Как укладывали плитку в ссср
Обновлено: 24.04.2024
При внимательном просмотре советских фильмов можно заметить, что в большинстве показываемых домов на полу выложен достаточно дорогой паркет. Например, он имеется в фильме «Операция «Ы»» или в других фильмах о приключениях «Шурика». При этом картины показывают нам жизнь обычных людей, а не партийной элиты. Можно ли на основании этого сказать, что рядовые граждане жили настолько богато, что у всех был паркет?
Сразу отметим, что до 80-х годов паркет, действительно, был невероятно распространен, и только в 80-е вместо него начали использовать линолеум, который был значительно дешевле и проще в укладке. Во времена Хрущева и Сталина в большинстве домов пол укладывали именно паркетом.
Паркет был известен в России уже с 16-го века, но изначально он был доступен только очень богатым людям. В советское время им выкладывали полы в большинстве домов, которые крайне активно строились в то время. Изначально паркет выкладывался «елочкой», но постепенно решили использовать «квадраты», так как подобный подход значительно проще и удобнее. Более того, подобные квадраты формировали непосредственно на заводе, а во время стройки их оставалось только укладывать.
Паркет стал настолько распространенным благодаря мощному производству Советского Союза. Разумеется, значительная часть паркетных мануфактур существовала еще во времена Российской Империи, но именно советской власти удалось вывести подобное производство на качественно новый уровень. Благодаря масштабности производства удалось сделать паркет достаточно дешевым, чтобы он получил крайне широкое распространение. Также стоит отметить, что для изготовления паркета могли использовать вторичное сырье, что делало паркет еще более экономичным.
Однако по мере развития строительных материалов стал распространяться линолеум, который зарекомендовал себя как более дешевый и практичный материал для покрытия пола. Хотя на то, чтобы линолеум полностью сменил паркет, ушло достаточно много времени. Первые варианты линолеума имели не самое высокое качество, а его цена была сопоставима с паркетом. Спасибо за прочтение статьи!
В пору наших отцов и дедов облицовка помещений плиткой находилась в зачаточном состоянии. От мастера требовалось не так уж много. Главное, чтобы после его ухода стало чисто и хоть чуть-чуть симпатичнее, чем было. На многие недостатки глаза попросту закрывались. Никто не ходил с двухметровым правилом и не высматривал миллиметровые зазоры.
Конечно, уже тогда существовал контроль качества прописанный СНиПом. Но глядя на плитку тех времен, создается ощущение, что строители о нем слыхом не слыхивали)). Вот несколько удручающих фактов прошлых лет, которые сильно осложняли работу плиточника.
Крестики еще не придумали
В советские времена не было пластмассовых крестиков, обеспечивающих ровность горизонтальных и вертикальных швов. Вместо них использовали различные подручные материалы. Например, спички или мелкие гвозди. Иной раз плитку стелили просто без швов. Смотрелось такое творчество не слишком эстетично.
Не было плиточного клея
Плитку крепили к основанию с помощью обычного цементного раствора или мастики. Это довольно сильно осложняло работу по укладке. От чего в итоге сильно страдало качество.
О затирке никто не знал
Облицовщик середины прошлого столетия замазывал швы между плитками тем же самым цементным раствором, на который стелил плитку. Он еще не знаком со столь популярной нынче затиркой для швов. С ее антибактериальными, водоотталкивающими и другими полезными свойствами)).
Некачественная плитка
Добавим к вышеперечисленному отсутствие кафельной плитки. Вернее она была, но довольно-таки неказистая на вид. Кафель, выпускаемый в СССР, не мог похвастаться разнообразием форм, размеров и оттенков.
Помимо этого плитка не отличалась высоким качеством. Ее размеры сильно играли даже в пределах одной упаковки, а лицевая часть нередко была выпуклой или вогнутой. Некоторые экземпляры были выпуклыми и вогнутыми одновременно. Уложить такой «вертолет» не по силам даже современным мастерам.
Примитивные инструменты
Убогий набор инструментов также не способствовал качественной работе. Лазерных уровней в то время еще придумали. Пузырьковые безбожно врали. Да и кафель чаще всего кроили не испанским плиткорезом, а с помощью обыкновенного ручного стеклореза.
Справедливости ради отметим, находились все же настоящие умельцы, которые могли творить чудеса даже с такими инструментами. И не всегда их звали Левшами. Встречались среди них и правши)).
Статья оказалась полезной? Поделитесь ссылкой с друзьями!
Как знают мои подписчики, я иногда обращаюсь к теме технологии облицовочных работ в разные века и годы.
Сегодня я предлагаю обратить внимание вот на такую брошюру, дошедшую к нам из прошлого века. Выпущена она была 50 лет тому назад.
Но не на всю, а на раздел касающийся облицовочных работ. А в этом разделе обратить внимание на приспособления позволяющие кратно увеличить скорость кладки плитки причем без ее предварительного калибрования.
В те годы такая методика считалась передовой.
Так в чем она заключалась?
Облицовка стен плитками с помощью шаблонов.
Для облицовки стен плитками используют всевозможные шаблоны. Шаблон А. М. Карачинова и Д. И. Козлова (рис. 205, а) рассчитан на укладку 60 плиток пятью вертикальными рядами с уширенными швами в 3 мм . Шаблон представляет собой металлическую раму 3 , изготовленную из полосовой стали или уголков. К раме крепятся шурупами две деревянные рейки 2 из сухой древесины хвойных пород. Чтобы рейки не коробились, по краям реек через каждые 150 мм сверлят отверстия. Рейки грунтуют горячей олифой или окрашивают масляной краской. С каждой стороны рейки ставят опорные пластинки 1 толщиной 1 мм , выполненные из старых ножовочных полотен или из полосок тонкого листового металла. Они должны выступать из-за кромок реек до 10 мм .
Между пластинками должно быть расстояние, равное длине стороны плитки с учетом толщины шва — 3 мм минус толщина самой пластинки — 1 мм (150 + 3 — 1 = 152 мм).
Между пластинками в рейках делают полукруглые вырезы, необходимые для свободного выхода излишков раствора из - под укладываемых плиток.
Устанавливают шаблон по веску или уровню вплотную к подготовленной для облицовки поверхности и прочно закрепляют рейко-держателями или подкосами. Шаблон ставят не прямо на пол, а на опорную доску или на рейку, установленную по уровню. Рейка определяет высоту будущего плинтусного ряда плиток.
Когда имеется ряд или несколько ранее уложенных плиток, то спаренный шаблон надо ставить не вплотную к ним, а на расстоянии, равном высоте одной плитки плюс толщина одного шва, применяя для этого вспомогательный шаблон с двумя поперечными планками по краям или рейку шириной 156 мм.
После установки шаблона приступают к облицовке (рис. 205, б). Накладывают на плитки раствор и устанавливают их последовательно сначала в первый вертикальный ряд I, который находится по левую сторону шаблона, т. е. плитками заполняют пространство между ранее уложенным рядом плиток и установленным шаблоном. Затем устанавливают плитки второго ряда II в середине шаблона и, наконец, ставят плитки третьего ряда III с правой стороны шаблона.
Как только раствор немного схватится, шаблон снимают (рис. 205, в) и плитки устанавливают в двух пропущенных вертикальных рядах IV и V, т. е. там, где находились рейки шаблона. Затем шаблон устанавливают точно так же на следующую захватку.
Шаблон для нанесения раствора на плитки (рис. 206) изготовляют из листовой стали. К нему крепят две скобы, с помощью которых шаблон навешивают на борт ящика с раствором. В середине шаблона 1 имеется квадратный вырез с устроенной под ним рамкой, в которую свободно вставляется плитка.
Раствор накладывают на плитку следующим образом. Под вырез шаблона приставляют плитку (рис. 206, а), забирают из ящика порцию раствора одним движением кельмы, наносят его на плитку и срезают раствор ребром кельмы (рис. 206, б). Плитку с наложенным на нее раствором вынимают из-под шаблона (рис. 206, в) и укладывают на место, прижимая ее левой рукой, а иногда дополнительно пристукивают ручкой кельмы. Наносимый таким способом раствор имеет одинаковую толщину и значительно облегчает облицовку и выравнивание плиток на поверхности.
При использовании шаблона можно за 40—50 мин выполнить пять вертикальных рядов плитки, т. е. облицевать примерно 1,4 м2 поверхности.
Шаблон С. А. Афонина служит для облицовки стен плитками. Его изготовляют из сухой сосновой доски. Чтобы шаблон не коробился, в нем просверливают отверстия. К шаблону крепят пластинки, служащие упором при установке плиток. Шаг между пластинками (расстояние между ними) равняется стороне плитки вместе с шириной шва.
Шаблоны изготовляют двусторонние и односторонние. Односторонний шаблон имеет два шага (расстояния) между плитками, например с одной стороны 152 мм, с другой — 153 мм, т. е. с толщиной шва между плитками 2 и 3 мм. Двусторонний шаблон изготовляют с одним каким-то шагом между пластинками, например 152 мм, т. е. со швом 2 мм. Ширина двустороннего шаблона равна шагу между пластинками.
При помощи одностороннего шаблона (рис. 207, а) облицовка выполняется в следующей последовательности. Если полы не настланы, то прежде всего на уровне чистого пола устанавливают и прочно крепят рейку-маяк 3. На нее ставят и закрепляют шаблон 2. Если облицовка ведется с середины стены, то шаблон кромкой ставят точно по центру, по оси. Если же облицовка производится от угла или от ранее выполненной облицовки, то шаблон ставят на расстоянии 152 или 153 мм, т. е. на выбранный шаг. Чтобы облегчить работу по отмериванию расстояний, пользуются линейками 1 на 152 и 153 мм. Линейка представляет собой рейку с поперечными планками длиной по 152 или по 153 мм.
Облицовка производится так. На плитку наносят раствор, устанавливают первую плитку на рейку-маяк, прижимая ее к шаблону, и осаживают так, чтобы она была строго на заданном уровне. Кромки ее должны быть строго вертикальны. Уложив первую плитку внизу, на нее ставят вторую, но уже опирают ее на пластины, имеющиеся в шаблоне (рис. 207, б).
На вторую плитку кладут третью и т, д., т. е. облицовка ведется снизу вверх вертикальными рядами. Так как каждая укладываемая плитка прижимается к шаблону, то от ранее уложенной плитки или угла укладываемая плитка отстоит на 152 или 153 мм, образуя между плитками швы одинаковой толщины.
Выполнив облицовку на нужную высоту, шаблон снимают и переставляют на такое расстояние, которое соответствует шагу облицовки, используя для этой цели линейку шаблона. Установив плитку, ее осаживают, нанося по ней удары ручкой кельмы.
При использовании двустороннего шаблона (рис. 208, а) плитки укладывают с двух сторон — с левой и с правой. Так как ширина шаблона равняется шагу между плитками, т. е. 152 или 153 мм, то оставшееся пространство после снятия шаблона заполняется плитками, но так, чтобы швы были одинаковой толщины и находились на одном уровне с ранее уложенными плитками (рис. 208, б).
Дело было в славные советские времена. Мама работала в славной организации АЗП — Авиазагранпоставка. (блатное надо сказать было место). Организация поставляла всем недоразвитым странам нашу боевую и не очень авиационную технику и, соответственно, запчасти к ним.
В 1976 году им дали квартиру в только что построенном доме, на Рязанке. Стены там были выполнены по новой, типа прогрессивной технологии — бетон был будто полированный и пропитанный фиг знает чем. Все конечно, хорошо, только плитка к тем идеальным стенам не клеилась ничем — оно и понятно.
Был найден выход, вполне стандартный для того времени — на производстве за две поллитры работяги дали трехлитровую банку прозрачной субстанции, сказали, что им склеить можно все, только работать в перчатках, которые потом выкинуть. Что и было сделано. Плитка честно продержалась 30 лет, было принято решение о глобальном ремонте квартиры: отодрать старую плитку было поручено мне.
Еще когда я только приступил к этому неблагодарному занятию я понял как мы недооценивали советскую промышленность. Плитку пришлось вырубать топором, она отходила с кусками бетона: короче 4 дня ушло. В ванной на обломанный бетон новая плитка легла нормально, а вот на кухне повторилась история тридцатилетней давности — ни один клей для бетона не клеил.
Естественно через старых знакомых попробовали узнать, что же тогда нам такое дали в трехлитровой банке в засекреченном ремонтном цехе: долго мучались, но когда добрели до истины, то пошли обтесывать болгаркой полировку стен — в трехлитровой банке был когда-то клей для вертолетных лопастей, 5 тысяч уе тюбик в несколько миллиграмм.
Эх, господа, какую мы однако державу просрали, если рядовой инженер мог потратить на поклейку плитки миллион долларов и этого никто не заметил…
Отделка стен в ванной Какими должны быть материалы для отделки стен в ванной - помещения с повышенной влажностью?
Самый распространённый материал для монтажа в ванных комнатах - кафель. Этот материал прочен, влагоустойчив и придаёт красивый и эстетичный внешний вид помещению. Но всё же, как правильно подобрать данный материал, ведь выбор очень велик.
Удивился, когда узнал от клиента, что три плиточника, которые приходили до меня, хотели укладывать эту плитку «как обычно» без использования специального клея и без учёта других особенностей.
Решил создать своеобразный чек-лист того, что важно помнить при укладке плитки таких размеров:
1. ЭЛАСТИЧНЫЙ ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ
При включении и выключении тёплых полов происходит расширение и сужение материалов (стяжки пола, плиточного клея, керамогранита).
Коэффициент расширения у этих материалов разный, поэтому крайне важно применять эластичный клей.
Об этом пишут на упаковке, например:
При использовании стандартного клея есть риск, что плитка под воздействием перепадов температур и напряжения самой плитки через некоторое время местами будет отклеиваться.
Керамогранит, если его сравнивать с кафельной плиткой, практически не впитывает влагу.
Поэтому важно использовать клей с усиленной адгезией. В нем содержатся специальные химические добавки, на молекулярном уровне усиливающие связку клея и керамогранита. На фото, которое вы только что видели и об этом сказано.
3. ТОЛЩИНА СЛОЯ ПЛИТОЧНОГО КЛЕЯ НЕ МЕНЕЕ 4 ММ
Толщина слоя клея должна быть больше, чем обычно. Это нужно для увеличения эластичности. Поэтому гребёнку требуется выбирать с бОльшими зубьями, либо делать её самостоятельно.
4. ОСНОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РОВНЫМ, БЕЗ ПУСТОТ И ТРЕЩИН
В идеале, перепад 1-2 мм на 3 м. Проверяется штукатурным правилом. Такие требования к ровности возникают по двум причинам:
- Достижение равномерного слоя под плиткой;
- По сравнению с плиткой средних размеров, крупноформатную плитку сложнее поднять (сама плитка весит 18 кг + клей + плюс приложить не малые усилия, чтобы всё это оторвать) и переложить в процессе укладки, при обнаружении неровности.
Если основание неровное и нужно довести до ума, то лучше это сделать этим же клеем по маякам либо выронить наливными полами (проверьте, чтобы они подходили для тёплых полов и толщины выравнивающего слоя).
5. ТОЛЩИНА ШВОВ НЕ МЕНЕЕ 1,5 ММ. А ЛУЧШЕ 2-Х ММ.
Минимум 1,5 мм, и это ещё при условии, что вы используете эпоксидную затирку или эластичную цементную затирку (она либо уже обладает этими свойствами, либо нужно покупать специальные добавки для неё).
Для усиления адгезии клей можно наносить не только на основание, но и на саму плитку (клей как бы втирается в неё).
*Но это на усмотрение мастера. Я, например, делаю по-другому:
— Для того, чтобы проверить подходит ли глубина гребёнки и консистенция клея, я приклеиваю одну плитку несколько раз и смотрю степень заполнения.
— Для улучшения адгезии консистенцию плиточного клея делаю чуть жиже, чем обычно, разумеется, не выходя за рамки рекомендаций, указанный на упаковке клея.
Когда вижу необходимость, гребёнкой наношу клей и на основание (пол, стена) и на саму плитку. На основание гребёнка 8 мм, на плитку 4 мм.
7. *ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ СВП (СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ)
При таком слое плиточного клея при его высыхании не исключена усадка в некоторых местах, из-за этого возникают перепады между плитками.
Поверьте, на этом лучше не экономить.
*СОВЕТ СПЕЦУ
Прежде чем клеить плитку, стоит проверить нее на деформацию правИлом. Если плитка вогнутая, то следует немного добавить клея в середину, если выгнутая, то по краям.
8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИСОСОК
Конечно, есть умельцы, которые обходятся и без них. Но их использование НАМНОГО облегчает работу. Проверено лично.
Есть ещё вакуумные присоски, они лучше, но мне пока этих с лихвой хватает.
9. АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Этот пункт относится к керамограниту любых размеров.
Известно, что этот материал отличается особой прочностью и хрупкостью. Поэтому для его обработки требуется специальный, расходный инструмент:
Дешёвые коронки и алмазные диски, которые режут кафель, не подойдут для обработки керамогранита — в лучшем случае будут сколы, в худшем — будут «гладить», а не пилить.
Возможно, кто-то не понял о каких брусках идёт речь. Я их недавно для себя открыл — отличное решение, если вам необходимо получить очень аккуратный край у керамогранита:
Есть сложности и с резкой, когда необходимо выпилить П-образный элемент, похожий на этот:
Делать это нужно крайне аккуратно, чтобы не треснула. И если обратите внимание плитка здесь лежит на пеноплексе - он выполняет функцию смягчения вибрации. Так же для этого можно использовать обычный пенопласт.
И не экономьте на дисках для болгарки). Порою и самые дорогие с трудом справляются с керамогранитом. Я работал с этим:
Оба хорошо себя показали, но тут уже от плитки многое зависит. Иногда хорошо идёт, а иногда.
Главное правило: Пилим медленно, на высоких оборотах и в несколько проходов (3-4), убирая слой за слоем. Так диска хватит значительно дольше, да и риск, что плитка лопнет в процессе резки значительно уменьшается.
И при работе болгаркой, не экономьте на здоровье - пользуйтесь пылесосом + хорошими распираторами со съёмными фильтрами.
Пару слов о прямых резах
Конечно, самый лучший вариант - это ручной или водяной плиткорез.
Что касается первого - здесь тоже есть один нюанс. Поскольку плитка эта не редко довольно капризна, то режется она, иногда, не там, где надо и чтобы было наверняка, приходится предварительно проходится болгаркой по линии.
Что касается второго, здесь всё хорошо, вот только позволит себе хороший плиткорез таких размеров сможет далеко не каждый мастер. Я говорю и о цене и о транспортировке.
К слову, скоро будет подробный обзор плиткореза на воде, который как раз режет 1200 (автомат).
Конечно, важно и это учесть, особенно, если человек работает один. Одна плитка весит порядка 16 кг. Добавьте к этому слой клея, который Вы дополнительно наносите на саму плитку и получаться все 18 кг.
Особенно "экстремально" работать на лесах в небольших душевых по 3.2 м высотой. Те, кто в теме меня поймут).
Вроде ничего не забыл). В то же время буду только рад, если кто-то в комментариях меня дополнит).
ВСЕХ БЛАГ!
И не забывайте получать удовольствие от того, что делаете.
Строительство и ремонт
5.1K постов 36.3K подписчиков
Правила сообщества
Правила оформления постов.
Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.
В случае нарушения пост выносится из сообщества.
Правила общения.
Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.
Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)
Пост должен быть основан на личном опыте.
Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)
Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)
Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)
Так как работаю на заводе-производителе строительных материалов - дополню пост автора некоторыми рекомендациями (мы давно разработали руководство по укладке крупноформатных плит):
* Швы. Укладывая плитку, создавайте швы шириной не менее 2 мм. Ширина швов рассчитывается особым образом и зависит от условий окружающей среды, места укладки, размера плитки и типа основания.
Швы особенно важны для укладки крупноформатной плитки, потому что:
– они нивелируют воздействие отклонения от плоскости различных плиток;
– они заметно уменьшают модуль упругости, а значит и жесткость плиточного покрытия; если плитки кладутся встык, то по своим характеристикам они представляют собой одну большую неделимую плитку. Швы, в свою очередь, уменьшают модуль упругости плиток, потому что модуль упругости затирок очень небольшой по сравнению с керамическими изделиями. В результате, благодаря швам плитка способна повторять движения основания, возникающие по причине осадки конструкции, гигрометрической усадки, теплового расширения и т.д. Так удается избежать опасных напряжений, которые могли бы привести к отделению плитки.
А вот насчет выбора клея - не смотрите на такую информацию
В основном это маркетинговый ход, рассчитанный на не понимающих потребителей.
В России введен ГОСТ 56387-2018, в котором четко определены характеристики клеев и они разбиты по классам
Для каждого класса клея есть требования по адгезии, которые в зависимости от условий применения клеевых смесей должна соответствовать следующим показателям:
Отечественные производители пролоббировали введение нового класса клея в этот ГОСТ - класс С0. Клея, которые соответствуют такому низкому классу могут "похвастаться" адгезией 0,5МПа только в сухой среде. При температурных воздействиях, при замораживании-оттаивании, при нахождении в воде у них адгезия не проверяется. Поэтому если увидите на упаковке (обязали производителей обозначать класс клея) С0 - знайте, на такой клей можно клеить плитку только внутри помещений (и не в ванные-душевые).
Ради интереса прогуляйтесь по строительным магазинам и порассматривайте упаковки клея. В большинстве случаев на фасадной стороне большими буквами будет расписано какой супер-пупер офигенный клей, и на улицу его можно, и на теплые полы и в мокрые зоны и охренетькакой морозостойкий.
Правильный выбор клея – гарантия того, что облицованная поверхность будет оставаться прочной и эстетичной долгие годы. Чтобы выбрать наиболее подходящий клей, важно с самого начала определиться с типом плитки, ее размерами, типом основания, сферой применения и т.д. Также необходимо принимать во внимание почти нулевое водопоглощение керамогранита и потребность в использовании армирующей сетки (в некоторых случаях), что требует применения клея класса C2. Для средних форматов предпочтительно работать с эластичными клеями класса S1, тогда как для крупных форматов настоятельно рекомендуются высокоэластичные
продукты класса S2.
Проводя работы в жарком климате и в ветряную погоду, рекомендую делать выбор в пользу клеев класса E (с увеличенным открытым временем. В любом случае плитку следует укладывать, пока клей еще свежий, т.е. в течение «открытого времени», чтобы гарантировать достаточное смачивание тыльной стороны плитки.
Если укладка происходит при низких плюсовых температурах, предпочтительно использовать быстросхватывающиеся клеи класса F. Эти клеи схватываются и развивают необходимую адгезию в течение нескольких часов после нанесения. Вот почему падение температуры в ночное время ниже точки замерзания не превращает воду в клеевой смеси в лед. Когда поверхности необходимо быстро сдать в эксплуатацию, рекомендуется применять быстросхватывающиеся клеи.
В ближайшее время хочу подготовить пост о нашем заводе: как принимается сырье, как проверяется, как производятся и проверяются материалы. Но тем не менее - пишите, задавайте вопросы, по мере возможностей и знаний буду стараться развернуто отвечать. А где моих познаний и опыта не хватит - привлеку коллег.
Читайте также: