Как сверлить стену с утеплителем
Обновлено: 03.05.2024
Вобщем есть торцевая стена в панельной 5 этажке. я другу посоветовал сверлить дыры и запенивать. но вот немного смутило полость в плите а точнее её зазмеры. из нутри квартиры сверлим первую дырку а там значит так: 5 см плотность потом входим в пустоту а она АЖ 18 см.(не встричалось) далее плита опять плотная около 9 см. и там в полости типо льняное волокно,вот и думаем, как с такой большой полостью оптимальнее запенить (и чтоб не сделать хуже). у друга стена эта особо не промерзала (чуток мокрела в морозы небольшим участком и всё. ) и он хотет чтоб только по зиме она была не холодная.Кто что посоветует?
Если проблема в том, что стена холодная и мокрая, то её нужно утеплять, а не запенивать.
Если стена не несущая, снести её, утеплить стекловатой, каркас из профилей, гипсокартон, штукатурка и наступает счастье.
..плита торцевая несущая цельная 32см толщиной. просто этот способ запенивания через просверлинные дыры в полость плиты практикуется не редко..это оптимальная альтернатива дорогому наружнему утеплению и внутреннему со своими множественными минусами.
А зачем сверлить, стальная спица+молоток, меньше шума и разрушений.
Полости бывают по опыту весьма большими и сложной формы, и очень существенно сказываются и на теплоизоляции, и особенно - на гидроизоляции.
Там ещё может быть вместе с паклей замазка по типу оконной, а также - советская пресса того периода. В своё время боролись с затоплениями через шов - в местах где мокло при дожде ковыряли отверстия и пенили. Проблему проникновения влаги удалось решить на 100%, уже скоро 10 лет как нет проблем. Хотя до того частичный ремонт по заявкам альпинисты делали - совершенно безрезультатно. А в прошлом году альпинисты все швы на доме расшили снаружи и запенили сплошняком. Что интересно - у ряда жильцов их проблемы это всё равно не решило.
А вообще-то швы в панелках - штука критичная, были крупные аварии из-за нарушения технологии. В Ленинграде две многоэтажки так похезали, например.
Сам сейчас с с похожей проблемой борюсь. Исходя из того, что осмыслил.
1). Если этаж близко к последним - имеет смысл думать о помышленгых альпинистах и заделке швов - чем больше снаружи, тем грамотнее всегда выходит.
2). Изнутри - раздалбиываем трещины без особенного фанатизма (но капитально!), далее в пустоты пену, сами щели - цементная смесь М-150 плюс бустилат. У меня совсем всё плохо было - плюнул на паропроницаемость (буду под другому бороться с микроклиматом и пр.) - поверх стены тонким слоём тот же бустилат плюс та-же смесь м-150.
3). Если есть плесень или грибок - сначала капитально механически, потом отрава первый раз, через сутки второй раз, только потом грунтовка "с антисептиком", ну а уже совсем потои на выбор - гипсокартон, ротбанд, шпаклёвка и т.п.
AIpp написал :
А зачем сверлить, стальная спица+молоток,
всмысле 10 мм спица? и молотком? ведь нужны отверстия в которые пролезит трубка от пены..
Сложно оценить ситуацию..когда по всей плите полость глубиной около15-18см+внутри льняное волокно наверно тоже неравномерно. как вот запенить её всю.
Полезно провести эксперимент. Поставьте две доски с зазором, равным глубине полости, просуньте трубку от баллона в дырку и попеньте. Увидите, как распределяется пена, какое пространство можно запенить с одной позиции. Отсюда определите шаг дырок, и как направлять/перемещать трубку. Ведь работать-то нужно, ничего не видя. А смысл мероприятия будет, только если обеспечить равномерное распределение пены по всей полости. Если она просто наляпается комками - эффекта не будет. А там еще и волокно какое-то - оно будет всячески мешать.
Боюсь, что ответ на вопрос
будет "Никак" . Чтобы "как", придется всю стенку в решето превратить.
Если интересно, то у меня вот такой опыт был. Была куплена квартира в монолитном доме без ремонта (новостройка). Внешние стены (несущие, или нет не знаю) - заводской сэндвич: 10 см ж/бетон, 10 см минвата и 10 см ж/бетон. Ремонт делался с ноября по февраль (т.е. на улице было то мокро, то морозно). На одной из внешних стен выявилась такая штука: штукатурят стену, а она не сохнет. Другие уже сухие, а эта ни в какую. Я предположил, что часть минваты крысы (в кавычках или нет) съели еще на заводе и в те места, где сыро делали пару отверстий 12-16мм, чтобы хвостик баллона с пеной влезал и запенивали. Отверстий обязательно должно быть 2 или больше, чтоб дренаж был, делать только там, где не сохнет (мокрое пятно точно показывает, где промерзает). Баллонов ушло много, сколько точно не помню. Пену использовали самую дешевую.
С тех пор 10 лет прошло, пока тьфу-тьфу, никаких проблем.
так-себе написал :
я другу посоветовал сверлить дыры и запенивать. но вот немного смутило полость в плите а точнее её размеры
Да уж, неплохо бы поточнее знать конструктив (толщины, материал и т.д.) на основании этого просчитать затраты и эффект планируемый.
А так сдуру то можно . чего нибудь сломать.
Хотя если панель, то вроде понятно, что стена не несущая, навесная.
Но все равно вручную сверлить и пенить это неэффективно, в смысле дорого.
Вот если пригласить фирму и закачать туда утеплителя 2-х компонентной пены. но хз, я же говорю, надо точно знать конструктив и зачем туда совать пену.
всё усложняется. там где зимой мокрело-а это прям посередине плиты в центре (почти круг радиусом около 60см.) нет полости с утеплителем..(спошная плита 32см.) вот и потому наверно промерзало. Теперь даже не знаем что и делать. потому что таких мест может быть не мало. при простукивании частично попадается гулкий звук как на промерзающем месте (не понятно толи плита брак толи конструктив такой. ) как поступить хотя бы с этим пятном. думаю пенить где только полость нет смысла.
так-себе написал :
всмысле 10 мм спица? и молотком? ведь нужны отверстия в которые пролезит трубка от пены..
Ну зачем так страшно, в своё время колупали спицей от разломанной советской сушилки для полотенец, толщиной менее 5 мм, постукивая молотком. Там всё равно раствор мягкий, крошится больше по диаметру, да и расшивать в сторону по месту можно. Края плит-то не ровные, где уже, где толще, где вообще закладная лежит - перфоратором в неё долбать явно не стоит.
так-себе написал :
Сложно оценить ситуацию..когда по всей плите полость глубиной около15-18см+внутри льняное волокно наверно тоже неравномерно. как вот запенить её всю
Ну идеала всё равно не будет без полной расшивки с обеих сторон, а существенно улучшить ситуацию, фактически отделив полость пеной от квартиры, можно.
*Единственное - тут навреное лучше не пистолетная пена, а обычная, т.к. у ней расширение больше. такой и делали, тогда пистолеты в диковинку ещё были, да и вообще пена.
Samar написал :
Хотя если панель, то вроде понятно, что стена не несущая, навесная.
Совершенно не обязательно, у меня вон текла как раз несущая торцевая.
так-себе написал :
всё усложняется. там где зимой мокрело-а это прям посередине плиты в центре (почти круг радиусом около 60см.) нет полости с утеплителем..(спошная плита 32см.)
Отверстие под трубы из кухни на балкон, стена очень толстая.
Просверлить такую толстую стену навряд ли получится, тем более большого (+- 50 мм) диаметра, хотя в продаже можно найти любые буры. Проще применить старый, дедовский способ пробить шлямбуром собственного изготовления. Берётся труба нужного диаметра, см на 15-20 длиннее будущего отверстия, с одной стороны нарезаются зубья "коронка", чуть раздвигаются, с другой вваривается бабка для удара молотком, чтоб не разбивать трубу.
Действие очень простое, наставляем коронку на нужное место и бьём тяжёлым молотком по бабке. Пыли не много, в основном всё внутри трубы! Единственный недостаток: Соседи не в восторге.
Для сверления стены толщиной от 50-и см и более, нужен подходящий инструмент.
То есть просверлить такую стену ударной дрелью, или перфоратором мощностью до киловатта может и не получиться.
Нужен мощный перфоратор от 1,7 кВт мощности и выше, желательно профессиональный и бур подходящей длины.
Есть в продаже и метровые буры (100-о см)
(это длина вместе с хвостовиком), выбор по диаметру тоже есть, максимальный диаметр бура 50-т мм, но диаметр соотносится с длиной бура, то есть к примеру метровый бур диаметром 20-ь мм, вряд ли удастся купить.
Я использую на таких стенах бур длиной в 60-т см, диаметром 20-ь мм, перфоратор мощностью 1,8 кВт.
В начале делаем разметку, далее керним поверхность под заход бура.
Вставляем в перфоратор короткий бур (примерно в два и более, раза короче толщины стены.
Выставляем на перфораторе режим "сверление с ударом" и просверливаем отверстие коротким буром.
Всё, "перезаряжаем" перфоратор буром нужной длины, направление уже задано коротким буром, сверлим длинным.
Так же не будет лишним охлаждение бура.
Перфоратор держим под прямым углом, перекосы недопустимы, иначе такой длинный бур заклинит в стене.
Так же есть вариант сверления отверстия навстречу, более коротким буром.
Главное тут разметка, ориентир две плоскости.
К примеру потолок, или полы, это точки-ориентир для отверстия по высоте и боковые стены, второй ориентир.
То есть нужны или полы, или потолки в одной плоскости с двух сторон стены, а так же боковая стена в одной плоскости (и опять с двух сторон стены).
Далее просто разметка рулеткой, после чего половину толщины стены сверлим с одной стороны и вторая половина толщины стены, сверление навстречу.
Сам процесс сверления точно такой же.
Многие скептически относятся к сверлению навстречу, но я сверлил и не раз, если есть ориентиры под разметку, то "промахнуться" крайне сложно, при правильной разметке.
Может есть у кого опыт бурильных работ.
Идет сначала металлосайдинг, далее пустота с изовером и утеплителем - 15-20 см, далее кирпич\газобетон.
Так вот не могу добраться до стены, так как бур наматывает изовер, только в 1 из 5 случаев его пробивает. Сверло наматывает тоже. Чем его проткнуть, поделитесь опытом :)
Теоретически можно какую-то трубку бОльшего диаметра, чем бур, вставить в дырку в сайдинге и прижать к кирпичу, изовер прессанется к кирпичу и может не так гемморно будет, но вдвоем придется.
Я бы трубу попытался вставить,после сверления дыры в сайдинге, до стены. Диаметром,разумеется,больше чем бур.Например,от пластиковой канализации.
раскаленное ничего не пойдет, так как можно сжечь здание нафиг)))
С трубками тоже не вариант. так как там крутящие силы настолько большие, что нужно будет шварцнеггера выписывать с калифорнии для помощи.
в голову только одна мысль приходит, сделать пику острую, молотком постучать, чтобы все пробить, а потом в это отверстие бур пихать. геморно конечно. но хоть что-то
в голову только одна мысль приходит, сделать пику острую, молотком постучать, чтобы все пробить, а потом в это отверстие бур пихать. геморно конечно. но хоть что-то
или опять же трубку чуть большего диаметра, чем бур, с заточеными краями - постучать по ней, чтоб отверстие вырезать
раскаленное ничего не пойдет, так как можно сжечь здание нафиг)))
С трубками тоже не вариант. так как там крутящие силы настолько большие, что нужно будет шварцнеггера выписывать с калифорнии для помощи.
Я не имел ввиду использовать трубу как сверло.Труба используется как канал,отсекающий вату от бура/сверла.Он как раз должен быть неподвижным.Ничего шварцнегерристого
Продырявить сайдинг отверстием на ,например,50 мм.
Вставить в дыру трубу диаметром 50 мм,до упора со стеной.Перед этим можно чем угодно распихать вату немного по сторонам(я использовал электроды 4-ку).
Использовать через трубу бур диаметром 32-40 мм.
Все,что лишнее намотается один раз.
Это стена с двух сторон обшита гипсокартоном, как просверлить отверстие?
Важно учитывать из какого материала изготовлена стена под гипсокартоном.
Важно при выборе инструмента для сверления, возможно Вам понадобится ударная дрель, возможно перфоратор, в некоторых случаях можно обойтись просто дрелью.
Далее учитывайте нужный диаметр отверстия и толщину стены (общую вместе с ГКЛ).
Гипсокартон может быть приклеен на стены, или же под ГКЛ изготавливался каркас.
Между ГКЛ и стеной может быть утеплитель, все эти моменты нужно тоже учитывать.
При определённых навыках (опыте) можно очень точно сделать разметку (и даже при помощи обычной рулетки) и сверлить отверстия навстречу друг другу.
Если не получается, то покупаем бур для перфоратора нужной длины (с учётом толщины стены).
Вот к примеру бур
Конечно нужно учитывать сразу всё вместе, длину и диаметр сверла и + мощность перфоратора.
У меня перфоратор мощностью 2 кВт, сверлит любые стены и бетонные в том числе, менее мощный может "не потянуть".
Далее делаем разметку на ГКЛ керним (без удара, накернить можно и гвоздём, шилом гипсокартон).
Далее устанавливаем на перфораторе режим "сверление без удара".
В этом режиме сверлим ГКЛ.
После того как бур упрётся в стену, переключаем перфоратор на режим "сверление с ударом".
Проходим основную стену на выходе бура из стены не давим на перфоратор.
Всё, осталось обратно переключить перфоратор на режим "сверление без удара" и просверлить ГКЛ с обратной стороны стены.
Конечно (при разметке) Вы должны чётко знать в каком месте установлены профиля, или же бруски под ГКЛ (а они устанавливаются с определённым шагом) чтобы не попасть в профиль (брусок) при сверлении стены насквозь.
И придерживайте сверло на выходе как из стены так и из ГКЛ с обратной стороны.
Чтобы отверстие получилось качественным, сверлить лучше 2 свёрлами (бурами) в начале меньшего диаметра и 2 сверло, нужный диаметр под конкретное отверстие.
Под ГКЛ могут быть уложены различные коммуникации (трубы, провода), это тоже нужно учитывать при сверлении сквозных отверстий.
труба 40 пластик нужно под нее проходы делать, только вот нет понятия чем, вроде и перо не подойдет и коронкой стену не проточишь .
Так что без совета опытных людей никуда .
2mishel_pl
Как вариант по дереву с удлинителем. Внешне похоже на сверло Форстнера.
PS. дрель понадобится мощная.
in my humble opinion
спасибо,
есть дрель ДУ 1000 интерскол, перфоратор, есть миксер (только к нему насадку делать под патрон надо) .
2 Kvost бревно просверлят, а засыпка будет затягивать отверстие. Сверло вынул - все засыпано, прохода трубе нет.
потому и проходиться должно за один раз, в том и сложность перьев и чашек для данной работы .
а потом в отцентрованный канал втыкается "обсадная труба"
Мой совет: Взять трубу с внутренним диаметром для пластиковой трубы, один конец
сделать на наждаке зубчиками как в полом сверле. К другому приварить по центру штырь
для дрели. Так и сверлить на небольших обротах.
Трубой. Дерево мягкое, просверлится.
После сверления трубу оставить в стене. Лишнее обрезать.
mishel_pl написал :
в отцентрованный канал втыкается "обсадная труба"
in my humble opinion
Mazaika написал :
К другому приварить по центру штырь
для дрели. Так и сверлить на небольших обротах.
Вот это вызывает самые большие сомнения.
1 дрель сгорит. на малых оборотах ее тиристор сожгет с такой нагрузкой
2 не отцентруешь, будет бить, а с тем затиром что пойдет будет "трепыхать" еще как .
А вообще это похоже на шлямбур
я один раз в брусе сверлил SDS-MAX D40, грохоту было.
идет почти как в бетон.
mishel_pl написал :
а потом в отцентрованный канал втыкается "обсадная труба"
Похоже на шлямбур в квадрате.
Представляю, как вы тискаете "Обсадную трубу" в пространство,
забитое осыпавшимся Утеплителем.
я тоже пока не представляю :-)), вот сделаем тогда все прояснится .
Вопрос в общем то сводится к тому как сохранить соосность в пространстве утеплителя . бревна то круглые, а попасть может - куда попадет .
mishel_pl написал :
Вопрос в общем то сводится к тому как сохранить соосность в пространстве утеплителя
Соосности можно добиться,
если на сверло в момент его установки в дрель установить Цилиндр с отверстием для сверла по оси цилиндра.
Или сэмитировать этот цилиндр намотанной изоляцией и пр с диаметром,
чуть меньше отверстсия сверла. (для перьевого сверла)
Обычное сверло по дереву требует лишь мастерства сверлильщика, чтобы обеспечить
90 градусов сверла по отношению к стене.
После того, как будет просверлена стена,
и станет точно известно расстояние до брёвен от обшивки.
Я как-то пытался бурить перфом (Bosch DSR 2-24) перекрытие в старом здании. С чердака вниз. Пол в чердаке засыпной, типа керамизта что-то насыпано, сантиметров 20 слой. Кухонный миксер в масштабе 3:1. Пока лопатой не загрёб - ничего не получалось пробурить.
стена - утеп опилки
2 mishel_pl На кухне в моей квартире стена внутри несёт толстый слой войлока. Наверное, тоже утеплитель, хотя стена внутренняя (?)
Пришлось сверлить сквозное отверстие 8 мм (под проводку) Замаялся. На бур наматывается войлок, бур еле вытаскиваешь, на нём клок войлока (плотно намотанный - ещё разматывать надо), а из отверстия торчит новая порция. 4. 5 раз проходил это отверстие, пока не истощилось войлочное месторождение. Худо бедно пропихнул туда провод.
С опилками такой номер не пройдёт, истощаться будет долго. Хотя трубу просунуть, наверное, проще.
Просверлить 1 раз насквозь, вынуть бур и забивать трубу, по ходу корректируя с другой стороны, чтобы не упереться в противоположную стену (за опилками.) Помощник какой-нибудь пусть смотрит. Можно даже сперва прутом стальным найти 2-е отверстие и потом по пруту вести трубу, как по кондуктору.
Читайте также: