Как убрать задиры на доске

Обновлено: 15.05.2024

Ситуация банальная- сосновая шпунтованная строганная половая доска посредственного качества 80 кв.м., с задирами и с перепадами по высоте до 2мм. Хочется без особых трудозатрат 1-2 раза пройти чем-нибудь что б долго потом не возвращаться к этому вопросу. Форумы читал, этикетки смотрел - любое покрытие (краска, лак, масло) требует предварительной шлифовки и выровнивания пола, а то и межслойной (шлифовки). Я этого делать не хочу, очень муторно. Поделитесь опытом, есть ли вариант для ленивых?
ПС рассматривал вариант с ламинатом, дороговато выходит.

да, и щели между досками тоже заделывать не хочется.

zukini написал :
Я этого делать не хочу,

zukini написал :
заделывать не хочется.

Ковролин бросьте сверху.

да там перепрады, циклевать все равно придется иначе на ковролине будут следы досок. У меня линолеум на досках грубой обработки, видно все PS Я ему монолитный поликарбонат хотел посоветовать, вот точно для ленивых но богатых. 500руб квадрат

PS Вспомнил, видал пол из дсп неламинированного и покрашенного. Да, стыки хорошо видны. Решать вобщем вам, один раз выровять пол или вся жизнь ходить по полам отвратительного вида

zukini написал :
покрасить деревянный пол на даче и забыть
Ситуация банальная- сосновая шпунтованная строганная половая доска посредственного качества 80 кв.м., с задирами и с перепадами по высоте до 2мм. Хочется без особых трудозатрат 1-2 раза пройти чем-нибудь что б долго потом не возвращаться к этому вопросу. Форумы читал, этикетки смотрел - любое покрытие (краска, лак, масло) требует предварительной шлифовки и выровнивания пола, а то и межслойной (шлифовки). Я этого делать не хочу, очень муторно. Поделитесь опытом, есть ли вариант для ленивых?
ПС рассматривал вариант с ламинатом, дороговато выходит.

да, и щели между досками тоже заделывать не хочется.

может убрать задиры, чтоб заноз не нацеплять, и покрасить Бетолюксом пару-тройку раз, тонированным в любой понравившийся цвет? А щели между досками придадут изюминку и самобытность дачному интерьеру)))))))

Nadejda написал :
А щели между досками придадут изюминку и самобытность дачному интерьеру)))))))

.. лучше насыпать чернозёму,и один раз полить. и без тапок потом.

Мой бывший хозяин дачи на пол положил оргалит, покрыв половой (коричневой) краской и при разборе пола т.к. лаги были из шпал обнаружил сороковку под оргалитом абсолютно белую, но вот доски сгнили на 2/3 т.к. не обработаны изнутри и подпол ежегодно заливало. Стыков под краской почти не видно. Дешево и сердито.

Спасибо всем за внимание к проблемме с долей сарказма
На самом деле не думаю, что все на даче кладут дубовый паркет.
ДСП и арголит- это, конечно, не вариант. Хочется именно покрасить чем то, чтоб грязь можно было смыть.
А чем вообще грозит покрытие лаком или другим материалом не шлифованной доски, которая к следующему году пойдёт щелями?

zukini написал :
Хочется именно покрасить чем то, чтоб грязь можно было смыть.

Вы все ж на краску, мной предложенную посмотрите. Вот водная
И там же посмотрите -есть такая же алкидная. Судя по описанию, она должна быть неубиваемой, для дачи-самое то. Раньше всю жизнь жили в домах с крашеными полами, в лучшем случае -ПФ-115, причем только в оттенки коричневого, и ничего-выжили.. Вид натурального дерева на полу-вещь абсолютно необязательная.. А тут можно затонировать в любой цвет и сделать эксклюзив -не как у всех Особой обработки поверхности она не требует.. В любом случае -это лучше вечно волнистой ДВП. Я сейчас крашу бетолюксом элементы лестницы-балясины, тетиву.. Ложится замечательно.. И у нетонированной очень приятный оттенок белого.. Как будет служить-пока не знаю
На мой взгляд, это как раз -вариант для ленивых.. Особенно с водной краской.. можно за день все сделать..

Евгений, по фото похоже, что у Вас что-то с ножами. Вы их доводили или сразу после станочной заточки воткнули? С четырьмя доведёнными ножами он лизать должен, а не так рвать.

Евгений, т.е. не доводили их потом? Твердосплав доводят алмазом, быстрорез мелкой наждачкой - не проходили?

Евгений, тогда мелкой наждачкой на ровном твёрдом основании убирайте заусенец и наводите остроту. В Вашем случае я бы начал с 800 и далее через 400 (следующее зерно 1200), дошёл бы до 1500-1600. Я не делаю из заточки строгальных ножей культа, поэтому выше 1500 не поднимаюсь - хватает. Если есть свободное время для медитации, то можете подняться в зерне повыше, а можете после устранения заусенца на 1500-1600 поставить ножи на вал. Должно помочь.
Когда ножи подсядут и начнут подрывать - брызгайте на сложные места из опрыскивателя, меньше будет скалывать.

Валерий, а вы не могли снять на видео и выложить как вы доводите ножи для фуганка, не разу не доводилось просто такое видеть.

Семен, не, не могу. У меня видеооператор и режиссёр в запой ушли - без них никак. Там всё просто - берёте железяку да елозите то фаску, то плоскость по наждачке. Процесс незамысловатый. Если руки от новостей уже угол не чувствуют, то сделайте пропилы в деревяхе, чтобы вставить туда ножи, и зафиксируйте их там самооезами или винтами, какие попались под руку.

Дерево по сравнению с металлами недостаточно твердое. Поэтому при его обработке возможны небольшие ошибки, которые портят общее впечатление от изделия. Умение устранять возникшие недочеты есть признак квалифицированного столяра или плотника. Но для этого надо обладать приемами и хитростями устранения случайных погрешностей. Их может освоить каждый, если немного постараться. Что нам понадобится для работы?

Самые необходимые принадлежности

• Клей СА, который называют еще цианоакрилатным или супер клеем. Одно из его важных качеств – это быстрое высыхание, хотя недостаточно оперативное, как этого хочется.
  
• Чтобы ускорить его высыхание можно воспользоваться аэрозольным активатором, который обеспечивает быстрый набор прочности (отвердевание) клея. Лучше выбрать тот же бренд, что и у супер клея.
  
• Шпатлевка по дереву хорошего качества, которая эффективна и не дает усадки. Бывает разных цветов, поэтому подобрать подходящий колер под ту или иную породу дерева не представляет особого труда.
  
• Обычный бытовой электрический утюг, кусок ткани и т. д.

Процесс исправления ошибок деревообработки

Устраняем сколы

В случае его сохранности проблема решается довольно просто: следует с помощью клея установить его на место. Ситуация усложняется, когда этот фрагмент не удалось сохранить или он где-то затерялся. Тогда придется использовать наполнитель, т. е. шпатлевку.

Для этого следует установить породу дерева, чтобы подобрать шпатлевку по цвету. В нашем случае заготовка оказалась из клена. Выбираем шпатлевку соответствующего типа и с помощью небольшого шпателя полностью заполняем щербинку или глубокую царапину выбранным составом.
Даем шпатлевке достаточное время, чтобы она полностью высохла. Этот процесс протекает довольно быстро, поскольку состав имеет водную основу. Баночку постоянно следует держать закрытой, чтобы содержимое не высохло и тогда его можно использовать по мере необходимости.
После того, как шпатлевка полностью затвердела, обрабатываем ее наждачной бумагой, чтобы добиться нужного профиля. Как и ожидалось, подобранная шпатлевка по колеру не выделяется на фоне естественного цвета кленовой заготовки.

Теперь берем подходящий цветной карандаш и проводим по отполированной поверхности шпатлевки текстурные линии, соблюдая естественную их толщину и цветовую насыщенность. Чтобы повысить прочность восстановленного места на заготовке, его можно покрыть бесцветным лаком.

Устраняем ошибочно сделанные отверстия

Бывает, что в заготовке выполнено углубление, сквозное отверстие или паз не в том месте или для устранения серьезного дефекта, проникающего в тело заготовки. Для маскировки такого вмешательства делаем вставку чуть больше, чем паз, но с конусностью к низу. Это позволит ей легко войти в углубление и по мере погружения под ударами киянки, полностью заполнить отверстие по наружной плоскости. Для надежного крепления шип и паз перед установкой следует покрыть клеем.

Если часть шипа осталась снаружи, ее можно стесать рубанком и зашлифовать наждачной бумагой. Главное в этом случае – это подобрать вставку из того же дерева, что и заготовка, с примерно подобной текстурой.

Ремонтируем угловые сколы

Иногда в самом конце обработки заготовки одно неосторожное движение приводит к тому, что от массива отделяется небольшой в поперечнике, но продолговатый кусочек. Если его не потерять и сохранить в целости, то есть возможность приклеить на место с помощью супер клея, слегка придавливая шпателем.

Чтобы клей быстрее схватился, покрываем рабочую зону аэрозольным активатором. После окончательного затвердевания клея участок слегка обрабатываем мелкой наждачной шкуркой для удаления излишков затвердевшего клея.

Восстанавливаем большие угловые сколы

Бывает, что на торце почти готовой заготовки откалывается довольно большой кусок дерева с неровным поперечным сечением. Реставрация детали затрудняется, если потерян отколовшийся фрагмент или он распался на части.

В этом случае лучше усугубить дефект: стесать его долотом или рубанком и придать основанию повреждения плоскую поверхность. Так будет проще устранить недостаток. Для этого достаточно с помощью СА клея вперемешку с аэрозольным активатором приклеить заведомо больший фрагмент дерева и, дождавшись прочного схватывания, обработать его со всех сторон, пока не получится требуемая форма в трех плоскостях.

Для этого нам понадобится рубанок, наждачная бумага и пила, если приклеенный фрагмент выступает за край заготовки.

Устраняем вмятины на древесине

Если на поверхность деревянного изделия уронить тяжелый предмет или инструмент, то на ней останется заметная вмятина, которая явно не украсит внешний вид заготовки. Что при этом происходит? Древесные волокна от удара сжимаются, уплотняются, в результате чего и образуется вмятина.

Можно ли вернуть волокна дерева в исходное положение? Да, такой способ существует. Наливаем на поврежденную поверхность заготовки воду, чтобы она заполнила вмятины с «запасом».

Накрываем зону повреждения тканью, хорошо впитывающей воду. Если теперь по ней поводить горячим утюгом, то вода начнет испаряться и пар, действуя на смятые волокна древесины, начнет их распрямлять. Увеличиваясь в объеме, деформированные волокна вернутся в исходное состояние и ликвидируют вмятину.

Чтобы визуализировать процесс удаления вмятин, необходимо по тому месту, где был дефект, провести плашмя удлиненным бруском мела. Если вмятина удалена не полностью, то останется не закрашенный мелом участок, и обработку паром следует продолжить.
Этот метод можно использовать перед шлифовкой многослойной фанеры, чтобы восстановить мелкие вмятины и царапины, которые могут образоваться при транспортировке, переноске и хранении. После такой обработки шлифовка поверхности фанеры займет не так уж много сил и времени, но при этом будет обеспечено высокое качество.

Последний штрих

Иногда мастера добавляют в супер клей или эпоксидную смолу древесные опилки и применяют эту смесь для исправления ошибок. Но следует принимать в расчет, что они даже с примесью древесных опилок могут изменить естественный цвет ремонтируемой заготовки или оставлять заметные пятна.
Часто приходится при использовании таких микстов добавлять краску, чтобы скорректировать палитру. Для сохранения естественного цвета восстанавливаемой заготовки лучше всего пользоваться бесцветными продуктами.

Смотрите видео

Современные диски для колес машины бывают нескольких видов. И если штампованные стальные выдерживают повреждения, даже вмятины, и закрываются колпаками, то у литых легкосплавных дисков с лакокрасочным покрытием после сезонных изменений погоды и дорожного покрытия все недостатки на виду. И самый распространенный дефект – это многочисленные царапины и сколы.

Восстановление внешнего вида таких дисков в автомастерских стоит недешево, да и времени эти процедуры могут отнять немало. На самом деле привести диски в надлежащий, близкий к заводскому вид, можно и в гаражных условиях. Сегодня мы рассмотрим одну из несложных технологий таких «домашних» реставраций.

Подготовительные работы

Для начала нам необходимо демонтировать колесо полностью, приподняв машину на домкрат и открутив крепежные гайки. Разбортировать колесо необязательно, если только нет сомнений, что протектор шины помешает нашей работе. В нашем случае покрышка останется на своем месте на протяжении всего процесса реставрации.
Поскольку речь идет об отделке лакокрасочными покрытиями, необходимо тщательно очистить мастерскую или зону этих работ от пыли, которая может испортить весь результат. Вентиляция также имеет значение, в противном случае вся химия в закрытом помещении осядет у вас в легких.

Технология и материальная база

• Первичная очистка.
  
• Устранение дефектов.
  
• Полировка пастой G3.
  
• Лакировка.

• Наждачка автомобильная водостойкая разной зернистости на липучке (180, 240, 400, 800, 2000).
  
• Насадка для наждачки на дрель с липучкой.
  
• Двухкомпонентный лак-аэрозоль на водной основе.
  
• Полировальная паста G3.
  
• Губки круглые под насадку с липучкой для полироли.
  
• Полимерная малярная лента.

Процесс реставрации литых дисков пошагово

Зона повреждения колесного диска в основном наружная, и менее затрагивает боковые части их прорезной формы. Очистив и промыв обод диска от грязи, приступаем к зашлифовыванию царапин. Но перед этим проклеиваем малярной лентой край резинового протектора шины, примыкающего к металлу, чтобы не протереть его наждачным кругом.

Шлифование начинаем с самого грубого абразивного диска, номиналом зернистости – 180. Для насадки с липучкой вполне подойдет шуруповерт. Делать это следует без особого нажима, чтобы не сделать вмятины и прошлифовки. На мягком металле, таком как алюминиевый или магниевый сплав, эта наждачка легко справляется с большинством сколов и царапин.

Иногда повреждения поверхности могут быть глубокими настолько, что шлифованием тут не обойтись. В этом случае применяются автомобильные шпаклевки или эпоксидные пасты, предназначенные специально для таких работ.
Следя за результатами, постепенно меняем диски к более высокому номиналу зернистости абразива. До №1000 обработка делается на сухую, и только конечным номером замывается обычной водой. Мастера советуют перед обработкой саму наждачку тоже увлажнять, помещая в емкость с водой.

По окончанию шлифовки эффект становиться визуально ощутимым. Настал черед полировальной губки и пасты Farecla G3. Ее профессионалы знают, как универсальную полировочную пасту, устраняющую мелкие дефекты, и наносимую на такие поверхности, как металл, промышленные лаки, пластмассы, акрил и даже мебель.
Наносим ее на губку, и проходим поверхность с помощью шуруповерта с насадкой. Очистив поверхность диска от следов полироли и абразива, готовим ее к лакировке.

Убираем съемные фирменные знаки, заклеиваем ниппель малярным скотчем, и защищаем протектор. Для этого подойдет, например, обычная колода карт, разложенным по всей окружности колеса.

На очищенную поверхность диска наносим лак-аэрозоль, распыляя его на расстоянии около 1м. Практичнее всего застелить поверхность, на которой располагается диск, полиэтиленовой малярной пленкой. Лак наносится в два слоя с интервалом в 24 часа, но благодаря акриловой основе сохнет минут за 20-30.

Вот таким нехитрым образом в домашних условиях можно восстановить внешний вид легкосплавных дисков, избежав при этом дополнительных расходов на профессиональных мастеров.

Смотрите видео

Повредить сноуборд можно по-разному, поэтому давайте разберемся с последствиями, степенью угрозы отдельных видов «травм» и способами ремонта вашего сноуборда.

Царапины на скользяке

Это самая распространенная «травма» для сноуборда, так как поцарапать поверхность несложно. Повреждения регулярно появляются во время катания даже по проверенным склонам.

Царапины, в зависимости от их характера, могут быть как серьезной помехой при катании, так и почти не менять поведение сноуборда на склоне. Это зависит от:

• глубины – неглубокие царапины обычно не стоят внимания и терпеливо ожидают шлифовки;
• размера – длинные, протяжные царапины и коротенькие засечки приносят разную степень дискомфорта;
• направления – наиболее опасны горизонтальные царапины, они мешают скользить и создают лишнее трение.

Предположим, у вас глубокая царапина на скользяке, которая перпендикулярно расчертила поверхность почти от края до края. На такое повреждение стоит обратить внимание.

Как устранить царапину?

Залатать царапину можно 2 популярными способами, один из которых доступен даже в домашних условиях, вопрос только в наличии соответствующего инструментария.

Причем в обоих случаях подготовка будет одинаковой:

1. Снимите слой старого парафина с места царапины.
2. Обезжирьте поверхность вокруг царапины и, что важно, саму царапину на всю глубину. Для этого используйте бензин или специальную очищающую жидкость.
3. Уберите всю грязь и срежьте края царапины с заусенцами ножом.
4. Повторно обезжирьте поверхность.

Наши мастера легко и непринужденно расправляются с царапинами при помощи термопистолета

А вот теперь займемся самой заплаткой, ее можно сделать с помощью:

1. Специальной полиэтиленовой палочки. Расплавьте пластик до жидкого состояния с помощью зажигалки или паяльника, после чего залейте получившейся субстанцией царапину с горкой. Дождитесь полного застывания, срежьте излишки ножом и пройдитесь по месту царапины наждачной бумагой.
2. Термопистолета. Принцип схож: зарядите термопистолет пластиком, разогрейте его прямо в пистолете и с помощью специальной насадки залейте в царапину. При этом насадка слегка разогреет поверхность сноуборда, что поможет заплатке лучше сцепиться со скользяком. После этого выровняйте и зашлифуйте поверхность борда.

Трещины и расслоения

Если по доске пошла трещина или уже начала расслаиваться, с таким инвентарем не стоит выходить на склон. Сноуборд состоит из нескольких слоев. Если вы серьезно ударились доской обо что-то твердое, то можно повредить только внешний слой, а можно деформировать саму базу. Оба варианта опасны, так как:

• в поврежденное место может проникнуть влага, из-за чего база начнет гнить изнутри;
• влага, попавшая внутрь на морозе, в тепле будет расширяться и продолжит расклеивать слои;
• доска потеряет прочность, при следующем ударе вы рискуете серьезно усугубить ее состояние;
• катание становится рискованным, ведь привычную жесткость доска потеряет, поэтому она может не выдержать и сломаться при очередном маневре.

Как устранить трещины и расслоения?

Процесс ремонта будет немного различаться в зависимости от тяжести повреждения. Но если из-за «травмы» сноуборд не перегибается от малейшего прикосновения, то склейка отколовшегося куска верхнего слоя, заделка трещины или восстановление слоев будут отличаться только деталями и объемом работы. В противном случае с вашей доской серьезные проблемы, в домашних условиях ремонтом лучше не заниматься.

1. Если повреждение обширное, поверхность придется «вскрыть». Для этого с верхнего слоя вырежьте кусок, который уже отходит от базы (легче будет его приклеить заново).
2. Зачистите, обезжирьте и тщательно высушите поверхность. Если вы вырезали фрагмент, с ним проделайте то же самое.
3. Зажмите доску струбцинами с обоих сторон от места повреждения на расстоянии не более 10 см. Так вы обезопасите доску от дополнительных повреждений, которые можете допустить во время ремонта.
4. Подготовьте клей, вам понадобится эпоксидный состав, желательно с виброударными свойствами.
5. Обильно нанесите клей:
   1. для трещин и небольших расслоений – залейте внутрь и протолкните поглубже;
   2. для «вырезки» – обработайте щели по контуру. Не жалейте клея, излишки легко подтереть или срезать.
   1. Сперва выдолбите небольшой фрагмент базы возле канта (не забудьте снова обжать доску, чтобы трещины не пошли по всей доске), залейте пустоту клеем и подберите вставку (это могут быть зубочистки или бамбуковые палочки).
   2. Удалите излишки клея и грязи от предыдущих работ с поверхности, обезжирьте и высушите.
   3. Нанесите клей и вставьте фрагмент крышки. Максимально зажмите всю область и дайте клею подсохнуть.

   Небольшое расслоение выглядит так:

   
   

   Если вы решились вырезать фрагмент, это должно выглядеть так:

   
   

   Поломка креплений сноуборда

   Одно из самых серьезных повреждений для сноуборда – поломка креплений. Если какой-то элемент крепления отвалился или порвался, то продолжать кататься категорически нельзя. Это опасно и очень неудобно.

   
   

   Как починить крепление?

   К сожалению, крепления починить сложнее, чем остальные элементы сноуборда. Дело в том, что нельзя просто стянуть, сшить или склеить поврежденный элемент, это сильно ударит по прочности всей конструкции. Поэтому либо меняют отдельные части, либо крепление целиком.

   Добросовестные производители вместе с креплениями нередко укладывают в комплект и запасные части, благодаря чему осуществить замену самостоятельно несложно. Если частей нет, их нужно искать отдельно. Усилия и время на поиски будут сильно зависеть от популярности производителя и его политики относительно запасных частей.

   Где найти мастеров?

   Если с инструментами вы не ладите, то всегда можно обратиться к профильным специалистам. Иногда снаряжение можно сдать на гарантийный ремонт, но это очень длительный процесс, плюс не всегда ремонт могут одобрить. Лучше отнести сноуборд в сервис.

   Но как выбрать хороший сервис, где все сделают качественно и с гарантией? Изучите отзывы на форумах, в группах различных социальных сетей или поспрашивайте знакомых и друзей. Но есть вариант попроще: обратите внимание на сервисы при центрах проката. Прокаты нередко сами занимаются обслуживанием инвентаря с помощью штатных мастеров. Когда в прокате есть сервис, вы можете легко оценить качество их работы, осмотрев и пощупав сноуборды, которые они предлагают в аренду. Если центр дорожит своей репутацией и подготавливает инвентарь на совесть, вам не откажут в подобной просьбе.

   Например, можно обратиться в наш сервис, где вы найдете все услуги по ремонту и обслуживанию не только сноубордов, но и лыж.

   Плюс вы можете сдать в ремонт свою доску и сразу взять в аренду другой сноуборд, чтобы не сидеть без дела, пока ждете результата трудов мастера.

   Читайте также:

     
   • Эконом двери 495 1252407 остекление балконов
     
   • Самодельная тахта из досок
     
   • Надо двери замерить звонок
     
   • Стяжка бревен в старом доме
     
   • Цокольные панели для наружной отделки фундамента