Как убрать плитку на балконе

Обновлено: 08.05.2024

Здравствуйте.Подскажите, пожалуйста, как скрыть мозаику на балконной стене? Обязательно выбивать или можно прямо поверх нее штукатурить или шпаклевать? На балконе будет комната для дочери, и эта мозаика портит всё. Гипсокартон в крайнем случае,т.к. ширина балкона и так очень мала. Заранее спасибо)

TanyaTatiana написал :
Здравствуйте.Подскажите, пожалуйста, как скрыть мозаику на балконной стене? Обязательно выбивать или можно прямо поверх нее штукатурить или шпаклевать? На балконе будет комната для дочери, и эта мозаика портит всё. Гипсокартон в крайнем случае,т.к. ширина балкона и так очень мала. Заранее спасибо)

за что вы так с дочерью?)) потом в лес за подснежниками?))

spaceeggs ,Уж лучше в детдом отдать

Leonsio , не смешно

Желательно снять мозаику. Особенно, если она "глянцевая". Соблюдайте (скажите мастеру) правила предосторожности — не сыпать мусор на прохожих и другие балконы, если они есть под вами.

Штукатурить предпочтительнее цементной штукатуркой. Всё таки перепады температур б0льшие, чем в жилом помещении. В случае плохой вентиляции на обустроенном балконе в гипсовой штукатурке вероятнее развитие плесени. Оно вам надо?

spaceeggs , шучу я, хотя представляю комнату на балконе-жуть

Leonsio , По-моему, не лучшее решение — ребёнок и балкон.

TanyaTatiana написал :
Обязательно выбивать или можно прямо поверх нее штукатурить или шпаклевать?

Обрабатываете бетонконтактом, штукатурите и шпаклюете.
Ничего сбивать не надо.

TanyaTatiana написал :
Здравствуйте.Подскажите, пожалуйста, как скрыть мозаику на балконной стене? Обязательно выбивать или можно прямо поверх нее штукатурить или шпаклевать? На балконе будет комната для дочери, и эта мозаика портит всё. Гипсокартон в крайнем случае,т.к. ширина балкона и так очень мала. Заранее спасибо)

Если хотите восполнить место, заполненное мозаикой в пользу других материалов - придётся выбивать. Но это очень и очень тяжёлая, грязная и дорогостоящая работа. Особенно, если мозаика приклеена хорошо и качественно. На самом-то деле (вот я сейчас как раз этим вопросом занимаюсь - т. е. укладкой мозаики) - это потеря 1 см от кладки - полсантиметра клей, полсантиметра плиточная мозаика (ведь мозаика ещё и на что-то уложена, а это, в моём случае - кирпич газосиликатный, 10 см, цемент), но если и кладка не нужна - то это ещё дороже, т. к. и она кладётся по желанию и возможностям заказчика - более или менее качественно. Может Ваш случай - особо тяжёлый, и не хватит средств на превращение балкона в комнату? (для дочери) В таком случае - лучше переехать в другое жильё, где балкон не будет украшен сиим творчеством и будет достаточно жилых метров без балконного пространства.

Мастеров онлайн: 634 Заказов в неделю: 959 Предложений в сутки: 1 049

Укрепить? Никак. Можно просто переложить ту плитку, которая отходит. А вообще, если балкон не закрыт, то из-за постоянных температурных перепадов так и будет. Плитку кладут в теплых лоджиях. Это технологически правильно. А чтобы переложить, просто аккуратно стамесочкой или чем-то подобным снимите плитку, прогрунтуйте это место еще раз и положите на плиточный клей. Предыдущий хозяин скорее всего выкладывал плитку на слой клея, вот и трескается и бухтит в сочетании с перепадами температуры

Здравствуйте, у вас два пути решения этой задачки, первая с сохранением плитки которая лежит на данный момент на полу, а значит, аккуратно демонтировать ее, очистить от старого клея, сделать полную очистки поверхности, далее, прогрунтовать поверхность, а в вашей ситуации лучшая грунтовка будет бетоноконтакт, и заново осуществить укладку той же плитки в исходное положение. второй вариант решения этого вопроса, в принципе по этой же системе укладка, но уже с новым материалом, что будет являться правильным решением, т.к. новая плитка она будет без повреждения поверхности и укладывать ее будет проще, следовательно сцепление со смесью либо с клеем будет основательной, да и выглядеть будет эстетичнее. Такие работы можно выполнить не через частные бригады, а с помощью организации, которая на работу дает гарантии не менее 2-3 лет.

Финишный ровнитель на гипсовой основе-вот и рыхлое основание.

толщину стяжки бы знать.Если весь слой "гипсовый"-придется всё снять и начать сначала.Если теплый пол накрыт пц стяжкой менять только плитку.Если вообще там теплый пол нужен.

Пропитка на основание под плиткой и свежий клей под всю плитку.

Не знаю что за праймеры вы имеете ввиду, но вполне можно сделать таким образом. По верх вашей плитки приклеить сетку для штукатурки либо клеем для мозаики, либо реактивным клеем для плитки Литокол. Предварительно не забудьте про грунтовать грунтом для наружных работ. А поверх полученного слоя делайте уже то что хотите.

Мастеров онлайн: 634 Заказов в неделю: 959 Предложений в сутки: 1 049

Я имею ввиду праймеры Adhesiv Primer AP 95 и Otex (Тиккурила). А будет адгезия между плиткой и грунтовкой для наружных работ, ведь вряд ли грунтовка проникнет в плитку, а созданная ее пленка на поверхности плитки не помешает приклеится клею для мозаики или реактивному литокол?

Грунт в данном случае служит для того, чтобы исключить пыль на поверхности плитки. И перечисленные мной клея прилипнут монолитом на грунтованную плитку. И заметьте, если грун попадает на плитку и его сразу не смыть, через 12 часов его вообще удалить с нее не возможно. А реактивный клей специально создан для сцепления плитки со стеклом, пластиком, металлом, деревом, чуть ли не с водой. Стоит конечно не дешево, но вам сного и не понадобится. На балкон, чтобы приклеить сетку, вполне 1-го мешка хватит.

Достаточно обработать праймером для невпитывающих оснований, потом штукатурка с добавлением фибры и т.д. Бетоноконтакт например.

Как вариант, можете отделать лоджию декоративным кирпичем. Смотрится очень уютно и тепло,на мой взгляд. Технологически это не сложно. Особенно при наличии современных плиточных клеев и грунтовок. Работа по облицовке,конечно,достаточно трудоемкая,но результат того стоит. Во всяком случае,я в отделке собственной лоджии, пошел по этому пути. Другие стены покрыты декоративной штукатуркой.

Можно отделать пленкой для натяжных потолков - будет выглядеть, как идеально заштукатуренная поверхность и никогда не потрескается. а если еще и нанести рисунок (цветы, фрески и т д) - будет очень стильно. Тел

Есть хороший грунт БетОконтакт фирмы кнауф как раз для таких целей.После обработки им можно спокойно штукатурить и всё будет отлично держаться.Если ещё добавить стеклотканную сетку,то вообще на века.Я так делал в ванной,проверял-держится отлично.Также можно использовать Бетонконтакт фирмы Эскаро.

Тот, кто хоть раз прошел через ремонт, немного вздрагивают от одной мысли, что вновь понадобится снимать старую кафельную плитку. Даже специалисты-ремонтники не любят этот процесс и часто отказывают клиентам, или же берут за свои услуги очень и очень дорого. Казалось бы, ломать – не строить. Что может быть сложного в том, чтобы отковырять старую плитку? Если вы тоже так думаете, то впереди вас ждет много открытий! Даже перфоратором плитка снимается не всегда легко, а когда надо сохранить кафель неповрежденным, задача усложняется в несколько раз. Существует несколько основных способов, как снять плитку со стены и пола. Рассмотрим все, а вы выбирайте тот, который больше подходит в конкретной ситуации.

Собираясь демонтировать кафель, каждый из нас хочет нанести минимальные повреждения стене. Кто-то обязательным условием называет и минимальные повреждения самой плитки, чтобы ее можно было использовать повторно. Выбор способа монтажа во многом зависит от цели: либо вы стараетесь сохранить кафель, либо вам все равно, что с ним будет.

Кроме того, способ снятия плитки зависит еще и от того, каким образом и на какую поверхность она была прикреплена:

если кафель монтировали на цементно-песчаную смесь, да еще и с пластификаторами, да еще и опытные мастера, которые сделали свою работу максимально качественно, то снять плитку без повреждений не получится с вероятностью 99%. В этом случае поможет только перфоратор с насадкой-долотом. Сохранить целостность плитки не смогут даже специалисты;
если плитку крепили на плиточный клей, то вероятность снять ее без повреждений намного выше. Будьте готовы к тому, что потери будут в любом случае. Сохранить целостность всех плиток не удастся. Иногда часть поврежденных при демонтаже элементов достигает 50%, так что хорошо взвесьте, стоит ли овчинка выделки;
с бетонной и кирпичной поверхности снять плитку представляется возможным, но если она у вас приклеена на гипсокартон, то готовьтесь к масштабным разрушениям. В лучшем случае, кафель будет сплошь разломанным, в худшем – придется менять перегородку из гипсокартона.

У специалистов есть один несложный способ определить, есть ли шансы снять старую плитку без повреждений. Нужно пройтись по всей поверхности плитки простучать ее шпателем с резиновым молотком. Движения должны быть легкие, чтобы вы могли обнаружить наличие или отсутствие пустот под плиткой. Если они есть, и в большом количестве, то можно попробовать снимать плитку более щадящими способами для сохранения кафеля и дельнейшего его использования, например, на даче.

Из инструментов вам могут понадобиться:

долото или зубило;
шпатель, можно несколько. Предпочтение отдается более прочным изделиям;
молоток;
стамеска и скребок для удаления затирки;
может понадобиться и отвертка с рукояткой, по которой удобно наносить удары;
не обязательно, но может пригодиться болгарка с насадкой для зачистки швов между кафелем;
емкость с теплой водой, губки; со сверлом 6 мм;
каленая проволока диаметром 3-4 мм.

Конечно же, не все эти инструменты могут пригодиться сразу – все зависит от выбранного способа.

Не забудьте позаботиться о личной безопасности. Используйте защитные очки, маску или марлевую повязку, плотные перчатки, а еще лучше – работайте в защитном костюме.

Прежде, чем вы попытаетесь провернуть этот эксперимент в масштабах своей квартиры, хотелось бы еще раз напомнить – снять всю плитку целой и невредимой не получится. Потери будут в любом случае. Результат зависит не только от состава, на который крепили плитку, но и от качества проведения подготовительных работ. Подготовка заключается в следующем:

подготовьте теплый мыльный раствор, смочите им хорошенько все швы между плиткой;
стамеской, шпателем, малярным ножом или трехгранной отверткой аккуратно удалите старую затирку. Если есть навык работы с инструментом, можно воспользоваться болгаркой и пройтись диском по швам;
протрите губкой, смоченной во все том же растворе, края плитки. Если есть дрель и специальная насадка-ершик, то можно использовать их – результат будет достигнут более эффективно;
оставьте кафель на некоторое время, чтобы вода немного размочила клей или раствор.

Перфоратор не понадобится – придется действовать при помощи молотка и зубила. Это медленно, сложно и кропотливо, но если сохранить старое покрытие важно – это единственный способ. Порядок действий следующий:

если верхний, боковой или нижний ряд не открыты, то придется пожертвовать одной плиткой, чтобы обеспечить себе нормальный доступ. Как правило, этого не требуется, но если вдруг кафель покрывает всю поверхность стены, то шпателем и молотком разбейте плитку где-то сверху;
когда нормальный доступ к плиткам открыт, надо загнать зубило, стамеску с тонким лезвием или шпатель между плиткой и слоем клея и постукивать по инструменту молотком. Удары должны быть аккуратными, но сильными. Если после нескольких ударов плитка прочно остается на одном месте, есть вероятность, что от последующих ударов она расколется. Попробуйте поддеть ее с другой стороны. Если она вновь не поддалась, придется смириться, что целой ее уже не снимешь, и добить. Помните, 100%-ый результат вам никто и не обещал? Если же кафель отходит от стены, то особо осторожным надо быть, когда он отбит на 2/3 – это тот опасный момент, когда надо приложить максимум усилий, чтобы сохранить в целостности углы плитки. Поддевайте плитку с разных сторон;
плитку сбивают сверху вниз;
от одного ряда к другому двигайтесь сверху вниз. Так снижается вероятность обвала плитки и травматизма;
очистить стену от старого клея или раствора можно с помощью перфоратора.

Подобным образом получится снять плитку, уложенную на клей, или же ту, что монтировали на раствор с нарушением.

№2. Как снять кафель, не повредив соседние плитки

Представьте, что на стене треснула только одна или две плитки. Или же надо получить доступ к проводке, или другим коммуникациям. Демонтировать всю плитку было бы глупо. Но как снять несколько элементов, не повредив при этом соседние плитки? Задача осложняется еще и тем, что в процессе демонтажа надо будет постараться сохранить и те элементы, которые вы снимаете. Если плитка старая, а запасных образцов у вас нет, найти в магазине подходящую замену будет сложно. Даже если коллекция все еще выпускается, нет никакой гарантии, что цвет совпадает. В общем, дело это без преувеличения ювелирное.

смочить швы около плиток, которые надо будет снять, а также смочить швы между ними;
подождать некоторое время, зачистить швы, как было написано выше;
смочить швы мыльным раствором и постараться поддеть плитки шпателем или зубилом. Постукивая молоточком, плитку аккуратно отбивают от поверхности;
если классический метод не сработал, можно воспользоваться каленой проволокой, загнутой по обеим сторонам. Крючками цепляются края плитки. Теперь остается только тянуть проволоку с плиткой на себя, прикладывая силу перпендикулярно стене. Если тянуть под углом, то кафель можно сломать;
когда все элементы на месте, действовать бывает очень сложно, — зацепиться негде, поэтому, возможно, придется пожертвовать одним элементом. Его разбивают шпателем и молотком, или же просверливают в нем отверстие дрелью. На замену поврежденной плитке (если в запасах и магазинах плитки, как ваша, больше нет) можно подобрать кафель такого же размера с характерным изображением. Если снять еще несколько старых плиток рандомно в разных местах и поставить туда элементы с изображением кофе, посуды, пальм, цветов или чего иного, то получится стильно. Как будто бы так и было задумано! Так что запасной вариант есть всегда;
при зачистке швов и попытках снять кафель действуйте предельно аккуратно, чтобы не повредить соседние плитки.

Чем бы ни обернулся демонтаж плитки, помните, что даже опытные мастера не дают никакой гарантии, удастся ее сохранить или нет.

№3. Самый простой способ снятия старой плитки

Если на целостность плитки наплевать, то можно значительно упростить и ускорить весь процесс. Впрочем, даже если вы изначально планировали сохранить хотя бы часть кафеля, а в процессе работы оказалось, что это невозможно, то данный способ вам также пригодится. Вооружитесь перфоратором и следуйте такому порядку работ:

застелите пол полиэтиленом, картоном, фанерой или пенопластом, если не планируете в скором времени делать ремонт еще и напольного покрытия. Куски падающей плитки могут нанести отделке непоправимый ущерб; коммуникаций также лучше защитить, можно использовать все ту же фанеру;
не забудьте о защите глаз, рук и дыхательных путей;
основание под плиткой должно быть прочным (кирпич или бетон);
перфоратором с насадкой-долотом по одной откалывайте плитки, продвигаясь вдоль горизонтальных рядов и двигаясь сверху вниз. Насадка должна быть под углом к плитке, как бы поддевать облицовку.

№4. Как снять плитку с гипсокартона?

Многие специалисты не любят возиться с демонтажем плитки, а как только слышат, что плитка приклеена на гипсокартон, и вовсе часто отказываются. Дело в том, что клей буквально въедается в гипсокартон, так что он может сниматься вместе с плиткой. Впрочем, отделить кафель от стены реально. Только вот никто не может дать точный прогноз, как будет выглядеть гипсокартон после такой экзекуции. Гарантировать целостность хоть какой-то части плитки вообще никто не берется.

Если же плитка была уложена несколько дней назад, то снять ее без особых повреждений поверхности и самого кафеля еще реально. В остальных случаях придется помучаться. Порядок действий похож на классический способ:

подготовка швов;
сначала можно демонтировать одну плитку в верхнем ряду, чтобы вам было удобно работать. На помощь придут молоток и шпатель/зубило/долото/стамеска – все, как и описано выше;
остальные плитки снимаются одна за другой все тем же набором инструментов;
не пугайтесь, если плитка будет отваливаться с частью гипсокартона;
плиточный клей с гипсокартона снять практически нереально. Если это принципиально, то счищайте клей постепенно болгаркой, только работайте очень осторожно;
когда работа завершена, оцените ущерб;
если перегородка имеет незначительные повреждения, то ямки и остатки клея можно скрыть под слоем шпаклевки. После ее высыхания можно будет монтировать новую плитку. Если плитка снялась «с мясом», то может понадобиться полная замена перегородки. К этому надо быть готовым сразу.

№5. Как снять плитку с пола?

Процесс демонтажа напольной плитки мало чем отличается от аналогичного процесса для стеновой отделки. Все зависит от необходимости сохранить покрытие:

если старая плитка не нужна, то действуйте перфоратором, поддевая одну плитку за другой. Если инструмента нет, то используйте долото и молоток, но это будет дольше, да и сил пойдет больше;
если вы решили попытаться сохранить кафель, то действуйте согласно описанному выше классическому способу. Сначала смачиваются и зачищаются швы, а потом методично каждая плитка поддевается тонким шпателем, по которому наносятся удары молотком. Поддевать и постукивать надо со всех сторон. Как только в каком-то месте звук стал глухим, значит, плитку можно аккуратно отделять от поверхности.

Снятие плитки – это длительный и трудоемкий процесс. Самое обидное, что никто не может гарантировать сохранность кафеля. Так что будьте готовы ко всему, но надейтесь на лучшее.

Есть лоджия в панельном доме П-44, где наружные стены отделаны плиткой, отлитой, как я понимаю, вместе с плитой на заводе. Думаю, все прекрасно представляют подобные дома.

На лоджии, соответственно, эта стена с плитками на границе с комнатой, то есть, для лоджии это внутренняя ("задняя") стена. Я хочу эту стену отделать. Просто выровнять и окрасить. Выравнивание на уровне неидеально ровной ориентации плиток на панели и швов между ними. Толщина слоя - максимум, единицы миллиметров.

Вопрос к знатокам о правильной последовательности этапов и применяемых материалов.

какая-то особо злая грунтовка;
шпатлевка;
окраска

Остальные стены и потолок собирался утеплять по технологии мокрого фасада, то есть, там автоматически получается штукатурка по стеклосетке.

Прошу подкорректировать алгоритм действий и хорошо бы сориентировать по конкретным маркам/производителям, которые точно хороши. Желательно, чтобы они были представлены в мурлене/кастораме/оби/крауте и т.п. сетях; в общем, чтобы в одном месте купить и не "от контейнера"

бетонконтакт Плитонит или Эскаро, + наружняя цементная шпатлевка.
Либо, что проще шпатлевать тонким слоем усиленного плиточного клея который подходит для улицы и укладки на старую плитку. Например Литокол К-80, Ветонит ультра фикс. Затереть, после начала схватывания, слегка смочив войлочной теркой, потом нержавеющей гладилкой.

Плитку на стене отмыть щелочью и по возможности зашероховатить. крупной шкуркой, заодно и сбить лишние выступающие части.

сетка зачем? Вся стена в трещинах?

далее - грунтовка и фасадная краска.

BV написал :
бетонконтакт Плитонит или Эскаро, + наружняя цементная шпатлевка.
Либо, что проще шпатлевать тонким слоем усиленного плиточного клея который подходит для улицы и укладки на старую плитку. Например Литокол К-80, Ветонит ультра фикс. Затереть, после начала схватывания, слегка смочив войлочной теркой, потом нержавеющей гладилкой.

Плитку на стене отмыть щелочью и по возможности зашероховатить. крупной шкуркой, заодно и сбить лишние выступающие части.
сетка зачем? Вся стена в трещинах?

далее - грунтовка и фасадная краска.

Плитка на стене покрыта волосяными трещинами (лоджия 10 лет была незастекленной). Про сетку я думал по той причине, что на поверхности плитки слой шпатлевки получается очень тонким и его хорошо бы укрепить.

С плиточным клеем работал по прямому назначению (десяток-два кв.м примерно выложил в общей сложности), если описанная манипуляция с клеем не требует специального навыка, то можно и так.

В чем "прощесть" способа с плиточным клеем?

loa написал :
В чем "прощесть" способа с плиточным клеем?

в том что под клей который применяется по старой плитке не нужна подготовка в виде бетонконтакта

loa написал :
если описанная манипуляция с клеем не требует специального навыка, то можно и так.

специальный навык - уметь ровно шпатлевать толстым слоем. Плиточным клеем сложнее - тянется и липнет к инструменту.

BV написал :
специальный навык - уметь ровно шпатлевать толстым слоем. Плиточным клеем сложнее - тянется и липнет к инструменту.

Вот это да, довольно гадкая в этом плане субстанция.

Как мне кажется, за счет более простого нанесения шпатлевки (ацким шпателем 60 см) тут примерно то на то выходит. Но я довольно редко отделкой занимаюсь.

loa написал :
Как мне кажется, за счет более простого нанесения шпатлевки (ацким шпателем 60 см) тут примерно то на то выходит.

ну наносите клей этим шпателем и считайте что шпатлевка
К-80 мелкодисперсный - вполне хорошо заглаживается. только не давайте засыхать на шпателе. очищайте.

BV написал :
бетонконтакт Плитонит или Эскаро, + наружняя цементная шпатлевка.

Уже дважды так делал. Бетонконтакт эскаро, шпаклевка была ceresit СТ29 на первой лоджии и сразу финишная СТ225 на второй. В обоих случаях шпаклевал по пластиковой мелкой сетке. Первая лоджия уже 4 зимы простояла, трещин или отслоения нет. Вторую только недавно закончил. СТ29 после подсыхания затирал теркой, СТ225 просто шпаклевал в несколько слоев. Первый вариант был куда менее трудоемок, да и результат мне нравится больше.
Сетку использовал, т.к. по ней первый слой куда легче шпаклевать, покупал рулонами - все равно бы осталась, да и хуже от нее точно не будет.

В первый раз мне лоджию пошпаклевали без всякого бетонконтакта обычной гипсовой кнауф финиш. При первых заморозках на балконе начался звон, будто стекло бьется. Вся шпаклевка треснула и легко снялась. Пришлось самому разбираться и переделывать. Так что на балконы - только фасадные материалы. Про спец.клей для плитки думал, но вариант с бетонконтактом мне понравился больше: клей такой больше нигде и не нужен будет, работать с ним тяжело, а бетонконтакт еще в других местах точно понадобится.

an.kh. написал :
Уже дважды так делал. Бетонконтакт эскаро, шпаклевка была ceresit СТ29 на первой лоджии и сразу финишная СТ225 на второй. В обоих случаях шпаклевал по пластиковой мелкой сетке. Первая лоджия уже 4 зимы простояла, трещин или отслоения нет. Вторую только недавно закончил. СТ29 после подсыхания затирал теркой, СТ225 просто шпаклевал в несколько слоев. Первый вариант был куда менее трудоемок, да и результат мне нравится больше.
Сетку использовал, т.к. по ней первый слой куда легче шпаклевать, покупал рулонами - все равно бы осталась, да и хуже от нее точно не будет.

Бетоконтакт, наверное, понадобится для приклеивания ППС к парапету и стене. Правда, не помню, под тот церезит, которым пенопласт клеится, надо или нет б/к; может, обычная грунтовка.

В принципе, лоджия промерзать не будет, поскольку я ее утепляю. Хотя может, если дверь закрыть и мороз включить покрепче. Так что тоже больше склонен к материалам для наружных работ.

Читайте также: