Как убрать мох между бревнами

Обновлено: 24.04.2024

Читательница нашего сайта Анастасия из города Валуйки Белгородской области обращается через Инстаграм @7dach к специалистам по деревянному строительству. Оня является собственницей старого бревенчатого дома, в котором сруб изначально был проконопачен мхом. Конечно, экологичность сегодня в моде, но Анастасия больше верит техническому прогрессу. И обращается к семидачникам с вопросом: какой современный материал лучше использовать для повторной конопатки сруба?

Доброе субботнее утро Анастасия! Традиционно приветствую ваше первое появление на виртуальных страницах гостеприимного сайта «7дач». При сборке сруба выполняется укладка «межбревенчатого уплотнителя». За этим заумным термином скрываются пакля, войлок или как в вашем случае, Анастасия, мох. Последний должен быть сухим, но в то же время и достаточно гибким (пересохший крошится, а от сырого загнивает дерево). Сухой мох быстро выветривается, поэтому его лучше смешать с паклей. Бывает, неаккуратно уложенная пакля выходит из пазов и болтается на ветру. На ней скапливается вода, под нею чернеют бревна. Допускать болтающуюся на ветру паклю нельзя, ее следует обрезать. За века рубки бревенчатых домов наработаны немало ремесленных хитростей, обеспечивающих герметичность стены в целом. Специалисты-конопатчики рекомендуют класть мох вдоль бревна, а паклю поперек. Лен-ватин сейчас можно назвать наиболее популярным и востребованным материалом для конопатки именно при повторном выполнении работ.
Время (попутно с технологическим прогрессом) неумолимо идет вперед и сейчас появились синтетические материалы, созданные для заполнения щелей между бревнами. Я имею ввиду эластичный акриловый герметикк на водной основе. Применять его можно как при монтаже сруба, так и в любое время после завершения всех работ. Швы между бревнами, а также трещины и щели заполняют составом при помощи монтажного пистолета. Высокая степень адгезии к древесине позволяет такому герметику образовать эластичную во времени защитную мембрану между любыми элементами строения. При естественной усадке дома материал растягивается или сжимается, сдвигаясь вместе с бревнами. Структура материала такова, что через его микропоры могут свободно проникать пары влаги и воздух, то есть дом продолжает дышать, но при этом надежно защищен от выхолаживания сквозняками. Однако, если вам Анастасия, такая «химия» не близка, то имеет смысл остановиться на проверенной временем пакле.

Конопатка брусового сруба

Берёте межвенцовый джутовый уплотнитель, в рулонах, минимальной ширины, конопаткой(такой инструмент, как на фото выше)понемногу загоняете в шов.Ничего сложного, но работа неспешная и довольно муторная, честно скажу.

Добрый вечер Анастасия! Я прочел комментарий Александра и вспомнил, что вас следует предупредить о том, что в процессе КАЧЕСТВЕННОЙ конопатки ваш сруб несколько подрастет вверх. Это надо иметь ввиду и предпринять предупредительные меры, если в здании имеются вертикально расположенные трубы, включая дымоход, или вертикальные столбы, удерживающие, например, козырек крыльца. Межвенцовый утеплитель — на фото. Двадцать погонных метров этого материала при ширине 15 см стоят 300-400 рублей.
Межвенцовый утеплитель

Мы именно таким конопатили свой дом. Изначально была конопатка мхом, но со временем образовались пустоты, пришлось их конопатить. Сразу скажу, работа не из лёгких, с непривычки руки гудели. Пришлось в срочном порядке на блошином рынке присмотреть удобную, лёгкую, деревянную киянку и тогда стало полегче. Проходила снизу вверх венцы по периметру, стараясь как можно плотнее утрамбовать шов, чтобы не выступал утеплитель.

Добрый вечер Ольга! Спасибо, что откликнулись по теме из Сибири. Я грешным делом немного был удивлен, что в таком безлесном регионе, каким является Белогорье, кото-то еще обладает рубленными бревенчатыми домами, как наша уважаемая читательница Анастасия. У меня к ВАМ, вопрос, Ольга! В вашем случае был заметен рост вверх дома за время конопатки?

И вам вечер добрый, Олег! Нет, никакого роста не заметили)) может, если б дача изначально была наша, то заметили бы. А так, мы купили ее в сентябре, конопатили уже зимой, по холоду, параллельно делая утепление внутри дома и чердака. Так что ничего не заметили. По весне только заметили, что птички любят это дело выклевывать. Прошлись частично лаком по шву. Да, утеплитель, наверное, стал неприглядным для птиц, но и запах от этого лака стоял просто ужас! Хорошо, что сделали пробно, а не весь дом. Завели кошечку, птичек не стало))

После строительства бревенчатых домов необходима герметизация щелей между бревнами. Раньше использовали мох, потом паклю, льноватин и джут.

С мхом нужно уметь работать и знать как правильно все сделать. Не все владеют знаниями старых мастеров. Поэтому чаще применяют джутовое полотно, паклю, льноватин и более современный утеплитель – полимерный герметик на акриловой основе.

Конопатка

Это первое, что приходит в голову для заделки швов между бревнами. Если сравнивать джут и льноватин, то первый лучше, но и дороже. Есть и смешанные материалы.

Мох считается самым лучшим материалом. Дерево под мхом не гниет и плесени не образуется. Это очень хороший материал. Но есть некоторые сложности: его трудно найти в том количестве, который необходим. Мох нужно уметь конопатить и подготовить.

После усадки строения из бревна делается конопатка. В щели забивается утеплитель. Проходит несколько лет и встает вопрос опять проконопатить щели между бревен, а потом еще и еще раз. В этом большой минус.

Начинать конопатить нужно с нижнего венца по периметру с двух сторон (снаружи и внутри). Необходимо это делать равномерно.

Конопатку необходимо забить так, чтобы получился валик. Качество конопатки определяется по плотности валика.

Почему многие сейчас выбирают герметик?

Герметик тоже решает ряд проблем, как и законопачивание: убирает продувание стен, удерживает тепло в помещении, увеличивает срок службы дома.

Герметиком, в отличие от конопатки проходят (наносят) лишь один раз с одной стороны дома (снаружи или внутри). Конопатку же делают сразу после постройки, потом после частичной усадки и полной усадки дома.

Герметик плотно сцепляется, не оставляет щелей и образует паронепроницаемую пленку. Он может сжиматься и растягиваться без деформации.

Некоторые скажут, что конопатка дешевле. Но ее нужно делать многократно и требуется декоративная отделка.

Секреты . Перед нанесением герметика, нужно заделать швы шнуром (жгутом) из вспененного полиэтилена. Это просто необходимо для качественной и долговечной работы. Герметик к нему не приклеивается. Не правильный и правильный монтаж :

Когда собирают венцы сруба в пазы и чашки обязательно укладывается межвенцовый утеплитель.

Издревле, под утепление использовали мох. Никто не бегал по окрестным болотам и не отбирал красный мох, белый мох, синий или зеленый. Брали мох с ближайшего болота. Чаще всего кукушкин лен или сфагнум, в зависимости от того, что из длинноволокнистых мхов растет рядом. Просто это самые распространенные мхи в центральной полосе России.

Мох это природный антисептик , обладающий ярко выраженным противогрибковым и антибактериальным действием. Но кроме этого - мох поглощает большое количество влаги из окружающей среды и способно ее удерживать продолжительное время, постепенно отдавая в сухой среде. Т.е. при избытке влаги мох отбирает ее из паза, продолжает расти, и выделяет антисептические вещества в паз, защищая его от гниения.

При разборе старых старых срубов, собранных на мох, бревна приходится отдирать ломами, т.к. мох разрастается и заполняет все пустоты между бревнами.

Мох кроме всего прочего гипоаллергенен , т.е боятся, что в семье из-за мха начнется аллергия не стоит.

Но у всего есть и обратная сторона, не самая светлая.

Если мох пересох, он начинает крошиться и вылетать из пазов.
Мох очень любят птички, синички, и даже белки. Если паз треугольный, там еще и мышки, букашки и таракашки селятся .
Мох очень не любит мощные защитные средства и отбеливатели с хлором. Попадание жидкости для защиты мгновенно убивает мох, он чернеет, высыхает и выкрашивается за несколько недель.
Плотная конопатка швов мхом невозможна. Мох можно проложить меж венцами при сборке, но конопатить полноценно не получится (если пазы нормальные, а не дыры в палец толщиной и треугольники в пазу, куда телегу мха можно упихать).
Со временем, мох при высыхании слеживается, и сильно уменьшается в объеме и как результат теряет свои свойства. Например, в деревнях на чердак закидывали мох в метр высотой. Через десять лет остается плита высотой сантиметров двадцать, а то и меньше.
Мох укладывается в мокром виде, и при выделении дубильных веществ в паз, окрашивает древесину. Особенно это хорошо видно, когда после сборки сруба бригада лениться подрубить свисающий из пазов мох. Через пару недель бревно подо мхом начинает темнеть.
Зимой качественная сборка на мох невозможна, т.к. мох перед укладкой перебирают руками и вымачивают.

ПАКЛЯ

Пакля льняная. Фото не мое. На паклю собираем редко и только зимой, к сожалению не нашел фотографий со сборкой сруба на паклю в архиве

Исторически следующим материалом для межвенцового утепления была пакля. Это остатки от вычесывания льна или конопли. Во времена, когда одежда и веревки делали из натуральных материалов, вычесов оставалось огромное количество.

К плюсам можно отнести высокие теплоизоляционные свойства за счет своей спутанной структуры, обладает легкими асептическими (не антисептическими, на сухом конопляном или льняном вычесе не развиваются никакие микроорганизмы) свойствами.

Но есть огромный минус: находясь во влажности долгое время без высыхания сгнивает за несколько месяцев и рассыпается в прах. Категорически не подходит для утепления в пазах свежесрубленного сруба (извините за тавтологию). Если проветривается, например при конопатке швов, то проблем нет. В чашках, где проветривание затруднено, пакля в свежем срубе сгнивает за теплую половину года. В сухом срубе - проблем нет.

Как один из вариантов - использовать паклю обработанную антисептическими составами. В старину, очень ценились списанные канаты из пеньки с парусных кораблей. Их расплетали, а потом трепали об вбитый гвоздь (кованый). Материал для конопатки назывался трёпанкой . Трепанка была сильно пропитана морской солью и хорошо сопротивлялась гниению.

Разновидность пакли, только привозят из Средней Азии. Ничем от пакли не отличается. Тот же природный материал, те же свойства, что и у пакли. Те же недостатки. Только за счет структуры, более насыщенной лигнином дольше сопротивляется гниению. Но за счет лигнина больше намокает, дольше сохнет. Срок службы во влажной атмосфере немного дольше чем у пакли - 3-7 лет.

Шерсть

Межвенцовый утеплитель из шерсти (чаще всего это вычес овечей шерсти) прекрасно справляется со своими обязанностями. Собирать дома на войлочную ленту очень удобно. Долговечен, натурален, с обработкой не интересен жукам и паукам. Но все плюсы перечеркиваются ценой.

Прабабушка как то мне сказала, что мой родовой дом, мой прапрапрадед собирал на бобровый войлок. При сборке не присутствовал :) , на экспертизу не отдавал, так что за правдивость ручаться не могу. Дом "жив и здоров" и стоит до сих пор.

Практика показывает, что оптимальный результат получается комбинацией: сборка сруба на мох, а конопатка (если интересуют натуральные материалы) на паклю или джут. Пока бревно сырое, на этапе первичной усадки мох прекрасно собирает из паза избыток влаги и выделяет антисептические вещества в паз. А после высыхания бревна можно конопатить паклей/джутом.

Почему конопатка швов паклей после усадки сруба не гниет? Конопатка это не только ~~ценный мех, но три, пять.~~ утепление , но и дренаж паза . То есть, периодическое увлажнение конопатки сменяется высыханием (в сухую теплую или морозную погоду). В течении первых пяти лет древесина циклично увлажняется и высыхает, отдавая влагу в окружающее пространство, в том числе и в пазы. Отсутствие возможности отвода избытка влаги или высыхания в пазу или углах приводит к запариванию, а потом, и к загниванию древесины.

Про синтетические материалы можно прочитать в следующей статье: Сборка сруба - минераловатный или полиэфирный утеплитель .

Конопатить баню следует правильно и с использованием только подходящих материалов. От этого зависит продолжительность срока службы постройки и комфорт посещающих парную. Неправильно уплотненная конструкция будет постоянно скрипеть, в щелях могут завестись вредители, грибки, при этом внутри помещения всегда будут ощущаться сквозняк и холод.

Читайте в статье

Материалы для уплотнения швов

Существует несколько видов материалов, которые подойдут для качественной отделки стыков. Главное требование — абсолютная устойчивость к влаге. Также выбранный материал обязан быть прочным, не бояться длительной эксплуатации и при этом легко деформироваться, чтобы плотно забить все швы.

Существуют несколько видов уплотнителей:

синтетические волокна, как правило, речь идет о полипропилене, который может выпускаться в рулонах на тканной или нетканой основе;

отдельно выделяют подходящие сорта мха, так как этот материал сочетает в себе характеристики синтетики и органики, несмотря на полностью натуральный состав.

Внимание! Обычно материал для конопатки выбирается исходя из финансовых возможностей. Но также рекомендуется учитывать такие факторы, как скорость усадки бани и ширину швов. Это зависит от типа материала, использованного для возведения конструкции.

Особенности джутового волокна

Для конопатки используются волокна, которые прошли механический чес. Это позволяет получить очень прочный и жесткий материал. Приобрести волокно можно в нескольких видах, для обработки швов подходят любые из них: смотки, лента и канаты. Такое разнообразие форм джута позволяют конопатить швы практически любого размера быстро и качественно.

Но специалисты рекомендуют несколько раз подумать перед тем, как взять для конопатки джутовые волокна. Они боятся воды, что в итоге может привести к быстрому гниению. Поэтому материал требует качественной просушки и не может длительное время находиться под воздействием влаги.

Обычно такой материал используют для обработки конструкции из рубленного бревна. Благодаря пластичности джута, во время усадки он идеально заполняет пространство, подстраиваясь под просевшую поверхность.

При этом стоит понимать, что дополнительная облицовка стен бани поверх джута грозит быстрым гниением уплотнителя. Под ним начнет скапливаться влага, которая станет причиной порчи волокон и возможного появления грибка даже при условии обработки древесины антисептиком.

Внимание! Джутовое волокно изготавливается из стебелей джутовой конопли. Ее тщательно просушивают, после чего обрабатывают специальным методом.

Особенности синтетического материала

Сейчас на рынке активно продвигаются синтетические и полусинтетические материалы. Обычно для уплотнения швов используется композитный канатик. Он состоит из одинакового количества полипропиленовых нитей и шерсти. Этот вариант отлично подходит для конструкций, которые во время эксплуатации начинают усыхать, из-за чего швы расширяются.

Но такие материалы плохо переносят воздействие солнечных лучей, из-за чего те начинают рассыпаться, особенно при использовании полностью синтетических волокон. Работы с использованием канатиков длительные и требуют определенной сноровки, так как волокна плохо поддаются деформации.

Несмотря на активное продвижение синтетических и полусинтетических материалов, при возведении бани в местности с большим количеством солнечных дней лучше отдать свое предпочтение натуральным волокнам.

Особенности мха и пакли

Чаще всего, когда необходимо законопатить баню, выбирается мох. Он универсален и может использоваться в любых климатических условиях. Перед началом работ важно хорошо подготовить мох. Его собирают, полностью очищают и просушивают, но не до конца. Пучки должны оставаться слегка влажными.

Оценивать качество обработки следует по структуре мха. Как только он станет пружинистым и прочным, напоминающим собой проволоку, сушку следует прекратить и можно начать конопатить баню.

Внимание! Во время просушки мха его следует постоянно переворачивать, чтобы сушка шла равномерно. От этого зависит качество готового волокна.

Мох рекомендуется использовать сразу после возведения основной конструкции. Это упростить обработку и даст лучший результат. После начала эксплуатации бани следует еще раз пройти все швы мхом через 1-2 года.

Внимание! Не стоит думать, что мох оказывает бактерицидное воздействие и не боится плесени. Это все миф и выдумки тех, кто продвигает натуральные отделочные материалы. Мох при плохой просушке может быстро покрыться плесенью. Но при этом пересушивать его также нельзя — он станет очень ломким.

Льняные пакли считаются более надежными и безопасными, чем мох и намного качественнее джутовых канатиков. Лен очень мягкий, легко повреждается во время забивки в швы, поэтому работать с ним необходимо аккуратно, максимально нежно забивая пустоты.

Удобнее всего использовать льняную паклю во время обработки оцилиндрованного бруса, но другие конструкции также не под запретом, просто работа будет более трудоемкой.

Во время заполнения пустот лен, как правило, скручивается в небольшие канатики, которыми потом конопатят баню.

Главное достоинство материала — его пружинистость и возможность подстроиться под пустоты с учетом усадки строения. Такими свойствами лен обязан невысыхающим маслам, которые находятся даже в переработанном растении.

Главный недостаток льняной пакли — ее небольшой срок службы в бане. Обычно требуется повторная обработка межвенцового пространства уже через 2-3 года.

Советы по монтажу

Чтобы выполнить работы быстро и при этом затратить минимум усилий, следует придерживаться ряда рекомендаций.

Быстрее всего укладывается ленточный уплотнитель. Для его укладки достаточно замерить размер пространства между бревнами, чтобы понять какую ширину ленты брать для забивки. После этого необходимо плотно затолкать один конец волокон с одного конта сруба, постепенно разматывая ленту в направлении другого конца.
Обязательно следите, чтобы волокна не перекручивались, не надрывались и не деформировались во время размотки. В конце оставляем запас в 25-30 см и обрезаем ленту. После этого ее просто аккуратно заталкиваем в щель. Лента должна плотно заполнить все пространство и не провисать. Но при этом старайтесь не рвать или растягивать волокна, от этого зависит качество укладки.

Чтобы работа шла быстрее и качественнее, следует начинать конопатить баню с широкого края, продвигаясь к более узкому. Забивать материал необходимо молотком и деревянной лопаткой, но важно, чтобы они были с резиновыми наконечниками, чтобы не порезать волокна. Просто слегка постукивая, следует закладывать ленту внутрь зазора.
Специалисты рекомендуют проходить каждый шов молотком и лопаткой не менее трех раз. Это позволит равномерно распределить ленту между венцами и не допустить провисания ткани. Для каждого прохода берется новый отрез ленты!

Проходить швы следует с нижнего уровня, постепенно передвигаясь вдоль всего периметра. Только после этого можно переходить выше. Если начать конопатить просто одну стену, возникнет серьезный перепад в высоте конструкции, что повлечет за собой проблемы в дальней работе по заделке швов. К тому же такая форма работы может стать причиной обрыва верхних рядов бани.
Если укладка ведется пучками, что чаще бывает при использовании пакли или мха, требуется обязательно предварительно обработать швы специальным составом. Лучше всего затирать в щели раствор спиртового формальдегида и льняного масла. Иногда смесью дополнительно обрабатываются пучки.

Работы следует выполнять по такой же схеме, как и в случае с ленточным материалом. Из пучков требуется плести небольшие канатики, имеющими толщину 2-4 мм. Такой канатик заталкивают в щель при помощи лопатки, использовать молоток нельзя!
Следующий слой каната должен быть толще предыдущего, для этого его скручивают уже толщиной 3-4 мм. В третий заход канатик может уже быть толщиной 5-8 мм. В том случае, если отдельные места отличаются большой шириной, в них закладываются дополнительные пучки. При этом их обязательно обрабатывают каучуковым клеем. Это необходимо для надежной фиксации, так как они закладываются не по всей длине межвенцового пространства.

Внимание! Если при обработке использовались пучки, после полной заделки швов их можно дополнительно обработать акриловой краской. Она продлит срок службы материала и защитит от влаги.

Вопросы и ответы

Нет. Такая конструкция все равно останется подвижной, что станет причиной скрипов. К тому же силикон быстро отвалится, а древесина в этих местах начнет гнить.

Несомненными лидерами по долговечности считаются мох и пакля. При этом мох следует брать только красный или белый.

Даже в таких местностях лучше отдать предпочтение натуральным материалам, они лучше держат тепло, что актуально при низких температурах

Главное, чтобы материал был сухой и хорошо заложен во время укладки. Ждать теплой погоды точно не нужно.

Обычно максимальная высота подъема сруба равна толщине одного бревна. При использовании мягких волокон баня достаточно быстро станет на место и этот подъем сгладится.

Если требуется избежать неприятных звуков во время усадки бани, используете льняные волокна. Находящиеся в них масла полностью сгладят этот момент.

Несущая конструкция без необходимой герметичности сгниет буквально за 1-3 года. После чего потребуется их полная замена или постройка новой бани.

Следует ответственно подойти к вопросу уплотнения бани, если вы хотите продлить ей срок службы и наслаждаться посещением парной без постоянного чувства холода и сквозняка. Описанные материалы и советы по их эксплуатации позволят решить проблему, не прибегая при этом к помощи специалистов.

Видео-советы и инструкции по конопатке бани

Деревянные строения являются крайне привлекательными, как с точки зрения экологичности и защиты от холодов, так и своим внешним видом. Сейчас наблюдается настоящий тренд на постройку домов из дерева, и подобные строения, возведенные явно не в советские времена, можно увидеть в самых разных регионах страны. Впрочем, все преимущества деревянных домов проявляются лишь в том случае, если в их стенах нет щелей между бревнами. И о том, как именно закрывать эти швы традиционными и современными методами, мы и расскажем вам в данном материале.

Преимущества домов из бревен

Но для начала хотелось бы пройтись по многочисленным преимуществам подобных строений, которые и сделали их настолько популярными у наших соотечественников, да и в мировом масштабе в целом. Итак, остановимся на основных:

Экологичность. Дома из природного материала, совершенно безопасные для здоровья проживающих в них людей. Более того – человек в деревянных домах меньше болеет, имеет более высокий тонус организма и бодрость;
Стены из дерева, при схожей стойкости и прочности, будут куда тоньше своих кирпичных аналогов. Так что в таких домах больше места;
Дерево является весьма посредственным проводником температуры. Благодаря этому летом в таком жилище прохладно, а зимой потери тепла наружу являются минимальными. Следовательно – такое строение быстрее прогревается, а на поддержание комфортных температурных условий тратится меньше ресурсов;
Деревянные дома легче бетонных или кирпичных, так что возведение массивного фундамента не требуется;
Деревянные стены очень приятны глазу, так что на отделочных мероприятиях можно здорово сэкономить.

И это только малая часть тех достоинств, которые имеются у подобных строений. Перечисление всех или даже большей части было бы весьма длительным процессом. Но уже того, о чем говорится выше, хватает на то, чтобы понять причины вновь возросшей популярности дерева. При этом важно, что многое из вышеперечисленного может оказаться недоступным в том случае, если стыки между бревнами должным образом не изолированы.

Как делали наши предки

Ранее, когда на рынке просто не было технологичных изолирующих материалов, наши предки в своих старых рубленых домах использовали мох, пеньку или паклю. Впрочем, и сейчас многие решают использовать подобные аутентичные способы. Тем более что многие мастера до сих пор говорят об их исключительной эффективности. Наконец, преимущества состоят и в том, что в этом случае речь идет о природных материалах, безопасных для здоровья.

Мох можно помещать в щели между бревнами без каких-либо добавок. Впрочем, найти сфагнум в достаточных количествах сегодня непросто. Что касается пакли или пеньки, то в этом случае идеальным решением становится добавка в них раствора гипса или цемента. Причем, некоторые опытные в этом деле мастера могут утрамбовать данные материалы в щели настолько прочно, что воткнуть в них шило будет не менее сложной задачей, чем в саму древесину.

Современные средства заделки щелей в деревянных строениях

Никаких особенных средств по заделке швов между бревнами нет, так как для этого используются известные всем герметики. Но для подобной работы подходит не любой, и вот почему.

Обычная монтажная пена не подходит по причине постоянной, хоть и небольшой, подвижности бревен. Таким образом, пена со временем начнет только трескаться и отслаиваться. Силиконовый герметик же не подходит по причине того, что, он плохо впитывает в себя влагу. А так как дерево по обыкновению делает это очень хорошо, а еще – хорошо гниет, то гниль будет обязательно образовываться в тех местах бревна, где существуют проблемы с достаточным испарением.

Все вышеперечисленное делает такие герметики непригодными для заделки швов между бревнами в деревянных домах или сараях. И идеальным решением на самом деле является использование полиуретановых герметиков. Последние могут активно использоваться, как внутри, так и снаружи строения, так как превосходно переносят перепады температур и сохраняют свои свойства даже в самые сильные морозы. Отлично такие герметики, если только речь не идет о тех, что продаются в баллонах, переносят и воздействие солнечной радиации, не снижая своих изоляционных свойств даже от самых серьезных доз ультрафиолетового излучения.

Что необходимо поместить под герметик

В первую очередь необходимо отметить то, что швов в деревянном срубе может быть очень и очень много – несколько десятков и сотен. При этом между ними может быть довольно много пространства. Если начать забивать все это герметиком, то получится слишком большой расход, что выльется в огромные затраты. Ну а в случае использования природных компонентов, вряд ли вы вообще сможете найти столько мха.

Все это говорит о необходимости найти то, что поместить под герметик. Специалисты говорят о том, что лучшим материалом в этом случае является шнур, созданный из вспененного полиэтилена. Такой шнур сам по себе является отличным герметиком, так что не нарушит показателей теплороводимости.

Как правильно замазывать щели в деревянном срубе

Рассмотрим процесс герметизации современными методами, так как возле мало какого дома имеется лес и болото, дабы принести мох. В то время, как тот же полиуретановый герметик и шнур из вспененного полиэтилена могут быть куплены в любых торговых точках.

В первую очередь помещаем в отверстие между бревнами шнур, стараясь забить его туда наиболее плотно;
Проклеиваем края бревен малярным скотчем, дабы не запачкать их в процессе нанесения герметика;
Наносить обмазку лучше всего пальцами. Впрочем, если в этом деле нет достаточно опыта, то лучше использовать резиновым шпателем, который поможет сделать изоляцию более красивой.

Заключение

Дома из сруба могут обеспечить высочайшее качество жизни. Но только в том случае, если технология их строительства соблюдается неукоснительно. Особо важное внимание необходимо уделить заделки всех швов, а также правильной обработке древесины с целью повышения ее огнеупорности, влагостойкости и защиты от вредителей. О последних пунктах мы расскажем подробнее в следующих статьях.

Читайте также: