Как удлинить цоколь дома

Обновлено: 06.05.2024

Необходимо поднять цоколь повыше на 40-60 см. - чем лучше и оптимальнее(цена-качество) это сделать?

ЗНАЮЩИЕ( ну или кто пользовался) - могут и застройщиков покритиковать или похвалить? И на что обратить внимание.

керамический кирпич М-150 с сеткой между рядами.

У меня кирпич обычный, поднято на два кирпича.

Тут посидел -посчитал и думаю добавлю я лучше(наверное) ещё венец из лиственницы,всё равно потом цоколь-утеплять+обшивать, и проще и дешевле будет.

Кирпичом то по практичнее, он не гниет вообще.

Тут посидел -посчитал и думаю добавлю я лучше(наверное) ещё венец из лиственницы,всё равно потом цоколь-утеплять+обшивать, и проще и дешевле будет.

Хороший и правильный фундамент - залог успеха добротного дома на долгие, долгие года. На фундаменте не стоит экономить.

венец на высоте 20 см. от земли это очень мало.

Хороший и правильный фундамент - залог успеха добротного дома на долгие, долгие года. На фундаменте не стоит экономить.

У меня обычный кирпич и цемент сверху кирпича. Стоит. 😊

а 125 что не подойдет!?

По цене получится примерно всё одинаково:
1. Долить 40-60 см фундамента бетоном (снаружи можно сразу залить пенопласт для утепления.
2. Положить 5-8 рядов керамического кирпича
3. Выложить цементными блоками

ИМХО - бетон будет самое дешёвое и надёжное.

П.С. Не жадейте денег на фундамент, поднимите повыше, иначе дом может быстро сгнить.

Ну эти прописные истины я знаю. Сам фундамент вроде ничего вышел,на арматуре и качестве бетона не жалел. Уклон большой и одна сторона вышла невысоко над землёй около 20 см. Через месяц уже будут коробку собирать.
А разве обработанная лиственница не простоит 50-100 лет? Да к тому же закрытая снаружи.

Может и не простоять.
Действительно 20см над землёй маловато. Надо делать хорошие и грамотные продухи и песком землю под домом засыпать.
Будут небольшие сложности, если цоколь будете поднимать брусом. Как половые лаги будете класть?

Действительно 20см над землёй маловато. Надо делать хорошие и грамотные продухи и песком землю под домом засыпать.
Будут небольшие сложности, если цоколь будете поднимать брусом. Как половые лаги будете класть?

Да понимаю что мало 20 см. Продухи уже сделаны, вроде всё как положено.
Для чего песок под домом? Какую роль играет?
Половые лаги будут крепиться на 2-м брусе. Я попросил застройщиков добавить один венец обычный. Т.о имеем 20 см плюс будет ещё венец 150 или 200 см. - лиственница, ну и ещё 150 см обычный венец = итого полы будут на 550 см от земли.

Леха 80, дом будет для постоянного проживания или дача? Климат какой?

Климат средняя полоса - Юг Подмосковья. Дом в будущем с расчётом на ПМЖ.

БЛАГОДАРЮ! Да с грызунами надо бороться всеми доступными способами - микроволновками и вайфаями в том числе)))

Не только.
Песок очень хорошо впитывает влагу из земли, и хорошо отдаёт влагу при проветривании. Так что у вас под домом (при хороших продухах) будет всегда сухо.

Тогда точно поднимать цоколь, мин. на 3 ряда кирпича. Бетоном залить уже не успеете, его нужно греть после заливки.

kyja
Песок очень хорошо впитывает влагу из земли.

. песок(без глины) наоборот очень хорошо пропускает через себя воду не зависимо от толщины слоя. А от мышей он никак не спасает.

Ну отговорите меня.
По цене тоже дешевле выходит, так в инете навскидку нашёл брус 100*100*6000 - 900 р., 200- тый - 2000 р.
А кирпич вместе с работой сколько выйдет?

Лёха, посмотрел сегодня у соседа баню. Срубовая, хвойная, венец 25-30 см. от земли, обрабатывал от средством от гниения. СтоИт 5 лет. ПОКА ничего не сгнило. Если ваш дом на открытой местности, то ветром к стене будет наметать много снега, его придется постоянно чистить. Так же нужно будет делать желоба на крыше, для водоотведения. Чем будет отделан дом снаружи в будущем?

В планах - 10 -ка какого-нибудь утеплителя и цокольный сайдинг или металлический. Бронированный))(шучу)
Ну до этого ещё далеко, может к след. зиме получится. А сейчас грамотная и добротная обработка снаружи( ну нижние венцы само собой) - лучше чем нибудь дорогим-профессиональным.

Это Чисто Российская традиция высокий цоколь , с листвягой ничего не произойдет за 80 лет , Финны вон вообще цоколь практически не делают , а снега там по боле подмосковья в разы

Ну не здОрово будет, когда снег каждый год будет лежать на венцах а потом таять. Плесень может пойти и во внутрь дома. Зачем это надо? Ленточка в 3 кирпича и гидростеклоизол в 2 слоя не так дорого выйдет. Можно подумать про пеноблоки но тут надо думать, я не уверен, мож грамотный народ рассмотрит данный вопрос.

А что сложного утром вместо зарядки пройтись с лопатой вокруг дома) И ходить удобнее будет. Ну можно же закрыть этот, так сказать цоколь и это только одна сторона дома, с другой, больше чем пол дома над землёй подняты около 60 см.

Леха 80
А кирпич вместе с работой сколько выйдет?

ХЗ как у вас, а у нас кирпич красный 125м. -11р шт
плюс привоз 4тр..
Положить 7р шт
минимум надо в полтора кирпича.

От снега воды не будет, если только не сугробы 2х метровые вплотную к стене не насыпаны. Я бы на Вашем месте по этому поводу не заморачивался, что дешевле, то и делал бы. И кирпич хорошо и лиственница( вон в каком то городе из неё основание моста сделано при Екатерине и сейчас служит). А вот анисептик не панацея. Пять лет и надо снова обрабатывать.

игоръ 2772
минимум надо в полтора кирпича.

думаю в полтора не получится, ширина ленты 30 см., так что либо по 4-5 см будет висеть по краям, либо с одной стороны 9 см.

Митян
думаю в полтора не получится, ширина ленты 30 см., так что либо по 4-5 см будет висеть по краям, либо с одной стороны 9 см.

ничего страшного. если приглядеться то у многих так немного нависает.

arjan
Это Чисто Российская традиция высокий цоколь , с листвягой ничего не произойдет за 80 лет , Финны вон вообще цоколь практически не делают , а снега там по боле подмосковья в разы

Подпишусь. Тем более, что все равно придется утеплять снаружи и закрывать сайдингом. Вода на саму стену от осадков ну никак не попадет. Разве, что - наводнение какое.

Митян
посмотрел сегодня у соседа баню. Срубовая, хвойная, венец 25-30 см. от земли, обрабатывал от средством от гниения. СтоИт 5 лет. ПОКА ничего не сгнило.

5 лет - какой большой срок. Это и на земле пролежит (вот у меня брус на 2-х дощечках лежит на земле с 2008 года, ещё как новый).
Грибок сожрёт новое бревно до трухи за пару лет. Нахрен все эти лиственницы. Поднимите повыше фундамент (цоколь).

arjan
Это Чисто Российская традиция высокий цоколь , с листвягой ничего не произойдет за 80 лет , Финны вон вообще цоколь практически не делают , а снега там по боле подмосковья в разы

Может быть грунт у них каменистый? В пендосии тоже многоэтажные дома на вкопанном в землю брусе стоят по полвека и ничего. Хохлы рассказывали, что разбирали такой, а брус как новый. Но это не российский вариант, т.к. не известно как и чем этот брус пропитан, не известно какой грунт и какие микроорганизмы в нём живут. Зачем рисковать. Если загниёт нижний венец, то ремонт будет очень дорогим, во много раз дороже, чем сейчас приподнять фундамент.

с добавками в такую погоду тоже нужно греть.

5 лет - какой большой срок. Это и на земле пролежит [/QUOTE]

может и пролежит, никто не спорит. рассказал что видел у соседа. мой цоколь высотой 1,2 м. Автору темы я советовал поднимать цоколь, а решать уже ему.

Еще как попадет:
1. Дождь
2. Неправильно устроенное водоотведение с кровли
3. зима-весна

Фото растресканного кирпича не впечатлило, он не гнилой)

Митян
Еще как попадет:
1. Дождь
2. Неправильно устроенное водоотведение с кровли
3. зима-весна

Если сама стена защищена сайдингом (хоть из пвх, хоть из горбыля) с вентзазором - ну никак не попадет. Делать же на сруб мокрый фасад. ну даже не знаю, что сказать.

Да, не гнилой. Нарушена технология изготовления, причем умышленно, для снижения себестоимости. Увеличено количество воды в глиномассе, для большей пластичности и соответствующей экономии электроэнергии на промешивании и экструдировании. Возможно выключено вакуумирование на формующем кирпич ленточном прессе. Возможно недожог. По фото точно не определю.
Керамический кирпич для наружных и даже иногда для внутренних работ, сейчас такая лотерея. Советую не рисковать, и если есть желание поднять цоколь, то делать это либо литьем бетона, либо выкладывать мелкоформатными бетонными блоками.
Кстати сейчас в развитых странах даже печи делают из бетона, а не кирпича.

Pavel_A
Интересно что за бетон? Цемент вроде взрывается.

Цемент не взрывается, взрывается тяжелый бетон.
Из жаропрочного бетона сейчас делают всякие барбекюшники уличные, можно глянуть в живую.
ЕМНИП жаростойкий бетон до 600 градусов из обычного цемента и керамзита разных фракций, включая пылевидную. До 1500 градусов специальный жаростойкий цемент (делает Подольск) и молотый шамот разных фракций.
Основная фишка огнеупорных бетонов в открытой пористой структуре, препятствующей этим самым взрываниям при нагреве.
Изделия из огнеупорного бетона не армируются. Во всяком случае металлом.
Пардон за оффтопик.

так -то он наверняка лежал под дождями -морозами эти двадцать лет.

Ну да, Кремль то вроде до сих пор не развалился, я думаю и цоколь простоит.

игоръ 2772
так -то он наверняка лежал под дождями -морозами эти двадцать лет.

Чем условия в незащищенном цоколе отличаются? При прочих равных лиственница или хорошо антисептированная сосна простоит дольше чем сегодняшний кирпич.

Abar
Ну да, Кремль то вроде до сих пор не развалился, я думаю и цоколь простоит.

Вы сравниваете не сравнимые вещи и абсолютно разные технологии изготовления керамического кирпича.
Проблемных кирпичных цоколей сейчас, с постепенно осыпающейся наружной стороной дофига. Особенно при теплом подполье. Домовладельцы еще и усугубляют проблему оштукатуривая снаружи крепким цементным раствором или забеливая цементным молоком.
Но если снаружи цоколь утеплить то разрушения кирпича не будет.

За весну и осень кирпич,лежащий на земле под открытым небом, может испытать порядка 100 циклов заморозки/разморозки. За 15 лет самый правильный кирпич такого не выдержет.

Тем, что в цоколе кирпич так или иначе частично защищен. Он лежит на фундаменте а сверху прикрыт срубом. Он лежит не на земле в луже. А потом кто мешает пройтись гидрофобизаторм? Да и защитить цокольным сайдингом надо. Бетонный фундамент тоже имеет микротрещины, в которые попадает влага. Его тоже надо защищать. Иначе он начнет выкрашиваться.

Домовладельцы еще и усугубляют проблему оштукатуривая снаружи крепким цементным раствором или забеливая цементным молоком.

Запирают в наружном слое кирпича влагу движущуюся из теплого подполья наружу. Бетон в этом плане более стоек.

Хм а влага обязательна в теплом подполье? По идее там сухо должно быть.

Так-то если посмотреть то все фундаменты оштукатуренные.
Да и сайдинга раньше не было..
И если подойти к разваленному цоколю то можно будет заметить, что вперёд пришёл в негодность раствор..
Кто на цементе экономил , а у нас вон говорят в песке (карьерном) известь какая-то присутствует, и со временем разъедает раствор (?)
Приходилось. разбирать такие кладки, растворка отлетает от кирпича без усилий..

Кто на цементе экономил , а у нас вон говорят в песке (карьерном) известь какая-то присутствует, и со временем разъедает раствор (?)

Не известь, а глина, в крайнем случае мергель. Они очень сильно понижают влаго и морозостойкость растворов и бетонов. Потому качественные бетоны делают из намывного песка, в котором, как раз присутствует известь в виде ракушки, но отсутствует глина.

Ага, и каждую весну видно труженников старательно замазывающих дыры от отвалившихся, порою пятисантиметровых в толщину слоев штукатурки.
С современным кирпичем вообще швах дело или дорого. Хотите надежный кирпичный цоколь - выкладывайте из витебского кирпича. Отличный кирпич, во всяком случае в 09 году был. Но стоил с привозом в Орел по 30 рубликов штучка. Керамзито бетонные полнотелые блочки намного дешевле и быстрее в кладке.

Ладно, в эту зиму не буду штукатурить..
Пусть и в правду влага выходит.
А то когда плиту заливал, обильно землю уливал..

Вы понимаете из какого материала предлагаете выкладывать цоколь?

Дом вроде деревянный не тяжелый заявлен. Что не так? Керамзитобетон разных марок бывает да и сам керамзит в них разных марок и фракций.
Но пусть по вашему - мелкоформатные блоки из тяжелого бетона.

Цоколем называют часть фундамента, которая возвышается над землей. Другими словами это промежуточная часть между стенами здания и заглубленной в грунт фундаментальной основой. Основное назначение цоколя – препятствовать проникновению ветра и холодного воздуха в пространство под полом и преграждать восхождение влаги к стенам на капиллярном уровне. Как и все части дома, цоколь нуждается в отделке, причем материалы для этого следует выбирать с учетом эстетической стороны и возможности создания защиты.

Отделку цокольной части выполняют различными материалами, которые защищают ее от осадков, ультрафиолетовых лучей и механических воздействий. Кроме того современные облицовочные материалы делают более привлекательным внешний вид цоколя.

Отделка декоративной штукатуркой

Штукатурка для отделки цоколя должна повышать эстетическую привлекательность этой части дома, быть паропроницаемой, иметь хорошие гидрофобные свойства и защищать цоколь от неблагоприятных воздействий внешней среды. Все эти качества присущи декоративной штукатурке, с помощью которой можно создать имитацию любой фактуры.

Помимо цементной основы в составе декоративной штукатурки имеются различные полимерные добавки, благодаря этому материал характеризуется повышенной прочностью. Еще одним достоинством штукатурки можно назвать высокую адгезию к основанию, в результате создаваемый слой также получается более прочным.

Процесс нанесения декоративной штукатурки делится на несколько этапов.

Подготовительные работы

Перед нанесением штукатурки необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. В частности убирают пятна различного происхождения и осыпающиеся элементы, то есть все, что препятствует хорошему сцеплению отделочного материала с цоколем. Выпуклости сбивают, а впадины и небольшие трещины заделывают специальными смесями. Далее подготовленную поверхность обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения, лучше всего нанести раствор в несколько слоев. Цоколь с нанесенным слоем грунтовки оставляют примерно на один-два дня, только после этого приступают к дальнейшим действиям.

Армирование поверхности

Используя шпатель, на цоколь наносят специальную выравнивающую смесь, толщина этого слоя не должна превышать 5-6 мм. Поверх него с помощью зубчатого шпателя наносится специальный клеевой состав, с помощью которого будет создаваться армирующий слой. Для армирования поверхности приобретают специальную полимерную сетку, ее вдавливают в клеевую смесь примерно на треть и заглаживают металлической гладилкой. По истечении двух суток после нанесения поверхность обрабатывают акриловой грунтовкой с помощью валика или пульверизатора.

Нанесение штукатурки

Перед нанесением декоративной штукатурки лучше всего выставить маячки, это позволит создать более ровный слой отделочного материала. В процессе выполнения этих действий следует помнить, что штукатурка наносится слоем не больше 1,5 см.

Штукатурный раствор готовят в соответствии с инструкцией от производителя, которая прилагается в сопроводительных документах или непосредственно на упаковке. Наносят штукатурку шпателями и разглаживают металлическими гладилками, пока поверхность не приобретет своеобразный глянец.

Необходимым мероприятием при отделке цоколя декоративной штукатуркой можно назвать нанесение разъединителя поверх свежего слоя штукатурки. В этом случае допускает использование для работы простой кисточки. Подобные действия требуют аккуратности, так как нельзя допускать просветов цветного штукатурного слоя. Разъединитель не позволяет налипать декоративной штукатурке на текстурную матрицу в процессе печати. Кроме того с его помощью создается эффект «чернения» на декоративном слое.

Наносить рисунки и формовочные печати рекомендуется до высыхания штукатурного слоя. Текстурная матрица готовится заранее, для создания рисунка или печати достаточно прижать заготовку руками к рабочей поверхности. Образующиеся наплывы можно легко убрать поролоновой губкой.

После затвердения штукатурной смеси необходимо отмыть поверхность от разъединителя с помощью слабого раствора соляной кислоты.

Облицовка цоколя декоративным и натуральным камнем

При отделке цокольной части фундамента природным камнем следует придерживаться следующей схемы:

Подготовка поверхности. На этом этапе проводят осмотр, устраняют изъяны и очищают цоколь от пыли. Затем наносят слой проникающей гидроизоляции и ждут ее высыхания.
На следующем этапе выполняют утепление цоколя. Для этой цели рекомендуется использовать фасадный пенополистирол, который крепится специальными дюбелями. Слой утеплителя нужно обработать акриловой грунтовкой для наружных работ. После высыхания грунтовки поверхность цоколя усиливают стальной оцинкованной сеткой, так как природный камень отличается большим весом.
Непосредственная укладка природного камня требует много сил и времени. Поэтому перед облицовкой рекомендуется собирать небольшие участки мозаики без использования раствора. Это позволит сэкономить время и избежать лишних расходов дорогостоящего материала.
Начинают укладку камней с нижнего ряда. С помощью шпателя приготовленный цементный раствор набрасывают на поверхность цоколя и рабочую сторону камня. После этого камень прикладывают к стене, прижимают его и держат несколько секунд.
После завершения укладки следует провести затирку песчано-цементной смесью, чтобы максимально заполнить пространство между камнями. В завершении работы камни промывают водой под напором, просушивают поверхность и покрывают специальным лаком.

Укладка искуственным камнем

Облицовка цокольной части искусственным камнем выполняется по аналогичной технологии, но без усиления поверхности. Для крепления материала можно использовать цементный раствор или специальный клеевой состав для плитки.

Возможно Вас заинтересует еще одна, более подробная статья про облицовку фундамента дома искусственным камнем.

Облицовка цокольной части фундамента клинкерной плиткой

Перед началом отделочных работ выполняют очистку поверхности от грязи и пыли, тщательно выравнивают ее и наносят грунтовочный раствор.

Процесс укладки клинкерной плитки подразумевает выполнение следующих действий:

Немного ниже уровня земли прибивают стартовую рейку, это позволит вывести строго горизонтальные ряды плитки.
На цоколе закрепляют армирующую сетку, чтобы облицовочный слой был более прочным.
Далее с помощью зубчатого шпателя наносят клеевой состав, стараясь не промазывать большую площадь. Наносить клеевой состав можно только на стену, только на плитку или на обе рабочие поверхности. В любом случае следует помнить, что поверхность под плиткой должна полностью покрываться клеем.
Подготовленные облицовочные элементы плотно прижимают к стене, стараясь удалить пустоты и пузырьки воздуха между плиткой и рабочим основанием.
Для выравнивания рядов можно с помощью маркировочного шнура, его необходимо натянуть по уровню перед каждым нечетным рядом.
По истечении двух дней после облицовки можно выполнить затирку швов. Состав наносится с помощью резинового шпателя. Красивые швы получаются в результате вдавливания в свежий раствор резинового шнура.
После того, как состав полностью высохнет, рекомендуется очистить плитки жесткой щеткой.

Отделка цоколя сайдингом

Использование этого варианта предполагает выполнение работ по определенной технологии. При соблюдении правил монтажа облицовка прослужит достаточно долго.

Подготовительный этап

Начинать отделку цокольным сайдингом нужно с подготовки поверхности. В частности речь идет об удалении старого покрытия и очищении рабочего основания от грязи и пыли. Кроме того необходимо выполнить обработку антисептическим раствором и нанести слой грунтовки.

Сборка каркаса

Цокольный сайдинг крепится на предварительно собранную обрешетку. Ее можно изготовить из деревянных брусков или металлического профиля. В процессе сборки важно выбрать уровень нижнего края облицовки, это зависит от климата в регионе. При суровой и продолжительной зиме каркас опускают ниже уровня поверхности земли на 15 см, при умеренном климате обрешетку устанавливают по уровню грунта.

Утепление и гидроизоляция

Между элементами обрешетки необходимо уложить плиты теплоизоляционного материала, их крепят с помощью специальных дюбелей. Утеплитель следует накрыть гидроизоляционным материалом, чтобы предотвратить проникновение влаги и последующее разрушение теплоизоляции.

Установка панелей

Самое главное на этом этапе – правильно установить первую панель, она должна располагаться строго горизонтально. Поэтому в процессе работы следует пользоваться гидравлическим уровнем.

Вначале делают горизонтальную отметку, по ней устанавливают стартовую планку. Затем крепят наружные и внутренние уголки.

Первую панель ставят в стартовую рейку и в угловой наличник, после чего закрепляют ее. В качестве крепежных элементов можно использовать стальные гвозди с широкой шляпкой или саморезы с прессшайбой. Аналогичный способом выполняют монтаж остальных панелей. При установке последнего элемента важно подогнать размер панели, обрезав ее на определенном уровне. Затем ее вставляют в уголок и закрепляют.

На последнем этапе устанавливают финишную планку. Рекомендуем также прочитать более подробную статью про установку цокольного сайдинга на фундамент.

Отделка цокольной части фундамента является необходимым мероприятием, которое позволяет сделать более привлекательным внешний вид цоколя и одновременно защитить эту часть от негативных факторов.

Очень часто владельцы частных домов сталкиваются с ситуацией, когда необходимо нарастить или расширить существующий фундамент. Изменение размеров фундамента может потребоваться в нескольких случаях:

При увеличении нагрузки на старое основание.
При обнаружении слабых участков основания или признаков разрушения.
Не соответствие несущей способности грунта, связанные с ошибками проектирования.

Методы наращивания фундамента

Наращивание предполагает использование нескольких методов:

Увеличение ширины фундамента

Увеличение ширины фундамента посредством заливки монолитной бетонной ленты по периметру строения.
Наращивание фундамента в высоту.
Заглубление фундамента.

Применение того или иного метода связано с определенными условиями, которые характерны для конкретного случая.

Расширение фундамента

Сделать более широким существующее основание дома можно с помощью дополнительной монолитной железобетонной ленты. Этот вариант считается самым доступным и менее затратным.

Изготовление монолитного ленточного фундамента вокруг действующего фундамента выполняется в такой последовательности:

По периметру дома выкапывают траншею глубиной не меньше 50 см.
Старое основание очищают от остатков грунта и высверливают в нем отверстия с шагом до 0,5 метра.
В отверстия вбивают прутья арматуры, оставляя за плоскостью стены отрезки длиной 15 см.
Дно траншеи засыпают слоем песка, поверх которого укладывают гидроизоляционный материал. Гидроизоляция защищает фундамент от почвенной влаги и грунтовых вод, а также не позволяет жидкости вытекать из бетонного раствора.
Затем делают опалубку, используя доски или фанеру.
Далее в траншею устанавливают армирующий каркас, связывая его с прутьями основного фундамента.
Заливают бетонный раствор, выравнивают его поверхность и оставляют для набора прочности.
Готовый фундамент обшивают гидроизоляционным материалом и выполняют обратную засыпку грунта.

Наращивание фундамента в высоту

Для увеличения высоты существующего фундамента выполняют следующие действия:

Увеличение высоты фундамента

Выполняют монтаж опалубки. Для этого из досок толщиной 2,5-5 см сколачивают щиты, высота которых соответствует параметрам наращивания фундамента.
Щиты устанавливают с обеих сторон действующего основания, проверяя параллельность расположения. Для фиксации щитов с внешней стороны в грунт забивают деревянные колья или металлические прутья. Чтобы опалубка не деформировалась под действием бетонной массы, между щитами монтируют поперечные брусья. В обоих случаях расстояние между фиксирующими элементами не должно превышать 1 метра. Это позволяет предотвратить деформацию опалубки, которая может стать причиной растрескивания наращиваемой части основания.
Стенки опалубки застилают полиэтиленовой пленкой, которая сделает поверхность новой части фундамента ровной и гладкой, а также предотвратит вытекание жидкости из бетонного раствора.
Нельзя забывать об армировании наращиваемого фундамента. Размер ячеек армирующего каркаса должен быть не больше 10*10 см, для соединения прутьев лучше всего использовать вязальную проволоку.
Далее поверхность старого основания обильно смачивают водой и делают насечки с помощью перфоратора. Это позволит увеличить сцепление старого и нового основания.
Затем укладывают армирующую конструкцию, по возможности соединяя ее с прутьями арматуры старого фундамента.
После этого заливают бетонный раствор. Поверхность залитого бетона тщательно выравнивают, проверяя горизонтальность с помощью строительного уровня.
В процессе набора прочности бетонная наращиваемая часть требует защиты и постоянного ухода. В жаркую погоду поверхность регулярно смачивают водой, от осадков защищают обычной полиэтиленовой пленкой.

Вот такой несложный алгоритм действий решает вопрос как нарастить фундамент.

Углубление фундамента

Увеличить глубину заложения фундамента можно несколькими способами, среди которых большей эффективностью отличается углубление фундамента с помощью монолитного бетона. Процесс работы в этом случае выглядит следующим образом:

По периметру дома роют траншею, дно которой располагают ниже подошвы наращиваемого фундамента на 0,7-1 м.
Стенки траншеи укрепляют щитами.
Далее из бруса или бревен собирают раму и устанавливают ее у передней части стенки, при этом верхняя перекладина рамы не должна плотно прилегать к подошве фундамента, необходимо оставить зазор около 5 см.
В образовавшийся зазор забивают доски, которые служат своеобразной опорой наращиваемому фундаменту.
Затем под подошвой старого основания выкапывают колодец и заполняют его бетонным раствором, оставляя расстояние до подошвы фундамента 30-40 см. Бетон оставляют для набора прочности.
После застывания бетонного раствора в зазор между поверхностью бетона и подошвой старого основания устанавливают домкраты и выполняют обжатие нового основания с использованием нагрузки от существующего строения.
Далее домкраты убирают и заполняют зазор бетоном. Чтобы обеспечить плотный контакт нового и старого основания, рекомендуется залить бетонный раствор выше подошвы старого основания примерно на 10 см.

Соединение старого и нового фундамента

Чтобы новообразованная конструкция стала единым целым, важно прочно соединить поверхности старого и нового основания между собой. Для этой цели выполняют следующие действия:

В старом фундаменте в месте примыкания новой конструкции перфоратором просверливают отверстия. В них забивают прутья арматуры и укрепляют их с помощью цементного раствора.
По стандартной схеме заливают примыкающее основание, при этом на этапе армирования скрепляют арматуру старого фундамента и каркаса новой конструкции.

Нарастить или расширить фундамент вполне можно своими руками, если правильно выбрать метод увеличения размеров основания и соблюдать технологию работ.

А теперь серьезно. Если вы еще не знаете, зачем кирпичом поднимать цоколь, значит делать вам этого не нужно. Но интересно ведь узнать почему так делают другие… поэтому читаем до конца.

Я много раз видел, как наращивают цоколь кладкой. Отбросил случаи, когда «надо сделать не хуже, чем у соседа». Осталось пять причин для такого решения.

Страшно бетонировать на всю высоту

Чем выше опалубка, тем больше шансов, что ее «раздует» бетоном при заливке. Надо знать, как правильно укрепить щиты. Покупать инвентарную опалубку на одну заливку неоправданно дорого, а взять ее в аренду не всегда получается.

Профессиональные бетонщики, конечно, страдать такой ерундой с кладкой никогда не станут. Но самостройщикам проще, а главное спокойнее, сделать монолит на 20-40 см над землей и добрать проектную высоту кладкой.

Опять власть поменялась

Когда дом строят в первый раз, а рядом нет опытных людей, которые могли бы дать совет, получается много ошибок.

Сначала забетонировали невысокий цоколь, потом начали продумывать остальные детали. Прикинули уровень планировки, добавили высоты тротуарной плитки и отмостки, увидели, что весной во дворе стоит вода и надо делать подсыпку. Выяснилось, что уровень фундамента надо поднимать. Проще сделать это кирпичом, чем наращивать опалубку и заливать бетон.

Чтобы не получилась Пизанская башня

Даже шабашники, которые заливают фундамент не в первый раз, часто косячат и делают плоскость не по горизонту. Причин много: ошиблись, когда выставляли опалубку, щиты просели или «всплыли» на заливке, не хватило бетона и пришлось растягивать его «на глазок». Один из способов в ноль вывести плоскость цоколя — возвести несколько рядов кладки.

На одном объекте заказчик устроил мне «допрос с пристрастиями», выясняя будет ли фундамент по уровню. Оказалось, что его знакомому «мастера» сделали перепад высот около 35 см. Да, бывает и такое.

Когда кладка дешевле монолита

Если посчитать материалы и работу, бетонирование обходится дешевле и по времени, кстати, быстрее. Но есть одно «но» — доступ к халявным материалам. Бывает, что много кирпича осталось после другой стройки и его надо использовать. Порой есть возможность купить б/у блоки приемлемой геометрии. Тогда экономика строительства меняется в пользу кладки части цоколя из кирпича.

Если хочется делать все по науке

Пару раз сталкивался с тем, что строители закрывают кирпичом торцы плит.

Цокольное перекрытие делают из ж/б пустоток. Наружный контур стен до верха плит поднимают кирпичной кладкой (как раз получается три ряда). Делают так, чтобы под стенами из газобетона было однородное по плотности основание. Если под внутренней частью блока прочный бетон, а под наружней газобетон, возможны трещины после усадки. Я не сторонник такого решения, но оно имеет право на жизнь.

Если вам надо поднимать цоколь кирпичом, используйте полнотелые морозостойкие блоки. Про морозостойкость я, кстати, уже писал в отдельной статье .

На этом у меня все. Спасибо, что дочитали! А если статья была полезна, подписывайтесь на канал . Лучшая благодарность — ваш лайк 👍 и репост.

Цоколь хоть и являет собой «низовое звено» в экстерьере здания, но от его оформления во многом зависит общее восприятие архитектуры постройки. А как быть, если дом стоит на свайно-винтовом фундаменте и цоколь отсутствует как таковой?

Чтобы выполнить отделку пространства между поверхностью земли и несущей рамой здания, нужно сначала сделать для нее основу. В качестве таковой может служить кирпичная кладка, опирающаяся на малозаглубленную ленту или металлический профиль, либо каркас-обрешетка для крепления навесной облицовки.

Кирпичная кладка

Это наиболее затратный и трудоемкий вариант цоколя, но зато он прочен, долговечен, солидно смотрится, а кроме того, выступает дополнительным силовым элементом основания дома. Сооружать кирпичную стенку на бетонной ленте можно, если на участке непучинистые грунты, подземные воды залегают глубоко, а рельеф мало выражен. В противном случае на конструкцию будут разрушительно воздействовать силы морозного пучения. Однако, учитывая, что именно на таких площадках как раз и поднимают дома на винтовые сваи , подобный тип цоколя возводят нечасто.

Если же гидрогеологические условия позволяют, то по периметру здания под стенами отрывают траншею шириной 20–25 см и глубиной 20–30 см, укладывают в нее рубероид, вяжут арматурный каркас из прутка сечением 12 мм и отливают бетонную ленту вровень с землей. Для надежности траншею иногда углубляют и устраивают в ней подушку из утрамбованного гравия и песка (слоем 10 и 20 см соответственно). Чтобы повысить жесткость основания, можно сделать ленту более широкой и выступающей на 20–25 см над поверхностью земли (так она будет охватывать нижнюю часть свай, дополнительно защищая металл от коррозии).

Когда бетон наберет прочность, поверхность ленты гидроизолируют и приступают к кладке цокольных стенок в полкирпича, выводя их заподлицо с фасадами. Кроме кирпича, с этой целью могут быть использованы и мелкоформатные блочные материалы , причем желательно пустотелые, обладающие лучшей теплоизолирующей способностью. Технология кладки традиционная — со смещением стыков в рядах, армированием (рекомендуется фиксация проволоки к сваям), расшивкой швов.

Для вентиляции подпольного пространства в цоколе должны быть обязательно предусмотрены продухи , например, в виде не заполненных раствором швов между кирпичами.

Некоторые застройщики оставляют пространство под свайным фундаментом открытым, считая, что это придает зданию определенную легкость и «прозрачность». Но большая часть предпочитает его экранировать: дом не только приобретает законченный вид, но под ним меньше размывается грунт, туда не заметает сухую листву и снег, а под нижним перекрытием не гуляет ветер

Кирпичный цоколь с опорой кладки на металлический профиль: 1. Обвязка 2. Винтовая свая 3. Стальной уголок 4. Отлив 5. Кирпичная кладка

Чтобы защитить бетонную ленту от дождевых и талых вод, вокруг нее устраивают отмостку . Кирпичную кладку можно покрыть влагостойким штукатурным составом, а можно обработать гидрофобизатором и оставить как есть.

Если нет возможности отлить под цоколь малозаглубленную ленту, используют другой вариант — с опорой кладки на металлический профиль. Для этого грунт под сваями тщательно утрамбовывают и приваривают к ним в 5–7 см от земли стальной уголок с шириной полок 100/120 мм. При стандартном шаге свай жесткости этого основания вполне достаточно, чтобы нести нагрузку от кирпичной стенки высотой более метра. Такой цоколь стабилен, так как не испытывает давления грунта и не зависит от его подвижек, а свободный промежуток под кладкой служит для проветривания пространства под нижним перекрытием.

Навесная облицовка

Более экономичный и в прямом смысле более легкий вариант оформления цоколя — навесная отделка сайдингом, пластиковой плиткой, имитирующей натуральный камень или дерево, стеновым профлистом, плоским шифером. Все эти материалы долговечны, обладают достаточной механической прочностью, атмосферостойкостью, не подвержены биовоздействиям и неприхотливы в уходе. Основой в данном случае служит деревянная обрешетка либо металлокаркас из П-образного профиля 40 × 20 мм.

Металлические направляющие соединяют со сваями сваркой, а чтобы закрепить горизонтальные бруски обрешетки, сначала к опорам приваривают стальные уголки — кронштейны. Нижнюю направляющую располагают в 15–20 см от поверхности земли, при этом край готовой облицовки должен подниматься над ней минимум на 5 см.

Важный момент: всю древесину предварительно надо обработать огнебиозащитными, а металл — антикоррозионными составами, что поможет существенно продлить срок жизни цоколя

Для придания деревянной конструкции большей жесткости, особенно если цоколь высокий, между продольными элементами с шагом 40–45 см устанавливают распорные перемычки. Еще надежнее будет подоснова, в которой вертикальные бруски зафиксированы на ростверке, а поверх выполнена сплошная обшивка из цементно-стружечных плит 16 мм. Расстояние между стойками — 90 см; главное условие, чтобы их торцы не касались грунта, иначе они быстро сгниют.

Для исключения контакта стоек с землей и вообще отведения воды от цоколя под ним откапывают траншею шириной от 50 см (она должна выступать за край кровельного свеса) и глубиной 20–30 см, трамбуют, выстилают гидроизоляцией и засыпают послойно песком и гравием, придавая подушке уклон от дома. По сути, создается мягкая отмостка, в которой при желании может быть проложена скрытая система дренажа. Если дорожка по периметру здания будет иметь жесткое покрытие (брусчатка, тротуарная плитка и т. п.), то надо помнить, что оно не должно перекрыть зазор под кромкой облицовки, необходимый для компенсации пучения грунта, а также притока воздуха в подпольное пространство. Причем, как и в случае с кирпичной кладкой на металлическом профиле, эту щель рекомендуется защитить, например, сеткой, чтобы под дом не проникали птицы, мелкая живность и туда не заметало мусор.

Облицовочные модули притягивают к каркасу саморезами или оцинкованными гвоздями, но не до упора — нужно оставить маленький люфт на компенсацию температурного расширения материала. Использование специальных фасадных панелей упрощает работу, так как в них уже имеются крепежные отверстия, а кроме того, вместе с рядовыми изделиями можно купить также угловые элементы, перфорированные стартовые и финишные профили, дистанционные планки, капельники, отливы.

Нужно ли утеплять цоколь свайно-винтового фундамента?

Если нижнее перекрытие дома плохо теплоизолировано, утепление цоколя делу не поможет. Вернее, эффект будет незначительным. Продуваемость пола, конечно, уменьшится, но тепло сквозь него все равно будет утекать (а это около 15% общих теплопотерь). Да и притока в подполье холодного воздуха из грунта, а также через продухи никак не избежать — последние необходимы, чтобы металлические опоры не корродировали от конденсата, а деревянные конструкции здания не отсыревали и, как следствие, не покрывались плесенью и гнилью. Таким образом, послужить задаче теплосбережения утепленный цоколь может только в дополнение к качественной изоляции пола первого этажа.

Теплоизоляция цоколя может послужить утеплению не столько нижнего перекрытия, сколько расположенным под ним коммуникациям

Решить проблему утепления и отделки навесного цоколя разом помогают двуслойные термопанели на основе пенопласта или экструдированного пенополистирола с декоративной облицовкой (клинкер, фактурный бетон). В остальных случаях в ячейки несущего каркаса необходимо отдельно устанавливать плиты их этих материалов плотностью от 50 кг/м². Оба они устойчивы к деформациям, влаге и температурным перепадам, но пенопласт дешевле и обладает большим, чем у XPS, коэффициентом теплопроводности — 0,04 против 0,02 Вт/м‧⁰С. Благодаря жесткости плит, декоративную штукатурку можно наносить прямо поверх них, без какой-либо промежуточной обшивки. Правда, из-за слабой адгезии такого основания придется использовать специализированную грунтовку, совместимую по составу с полистиролом. Данный вариант отделки с утеплением является самым бюджетным, имеет неограниченное количество цветовых решений (штукатурку можно красить и перекрашивать), но вот обеспечить стенкам цоколя ударопрочность он не в состоянии. С этой точки зрения лучшим выбором будет профлист, а также не виниловый, а металлический сайдинг с полимерным покрытием, которые способны защитить теплоизоляцию от механических повреждений

Читайте также: