостатков нужно обозначить небольшую потерю эстетичности, ведь в нижней части конструкции будет находится арматура. Если все правильно сделать, то выглядеть она будет как одно целое и не слишком испортит внешний вид.

Укрепление столбов забора точечным бетонированием

Точечное бетонирование предполагает заливку цементного раствора или бетона под заборную опору. Это достаточно трудоемкий процесс. Он требует больше сноровки, соблюдения правил и технологии.

Из расходных материалов потребуются:

Цементно-песчаный раствор или бетон марки по прочности не ниже М300;
Щебень;
Деревянные или металлические подпорки.

Из инструмента и оборудования:

Лопата для копания грунта;
Емкость для приготовления раствора;
Ведро;
Совковая лопата для раствора.

Технология укрепления точечным бетонированием включает следующие этапы:

Несмотря на высокую трудоемкости и затраты времени, метод точечного бетонирования позволяет существенно укрепить заборную конструкцию. При соблюдении правил и технологии вы получите забор, который простоит еще много лет.

Усиление заборной конструкции дополнительными опорами

Монтаж дополнительных опор подразумевает совмещение старых столбов с новыми. Установить их необходимо на расстоянии до 50 см от старых стоек. Выбор расстояния осуществляется с учетом характеристик грунта и способа установки первичной конструкции забора и может быть увеличено.

Принципиально, этот способ предполагает выполнение монтажа столбов для забора с нуля. В данном случае хороши следующие технологии:

Если опорные стойки забора расшатались и наклонились, значит грунт на участке достаточно слабый. Применение методов забивки и бутования будут не эффективными.

Со временем конструкцию может снова ожидать тот же результат – она накренится или упадет.

Принцип укрепления с применением нового столба для забора и его бетонирования такой:

Метод достаточно сложен и трудоемок, но позволяет достичь максимальной прочности конструкции забора. Если его использовать совместно с другими способами укрепления старых стоек, то эффективность результата возрастет в разы.

Укрепление забора винтовыми сваями

Принцип этого способа аналогичен с бетонированием дополнительных столбов. Однако выполнить его можно просто. Ведь не нужно копать, покупать расходные материалы, замешивать бетон.

Самое главное преимущество – забор будет укреплен сразу же, по окончанию монтажных работ. Экономиться время. Если ограждение на даче или участке частного дома, то на все мероприятие потребуется день, максимум – два.

Принцип установки дополнительной винтовой сваи:

Как укрепляют заборные опоры – подводим итоги

Когда стойки забора даже немного шатаются, это уже первый звоночек, что их следует укрепить. Чем раньше произвести такие мероприятия, тем более эффективными и менее затратными они будут. Если пустить процесс на самотек, то шатание в последствии приведет к падению ограждения. И в этом случае есть только один вариант – строить его снова.

Есть разные методы укрепления металлических опор забора из профнастила. Некоторые из них бюджетные и быстрые, другие – требуют материальных вложений, труда и времени. Выбор конкретного зависит от того, насколько шатаются столбы и какие внешние факторы это провоцируют.

Из самых надежных методов – создание нового точечного фундамента забора под ослабленными стойками.

Если опоры будут расшатываться в одну сторону, то увеличит их прочность арматура. Метод простой, но усиливает эффективно.

Если забор качается сильно, то лучше использовать дополнительные столбы или винтовые сваи. Сделать это своими силами несложно. Главное приобрести качественные материалы и в точности соблюсти технологию.

В процессе эксплуатации ограждающей конструкции, опорные столбы могут буквально выдавливаться из-под земли в первый год. От этого они гуляют, теряют устойчивость, искривляются. Иногда это приводит к обрушению ограждения. Почему происходит выдавливание столба и что и зачем делать, если такое произошло, разбираемся в статье.

Пучинистость и ее влияние на выдавливание заборного столба

Пучинисть грунта образуется вследствие насыщения его водой и последующим замерзанием в условиях отрицательных температур. При замерзании, вода расширяется. Единственное направление, в котором ей легче увеличить объем – вверх. Так возникают выдавливающие силы пучения.

При расширении почвы, выталкивающие силы давят на столб снизу вверх вертикально. Чем больше контактная площадь основания столба, тем проще пучению выдавить опору. Более подверженными выталкиванию от морозного пучения являются металлические столбы с пяткой на конце. Менее – столбики с небольшим сечением.

Пучение грунта на участке зависит от его пористости. Наиболее высокий риск возникновения данного эффекта у почв:

По характеру различают сильнопучинистые, средне и слабопучиистые почвы. Чем выше параметр – тем более подвержены влиянию эффекта выталкивания опорные конструкции.

Если тяжелый забор установлен не по правилам на слабопучинистых грунтах, то риск его выпирания меньший. На сильнопучинистой земле подорвать может даже очень тяжелые ограждения, включая массивные опоры и ворота.

Почему вырывает столбы от пучинистости

Главной и единственной причиной вдавливания столба из земли является несоблюдение технологии монтажа. Все нормы строительства, а также правила СНиП рекомендуют производить установку опорных конструкций в почву, ниже глубины промерзания. Для каждого региона значение отличается. Поэтому перед строительством ограждающей конструкции рекомендуем заглянуть в СНиП СП 22.13330.2016 и узнать, на какую минимальную глубину следует устанавливать заборный столб.

Некоторые примеры уровня промерзания грунта мы приведем:

Заглублять опору следует минимум на 20 см ниже уровня промерзания грунта. Следуя значениям строительных норм, для Ростовской области можно выкопать скважину под заборный столб – от 0,8 метров. В Новосибирске следует сделать установку заборной опоры на глубину до 2,5-2,6 метров.

Как видно - разница глубины вкапывания заборного столба бывает очень серьезная. Поэтому мы и рекомендуем не ориентироваться на какие-то усредненные данные для всех. Нужно брать значение вкапывания опор исключительно для своего региона и только из таблицы по СНиПу.

Если выперло столб забора – что делать

Чтобы избежать вырывания из-под земли заборного столба, необходимо выбрать правильную его глубину вкапывания. Но когда конструкцию установлена и столб выперло уже при эксплуатации, тогда следует произвести усиление конструкции.

Для усиления заборного столба от морозного пучения можно использовать следующие способы:

Как заякорить столб, если его выперло

Процесс якорения предполагает установку армирующей пятки на нижнюю часть опоры и последующее ее заглубление ниже уровня грунта. В этом способе необходим демонтаж опорной конструкции, поскольку по другому его выполнить не представляется возможным. Способ подойдет, если монтаж опор производится забиванием или бутованием. Разобрать бетонный фундамент в этом случае гораздо сложнее.

Якорение металлического столба для забора производится по следующей технологии:

Заливка фундамента, если выпирает заборный столб

Если выпирает заборный столб, то решением проблемы может быть заливка точечного или сооружение ленточного фундамента. Оба процесса трудозатраты и нуждаются во вложении денег на покупку расходных материалов. Суть сводится к тому, чтобы увеличить контактную площадь соприкосновения опоры с почвой. Вырывающие нагрузки распределяются на большую поверхность и ослабевают.

Метод дополнительного бетонирования подойдет для ремонта конструкции забора на слабо пучинистых грунтах, где в качестве стоек устанавливались металлические столбы малого сечения. Точечное бетонирование осуществляется под теми опорами, которые выпирает от морозного пучения.

Если выдавило все стойки, тогда нужно делать заливку ленточного фундамента. Это может быть дорого. В данном случае целесообразнее использовать другие способы или монтировать новую опорную конструкцию забора.

Производится точечное бетонирование так:

Установка дополнительных опор, если столб выдавливает

Рационально и более экономично использовать для данного метода усиления винтовые сваи. Их можно заглубить в землю более 1,5 метров. При их применении можно обойтись без демонтажа конструкции.

Как установить дополнительную сваю:

Утепление заборных столбов пенопластом

Одним из вариантов обеспечения устранения пучнистости почвы около заборного столба является его утепление. Делают это при помощи плиты пенопласта. Из инструмента подойдет лопата. Сам процесс укладки теплоизолятора несложен. Делают утепления так:

Для удобства проведения работ следует демонтировать заборные секции и снять лаги.
На удалении от 30 см от места установки опоры производится копка земли. Глубина копания должна быть от 30-50 см. Чем глубже яма, тем больше площадь изоляции. Поэтому при возможности можно углубляться чем ниже.
Траншею лучше делать в форме квадрата. Поскольку пенопласт – листовой материал, то установить его в такое заглубление будет существенно легче. Также пенопласт легче состыковывается на углах, обеспечивая теплоизоляцию в месте стыка.
После укладки теплоизоляции, яму можно закопать обратно землей. Можно использовать слой щебня и песка, который будет предотвращать пучение грунта у столба.

Слой теплоизоляции будет своего рода, барьером между грунтом у заборного столба и окружающей почвой. За счет этого возможно уменьшение сил пучинистости, образующихся вследствие промерзания.

Гуляют заборные столбы от морозного пучения – подводим итог

Глубина промерзания грунта – это первоочередный фактор, который учитывается при установке заборных столбов. Вследствие неверного выбора глубины, морозное пучение почвы может привести к подрыванию опоры, появлению гуляния, шата, искривлению и даже падению конструкции. Чтобы не допустить такого исхода, заборный столб заглубляют ниже глубины промерзания.

Выбор конкретного способа решения проблемы зависит от состояния забора и пучинистости грунта. В одних случаях методы могут помочь, в других - требуется переделать всю опорную конструкцию. Поэтому подходить к исправлению следует индивидуально. Иногда стоит привлечь действительно квалифицированного специалиста со знанием вопроса.

Читайте также: