Как убрать кратеры на шпаклевке

Обновлено: 14.05.2024

Здравствуйте! Подскажите как избавиться от выпуклых борозд от краёв шпателя при разглаживании гипсовой шпаклёвки? Или их оставлять и после высыхания зачищать шпателем? Как лучше?

Valeriy Pavlovich написал:
как избавиться от выпуклых борозд от краёв шпателя при разглаживании гипсовой шпаклёвки?

1) работайте только одной стороной шпателя(выпуклой).
2) наносите тонкий слой шпаклевки - работайте "на сдир"
3) оставшиеся выпуклости, таки да, лучще сошлифовать после высыхания.

можно кончики шпателя подогнуть на 1мм,а дальше шпаклевки без полос,но,как сказано выше,одной стороной.хотя сейчас в хороших шпателях уже не полосит.

телефон 8 905 530 42 54

Две-три минуты дать шпаклевке постояьь в покое затем глянценуть шпателем. Вода за это время успевает уйти из гипса и он перестает рисовать.

Valeriy Pavlovich написал:
Здравствуйте! Подскажите как избавиться от выпуклых борозд от краёв шпателя при разглаживании гипсовой шпаклёвки? Или их оставлять и после высыхания зачищать шпателем? Как лучше?

Valeriy Pavlovich , Когда руку набьете их не будет, а пока гните края шпателя, но дело в практике.

евгений78 написал:
можно кончики шпателя подогнуть на 1мм,а дальше шпаклевки без полос,но,как сказано выше,одной стороной.хотя сейчас в хороших шпателях уже не полосит.

евгений78 , Спасибо. покупал шпатели в Леруа мерлен, со светло-зеленой ручкой (не помню производителя, какой-то Российский) из стали, самые дорогие. метод подгибания углов немного настораживает т. к. тогда бы х запускали бы в серийное производство, видимо есть какие-то существенные недостатки при этом.

евгений78 написал:
можно кончики шпателя подогнуть на 1мм,а дальше шпаклевки без полос,но,как сказано выше,одной стороной.хотя сейчас в хороших шпателях уже не полосит.

Valeriy Pavlovich , шпателя бывают разной жесткости,для разных целей,для шпаклевки почти все шпателя имеют заводской загиб по краям.недостатков ни каких нет,если уметь ими работать,и они как раз и идут в производство.в слове подгибание,не имеется ввиду взять пассатижи и загнуть углы

Покраска машины — это достаточно тонкая работа, которую нужно осуществлять строго по технологии покраски автомобиля. Однако бывает так, что соблюдая технологию (все нормы и требования), окраска получается некачественной, с кратерами. Единственный выход — узнать откуда берутся кратера во время покраски автомобиля.

Кратеры – это маленькие отверстия на лакокрасочном покрытии, напоминающие по своему внешнему виду кратеры с поверхности луны.

Причин возникновения кратеров может быть много. Назовем главные из них:
1.Просроченные фильтры. Фильтры, которые стоят на компрессоре и на пульверизаторе нужно заменить (если они есть). Особенно быстро они приходят в негодность во время влажной погоды (влажный воздух, попадая в компрессор, превращается в воду, которая задерживается в фильтрах);
2.Износ деталей компрессора. При большем износе поршней (в поршневом компрессоре) масло начинает попадать с воздухом в краску. Если от воды кратера терпимые, то от масла их трудно не заметить;
3.Просроченные или некачественные материалы для покраски автомобиля. Тот же растворитель или отвердитель могут быть виновником кратеров;
4.Несовместимость материалов. В результате несовместимости материалов не только рвет и морщит краску, но и образовываются кратера;
5.Некачественное обезжиривание перед окраской. Желательно обезжиривать машину 2 раза и делать это фирменным средством;
6.Плохие условия для покраски. При влажной погоде увеличивается риск возникновения раковин и других подобных дефектов;
7.Жирный слой краски. Слишком большой слой краски, положенный за один раз, может способствовать возникновению раковин;
8.Несоблюдение технологии. Качественная покраска будет в том случае, если технология покраски автомобиля соблюдается на 100%.
Все материалы и оборудование для кузовного ремонта можно приобрести в нашем магазине "Shelcolor". По адресу: г. Могилев, ул. Строителей 31 Б.

Теперь вы понимаете откуда берутся кратера во время покраски автомобиля своими руками и можете проанализировать свои действия. Возможно в них присутствуют ошибки описанные выше. Если нет, то при следующей окраске машины остается надеяться на чудо.

Любой брак, включая кратеры, является следствием нарушения технологии покраски. Следовательно, если технология полностью соблюдается, то качество ЛКП будет высоким. Но на практике не всегда удается в точности придерживаться всех технологических требований.
Проблемы при покраске возникают, прежде всего, по причине отсутствия опыта у автомаляра. Пока он не совершит ряд ошибок и не устранит их последствия, вряд ли ему удастся организовать качественный цикл работ. Однако рано или поздно все приходят к одному – тотальный контроль на каждом этапе покраски.
Залог качественно созданного лакокрасочного покрытия кроется в безупречном выполнении каждого этапа – от обезжиривания до полировки. Если основание подготовлено идеально, то дальше необходимо убедиться в том, что консистенция краски правильная, а используемый разбавитель не станет конфликтовать с материалом. Если есть малейшие сомнения, то сначала лучше сделать пробный заход на участке ненужной детали.
Тщательной мойке и обезжириванию следует уделить особое внимание перед покраской автомобиля, так как от этого во многом зависит результат.
Тестируя краску, понаблюдайте, образуются ли на окрашенной поверхности пузырьки. Они могут появиться сразу, а могут через некоторое время. Причем наиболее опасны именно те пузырьки, которые образуются позже, когда краска уже практически схватилась. Если краска не пузыриться, а на окрашенной поверхности не появляется кратеров, то ею можно смело красить.

Лучшее место для покраски авто – покрасочная

Настоящая покрасочная камера хороша не только отсутствием пыли и возможностью регулировать температурный режим. Ее преимущество также и в изоляции. Если красить в гараже или боксе, то необходимо постараться создать там условия, максимально приближенные к «камерным». То есть необходимо изолировать окрашиваемую деталь или машину от окружающей среды.
Бывали случаи, когда на краске получались кратеры и мелкие пузырьки, когда на то не было видимых причин. При этом покраска проводилась в закрытом боксе, где одна и та же краска, нанесенная из одного и того же пульверизатора, могла лечь нормально или с кратерами. В итоге оказалось, что кратеры образовывались из-за одного короткого распыления силиконового полироля для автомобильных панелей. Такой полироль мгновенно распространяется в воздухе и выпадает микроскопическим «силиконовым дождем».

На заметку
При попадании частичек силикона на свежую краску или лак, возникает ослабление пленки поверхностного натяжения, которое и приводит к появлениям кратеров. Аналогичный эффект могут вызывать многие аэрозоли, особенно полировальные составы на восковой основе.

Совместимость автомобильных красок

В состав автомобильных красок, кроме пигмента и растворителя, входит большое количество сторонних ингредиентов. В конфликт между собой иногда могут входить даже однотипные краски, произведенные разными производителями. Проблемы возникают из-за того, что некоторые вещества, добавляемые в краску, могут вступать в реакцию, образуя соединения, которые в свою очередь могут повести себя непредсказуемо.

На заметку
Конфликт красок вызывает обильное пузырение с последующим отслоением. Если конфликт слабо выражен, то краска просто может поменять цвет. Чтобы такого не случилось, необходимо работать только совместимыми красками, принадлежащему одному типу.

Как предотвратить эффект?
1 Соблюдать рекомендации по толщине слоев.
2 Применять соответствующие температуре отвердитель и растворитель.
3 Соблюдать рекомендации по выдержке между слоями.
4 Использовать качественный обезжириватель.
5 Следить за чистотой покрасочного помещения.
Все материалы и оборудование для кузовного ремонта можно приобрести в нашем магазине "Shelcolor". По адресу: г. Могилев, ул. Строителей 31 Б.

Способ борьбы с кратерами только один: отшлифовать поверхность и нанести новый слой краски.

При фатальных «глазах», от больших окуней, спасает только полное перекрашивание детали.

Столкнувшись с этой проблемой собрав материал решил выложить инфу думаю пригодится кому!
Так с чего следует начинать?

Для примера возьмем переднее крыло.

Чтобы определить характер повреждений и составить правильный план работ следует подозреваемый элемент, как следует отмыть. Причем, вслед за водой следует протереть его Уайт-Спиритом и растворителем. Данное действие даст нам полную картину повреждений. Следует учесть, что за небольшим дефектом крыла (царапина или небольшая вмятина) могут также наблюдатьсясколы на краске и другие мелкие дефекты. А, уж если суждено его красить, то это надо сделать со всем достоинством, не взирая на разные лица.

Итак, все дефекты нами обнаружены – что дальше? А, дальше мы приходим к выводу, что грунтовать нам придется весь элемент. Отсюда, вывод – убираем все дефекты с поверхности.
Представим, что у нас на поверхности крыла длинная царапина, образующая неглубокую вмятину, и несколько мелких царапин и сколов.
Что делать? – Извечный вопрос русской интеллигенции.
1. Матуем всю поверхность крыла абразивом Р220-240. Можно орбитально-шлифовальной машинкой, а где не подлезть — то вручную. На заматованной поверхности, все вмятинки и мелкие дефекты как бы проявляются, и их становится лучше видно.
2. Царапину с вмятиной необходимо зашлифовать так, чтобы не было острых краев сколотой краски (Если есть ржавчина – убираем в ноль). Не бойтесь затереть лишнего. Шлифуем царапину и ее края абразивом (шкуркой) Р120. Это достаточно крупное абразивное зерно, при нем достигается лучшая адгезия шпатлевки с поверхностью.
3. Далее, зашлифовываем мелкие царапины и сколы. Расширяем их по плоскости. Чтобы не было острых углов и отшелушивания от поверхности.
4. Теперь, настала пора шпатлевания.

1. Шпатлевка со стекловолокном (грубая двухкомпонентная шпатлевка – наполнитель, применяется для выравнивания глубоких вмятин – 15-20 мм, дает малую усадку при высыхании).

2. Шпатлевка с алюминиевым наполнителем (грубая двухкомпонентная шпатлевка – наполнитель, для заполнения глубоких вмятин, как первичный слой). Отлично обрабатывается, дает малую усадку при высыхании.

3. Шпатлевка «Универсальная» — (двухкомпонентная), достаточно грубая, для выведения неглубоких вмятин и неровностей, обычно желтоватого цвета.

4. Шпатлевка «Финишная», (двухкомпонентная) обычно белого цвета, отлично обрабатывается. Наносится поверх грубой шпатлевки, для более точного выравнивания.

5. Однокомпонентная шпатлевка (совсем финишная?) в тюбике, для заполнения микроцарапин и микронеровностей.

сли вы еще не в курсе, то для вас прекрасная новость – шпатлевка, она не одна! У нее есть много разновидностей. Начнем по порядку:

Зачистив ремонтную поверхность абразивом Р120, приступаем к шпатлеванию. Не забываем, предварительно обезжирить ремонтную поверхность. Если на ремонтном месте остались следы ржавчины, их следует обработать «преобразователем ржавчины» согласно инструкции на бутылке.

Замешиваем грубую шпатлевку с отвердителем – тщательно перемешивая, чтобы не было розовых прожилок (обычно розовый цвет — отвердителя) и равномерно, шпателем с легким нажимом заполняем ремонтную зону. Не пытайтесь за один раз проделать данную процедуру. Нанесли, подождали минут 10-15, пока шпакля встанет. Обычно, требуется 3-4 замеса и подмазывания, для достижения полного заполнения дефектного места.

Следующий этап – шлифование.
Шлифуем шкуркой с абразивным зерном Р120. Аккуратно, стараясь не залезать за пределы ремонтной зоны. (Иначе лишние царапины – а оно вам надо?)

Для достижения безопасности – обклейте ремонтную зону малярным скотчем, лучше в два — три слоя. Для лучшего контроля, перед шлифовкой, настоятельно рекомендую затереть обрабатываемую поверхность (высохшую шпатлевку) черным проявочным порошком. Будет легче контролировать дефекты (где следует еще подмазать шпатлевки).
Шлифовальные абразивы.

1.Круговые, зернистостью Р40,60,80,120,180,220,240,320,500,600,800,1000.Применяются для орбитальных электро либо пневмо шлифовальных машинок с мягкой или твердой подложкой на липучке.

Листовые, зернистостью от Р40 до 2500 применяются для шлифовальных «брусков» с зажимами. Делятся на две категории: -Сухие.Используются для затирания шпаклевки без воды. -Мокрые(красного цвета, как на рисунке выше).На «сухую» ими работать нельзя, так как они быстро «забиваются».Перед тем как работать мокрым абразивом советую на пару минут опустить в ведро с водой, для того чтобы уменьшить ломкость.

.Круговые, зернистостью Р40,60,80,120,180,220,240,320,500,600,800,1000.Применяются для орбитальных электро либо пневмо шлифовальных машинок с мягкой или твердой подложкой на липучке.

Шлифуя деталь, обращайте внимание на потертости. Если начал выступать металл, то тереть дальше не имеет смысла – нужно добавлять шпатлевки (чтобы заполнить провал, образовавшийся между протертыми участками).

Помните! Шпатлевка гораздо мягче краски (лака), а уж тем более металла, поэтому вытирается шкуркой быстрее и проще. Поэтому, если стал проступать металл на обрабатываемой поверхности, прекращайте шлифование и добавляйте еще слой шпатлевки.

Вышкурив грубую шпатлевку и добившись требуемого результата (как говорят «почти у дела»), следует нанести финишную на все обрабатываемые подозрительные места (а также на все места, обозначенные проявочным порошком) и обработать ее шкуркой на рубанке с абразивом Р220-240. Этим, вы зарежете (затрете) более крупную риску, нанесенную предварительным шлифованием абразивом с зерном Р120, а также плавно зашлифуете все переходы.

Теперь! Когда нам кажется, что все отлично, нанесем еще на всю ремонтную зону резиновым шпателем (желательно белым или прозрачным силиконовым – не оставляет следов черной резины) самую финишную шпатлевку (на фото — это Nitrosoft). Она быстро сохнет, и заполняет все мелкие поры на обрабатываемой поверхности, проколы, раковины и микротрещинки образовавшиеся при высыхании грубой и финишной шпатлевки. Но, это не "панацея", не пытайтесь ей замазать неровности которые ощущаются рукой! Для этого есть — финишная.

Примечание: Боится растворителей!
Значит, после применения этой шпатлевки, растворители для обезжиривания использовать запрещено!

Обезжириваем поверхность под грунт «Антисиликоном».
В итоге, мы должны (и это наша главная задача) получить идеальную поверхность.
Следующим этапом – грунтование и покраска.

При написании статьи, были использованы фотографии материалов фирмы "NOVOL", "MIROX" и "BODY". Это ни в коей мере не означает, что больше нет других производителей и ни в коем случае не является рекламой этих фирм. Выбирать линейку производителей вам. Я, использовал только то, что попалось под руку.
Всем спасибо! Жмемпалец!))

Доброго всем вечера! Подскажите, чем заполнить вот эти мелкие кратеры на шпатлёвке? ОЧЕНЬ НЕ ХОЧЕТСЯ сверху шпатлевать и заново шкурить, и так еле-еле закругление вывел. На фото — проявочная краска. Шпатлевал финишной Новол. Пытался замазать 1К Боди — не берёт, надо что-то мельчее.

Комментарии 52

Вообще-то финишной надо выходить на исходную позицию, в два тонких слоя и шпатлевать в разные стороны для эффективности поронаполнения.

Нанеси жидкую шпатлёвку, будет счастье)

MrDiezdiez плохого не посоветует и заодно финишкой уберёшь кратера

странно даже, вчера такой же мазал обвес, ничего подобного не было, все ровно. поди много замешал?

Уже приложился?)))не думал что малявку читаешь и применяешь)

Увы, губа треснула. уже почти починил;)

Филлер 1к этот выкинь. Ничего он хорошего не дает. Р240 на машинке пройди и нанеси тонким слоем шпакло.

Нормально обрабатывать шпатлёвку. Качественнее её размешать и наносить плотнее, более тонкими слоями. А мелкие кратвры потом грунтов перекроешь

И да, по фото реально видно что еще мазать и тереть…

Только не используй это однокомпонентное говно. Разведи маленький обьем

Это не кратеры а поры которые ты недомазал. С нажимом чуть чуть вмаж в поры шпаклевку и сразу же собери шпателем под тупым углом соскребая. Чуть подпилил вручную как высохнет и делай что ты там дальше делал

Проваливается этот тюбик, разве что поры как от иголки замазывать.
Поры хорошо финишкой проходить и наносить в двух направлениях а не в одну сторону.Тогда наполнение получше.

Я все шпаклевал Novol с алюминиевым наполнителем…Там где другая трескалась -эта лежит как влитая)

самая большая усадка на алюшке

Чтоб замазать, сначала наждаком прийдётся риску набить. На гладкую поверхность не ляжет нифига.

Зm тюбик, зелёная шпаклёвка. Очень хорошая и сохнет быстро

Нитрошпаклей, хоть Боди, хоть Новол, АРР, да любая, но.надо протягивать несколько раз, за один проход не заполнит.

Мнение не только моё а многих. Боди использовать нельзя. Качество отстой, и да поры финишкой эти на раз два зашпаклевать

Не, порозаполняющим не зальешь — крупные очень … хотя, слоев 15 — думаю перекроит. А в чем проблема то ? Протянул финишкой и затер — делов то, меньше мороки чем с грунтом 10 раз возится !

Так это и есть финишная шпатля!

Финишной положено такое мазать!
Это косяк рук шпатлёвщика) Учись без таких пузырей воздуха замешивать и накладывать шпатлёвку.

честно я хз как надо мазать что бы такие поры получить на финешке то, прижимаи шпатель сильне когда протягиваеш, а по теме шкурь подмазуи теперь поры

Очень большие кратеры. Универсальной замажешь, аккуратно выводи, матуй всю поверхность и грунтуй. Сначало эпоксидным грунтом а потом акрилом в пару слоев, межсллйную сушку не забывай! Затирай и крась! (проявочную красу или пудру бери другого цвета)

Замажь нитрой боди и будет тебе счастье…

1К порозаполнитель Боди из тюбика забивает даже 400 риску.
У Вас он не ляжет на глянец проявочной краски (нет адгезии).
Надо смывать там, где поры.

Ты профессионально этим занимаешься?

А труба я полагаю- аргумент для мирного диалога?

)))) Труба — это торчит ручка от молотка. В УАЗе деревянные не выдерживают, ломаются.

Финишная новол полное г. Попробуй вместо нее easy sand novol.
На драйва была статья по шпаклевкам новол. Человек писал, что работает только микрофиброй, алюминиевой и изи сэндом, как финишной. У нас на рынке изю не продают, делают круглые глаза, когда их спросишь об этой шпакле. В интернете можно заказать.
А сам я финишной новол пользовался, — никакого от неё толку, как раз кратеры на ней и остаются.

Приветствую. А U-pol Дельфин случайно не пробовали? Как он?

Нет. Я и изи сенд не пробовал. Но очень хотелось бы. После той статьи спрашивал ее на авторынках, — нету! А в инете так и не закал пока. В тех местах на моем транзите где приходится делать локальный ремонт обхожусь микрофиброй и алюминевой. А финишная теперь валяется, — толку от нее ноль.

Понятно, просто у меня опыта мало. Пробовал финишку только Новол, но она мне не понравилась тем, что моментом сохнет и становится как галимый мел, начинает катышками тянуться, но пор не было. На раз-два мазнуть успеваю, но не более.

Да вроде она сохнет стандартно, Но действительно как мел обычный. И усадку дает большую.
П.С. у меня тоже опыта не особо.

Благодарю за ответ. Я почему про U-pol Dolphin спрашивал, мне его одни кузовщики рекомендовали, только я его так и не испытал.

А ты в рукопашную затираешь?

А как иначе? Вначале вручную, потом перебить машинкой.

Мне в прошлом году без орбиталки туго пришлось. Снимал болгарской. Пришлось сносить все до металла. Где надо и где не надо. Если б была орбиталка, то там где не надо снял бы ею. То есть подготовил под перекрас.

Ой, не. Так не вариант. У меня сейчас машинка 125мм, но не могу на нее найти мягкую проставку. Поэтому буду покупать нормальную машинку 150мм и хотя бы пулик FLG5, а до этого никаких покрасок, ибо это сплошная порнография. Попробовал 2 пулика китайских с факелом 10см шириной и понял, я таким Г. работать не могу и не хочу.

А китайский аналог анест ивата w101 с головой н4? Я на него облизываюсь. О нем отзывы только восхищенные.

Я пулик буду покупать на фирму по безналу, поэтому мне такой вариант не подходит. Да планирую брать один FLG5 1.4 + к нему дюзу с иглой 1,8. Потом как появятся деньги взять Gti, а FLG оставить чисто под грунты.

Заморочился подиумами под писчалки Блин не охото 20 раз шпаклевать-шкурить, а то остаются маленькие кратеры по 1 мм. Профи дайте совет какой шкуркой лучше делать и скроет ли грунтовка данные изьяны.
П.С. Поверхность под окраску.
П.П.С. Можно ссылками

Такое грунтом не уберешь, ложи еще шпатлевки, если нормально положишь таких косяков не будет. Шкурка соточка, сверху грунт.

разбавь свою шпаклю подходящим разбавителем, чтоб пожиже стала, и нанеси кисточкой, предварительно хорошо выдув из пор продукты предыдущего шлифованияи тщательно обезжирив поверхность

Должен тебя разочеровать, если не зачистишь до полировкии и блеска, в этом месте через год-два начнут появляться пузыри, любой другой метод годиться для продажи, через год-полтора покупатель притензий не предъявит, а если основательно и для себя, тогда зачищай.

Согласен с предыдущим , есть маленькие баночки, не только по 250 и 500гр. что то вроде как по 75 или 50гр. и стоит не дорого. Поищи или в мастерни у маляров спроси чайную ложку. Отвердитель от любой шпатлёвки подходит, разведёшь и капни растворителя чуток, не много. Будет чуть пожиже, и ляжет ровнее.

при шпаклевании, чтобы было как можно меньше данных пузырьков, надо хорошо перемешивать шпаклевку, при нанесении старатся вытеснять воздух из-под шпаклевки, но как правило пузыри частенько все же остаются. Как вариант можно взять финишной шпаклевки(она легко шкурится и вероятность образования катеров меньше) и протянуть тонким слоем, можно попробовать и той которая у тебя осталась.
Грунтовкой такие ямы если и зальешь, то со временем она просядет и снова они все вылезут.

Должен тебя разочеровать, если не зачистишь до полировкии и блеска, в этом месте через год-два начнут появляться пузыри,

не согласен! Шпаклевку полировать до блеска Перед нанесением грунта шкурка P240-320, грунт надо шкурить 400-1000 в зависимости от того какой краской красить. Более мелкая шкурка уменьшает агдезию.
И растворителем я думаю не стоит разбавлять шпалевку, надо соблюдать технологию чтоб потом проблем меньше было. на крайний случай есть жидкая шпаклевка.

Читайте также: