Как удалить пластиковую трубку в монолитной стене

Обновлено: 28.03.2024

Вопрос о том, как вытащить дюбель из бетонной стены, может появиться как в процессе ремонта жилья, так и в любой момент проживания. При решении поменять покрытие стен или что-то переделать, перестроить старые дюбеля часто становятся препятствием для создания красивой, ровной поверхности.

  • В процессе подготовки поверхности перед поклейкой обоев.
  • До покраски стен, которая предполагает создание идеально ровной плоскости.
  • При изменении местарасположения определенных предметов, мебели.
  • При демонтаже старых окон, которые нередко держатся на деревянных дюбелях.

Способов и методов удаления дюбелей из бетонных стен существует множество, но ситуации далеко не всегда бывают стандартными. Перед тем, как вынуть дюбель, необходимо взять во внимание материал элемента, изучить особенности его крепления.

Так, если металлический дюбель ржавый или пластиковый обломался, сильно засел в монолите, обычные методы не сработают и нужно проводить определенные мероприятия.

устройство дюбеля для бетона

Пластиковые дюбели

Чтобы достать пластиковый дюбель, могут понадобиться те или иные инструменты, навыки. Но зачастую удаление таких креплений проходит легко и быстро. Пластиковые дюбели могут быть сделаны из нейлона, пластмассы, других эластичных материалов. Производятся с разным профилем, любой глубиной шипов, могут быть сделаны с усами, фиксирующими гильзу в монолите.

Самый простой способ удаления таких дюбелей – вкручивание крепкого штопора в элемент: сначала удаляют шуруп/саморез из пластиковой оболочки, потом вворачивают по часовой стрелке штопор, тянут на себя и раскачивают, аккуратно достают втулку.

  • Забивка в стену – если дюбель сильно торчит и вытащить его не представляется возможным, элемент можно забить. Для этого понадобятся молоток и кернило, шпатлевка и шпатель. Кернило ставят на торчащее крепление, стучат молотком, а дыру потом заделывают шпаклевкой.
  • Удаление дюбеля пассатижами, кусачками – для этого нужно закрепить инструмент на пластиковом элементе, а потом аккуратно тянуть с усилием и одновременно расшатывать.
  • Расплавление паяльником – есть и такой метод удаления дюбеля. Подходит для случаев, когда пластиковый элемент сломан. Его плавят паяльником, потом удаляют или забивают в монолит стены.
  • Использование металлической трубки – находят подходящую по размерам трубу, набивают на стержень из пластика и просто вынимают.
  • Вкручивание подходящего самореза на 2/3 длины дюбеля, потом резкое вырывание.
  • С применение сверла и дрели, по длине равным дюбелю – вокруг элемента делают сверлом несколько дыр, потом шатающийся стержень подхватывают кусачками/пассатижами и остается его лишь легко извлечь.

Если планируется вытаскивать пластиковый дюбель из газобетона, тут демонтировать нужно аккуратнее, так как монолит очень хрупкий и капризный, крепления для него оснащаются специальными лопастями, идущими по спирали. Работать с таким дюбелем нужно осторожно.

Металлические

Конфигурация металлических дюбелей обычно отличается от пластиковых – крепежи из металла выполняют в виде гильз с 3 лепестками, которые в процессе монтажа в бетонный монолит раскрываются и работают подобно якорю. В качестве распирающего элемента обычно выступает шуруп – обыкновенный или со съемным конусом. Дюбель может цепляться всей длиной, иметь усики, шипы и т.д.

Простые распорные дюбеля удаляют путем выбивания или выкручивания винта/болта. Край цепляют плоскогубцами или пассатижами, инструмент упирают в стену или подставку (если стена хрупкая), раскачивают и тянут одновременно.

металлические дюбели для бетона

«Молли»

Дюбеля данного типа работают по такому принципу: сжимаются специальными клещами или винтом таким образом, чтобы средина сплющилась и раскрылась в стене в виде лепестков. Так удается добиться оптимального распределения нагрузки и существенно увеличить прочность крепежа (что особенно актуально в пустотелых стенах). И именно из-за этой конструкции выполнить демонтаж дюбелей почти невозможно.

В момент выкручивания винта и проталкивания, так называемые лепестки крепежа полностью не распрямляются и рвутся пополам. Поэтому крепление демонтируется с усилием, а потом отверстие очищается от остатков крепежей и заделывается.

как выкрутить рамный анкер

Извлечь дюбель для строительного пистолета

Дюбеля похожи на гвоздь с шайбой, которая к ним приварена. Устанавливается крепеж строительным пистолетом, обычно демонтажа не предполагает, поэтому специалисты не советуют использовать его для установки сантехники, батарей, окон, дверей и т.д.

  • 2-4 удара по головке со средним усилием (дюбель расшатается), потом нужно ухватить за головку, вытащить, раскачивая.
  • Крепеж можно разогреть горелкой, позволить остыть (крепеж расширится, немного раздвинет бетон, потом приобретет прошлые размеры), вытащить.
  • Буром 6 войти максимально близко к крепежу, втиснуть под шляпку узкий инструмент (например, фомку), выбивать штифт в находящуюся рядом прорезь.

Как удалить анкер

Обычно в анкер вставляется не болт или винт, а шпилька (болт без шляпки) либо крючок. В анкер рамного типа вкручивают болт, а на его нижнем конце на резьбе держится распирающий элемент.

  • Удаление гайки.
  • Удар молотком по шпильке, проталкивание ее в отверстие вовнутрь.
  • Захват гильзы пассатижами, удаление крепежа.

Удаление рамного анкера: выкручивание болта, демонтаж втулки анкера плоскогубцами или пассатижами, вставка в освободившееся отверстие болта, проворачивание его по часовой стрелке (для насадки болта или клина), удаление обоих элементов.

дюбель молли для бетона

Если болт заржавел

В таком случае стоит попробовать реанимировать болт – смазать преобразователем ржавчины, WD-40 или керосином. Потом можно оставить на указанное в инструкции время или дольше (до 12 часов), чтобы окислы ушли. Болт будет чистым, можно попробовать снять гайку или выкрутить крепеж. Со ржавыми элементами нужно работать очень осторожно, чтобы не сломать части изделия.

Если болт сломан или у него сорвана шлица

Бывает, что крепежи ломаются из-за слишком быстрого вкручивания, когда используются неподходящие инструменты. Нужны в таком случае особые меры – для выворачивания сломанного крепежа его нужно рассверлить, вогнать чопик, зафиксированный в шуруповерте, дрели либо пассатижах. Потом всю конструкцию аккуратно проворачивают в направлении против часовой стрелки.

Нельзя рассверливать дюбеля для строительных пистолетов, так как их делают из очень прочной (часто закаленной) стали и можно просто сломать сверло, травмироваться осколками. Такие крепежи лучше выбивать или нагревать.

как удалить заржавевший анкер

Если гильза установлена неправильно

Наиболее распространенная проблема в работе с анкерными дюбелями – невозможность зацепиться за их край плоскогубцами. Монтаж анкера должен производиться правильно: обычно оставляют выше уровня стены хотя бы 2 миллиметра, чего достаточно для подцепливания гильзы, наряду с возможностью легко закрыть крепеж.

  • Нужно вкрутить между гильзой и шпилькой саморез, попробовать вытянуть за него, зацепившись по возможности и за шпильку.
  • Протолкнуть или вынуть болт/шпильку, вогнать саморез между гильзой и стеной, загнув или разорвав край анкера. Дальше нужно тянуть за образовавшийся угол металла.
  • Для освобождения края гильзы можно вокруг дюбеля рассверлить верхний слой стены.
  • Если совсем ничего не получается сделать, анкер режут циркулярной пилой и достают по частям.
  • Можно гильзу не вытаскивать, а забить еще глубже и замаскировать бетонным раствором либо деревянной/пластиковой чуркой.

Обычно вопрос о том, как вытащить дюбель из бетонной стены, не стоит, ведь данный тип крепежа используют там, где не планируется выполнять демонтаж. Но ситуации бывают разные и знать, как все сделать правильно, полезно каждому мастеру.

Доброго времени суток.
У меня вопрос к опытным и знающим людям. Итак, есть монолитные стены резервуара. В стенах после снятия опалубки остаются отверстия. Чем их заполнять, чтобы не побежала вода. Посоветуйте, оч. надо.
Заранее благодарен за ответы, если есть возможность то давайте ссылочки в интернете.

С уважением к вам, Павел Андреевич

не уверен, что этими материалами заполняют сквозные отверстия, а скорее обрабатывают бетонные поверхности (а не ПВХ трубки) и заделывают трещины. Тем более могу предположить, что толщина стен не менее 900 мм.
Думаю в данной ситуации использование материалов пенетрон проблематично(каким образом заполнять метровые отерстия, как контролировать достаточность сцепления материала с пластиковой трубкой?!).
1. Разработчики опалубочных систем в данных случаях предлагают использовать "ватерстопы"(шайбы, анкера, муфты), навинчивающиеся на тяжи и остающиеся в бетоне после удаления тяжей.
http://www.doka.com/doka/ru/products. 1783/index.php
Внутреннюю поверхность отверстия (трубки) по разные стороны от ватерстопов насечь, продуть и заполнить малоподвижным раствором с тчательным штыкованием (либо подстраховаться все теми же материалами типа пенетрон или др.).
2. Не уверен насколько экономически оправдано применение упомянутых методов перед способом "неизвлекаемого тяжа"!
то есть при устройстве опалубки, тяж не пропускается через пластиковую трубку а при бетонировании имеет прямой контакт с бетоном, и соответственно после распалубки остается в теле бетона, концы заподлицо срезаются. Возникает проблема взаимного раскрепления опалубочных щитов между собой, ведь как правило с одной стороны стены щиты крепятся упорами и раскосами, а противоположный щит как раз фиксируется относительно первого тяжами в направлении "наружу" и пластиковыми трубками с конусами в направлении "внутрь".
На приложенном рисунке, из справочной литературы, изображены заглушки неясной конструкции. Я бы предложил использовать металлические шайбы(плоские гайки) диаметром 30мм, которые бы могли ввинчиваться по резьбе тяжа. на эти шайбы можно надеть пластиковые конуса, тогда после распалубки их можно будет извлечь и использовать повторно. Остающееся конусообразное отверстие позволит срезать тяж у основания, обеспечив защиту от коррозии дальнейшей заделкой этого отверстия.
Или же, если позволяют условия, с обоих сторон опалубку крепить упорами и распорками, а в верхней чести с внутренней стороны распереть щиты деревянными брусками. На все нужен опыт.
И не так дорого это выходит. метр винтовой арматуры(конечно же имею в виду неоцинкованную, которую используют для многократного применения) стоит рублей 55.
А уж про прочностые преимущества неизвлекаемого металлического тяжа перед полой пластиковой трубкой говорить не стоит.
3. Существуют типы опалубки без использования тяжей. но это наверное оффтоп.
P.S. в этом деле человек я неопытный, но посчитал правильным изложить мысли по этой теме, так как сейчас работаем над решением подобной проблемы.

Технология заделки отверстий в бетонных и железобетонных конструкциях предложена и подробно изложена в техническом регламенте на применение системы гидроизоляционных материалов Пенетрон. Для строителя главное без лишних трудозатрат и усложнений прийти к необходимому гарантированному результату, а необходимость применения определенных технологичных материалов нужно обосновать заказчику. Помочь в этом могут и поставщики материалов. Попытка "изобрести велосипед" при решении какой-либо проблемы может привести к нежелательным последствиям для самого "изобретателя" в первую очередь. Тем более, что уже десятилетия назад все эти проблемы кто-то решил. Я не рекламирую определенный материал, просто мы его применяли и результатами довольны.

В стенах после снятия опалубки остаются отверстия. Чем их заполнять, чтобы не побежала вода

studioserg, я не рекламировал элементы дока, а предлагал принципиальное решение.
а водный барьер используется не в качестве стяжного болта, а в качестве водного барьера.
сколько стоит предлагаемый Вами оцинкованный водный барьер?

Настоящий пункт распространяется на ликвидацию напорных течей из трубок от опалубки, а также течей на участках с инъекционными патрубками (пакерами), оставленных в конструкциях, а равно как и иных обрезков трубок, выходящих на поверхность гидроизолируемой бетонной, кирпичной или каменной подложки.

Схема гидроизоляции участков, где после высверливания трубки имеется течь

Настоящий пункт используется для гидроизоляции участков, на которых наблюдается течь в момент работ по заделке скважины, подготовленной под закладку гидроизоляционного материала.

Для участков инъекционными пакерами:

Схема гидроизоляции участков, где после высверливания трубки течь отсутствует

Настоящий пункт используется для гидроизоляции участков, на которых отсутствует течь в момент работ по заделке скважины, подготовленной под закладку гидроизоляционного материала.

Схема гидроизоляции участков с трубками от опалубки, оставшимися инъекционными пакерами и иными обрезками трубок при отсутствии течи в момент работ

Размеры для примера:

Гидроизоляция трубок от опалубки при отсутствии течи в момент работ

Расход материалов

Материал Расход
Дегидрол люкс марки 8 1,5 кг/дм 3
Дегидрол люкс марки 5 (на участках без течи в момент работ) 1,7 кг/дм 3

До работ

Течи из трубок от опалубки, а также течи на участках с инъекционными пакерами, оставленными в бетонных конструкциях:

Напорная течь через трубку от опалубки и иные остатки и обрезки труб

Напорная течь на участки с пакером, оставшимся после применения полимерной инъекционной гидроизоляции

Ход работ

1. Срезать выступающую наружу часть трубки заподлицо с прилегающей поверхностью,

2. Высверлить остаток трубки в бетоне (кирпичной или каменной кладке) на глубину не меньшую чем её диаметр (но не менее чем на 20 мм).

Скважина с течью, выбуренная по обрезку трубки в бетоне

Диаметр бура должен быть на как минимум на 1-2 мм больше чем диаметр высверливаемой части трубки, н апример:

Схема подготовки скважины для гидроизоляции участков с трубками от опалубки, оставшимися пакерами и иными обрезками труб

Подготовка скважины для устранения течи из трубок от опалубки

Не допускается готовить скважины с расширением наружу – в виде выбоины или конуса.

3. П одготовленную скважину герметично заполнить заподлицо с прилегающей поверхностью:

В современном строительстве нет незначительных мелочей. Иногда самая мелкая деталь выполняет важные функции, повышая эффективность и экономическую выгоду работ. К числу таких деталей может быть отнесена трубка для опалубки.

Она выполняет защитные функции, предотвращая контакт крепежных элементов с бетонным раствором. Благодаря этому, крепежные элементы можно свободно извлекать при разборке опалубки.

Описание трубок

Применение ПВХ трубок для опалубки обусловлено необходимостью защиты стяжных винтов от соприкосновения с бетонным раствором. Такие винты используют для фиксации щитов, которые расположены параллельно, в проектном положении.

ПВХ трубки для опалубки

Если не зафиксировать щиты, то после заливки бетона они могут разъехаться в стороны, а даже небольшие отклонения от проектных размеров ухудшает качество отлитого монолита.

Если установить винты без дополнительной защиты, то они окажутся «вмурованными» в монолит. Таким образом, для сборки следующей формы потребуется покупка новых винтов, а это, учитывая их стоимость, является нецелесообразным с экономической точки зрения.

Габариты трубки ПВХ для опалубки нормируются государственным стандартом, а выбор размера трубки зависит от толщины отливаемой детали. Стандартной считается длина трубки 3 метра, внутренний диаметр 22, внешний – 25 мм. Продаются трубки упаковками, в одной пачке содержится 40 штук.

Но трубки диаметром 22 мм могут быть использованы не всегда. Так, если есть необходимости использовать усиленные стяжные винты, требуется использовать трубки большего диаметра. В строительстве применяют полимерные изделия, имеющие d 16-63 м.

Применение ПВХ трубок

Применение трубы ПВХ для опалубки позволяет решить ряд задач, возникающих при строительстве опалубки. В частности:

Пример использования трубок при монтаже опалубки

  • обеспечение сохранности и, соответственно, возможность многократного использования комплектующих для опалубки;
  • изделия используются в любых видах опалубки;
  • их применение ускоряет проведение монтажных и демонтажных работ;

При этом трубки отличаются доступной ценой. Стоимость трубы из ПВХ и стяжного винта несопоставима, первая значительно дешевле. Поэтому её применение с целью защиты стяжного винта является экономически целесообразным.

Требования к ПВХ трубам

В качестве защитных чехлов для стяжных винтов применяются трубы из поливинилхлорида, изготовленных согласно требованиям ГОСТ. Изделия должны обладать следующими потребительскими качествами:

  • прочность, изделие должно выдерживать давление бетонной смеси;
  • простоту обработки;
  • устойчивость к действию агрессивной среды;
  • соответствие размерам.

Пример ПВХ трубки на 25 мм

В большинстве случаев, защитные трубы для опалубки выпускаются серого цвета. Но можно приобретать изделия и других оттенков, окраска не регламентируется ГОСТом, поэтому цвет может быть любым.

Неравномерная окраска и потеки красителя также не является браком. А вот наличие полостей и вздутий на поверхности изделия является недопустимым. Не должно быть на поверхности и таких дефектов, как впадины, трещины, сколы.

Особые требования предъявляются к условиям хранения материалов. ПВХ – материал, которые не отличается устойчивостью к ультрафиолету. Поэтому изделия нельзя долго хранить без упаковки на открытом воздухе.

Трубы должны храниться в горизонтальном положении, причем, на поверхность стеллажа не должно быть острых выступов и значительных неровностей.

Совет! Определенные требования предъявляются и к проведению погрузочно-разгрузочных работ, так как в их процессе изделия из ПВХ могут быть повреждены механически.

Монтаж трубок

Чтобы установить стяжной элемент, необходимо иметь комплект деталей:

Использование ПВХ трубок при монтаже щитовой опалубки

  • стяжной анкер, длина которого существенно превышает толщину заливаемой детали;
  • две плоские гайки;
  • две широкие шайбы;
  • труба из ПВХ, диаметр которой немного больше стяжного анкера;
  • два конусообразных фиксатора, который устанавливают на концах трубы, чтобы исключить попадание бетонной смеси внутрь.

Монтаж проводится так:

  • в монтажное отверстие одного из щитов вставляется стяжной винт;
  • на винт с наружной стороны наживляется шайба и гайка;
  • с внутренней стороны надевается защитный комплект в такой последовательности – фиксатор, трубка, фиксатор;

Как использовать ПВХ трубки для системы опалубки

  • свободная часть винта выводится через монтажное отверстие второго щита, на него надевается шайба и гайки;
  • проводится закрепление гаек в нужном положении.

При разборке снимаются с двух сторон гайки и шайбы, после чего винт извлекается из трубки. Сами пластиковые детали остаются внутри монолитной конструкции.

Итак, трубки для опалубки – это изделия из ПВХ. Основная функция этого элемента заключается в защите крепежных деталей от соприкосновения с бетонной смесью. Благодаря этому, крепеж можно использовать многократно, что позволяет существенно сократить расходы на покупку комплектующих.

Эстетическая красота помещения — важный фактор для владельцев. Трубы, проложенные поверх стены могут испортить внешний вид помещения. Поэтому многих интересует, можно ли полипропиленовые трубы замуровать в стену, в чем опасность такой прокладки, и как избежать возможных проблем с обслуживанием трубопровода при скрытом монтаже.

Особенности полипропиленовых труб

Для монтирования трубопровода требуется качественный и надежный материал. Это может быть, например, нержавеющая или оцинкованная сталь. Со временем полипропилен вытеснил из строительных сфер данные виды. Основной причиной послужило сочетание полезных свойств при умеренной цене.

разные диаметры

Подходит полипропилен для проведения горячего и холодного водоснабжения, отопления. Материал долговечен и не требует обслуживания, поэтому можно безбоязненно замуровать водопроводные трубы в стену.

Главное, чтобы их использование не превышало температурного предела 95 °C, когда материал теряет устойчивость к давлению и деформируется. В водопроводных трубах и отопительных системах жилого фонда такие трубопроводы работают при более низких температурах рабочей среды, поэтому никаких проблем возникнуть не должно.

Недостатком материала является температурное расширение, что напрямую может сказаться на целостности стены, в которую замурованы трубы. Коэффициент расширения у полипропилена довольно высок. Линейное увеличение может составлять до 10 мм на один метр трубы при температуре 70 °C, соответственно, диаметр трубы тоже незначительно увеличивается.

Чем выше температура, тем сильнее увеличивается коэффициент расширения трубы. Поэтому особого внимания заслуживает прокладка тепловых сетей, их правильный монтаж, выбор видов труб, соответствующий условиям.

сфера применения

Обратите внимание! У армированных марок полипропилена коэффициент линейного расширения ниже. Приблизительно 3 мм — 3,5 мм на метр. Следовательно, при прокладке горячего водоснабжения или отопления армированные трубы будут надежнее, так как создадут меньшее давление на стену, и не вероятность деформации таких труб значительно ниже.

Требования к укладке

При прокладке трубы в стене рекомендуется использовать амортизирующие материалы. Например, энергофлекс, пенополиуретан. Данные материалы послужат зазором между стеной и трубой, соответственно, не будет возникать давления на бетон при расширении трубы.

Рекомендуем ознакомиться: Как выбрать и установить компенсатор для большей надежности систем из полипропиленовых труб

энергофлекс

Чем меньше количество соединений, тем лучше. Соединения — наиболее уязвимая часть полипропиленовых систем, меньше всего защищенная от протечек и имеющая низкое сопротивление давлению.

Трубы требуется выбирать в соответствии условиям дальнейшей эксплуатации.

По толщине стенки все ППР трубы делятся на категории от PN10 до PN25.

  • Трубы PN10 – тонкостенные, предназначены для холодного водоснабжения либо для теплого пола и прочих не высокотемпературных систем с низким давлением.
  • PN16 и PN20 используется для водоснабжения с давлением до 1,5 МПа и систем отопления с давлением, не превышающим 0,8 МПа.
  • PN25 армируют слоем стекловолокна или алюминия, что увеличивает прочность и температурный диапазон. Соответственно, изделия можно использовать в системах центрального отопления при давлении до 1,5 МПа, а в холодном водоснабжении до 2,5 МПа.

характеристики

Подготовка к монтажу

Первоочередная задача — составить монтажный чертеж будущих магистралей. По сути, план трубопровода должен выполняться с учетом всех соединений, кранов, технологических шкафчиков, запорных арматур. Подробная планировка помогает избежать избыточных соединений и перерасхода материала, так как заранее определяется, какие детали и в каких количествах нужны.

Обратите внимание! Составленный план лучше сохранить. Для обслуживания системы и установки новых коммуникаций он может пригодиться. Например, для врезки дополнительного крана.

Стены для скрытой установки труб придется штробить, то есть вырезать в бетоне канал для прокладки трубной магистрали. Рабочую область желательно предварительно разметить, чтобы сделать ровный и качественный канал.

Желательно учесть, что штробить стены в панельных домах не рекомендуется, так как толщина панелей, как правило, небольшая. Наиболее подходящими являются стены из толстого кирпича, либо бетонные. Их можно штробить без опасений.

трубы в стене

Далее требуется разметить трубы и фитинги, чтобы знать направление сварки и порядок установки. При необходимости лучше заранее обрезать изделия.

Для выполнения монтажных работ нужны инструменты, предназначенные для полипропилена:

  • ножницы для резки;
  • шейвер для снятия армирования и фаскосниматель для выравнивания обрезанной поверхности;
  • сварочный аппарат с температурой до 260 °C;
  • штроборез либо болгарка для вырезания полости в стене;
  • зубило и молоток или перфоратор для удаления материала между штробами.

Монтаж

Когда инструменты готовы, есть подробный план установки трубных магистралей и разметка, можно приступать к работе:

  1. Болгаркой или штроборезом вырезаются параллельные друг к другу прорези на бетонной поверхности стены, расстояние между прорезями должно получиться чуть больше толщины полипропиленовой трубы в теплоизоляции. Использовать рекомендуется диск по камню либо зубчатый диск с алмазным напылением.
  2. Перфоратором или зубилом удаляется бетон между прорезями.
  3. Для размещения технологических шкафов придется сделать полость в стене и установить в нее шкафчик с прорезями для коммуникаций. Подобная конструкция облегчит доступ к запорным арматурам либо датчикам.
  4. Трубы заранее свариваются, после чего прокладываются в стене и фиксируются в канале хомутами или опорами. Желательно большую часть сварки выполнить вне канала, в силу того, что это проще, чем выполнять сварку в ограниченном пространстве. Перед тем как заделать штробы, рекомендуется проверить систему на течи, пустив в нее воду. Если протечек не наблюдается, то можно перейти к конечной отделке.
  5. Перед укладкой трубы желательно обернуть в слой энергофлекса, либо сделать пенополиуретановую заливку после установки. Это обеспечит пространство для расширения трубы.

подготовка к шпаклевке

Обратите внимание! Перед началом штробирования, если на стене присутствует отделка, ее требуется удалить. Сделать канал в плитке или дереве, не испортив их, не получится, зато наличие отделки может значительно осложнить работу.

Конечно, можно проложить трубы поверх стен, и отделку сделать поверх магистрали, но тогда уменьшается свободное пространство в помещении, а полость, образовавшуюся между отделкой и стеной, придется заполнять утеплителем. Такой подход неэффективен, так как отделочный материал должен плотно прилегать к поверхности.

Если требуется скрыть уже готовую конструкцию трубопровода, лучше не делать глухую монолитную стену, а соорудить специальный короб из гипсокартона, чтобы в случае необходимости обеспечить свободный доступ к трубам.

После тестовой проверки работоспособности трубопровода, можно приступать к отделке стены, лучше использовать для этого гипсокартон.

Читайте также: