Как удлинить сверло по бетону а в домашних условиях

Обновлено: 27.04.2024

Бывает так, что необходимо повесить полку, картину или люстру, а под руками нет ни перфоратора, ни специализированных свёрл по бетону. Что делать в этом случае? Всё очень просто: нужно заменить сверло тремя обычными гвоздями. Как это сделать — читайте далее. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал — мы публикуем полезный контент!

Как использовать гвозди

Нужно подобрать три одинаковых гвоздя и пассатижами откусить у них шляпки. Далее, вставить в патрон, хорошенько зажать и сверлить. Сильно давить на дрель не нужно — гвозди справятся сами! При вращении острия будут процарапывать материал. За счёт этого образуется отверстие.

Этот нехитрый способ подойдёт как для сверления кирпича, так и для бетона. Промышленными масштабами так сверлить не получится, но пару отверстий под навесной шкаф процарапать можно. Дело в том, что гвозди быстро затупляются о твёрдый материал.

Вариант второй: саморезы

Аналогичным способом можно применить длинные саморезы/шурупы. У них также нужно откусить шляпку и закрепить в патроне по такому же принципу, как и гвозди. Эти крепёжные изделия в качестве сверла прослужат немного дольше гвоздей. Во-первых, они острее, а во-вторых — металл потвёрже.

Если вы и воспользуетесь этими способами, то при работе делайте небольшие перерывы, чтобы металл не перегревался. Всё это, конечно, на самый крайний случай, если сверло по бетону или перфоратор взять негде, а сделать отверстие уж очень надо.

Лайфхак в довесок: как просверлить большое отверстие в дереве маленькими свёрлами

Если под руками не оказалось свёрла по дереву большого размера, можно воспользоваться тремя маленькими. Здесь также действует правило связки из трёх элементов. Только в данном случае в связку должны войти три свёрла. Для большей надежности стяните свёрла проволокой.

И также в отсутствии нужного сверла по дереву можно изготовить его аналог из обычного гвоздя. Достаточно отрезать шляпку гвоздя, а остриё расплющить молотком, придав ему форму лепестка. Грани лепестка определяют диаметр импровизированного сверла. Далее необходимо заточить грани и можно пользоваться!

А вам приходилось сверлить бетон без специальных приспособлений? Напишите в комментариях, чем вы это делали.

Друзья, нас уже больше 78 тысяч! Поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь публикацией — мы работаем , чтобы вы получали полезную и актуальную информацию!

Одним из самых часто встречающихся заблуждений среди непрофессиональных мастеров можно считать тот факт, что, по их мнению, поверхности из такого материала, как бетон, без труда можно просверлить самыми обычными фрезами по металлу или даже дереву. Они серьезно полагают, что одно и то же сверло можно запросто применять на любых поверхностях.

На самом деле, работая с бетонными стенами, вам понадобится особое сверло для дрели. Выбирая не то изделие, вы и его навсегда испортите, и сможете запросто сломать дорогостоящий прибор для сверления.

Особенности строения сверла

Сверло – это разновидность режущего инструмента, предназначенная для сверления различных отверстий. Сверло для бетона – это особый инструмент, необходимый для рассверливания кирпича, полностью застывшего бетона и любых его производных, а также камня и камнеподобных материалов. Сверла для бетона отличаются от других видов особыми напайками по всей своей поверхности, именно они позволяют сверлу стать максимально прочным. Также они позволяют ему намного дольше сохранять все свои качественные характеристики.

Сверла по бетону имеют определенные визуальные отличия, что позволит не совершить ошибку при их выборе в магазине.

Наконечники изделий для сверления бетона имеют слегка затупленный конец и довольно прочную напайку из победита.
Фрезы для работ по бетону чаще всего обладают специфическим белесым цветом, сверла для покрытий из металла выделяются черной расцветкой, для дерева – светлой.
Наконечник, если его сравнить со стержнем, будет иметь чуть большие размеры.

Фреза по бетону состоит из следующих частей и выполняется из следующих материалов:

корпус (стержень) – чаще всего из быстрорежущей стали;
режущий элемент – он выпускается из твердосплавной стали;
вольфрам и кобальт (ВК);
титан и вольфрам, а также кобальт (ТК);
титан и тантал, а также вольфрам и кобальт (ТТК).
твердый припой – он объединяет корпус и сам твердый сплав.

Режущий элемент (так называемая напайка) выпускается из наиболее часто используемого сплава вольфрама и кобальта. Такая напайка маркируется, как ВК8. Самое распространенное название всех твердых сплавов для такого рода напаек – победит. Именно по этой причине часто можно встретить название «сверло с победитом».

Какие выбрать?

Все зависит от того вида устройства, с которым вы станете применять имеющиеся сверла.

Фрезы для обычной дрели. Хвостовик будет иметь форму простого цилиндра или многогранника. Сверла подойдут для работ с кирпичом или пеноблоком. Для процесса сверления подбирается дрель, обладающая высокой мощностью.
Фрезы для перфоратора обычно имеют более солидные размеры. На корпусе сверла вы обязательно обнаружите метку SDS max. Подобного рода изделия нужны для сверления наиболее прочных поверхностей – железобетона, к примеру.

Просверлить стену из бетона обычной домашней дрелью может не получиться. Если вам это не удалось сделать, просто возьмите другой инструмент, к примеру, перфоратор, ведь он имеет существенную мощность и отличную ударную силу при любом сверлении. Перфоратор многие мастера часто именуют еще и буром по бетону. Можно выделить 3 вида этого популярного инструмента:

шнековый – используется для того, чтобы без проблем создать максимально глубокие и широкие отверстия;
в виде спирали – идеален для получения отверстий со средними размерами;
пологий – применяется для того, чтобы получить небольшие отверстия.

Качественное применение такого рода сверл для ударной дрели или профессионального перфоратора потребует их прочного закрепления в приборе. Чтобы упростить эту задачу, в самой конструкции устройства есть определенное утолщение на самом конце.

Используя хороший инструмент, вы без затруднений просверлите отверстия шириной от 0.4 до 3 см. Если нужно просверлить отверстие большего размера, можно применить специальное, так называемое корончатое сверло. С ним вы проделаете отверстие шириной до 12 см в наиболее прочных стенах.

Корончатое изделие может быть двух видов.

Алмазное. Сверло похоже на трубку или коронку, которая фиксируется на стержне, и имеет по краям алмазное напыление.
Победитовое. Насадка очень похожа на вышеописанный вариант. Отличие в том, что здесь нет напыления, его заменяют небольшие победитовые зубцы.

Выбирая хорошее сверло для работы по бетону, стоит внимательно осмотреть его со всех сторон.

На изделии не должны присутствовать дефекты, на нем также не должно быть царапин, сколов или помятостей.
Окраска изделия должна быть равномерной, по этому признаку можно определить качество финишной обработки. Например, стальной цвет будет значить, что такая обработка, вообще, не производилась, черный цвет укажет, что изделие упрочнялось перегретым паром. Желтый тон будет говорить об отменном качестве изделия, так как оно явно прошло специальную обработку по снижению напряжений стали. Но все же лучше приобретать сверла, которые бережно покрыты тончайшим слоем защиты из нитрида титана, тогда они будут иметь золотистую расцветку.
Большой ассортимент сверл представляют как заграничные торговые марки, так и наши компании, их цена при этом будет напрямую зависеть от «раскрученности» того или иного бренда. Разница в стоимости между изделиями для единичного использования и инструментом для профессионалов довольно существенная, это касается и качества продукта, и его характеристик.

Готовые комплекты приобретать не очень выгодно, лучше всего подобрать 1 неплохое сверло с подходящими параметрами. Стоимость будет зависеть от диаметра, но не существенно. Иногда стержень размером 0.8 см, прошедший качественную обработку, будет стоить дороже бура для перфоратора размером 1.2 см, но от китайской фирмы.
Среди лучших зарубежных производителей чаще всего выделяют бренды Bosh и Metabo, а также Stayer и Makita. Их фрезы хорошо известны своей повышенной надежностью и длительным сроком службы. Среди наших производителей наилучшим образом зарекомендовала себя продукция торговых марок «Зубр», «Энкор» и «Интерскол».

Подготовка поверхности

Если вам нужно быстро проделать в стене глубокое отверстие, стоит сперва убедиться, что в том месте, где вы станете сверлить, нет проводки, отсутствуют встроенные трубы (например, отопления) или электрокабель. Самый простой способ быстро обнаружить такие элементы в стенах – это воспользоваться обычным металлоискателем (вызвать на дом специалиста с этим прибором). В стенах жилых домов почти всегда есть арматура, поэтому нужно будет установить прибор на поиск цветных металлов (проводка), а потом – на сталь. Если не учесть данное условие, вы рискуете при сверлении наткнуться на арматуру, и тогда сверло из победита будет испорчено.

Перед началом сверления на стене ставится точка. Чтобы инструмент не скользил, делается небольшое углубление любым прочным предметом из металла или самой же дрелью на малых оборотах. После подобной процедуры дрель будет без труда входить в стену. Нужно учесть, что поверх цемента обычно устанавливается облицовочный материал, он значительно мягче самих стен, и поэтому сперва сверло будет идти легко, а затем внезапно упрется в более твердый материал.

Как правильно сверлить?

Чтобы качественно и быстро просверлить стену из бетона, стоит придерживаться определенных рекомендаций.

Этап подготовки. Перед тем как начать работать, нужно на 100% убедиться, что у вас при себе есть сверла различного предназначения. Вполне может возникнуть ситуация, когда мастер вдруг натыкается в стене на препятствие из металла. Тогда нужно будет поменять сверло по бетону на фрезу по металлу, проделать небольшое отверстие в данном материале и после этого спокойно продолжать сверление насадкой по бетону.
Перерыв. Если вы работаете с тяжелым перфоратором или домашней дрелью в постоянном режиме, вам нужно будет делать не очень большие перерывы в работе, это необходимо, чтобы сверло пару минут остывало. При постоянном вращении изделие может серьезно нагреваться, что уменьшает его прочность и может закончиться поломкой. Процесс остывания сверла должен быть естественным, то есть без применения холодной воды или иных охлаждающих веществ.
Режим работы. Если вам нужно просверлить бетон дрелью, нужно включить особый ударный режим. Проделать это можно, всего лишь повернув определенный рычажок на корпусе дрели.
Сверление поверхности из керамики. Для качественного сверления такого хрупкого материала часто выбирают именно сверла по бетону. Чтобы керамика в итоге не раскололась, нужно осуществлять работу не простым перфоратором, а профессиональной дрелью без ударного режима.

Советы профессионалов

Если при сверлении сверло немного затупилось, то чтобы вернуть ему рабочее состояние, можно взять болгарку и подточить приспособление. Избежать подобной ситуации можно, если более тщательно готовить к полноценной работе свой инструмент.
Чтобы просверлить бетон, нужно иметь при себе и привычные сверла, с помощью которых можно быстро проникнуть в глубину многих материалов, и еще пару насадок на тот случай, если при работе на пути сверла появится существенная преграда.

Не стоит забывать и о технике безопасности при работе с инструментом. Применение защитных очков поможет избежать случайного попадания строительной пыли в глаза.

О том, каким сверлом сверлить бетон, кирпич, камень, плитку в ванной, стекло, древесину, гипсокартон или пенобетон, смотрите в следующем видео.

В процессе строительных работ необходимыми инструментами являются сверла и дрель. В настоящее время существует большое количество различных моделей насадок в зависимости от размеров, типа хвостовика. Некоторые образцы могут подойти не для всех дрелей. В таких случаях нередко используют специальные удлинители для подключения к патрону агрегата. Сегодня мы поговорим об особенностях таких дополнительных инструментов и о том, каких видов они могут быть.

Что это такое?

Удлинитель для сверл представляет собой небольшую вытянутую конструкцию, которая позволяет удлинять изделие и делать более глубокие сквозные отверстия в различных материалах. При этом любой удлинитель должен быть немного меньше в диаметре по сравнению с самим сверлом. Кроме того, при работе с таким дополнительным аксессуаром следует внимательно корректировать режимы резания при сверлении.

На сегодняшний день отдельно выпускаются такие удлинители, предназначенные для определенных типов сверл (перьевых моделей, для ударных буровых кромок). Они могут значительно отличаться друг от друга некоторыми конструктивными особенностями, что необходимо учитывать при выборе подходящего варианта. Эти аксессуары для сверл чаще всего изготавливаются из качественной стальной основы. Но встречаются и некоторые модели, сделанные из особых типов пластмассы. В среднем общая длина данных изделий может составлять примерно 140-155 миллиметров.

Дополнительные детали для сверла достаточно легко закреплять. Они, как правило, имеют шестигранные хвостовики, которые одним движением можно закрепить в патроне электрического агрегата и легко открепить его. Многие модели предусматривают возможность быстрой замены такой оснастки.

Какими бывают?

Удлинители могут быть самых разных типов. Можно выделить следующие варианты таких строительных аксессуаров.

Удлинитель для сверла Левиса. Эта модель, предназначенная для спиральных изделий, представляет собой тонкую металлическую трубку цилиндрической формы, на одном конце которой размещается маленький шестигранный хвостовик. Чаще всего этот вид используется для создания сквозных глубоких отверстий в деревянных поверхностях большой толщины. Такие удлинители иногда идут в одном комплекте со специальным имбусовым ключом. Данная разновидность с шестигранным хвостовиком может обладать большей толщиной по сравнению со всеми остальными видами таких аксессуаров.

Чаще всего эти удлинители изготавливаются из прочной углеродистой стали.

Удлинитель для сверла Форстнера. Такая разновидность имеет вид тонкой металлической конструкции с шестигранным хвостовиком (его длина обычно составляет около 10-12 миллиметров). На другом конце изделия размещается небольшое уплотнение для соединения. Общая длина всей детали, как правило, достигает примерно 140 миллиметров.

Модели для перьевых сверл. Данные изделия для удлинения имеют цилиндрическую вытянутую форму. Наконечник круглой формы, он немного сужается к концу. Часто этот удлинитель используют не только для того, чтобы сделать более глубокие отверстия, но и для того, чтобы осуществить сверление в труднодоступных местах на поверхности. Общая длина всего изделия достигает примерно 140-150 миллиметров.

В отдельную группу можно выделить специальные гибкие удлинители для сверл. Нередко основную часть изготавливают из мягкой черной пластмассы. Иногда этот материал делают с небольшим рельефом. На концах пластика размещаются металлические наконечники, в том числе и шестигранный хвостовик.

Сегодня можно встретить целые наборы, в которых, помимо самого пластмассового удлинителя, идет и комплект из нескольких различных насадок – каждая из них предназначена для определенного типа сверла. При необходимости их можно легко заменить.

Подобные варианты считаются более практичными и удобными в использовании по сравнению с жесткими конструкциями, которые продаются поштучно.

Также отдельно можно выделить и удлинитель SDS. Он имеет цилиндрическую форму. На одном конце изделия имеется тонкая спиралевидная деталь, на другом конце находится шестигранный тонкий хвостовик. Эту модель используют только вместе с ударным буровым инструментом с коронками. Подобные приспособления смогут подойти для сверления кирпичных поверхностей, природного или искусственного камня, бетонных покрытий. Глубина сверления таким строительным аксессуаром может составлять примерно 300 миллиметров.

Как сделать своими руками?

Если вы не хотите приобретать удлинитель в строительном магазине, можно сделать длинное сверло самостоятельно. Для этого сначала нужно взять длинный гвоздь подходящего диаметра. Его шляпку понадобится аккуратно расклепать. Сделать это можно при помощи простого молотка. Все края шляпки гвоздя постепенно обтачивают, понемногу придавая ей заостренную форму обычного сверла.

В процессе заточки режущей части не забывайте о том, что патрон в аппарате всегда вращается по часовой стрелке.

Если в дальнейшем вам придется проводить сверление в рыхлых деревянных поверхностях, шляпку гвоздя лучше расклепать в форме заостренного наконечника. В процессе сверления самодельной деталью происходит уплотнение стенок данного материала, что является важным условием для легкого и быстрого закручивания шурупов. Удлинить сверло самостоятельно можно и путем увеличения длины хвостовика. Чтобы сделать это, нужно в нем создать маленькое отверстие под внутреннюю резьбу. Затем ее нарезают метчиком. На жестком стержне из металла изготавливают внешнюю резьбу. Полученные детали скручивают между собой.

Чтобы добиться максимальной прочности и надежности, образовавшийся стык лучше заварить и тщательно зачистить, но данная процедура не является обязательной.

Хвостовик можно нарастить и другим способом. Для этого сначала нужно подготовить прочный тонкий стержень из металла. При этом его диаметр должен быть немного больше, чем диаметр хвостовика. Его поверхность должна быть абсолютно ровной, без мелких царапин и щелей. Также для работы понадобится токарное оборудование. Наращивание начинают с того, что на токарном станке немного уменьшают диаметр хвостовика. Одновременно с этим в металлическом стержне делают маленькое углубление. Оно будет выступать в качестве отверстия для вставки самого инструмента. После этого хвостовик максимально плотно и прочно закрепляется в стержне.

Место соединения рекомендуется заварить и зачистить. На заключительном этапе уравнивают диаметры старого сверла и нового удлиненного хвостовика. Сделать это также можно при помощи токарного оборудования.В некоторых случаях удлинитель делают посредством сварки нового металлического стержня и сверла. Но при этом диаметры обеих составляющих деталей должны быть одинаковыми. В конце место соединения деталей сваривают и зачищают, чтобы на поверхности не было неровностей и царапин.

О том, какой удлинитель для сверла выбрать, смотрите в следующем видео.

В этой статье я опишу полностью процесс удлинения сверла на своём собственном примере, с некоторыми зарисовками эскизов. Этот способ рабочий. Ещё в 2008 году, мне довелось иметь дело с деталями, где требовалось просверлить глубокое отверстие диаметром 22мм глубиной 600 мм, и отверстие диаметром 14 на глубину 400. Сверел таких в наличии в нашем городе не было, пришлось выкручиваться самому. Если Вы читали мои статьи ранее, вы знаете что я люблю делать всякие приспособления для облегчения своей работы.

Итак давайте начнём, опишу на примере удлинения сверла на 17,5.

1) Для начала подберём сверло, абы какое не подойдёт, нужно желательно новое или прямое. Сначала поготавливаем сверло. Хвостовик точим до диаметра равным половине диаметра сверла. И длинной 25-30 мм.

Особое внимание обратите на зажим сверла в кулачках токарного патрона. Контролируем биение сверла с задней стороны шпинделя токарного станка, там отлично видно как бьёт сверло. Выставляем до идеала.

(Проще всего сделать это в разрезной втулке, сделанной своими руками. Втулку желательно делать подлиннее.)

После проточки сверла, займёмся прутком. Поищите пруток поровнее, на 5 мм больше диаметра сверла под проточку. Учтите длинну зажима в отправку. Я зажимал в цангу. Сверлил в цанге на 25, сверлом на 27, ничего не провернуло.

Зажимаем пруток в токарный станок. Сверлим отверстие чуть глубже проточки на сверле, следим чтобы сверло плотненько вставлялось в отверстие. Проще сначала сделать отверстие а потом проточить под него сверло. Делаем фаску под сварочный шов, с учётом последующей проточки. Чтобы сварка осталась.

Далее идём на сварку. 4-мя сварочными точками по диаметру фиксируем от изгиба при сварке, и провариваем шов.

Даём остыть, на воздухе. Снова зажимаем за сверло, контролирует как зажалось с задней стороны шпинделя, и далее центровкой центруем пруток. Поджимаем задней бабкой и протачиваем, до диаметра меньше на 1-2 мм диаметра режущей кромки сверла. Чтобы в последующем при сверлении сверло не затирало.

Ставим в оправку, и идём смотреть что получилось. Небольшое биение допускается. В процессе сверления сверло выровняется от нагрузки на него. Совсем не лишним будет сделать предварительное отверстие для ровного захода сверла.

Сверлим аккуратно с частыми выводами сверла полностью.

Спасибо Вам за уделённое мне внимание. Подписывайтесь на группу в дзен. Жду комментариев и поправок.

Бетон бетону рознь. В некоторые бетонные стены, полы и потолки бур входит как по маслу, а в некоторые упирается и ни в какую не идёт. Что делать в случае, если под руками нет мощного перфоратора, а бетон не поддаётся. Об этом расскажет участник нашего портала Андрей.

Проблема

Стояла задача просверлить несколько десятков отверстий в бетонной стене под навесную мебель. Дом монолитный и бетон, — ну очень качественный. Под руками только ударная дрель мощностью 650 ватт. Сверлить нужно было под дюбеля 10*80. Для слабенькой дешёвой дрели задача очень непростая!

Купил новые свёрла фирмы Стайер. Не самые дешёвые, но и не самые лучшие. Начал работать. Сверло туго зашло в стену примерно на сантиметр и встало. Подумал, что попался щебень и займусь этим отверстием позже, а сейчас перейду на другие. Но и с другими дело не лучше шло — сверло тоже упиралось через сантиметр.

Начал давить на инструмент сильнее. Дрель греется, шумит; запахло палёным пластиком — видимо, щётки работали на износ. Сверло тоже разогрелось. В итоге дело встало. Стена прочная и как сверлить без нормального перфоратора, чёрт её знает! Начал искать выход из ситуации.

Решение

Вспомнил, как сверлят большие отверстия в металле, если не хватает мощности инструмента. Сначала тонким, а потом более толстым сверлом. Решил попробовать этим же методом. После установки плинтусов осталось сверло диаметром 5 мм. В качестве промежуточного купил ещё и восьмёрку.

В итоге дело пошло. Засверливался сначала на всю глубину пятёркой, потом восьмёркой, а уже после десяткой. Самая сложная работа была у тонкого сверла, а промежуточное и крайнее заходили в стену легко. Дрель больше не грелась.

Проблемы возникли примерно после десятого отверстия. Сверло пятёрка стало визжать и сильно нагреваться. Купил новое. В общем, на сорок отверстий поменял три сверла пятёрки. Но и то, я считаю, что это намного дешевле, чем брать в аренду хороший мощный перфоратор.

А как вы сверлите прочные стеновые материалы? Напишите в комментариях!

Друзья, нас уже больше 92 тысяч! Поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь публикацией — мы работаем , чтобы вы получали полезную и актуальную информацию!

Читайте также: