Как убрать арку в дверном проеме

Обновлено: 08.05.2024

Для правильной установки арки необходимо как можно более идеально разметить по уровню верхние уголовые элементы. Лучше использовать лазерный уровень или лазерный построитель плоскостей. Малейшая небрежность при разметке испортит весь вид арочного дверного проема.

На этом объекте заказчик на скрытом крепеже не настаивал, поэтому мы использовали сквозной крепеж прямо в стену. Смонтировать арку, используя скрытый крепеж, так чтобы было надежно - можно, но в данном случае в этом не было необходимости.

Через заранее подготовленные отверстия в арочных элементах шилом размечаем на стенах места, где будем сверлить отверстия под деревянные пробки.

Сверлим перфоратором отверстия, забиваем деревянные пробки.

Затем саморезами крепим угловые элементы арок. Постоянно контролируем все уровни, буквально после каждого вкрученного самореза проверяем и перепроверяем.

Далее делаем разметку под угловые элементы с другой стороны дверного проема.

Теперь постоянно проверяем уровни не только угловых элементов с одной стороны, но особенно тщательно выставляем нижнюю часть свода арки - здесь будет располагаться декоратиный карниз, визуально разделяющий верхнюю и нижнюю часть арки.

Про строгий контроль всех уровней я не зря повторяюсь: при монтаже арки даже небольшие огрехи по уровням портят весь вид арочного проема.

Затем нам нужно определить ширину заполняющей свод пластины. По сути это толщина стены плюс глубина пазов в угловых элементах арки. Глубина пазов обычно 5 мм, но бывает, к сожалению, и меньше. В данной арки глубина пазов 4 мм. Два паза - 8 мм плюс толщина стены. Но лучше сделать замер по факту между противоположными элементами арки вдоль всего свода. Идеальных стен наверное не бывает и размер в разных частях свода может отличаться. Если он отличается всего на несколько миллиметров - считайте, что вам повезло. Если на сантиметр и больше - надо искать решение проблемы, но это уже другая тема.

Вставляем с одной стороны свода в пазы заполняющую пластину и протягиваем ее через весь свод, лишнюю часть пластины отрезаем ножовкой.

Заполняющая пластина должна быть ниже угловых элементов арки на 1 см .

Такой нюанс-на обоих концах у заполняющей пластины появляется изгиб, как на фото ниже. Чем больше глубина арки, тем больше изгиб.

Этот изгиб пластины необходимо выровнять подложив по него деревянный брусок или пакет пластин из обрезков, которые появляются при монтаже арки. Как на фотографии ниже.

Выравнивающий брусок надо расположить так, чтобы на него позже опереть веритикальную пластину, чтобы пластина свода и вертикальая пластина были в одной плоскости.

Нижнюю часть арки собирать еще проще. Наличники так же надо выставлять по уровню, но небольшие отклонения здесь не критичны, как при монтаже свода.

Устанавливаем боковые элементы декора. У данной арки боковой декор устанавливается на платиковые направляющие, но могут и на деревянные шканты. Это уже зависит от конкретной арки и ее изготовителя. Внизу наличник устанавливается на декоративную опору. Подрезаем наличник по нужному размеру и крепим так же, как крепили элементы свода - на сквозной крепеж.

Нижняя часть наличника на декоративной опоре.

Мы обычно подгоняем по размеру и крепим сразу все 4 наличника с боковым декором и нижними опорами, для того чтобы четко промерить ширину заполняющих пластин.

В этой арке по высоте получился клин - внизу стена оказалась толще на целых полтора сантиметра, но для вертикальных пластин это не критично. Выпиливываем пластины по нужным размерам, демонтируем наличники с одной стороны арки и вставляем пластины (как показано на фото выше). Устанавливаем на место демонтированные наличники вместе с декоративными элементами.

Нижняя часть арки. Здесь пол в соседних помещениях получился на разных уровнях и арка стоит как раз на наклонной поверхности.

Лучше, если вся арка стоит на ровном полу, без наклонов и перепадов по высоте, чтобы меньше было проблем с монтажом поперечной части нижнего декора.

И нижний поперечный декор и верхний крепятся на клей ПВА. Клеем мажутся торцы декора.

Последний штрих - в верхней части арки заполнить пустое пространство расширительной планкой, идущей в комплекте, отпилив ее по нужному размеру.

рикрутить декоративные квдраты (эти элементы могут быть и другой форму). Поставить на все головки саморезов декоративные заглушки.

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

Шкаф из/в ГКЛ

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Монтаж потолка из гипсокартона

1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

Как заделать дырку в ГКЛ

Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается

Штукатурка стен

Шпаклевание гипсокартона

Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

Шкаф из/в ГКЛ

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

Монтаж потолка из гипсокартона

Как заделать дырку в ГКЛ

Штукатурка стен

Шпаклевание гипсокартона

Хочу купить однокомнатную квартиру, вторичка. устраивае т цена, локация. одна беда-АРКИ! Можете подсказать, во сколько обойдется установить двери? В идеале-раздвижная в комнату и обычная на кухню. надо убирать это "скругление" проема (и переклеивать обои? везде. ) Хочу оценить стоимость этого мероприятия (бюджетный вариант) и найти специалиста (Московская область). Иначе нет смысла покупать. Буду благодарна за отклики!

На мой взгляд в начале надо определиться что именно Вы хотите видеть в этом проёме, есть в продаже вот такие

межкомнатные арочные двери, они дороже "обычных" (прямоугольных) то есть надо определиться с бюджетом мероприятия.

Можно в арку установить и обычные межкомнатные двери, но тут надо учитывать высоту арки и высоту дверей.

Толщина проёма, тоже важный момент.

Если остановитесь на арочных дверях, то установка практически ни чем не отличается от установки "обычных" дверей.

Устанавливаем двери в проём.

Можно предварительно в торец коробки двери установить подвес для ГКЛ.

Далее при помощи уровня пробиваем ноль по вертикали, ноль в горизонте пробивается вертикалью на боковых элементах коробки, ну или по порогу, если он есть.

Далее между коробкой и проёмом вставляем клинья, крепим подвесы к стене.

Закрываем дверь, но между полотном и коробкой вставляем плотный картон, я обычно использую картон толщиной 2-3 мм.

После просушки пены подрезаем её, устанавливаем наличники, занимаемся отделкой стен у двери.

Если высота арки позволяет установить обычную дверь, то перед дугой (закруглением) устанавливаем в проём перемычку, закладываем дугу арки кирпичом, в принципе можно всё это выровнять ГКЛ и профилями.

Если высота арки не позволяет установить дверь напрямую (с перемычкой) то делайте разметку, вырезайте проём (болгарка, перфоратор) до нужных размеров и устанавливайте двери.

Арку в стене вырубить, даже в бетонной не составляет большого труда.

БОльшая проблема состоит в том, что если это стена несущая, а не перегородка, то нужно сделать большую подготовительную работу.

Во-первых получить разрешение на проем в несущей конструкции совсем не просто.

Во-вторых, даже если вам удастся получить такой документ, предстоит не малая работа по усилению стены. Даже в не несущих перегородках придется устраивать дополнительную перемычку, которая будет удерживать вес перегородки верхних этажей над проемом.

Если же вы хотите сделать арку в уже существующем проеме, усиливать проем дополнительной балкой тоже придется, так как существующие перемычки будут нарушены при устройстве арки (в бетонных перегородках над проемами тоже заложена арматура для усиления).

Усиление бетонных перегородок делают, в основном под потолком: с двух сторон перегородки устанавливают швеллера и скручивают их между собой болтами на расстоянии не более 50см друг от друга. Выступающие за плоскость швеллера обыгрывают при отделке помещений или устраивают подвесные потолки. Если высота потолков не позволяет это сделать, тогда в верхней части стены (под потолком) вырезают бетон и заводят перемычку, чтобы она была не толще самой стены. Зазор между перемычкой и панелями перекрытия зачеканивают цементно-песчаным раствором.

С кирпичными перегородками проще - кирпич можно заштрабить на любой высоте над проемом и завести перемычку.

При устройстве арочного проема в несущей стене придется больше всего взять проем в металлическую обойму из швеллера или уголка. Чертежи усиления разрабатывает конструктор и их нужно строго придерживаться. Усиленный проем будет выглядеть приблизительно таким образом

В предписании к разрешению на демонтажные работы может быть требование сделать временное дополнительное усиление для плит перекрытия, чтобы нагрузка от них и верхних этажей не давила на стену (временная разгрузка).

После всех необходимых подготовительных работ можно приступать к устройству арки.

Делается это просто:

рисуете на стене арочный проем нужной формы с плюсовым допуском в 5-7см;
по начерченной линии вырезаете болгаркой или высверливаете перфоратором контур проема;
разделяете (этим же инструментом) всю площадь, подлежащую демонтажу на несколько частей, чтобы не было слишком больших кусков;
в комнате с противоположной стороны арки укладываете на пол амортизационную подушку. Лучший вариант - использованные автомобильные покрышки, а сверху уложить старые двери, фанеру, ДСП. Если покрышек не найдете, можно воспользоваться толстым (5-10см) пенопластом, но сверху все-равно укладываете крепкий листовой материал;
берете увесистую кувалду и выбиваете разделенный на сегменты проем, начиная сверху.

После того, как арочный проем выбит и мусор убран, можно приступать к облагораживанию.

Если не хотите возиться с гипсокартоном, придется повозиться со штукатуркой.

Сначала на металлическую обойму придется укрепить сетку, чтобы крепко держалась и не трескалась штукатурка.

Вертикальные части проема (если это необходимо) оштукатурить просто - с двух сторон стены выставляете и закрепляете по две доски по отвесу и забрасываете пространство между ними штукатурным раствором.

Чтобы оштукатурить арку (криволинейную часть) нужно сделать из ДВП или фанеры два трафарета с нужным диаметром арки. Крепите дюбелями трафареты по обе стороны арки и пространство между ними забрасываете штукатурным раствором.

Сложность возникает с тем, что металлическая обойма выступает за плоскость стены. Ее можно обыграть в дереве, но проще и быстрее все-таки сделать это гипсокартоном.

Читайте также: