Как строить двухэтажный дом с подвалом

Обновлено: 02.05.2024

Подвал – это не только полезная площадь под домом, но, и нередко, – постоянная головная боль. Подвал могут затопить грунтовые воды. Стенки могут промёрзнуть, отсыреть, заплесневеть. Поэтому, часть владельцев загородных домов считает, что подвал – выкинутые деньги, а другие полагают, что подземный этаж — отличное место для котельной, мастерской или бани. Кто прав? Ответы в нашем материале.

Плюсы цокольного этажа
Сколько стоит сделать подвал
Минусы цокольного этажа
Недостатки подвала и сложности его эксплуатации

«За» и «Против» строительства цокольного этажа

«Вы жалеете, что построили цокольный этаж?» Это — название темы на портале, где владельцы подвалов рассказывают о своих цокольных этажах и участвуют в опросе. Приведём его результаты.

Теперь дадим определение, что такое подвал и цокольный этаж.

Цокольный этаж — это этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений.
Подвал — этаж с уровнем поланиже уровня земли,более чем на половину высоты помещений или первый подземный этаж.

Итак, в первом и во втором случае мы имеем заглублённые в землю помещения. С этим связаны сложности строительства и эксплуатации подвала. Теперь приведём доводы пользователей FORUMHОUSE «За» подвал:

Я двумя руками голосую за подвал. Построил его 20 лет назад. Дом 10х10 м из кирпича. Под домом гараж на две машины, кладовая, сауна, котельная. И где всё это разместить, если нет подвала?

На участке с уклоном сам по себе просится подвал или цокольный этаж. Если на склоне делать обычный фундамент, то вы потеряете много полезной площади.

У меня участок с уклоном на скальном грунте. Полноценный подвал сделал только под половиной дома. В цокольном этаже бойлерная, кладовка, запас дров для камина, мастерская. Из цоколя есть отдельный выход в сад. Я однозначно за цокольный этаж!

А у меня в цоколе бойлерная, постирочная, место для хранения строительных материалов. Делать подвал не планировал, но тракторист перекопал котлован. Подумал-подумал, еще чуть заглубились, и сделал цокольный этаж высотой 1.9 м. Потолки низковатые, надо было делать их выше.

Высокие потолки в подвале это, конечно удобно, только не все понимают, что за цоколь с потолками выше 1.9 м придётся платить налоги.

Чтобы цоколь признали техническим подпольем, и чтобы его не включили в общую площадь здания, а только отразили в техплане, его высота не должна превышать 1.8 м и цоколь должен использоваться только для прокладки инженерных коммуникаций и установки оборудования. Замеры высоты перекрытия цокольного этажа производятся от нижней точки конструкционных элементов здания. Например, не дверного проема, а несущей балки.

Я строю дом с цокольным этажом. Это — недешевое удовольствие. Если бы не цоколь, дом бы уже достроил, но греет мысль, что на дополнительной площади в 100 кв. м размещу:

Я построила дом с цокольным этажом размером 17х14 м. Высота потолков 2.8 м. В цоколе будет сауна, комната отдыха, бильярдная, комната для настольного тенниса, мастерская, постирочная, грумерская для собак. Перед строительством подвала сделали геологию. Грунт суглинок. УГВ на 10 метрах. С верховодкой борется дренаж. Вода собирается в колодец, а из колодца её откачивает дренажный насос. Качество цоколя зависит от правильного расчёта, соблюдения норм строительства, качества бетона, дренажа и гидроизоляции. На возведение цокольного этажа без финишной отделки я потратила 1.3 млн. руб.

Минусы строительства цокольного этажа

А теперь доводы пользователей FORUMHОUSE «Против» возведения цокольного этажа.

Цокольный этаж это — конечно круто, но только если в нём нет воды. Если грунт сложный, высокий УГВ, то думаю строить подвал не стоит. У меня на участке много воды и цоколь вышел бы золотым. В моём поселке все, кто сделал цоколь, мучаются с ним, затапливает, так что, мне пришлось отказаться от этой идеи.

Хотите сделать подвал, сразу подумайте, а зачем он вам нужен? Если ставить несколько банок с консервацией, то это одно, а если хранить картошку и морковь, то — совсем другое. Если в подвале нет отдельного входа с улицы, представьте себе ситуацию, как таскать через дом грязные мешки.

Оптимальный температурный режим в погребе и в подвале под жилым домом – две большие разницы. Для хранения овощей в погребе поддерживается +2 — +5 градусов Цельсия, при влажности 70-90%.

А теперь скажите, вы согласитесь промораживать цокольный этаж до этих температур ради хранения картошки? Поэтому овощехранилище стройте отдельно от дома. Аналогично и с мастерской в подвале. Представьте, как вы будете таскать доски, фанеру, краски, металл в цокольный этаж. Через дом — не вариант. Значит нужен отдельный вход с лестницей в подвал, который зимой будет заваливать снег, а весной заливать вода.

Не забудьте про шум от станков и химические запахи, которые попадут в дом, если, например, вы изготавливаете мебель или занимаетесь металлообработкой.

Выскажу своё мнение по цокольному этажу. Подвал уже есть, а дом всё еще строю. Дорого. Долго, а особой нужды в цокольном этаже нет. Подвал не только дорого построить, но и отделать и эксплуатировать. Есть сложности с вводом коммуникаций, с вентиляцией, с гидроизоляцией и т.д. С котельной в цокольном этаже тоже не всё просто. Ещё один момент – дом стоит на высоком цоколе и мне пришлось делать входную лестницу со множеством ступенек. Представьте, как ходить по ним туда-сюда, вверх-вниз в старости. Никакого здоровья не хватит. Короче, сейчас бы цоколь не делал бы, но уже поздно что-то менять.

Если бы я знал, какой это напряг, построить цокольный этаж, то никогда бы не ввязался в эту эпопею. Одно тянет другое. Гидроизоляция и утепление снаружи, окна с приямками, отделка кривой поверхности, перегородки, пол по грунту, гидроизоляция и отделка внутри, отделка высокого цоколя снаружи, лестница в подвал из дома, высокая лестница с улицы в дом. Деньги уходят только так, а еще и сколько времени тратится на строительство. Но у меня и выхода не было, дом небольшой, и котельная поместилась только в подвале.

Выводы

Итак, сколько людей столько и мнений: строить или нет цокольный этаж. Многие считают, что дом без подвала — неполноценный дом. Не спешите делать поспешные выводы. Выше мы уже писали про минусы размещения в подвале мастерской или обустройства погреба. Что остаётся? Баня? Полноценное мокрое помещение, как и бассейн в доме – это ещё одна головная боль для его владельцев. Спускаться попариться в подвал или полежать в купели, — то еще удовольствие. Настоящая русская баня должна стоять на участке, а в доме, если вам это нужно, отлично поместится компактная финская сауна. Подвал, как место для отдыха? Вы серьёзно? Поверьте, скорее всего вам захочется душевно посидеть с друзьями на природе в беседке с мангалом или печным комплексом, наслаждаясь шашлыком, чем сидеть под землёй.

Что ещё остаётся? Бойлерная? Постирочная? Кладовая для хлама? А теперь подумайте, стоит ли ради этого строить бункер на участке, если, при грамотном проектировании дома, эти помещения вполне помещаются на первом этаже.

Цокольный этаж стоит возводить: если места на участке катастрофически мало и вам любой ценой надо получить дополнительные 100 – 150 кв. м. Если у вас дом на крутом склоне, или, есть лишние 1.5-2 млн. руб., которые не жалко вбухать в подвал.

Есть люди, которые сильно пожалели, что ввязались в строительство подземного сооружения. О том, как закопать в землю более трёх миллионов рублей и, из-за этого остановить строительство дома на стадии коробки, читайте во второй части статьи – Мое бомбоубежище или, Как я построил подвал за 3 миллиона, и понял, что цокольный этаж - зло.

Советуем изучить тему: Я жалею или не жалею, что сделал цокольный этаж!, опрос владельцев цокольного этажа.

Такое помещение, как подвал, вещь для частного дома незаменимая, ведь никакой холодильник не сможет вместить такого количества банок с консервами, соленьями, вареньем, овощами, и другими запасами. Практически каждый человек, имеющий собственное жилье, может сделать себе такое строение.

Для этого можно использовать как подвал жилого здания, уже существующий, будь это дом или квартира, так и самостоятельно построенный небольшой подвал на участке возле дома. Кроме того, составив планировку подвала, вы сможете сделать его оригинальным и красивым.

Что такое подвал

Такое помещение, как подвал, имеет собственное определение. В основном называют подвалом большое помещение, расположенное на нулевом этаже здания и занимающее всю его площадь. Таким образом, в этом помещении можно разместить множество других построек, таких как гараж, мастерская, дополнительная комната, бассейн, прачечная, бойлерная или же бассейн. Кроме того, в нем можно расположить кладовую. Это главное отличие подвала от погреба.

В подвале дома могут быть разные по предназначению комнаты, а в погребе — только одна для хранения продуктов сезонного урожая или консервации.

Теперь давайте рассмотрим нюансы при планировании схемы и постройки подвала на частном участке. Конечно, нужно учитывать то, что качественный и хороший фундамент в просторном доме имеет большие требования в плане трудоемкости и финансов. Поэтому необходимо рассмотреть все плюсы и минусы постройки подвалов в фундаменте дома.

Минусы подвалов в фундаменте дома

Первый большой недостаток, который является проблемой для большинства хозяев, — это финансовая сторона. Для того чтобы сделать хороший качественный и надежный подвал, нужно будет потратить почти половину стоимости всего дома. Но стоит учесть то, что цена напрямую зависит от условий строительства, а именно от грунтовых вод, состава грунта и от рельефа местности.

Второй недостаток — это необходимость в больших трудозатратах на работы, которые при строительстве своими руками будут даваться очень нелегко.

И, тем не менее, на большинстве дачных и обычных частных участках строительство ведется самостоятельно, так как это помогает избежать лишних затрат.

Плюсы подвала в фундаменте

Плюсов в расположении подвала в нулевом этаже вашего дома, конечно, намного больше, чем минусов. Первым плюсом является то, что в вашем распоряжении существует огромный участок, на котором можно расположить необходимые помещения, да и все что вам угодно начиная от оранжерей хозяйственных блоков и заканчивая котельной.

Кроме того, если вы любитель спортивных нагрузок и хотите держать свое тело в форме, в подвале можно расположить тренажерный зал. В другом случае это помещение послужит отличным местом для постройки бильярдной или зимнего сада, в котором, установив естественное освещение, можно даже зимой находится в окружении зеленых растений.

Подвал в монолитном фундаменте

Перед началом проведения работ по разметке вы должны в бумажном или компьютерном варианте создать чертеж, по которому будет ясно, как именно выглядит ваш подвал как внутри, так и снаружи. Для примера рассмотрим варианты частичного подвала под зданием. На наши нужды выделена большая половина дома, но если есть возможность использовать всю площадь, то это будет даже лучше.

Полная высота от пола до потолка подвала, используемого нами, будет составлять 150 сантиметров, уровень расположения над землей равен 80 сантиметрам.

Такая небольшая высота объясняется тем, что есть необходимость установки гидроизоляции и также проведением бетонирования пола. Каждый из них занимает в среднем 20–30 сантиметров. Вся конструкция будет занимать высоту до 2,2 метра. Если ваш участок, на котором расположен дом, имеет высокий уровень промерзания почвы, и он достигает уровня ниже 1,5 метра, то в таком случае есть необходимость в траншее или котловане, раскапываемом на этом уровне. После этого поверхность засыпается песчаной подушкой, которая не должна превышать 60 сантиметров по высоте. В основном уровень приложенных усилий зависит напрямую от плотности грунта и его податливости.

Если есть грунт, из лучших вариантов — провести дополнительное укрепление при помощи выкладывания кирпича, обрабатывания стен опалубкой и рытья дополнительного котлована. Если же в вашем расположении больше финансов, то было бы неплохо провести выкладывания бетонных блоков под фундамент.
Если грунт отличается твердостью и состоит из камня, земли и тому подобного, то производится рытье отвесной траншеи. Но стоит быть внимательным в том месте, где должны располагаться двери: там грунт не выкапывается и остается, после чего армируется. Дальше все основание укрепляется при помощи опалубки. Последняя часть основания из 10–15 сантиметров должна усиленно армироваться, особенно в тех местах, где будут располагаться окна и двери.

Если есть уже готовая структура несущих конструкций на первых этажах зданий, ее нужно использовать для дальнейшего планирования и построения чертежей подвала или нулевого этажа. Это особенно важно, если вы хотите свободно и творчески расположить элементы по своему желанию, так как их можно будет согласовывать с уже разработанной жилой структурой.

Обычно такой этаж или подвал можно обустраивать не только для расположения погреба или других технических помещений. В некоторых случаях разрешается строить место для временного местонахождения людей. Главным условием в таких ситуациях является наличие хорошей вентиляции и теплоизоляции.

Если жилье, под которым расположен подвал, — индивидуальное, тогда можно облегчить доступ в нижнее помещение дома при помощи наружного входа по дому и домовым лестницам. Если же в вашем подвале будут расположены такие комплексы, как спортивно-оздоровительные или бытовые помещения и тому подобное, нужно будет побеспокоиться о наличии отдельного выхода.

Меры предосторожности при проектировании подвала

В подвальных помещениях запрещается устанавливать емкости с легко возгораемыми жидкостями. Это также касается топочных, газовых или котельных помещений.
Расположение гаража в подвальном помещении является нежелательным, хоть и разрешается правилами эксплуатации. Такие меры предосторожности объясняются тем, что такое расположение помещения может представлять опасность для жизни и здоровья людей, проживающих над таким строением. В основном это объясняется опасностью сбора выхлопных газов в верхних комнатах здания.Если вы все же решили расположить гаражное помещение под своим жилым домом, то необходимо соблюдать правила эксплуатации, которые обязывают устанавливать хорошую вентиляцию с электрической или механизированной вытяжкой. Конечно же, такое правило не касается расположения электромобилей в подземном гараже.

Если вы будете использовать советы, указанные в этой статье, то сможете сделать подвал в частном доме, который будет отличаться как прочностью, так и надежностью.

Если уж вы решились на возведение собственного дома на своём дачном участке, если уж решились взвалить на себя эту ношу, то решиться и на такую малость, как возведение под домом подвала, это просто сущий пустяк. Вы убиваете таким образом сразу двух зайцев – получаете очень полезное дополнительное место для хранения, которое всегда под рукой, и вынуждаете себя ещё пристальней отнестись к такому важнейшему элементу строительства дома как фундамент.

Последнее обстоятельство, правда, накладывает дополнительные обязательства и требования.

Расчет стоимости дома с подвалом включает в себя и расчёт важнейших систем обеспечения, и вентиляция (на схеме) далеко не единственная (рисунок «А», см. описание в тексте)

Как там – взялся за гуж, не говори, что не дюж

А что может быть естественней и проще:

дом всё равно требует надёжного фундамента;
останется только позаботиться о значительно большем углублении – не менее 2,5 метров;
у вас пучинистый грунт, поэтому всё равно требуется не менее чем на полтора метра грунт изымать и заменять его сильно утрамбованный песок со щебнем;
вам необходимо обеспечить дома тепло, а значит, вновь подвал и в нём котельная, что нередко и делается.

Все идёт к тому, чтобы подвалу быть.

Вот если бы не некоторые обстоятельства, связанные с тем, что подвал:

место для хранения, в первую очередь, продуктов;
отсюда предельные требования по созданию необходимой низкой температуры (не выше 7 градусов) и допустимой для длительного хранения влажности, также как и,

Подвал под домом своими руками возводимый требует комплексного подхода ко всему процессу строительства

требования по защите от насекомых и грызунов.

Что дополнительно требуется

Для обеспечения этих нехитрых требований требуется оснащать подвал, ни много, ни мало, сразу четырьмя системами, причём ни одной нельзя пренебречь и все должны работать согласовано друг с другом:

вентиляции;
теплоизоляции;
гидроизоляции, и,
дренажа.

Простейшая система вентиляции естественного типа приведена на рисунке «А»:

A– выход трубы должен быть обязательно выше конька крыши; обращаем внимание, что длина тубы и определяет силу тяги; выход обязательно должен снабжаться дефлектором для защиты от дождевой воды;
B– утепление трубы; его желательно по возможности провести по всей длине трубы, ведь работа естественной системы вентиляции основана на принципе перемещения воздушных теплых масс вверх;

C– вход трубы на выход, располагается по диагонали от выхода трубы поступления воздуха и прямо под потолком подвала; вход может быть снабжён заслонками для регулировки потока;
D– поток воздуха должен не допускать образования в помещении застойных карманов;
E– вход трубы поступления воздуха; обязательно снабжается сеткой для защиты от насекомых и грызунов; на выходе, расположенном на высоте 50-60 см от пола, может быть установлена заслонка для регулировки потока.

Теплоизоляция располагается по всей площади подвала, а, учитывая большую вероятность соприкосновения с водой, в качестве материалов используются полипропиленовые плиты. В любом случае материал должен быть устойчив к воздействию воды.

Что касается гидроизоляции, то в зависимости от обстоятельств применяют пять способов гидроизоляции подвала :

A – наружная противонапорная – самый распространённый вариант;
Б – внутренняя противонапорная;
В – гидроизоляция от капиллярной влаги;

Г – внутренняя противонапорная гидроизоляция на штукатурной основе;
Д – гидроизоляция на уровне грунтовых вод, не больше 20 см вглубь от пола подвала.

На схеме: УГВ – система управления (защиты) грунтовыми водами. Строго говоря, системы гидроизоляции и дренажа – должны являться общей согласованной системой защиты погреба от влаги. В этой связи самым предпочтительным вариантом с точки зрения гидроизоляции является – А, а с точки зрения дренажа – В.

Полезный совет!
Как показывает практика, наиболее предпочтительной является наружный способ гидроизоляции, который обеспечивает лучшую защиту.
Ограничение на использование этого способа может оказывать только тяжёлый грунт – ведь приходится проводить дополнительные земельные работы вне стен подвала.

Высота подвала в жилом доме должна быть достаточной, чтобы была возможность разместиться там в полный рост, а это не менее 180 см.

И, наконец, дренаж, который является связующим звеном всех четырёх систем обслуживания подвала.

Приводим полный вид дренажа, к которому необходимо стремится с учётом состояния грунтовых вод:

A – фильтрующий песок или материал – ни в коем случае не советуем этим вспомогательным слоем пренебрегать;
B – дренажный слой;
C – фильтрующий песок или ткань;
D – дренажная труба – обязательно ниже уровня пола погреба;

E – дренажный слой;
F – слой песка, возможно, смеси песка со щебнем;
G– теплоизолятор – внедрен и в стену погреба и проходит от уровня на 30-50 см выше грунта до уровня ниже грунта, соблюсти это условие является принципиально важным;
H – водосодержащий слой или пластиковая плёнка – слой, который будет останавливать основной поток воды;
I – поверхностный слой, грунт.

Два варианта

Предлагаем два уже разработанных проекта домов с подвалами.

Одноэтажный вариант

Достоинствами этого предложения являются:

очень рациональная планировка; просторно, что позволяет подумать о размещении там даже комнаты отдыха;
в подвале находится также котельная;
кухня и гостиная на первом этаже объединены;
дом имеет террасу с выходом из кухни;
дом рассчитан на 4 постоянных жильца.

Среди параметров дома отмечаем:

габаритные размеры дома: 10,3 х 9,6 м;
минимальные необходимые размеры участка: 17 x 16 м;
площадь застройки: 137,7 кв.м;
общая площадь: 157,5 кв.м;
жилая площадь: 65,9 кв.м;
площадь кровли: 172 кв.м;
высота подвала: 3 м;
высота первого этажа: 3,8 м;
высота в коньке: 5,8 м.

При строительстве рекомендуется использовать следующие материалы:

основной материал: кирпич с утеплителем;
фундамент: монолитный железобетон;
цоколь: полнотелый керамический кирпич с утеплением плитами экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм;
наружные стены: толщиной 510 мм. из силикатного кирпича М100 с утеплением минераловатными плитами толщиной 100 мм;
внутренние несущие стены: толщиной 380 мм. из силикатного кирпича М125;
перегородки: толщиной 120 мм. из силикатного кирпича М125;
перекрытие: железобетонные плиты;
крыша: деревянная на стропах.

По расчётам архитекторов на возведение дома понадобится:

cиликатных кирпичей М 125 – 76,7 куб.м;
строительных кирпичей на цоколь и вентиляцию – 37,6 куб.м;
утеплителя в виде минераловатных плит толщиной в 100 мм на фасад – 15,40 куб.м;
утеплитель для цоколя в виде экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм – 2,2 куб.м.

Полезный совет!
При расчёте стоимости дома советуем принимать во внимание и стоимость комплекта подготовленной документации.
Для двух предлагаемых вариантов стоимость комплекта рабочих чертежей составляет: одноэтажный проект – 23 тыс.руб; двухэтажный – 25 тыс.

Двухэтажный вариант

Этот вариант характеризуется подвалом и мансардой, а кроме того:

удачным сочетанием компактности и использования круглых брёвен;
всё очень рационально – никаких коридоров и транзитных зон;
в подвал ведёт специальная лестница;
на первом этаже – просторная гостиная с камином и открытой лестницей на мансарду, кухня и ванная комната, смежная со спальней;

габаритные размеры: 7,2 х 12,85 м;
минимальные размеры требуемого участка: 14 x 19 м;
общая площадь: 134,5 кв.м;
жилая площадь: 74,1 кв.м.

План всех трёх уровней двухэтажного проекта (см. описание в тексте); A – подвал, B – первый этаж, C – второй этаж.

Материалы этого предложения предельно привлекательны:

конструкция: круглое бревно;
фундамент: сборный железобетон;
наружные стены: бревно;
перекрытия: деревянные балки;
крыша: деревянная;
кровля: металлочерепица.

Скорее всего, такой создать своими руками будет очень сложно – здесь не обойтись без больших земляных работ, но как пример назначения и организации он очень показателен

Выводы

Учитывая, что подвал для настоящего выполнения своих функций, в первую очередь, как большого холодильника, требует налаживания сразу четырех систем обеспечения, лучше всего выбрать для строительства уже готовый проект. Более того, предложить выполнение всех работ мастерам с опытом.

Но если вы всё-таки хотите всё сделать самостоятельно, строго дисциплинируйте весь процесс строительства – сначала фундамент и подвал с полным обеспечением, которому уделяется первостепенное внимание, а затем уже надстройка сверху. Обязательно обратитесь к дополнительному видео в этой статье, там вы найдёте немало советов, которые помогут избежать ошибок при сооружении.

Перед многими владельцами земельного участка, купленным под застройку, непременно встаёт вопрос: «Какой выбрать проект дома: с мансардой и подвалом; в два этажа с примыкающим наземным гаражом; или, к примеру, одноэтажный дом с тремя спальнями?».

В каком случае следует отдать предпочтение тому или иному варианту?

А если строить дом с подвалом, то где гарантии, что он будет сухим и тёплым? В данной статье мы расскажем о конструктивных особенностях и преимуществах использования цокольного этажа, способах его обустройства, а так же предложим видео о материалах, применяемых в процессе его строительства.

Выбор оптимального проекта

Проекты одноэтажных домов: с подвалом или без него, а так же варианты в два и даже в три этажа, предлагаемые сегодня проектировщиками для частного строительства, настолько разнообразны, что принять решение бывает нелегко. Но выбор конкретного варианта не всегда зависит только от желания заказчика, даже не ограниченного строгими рамками бюджета.

Приходится считаться и с той климатической зоной, где будет производиться строительство, и с геологическими особенностями грунта в данной местности, и с рельефом участка.

Наличие проекта на строящееся здание гарантирует, что все эти нюансы учтены, просчитаны несущие способности конструкций, подобраны оптимальные материалы для их возведения. Если строить дом «как получится», те или иные проблемы не заставят себя ждать.
Это должны иметь в виду те, кто строит дом самостоятельно, предпочитая, в целях экономии, обойтись без проекта. Наша инструкция – именно для них.
Иметь подвальный этаж в доме очень удобно. Он даёт возможность сосредоточить в нём все коммуникации: поставить бойлер, оборудовать питьевую скважину в подвале, вынести туда кухню с её вечными запахами. В помещении можно сделать бильярдную, или тренажёрный зал, бассейн, и даже теплицу (см. Теплица в подвале дома: бизнес идея).
Такая планировка дома позволяет уменьшить его этажность, а главное сэкономить площадь земельного участка, отведённую под застройку. Поэтому проект одноэтажного дома с подвалом, является наиболее востребованным вариантом. Но тут есть одно «но»: построить такой дом можно не в каждом регионе. Ведь есть же разница: в южных районах грунт промерзает всего на 50-70 см, а в Сибири – на 2,2-2,5м.

Варианты фундамента

В большинстве северных регионов строительство ведётся на свайных фундаментах, причём ростверк выступает над землёй не на 20-30 см, а на 2м. В такой ситуации, цокольный этаж не заглубляется, а полностью находится над уровнем земли, как на фото сверху.
Подвалом же считается помещение, заглублённое в грунт не менее чем наполовину высоты стен.
В условиях вечной мерзлоты, строить дом с подвалом никому и в голову не придёт, а вот южанам проекты домов с мансардой и подвалом помогают решить многие бытовые вопросы. Строить дом с подвальным этажом противопоказано не только в суровых условиях Севера, но и на участках с высоким уровнем грунтовых вод. При их залегании ближе, чем 2,5 метра, лучше не рисковать, и не тратить средства на обустройство подвала под домом.

Даже сооружённая по всем правилам дренажная система не даёт стопроцентной защиты в ситуациях, когда УГВ поднимается в связи с интенсивным таянием снега, разливом близлежащей реки. Если подвал вас привлекает только в качестве овощехранилища, лучше построить тогда отдельный погреб, выбрав для него место на возвышении. Небольшое сооружение площадью 2х2м, гораздо проще и дешевле изолировать от влаги.

А ещё, проекты домов одноэтажных – с подвалом или полуподвальным помещением, нежелательно привязывать к участку, расположенному на склоне холма, или у подножия горы. Причина всё та же – вода, только в этом случае не грунтовая, а поверхностная, которая будет стекать к дому с вершины.

Во всех остальных случаях подвал можно и нужно проектировать, а от того, как именно вы решили использовать это помещение (читайте Бизнес в подвале жилого дома: рассматриваем по всем правилам), будет зависеть и способ его внутренней отделки.

Конструкция цокольного этажа

С вопросом, как именно вы будете использовать подвальное помещение, следует определиться заранее, так как от этого будет зависеть высота стен. Для небольшого погреба или технического помещения, достаточно высоты двух метров.

Если же вы планируете обустроить полноценный жилой этаж, то высота потолка цокольного этажа не должна быть меньше 2,5м – во всяком случае, СНиП 2.08.01*89 регламентирует именно эту цифру.

Конечно, частный дом – не многоэтажка, и никто не может обязать хозяина строго придерживаться действующих норм.
Он может по своему усмотрению решить вопрос высоты помещений. Но делать это следует в пределах разумного: можно уменьшить высоту цокольных стен, если там будет гараж, или, допустим, санузлы и прачечная.

Обустраивая в подвальном этаже зону для отдыха или занятий спортом, либо рабочий кабинет, имейте в виду, что потолок, высота которого ниже нормы, будет создавать давящее впечатление.
Оно ещё и усиливается за счёт отсутствия в подвале окон. Если даже они и есть, то очень маленькие – поэтому придётся решать ещё один, не менее важный вопрос, касающийся организации внутреннего освещения в подвале.

Проекты домов с мансардой и подвалом, дают возможность заказчику не задумываться над вопросами планировки и назначения помещений. В проектной документации за нас всё продумали, составили экспликацию материалов, и даже подсчитали их стоимость – нужно лишь следовать проекту, не нарушая технологий производства строительных работ.

Обустройство подвала

Определившись с выбором проекта, остаётся решить, кому доверить строительство. Если вы не располагаете достаточными знаниями и опытом, чтобы строить дом своими руками, придётся нанимать подрядчиков.

Будет ли это специализированная фирма, либо бригада частных строителей, неважно:

В любом случае, не стоит полностью полагаться на совесть исполнителей. Необходимо осуществлять постоянный контроль, особенно там, где производятся скрытые работы.
Именно к этой категории конструкций относится фундамент, и от того, насколько правильно он выполнен, зависит и комфорт проживания в доме, и срок его службы в целом.

Полноценный подвальный этаж можно устроить только на достаточно заглублённом ленточном фундаменте. Лента фундамента, на которую, собственно, и опираются стены подвала, может быть монолитной.
Это достаточно сложная технология, и применяется она чаще при возведении многоэтажных зданий. Нужно делать опалубку; вязать арматуру; смешивать на месте, или доставлять готовый бетон, уплотнять его, а потом ещё выжидать 28 дней.
В малоэтажном строительстве, опорную ленту монтируют из сборного железобетона – так называемых, фундаментных подушек (ФЛ). Это и быстрее, и цена конструкции получается дешевле.
Стены подвала могут возводиться из разных материалов. Под номером один – тоже сборный железобетон: фундаментные блоки ФБС (цельные) и ФБП (с замкнутыми пустотами). Есть и другие варианты, например, унифицированные блоки УДБ.

Хоть они тоже производятся из армированного бетона, к классу сборного железобетона они не относятся по той причине, что в результате их использования получается монолитная стена. Эти блоки тоже имеют отверстия, но не замкнутые, а сквозные.
УДБ-блоки укладывают друг на друга таким образом, чтобы образовался единый канал, в который впоследствии устанавливается арматура и заливается бетон.
По большому счёту, эти блоки служат своеобразной несъёмной опалубкой для стен подвала. Такая стена выдерживает большие нагрузки, как на сжатие, так и на сдвиг, в ней нет таких стыков, как между блоками ФБС, которые потом нужно герметизировать. Монолитная конструкция имеет не только высокую прочность, но и более высокую стоимость.

Монолитные стены подвала проектируют там, где строительство ведётся на сыпучем грунте, либо в регионе с повышенной сейсмичностью. Для одноэтажного дома, не создающего большой нагрузки на фундамент, можно использовать и более простой вариант.
Речь идёт о блоках из лёгких бетонов, где в качестве наполнителя применяется не тяжёлый щебень, а керамзит, шлак, гранулы полистирола.

Обратите внимание! Даже если дом строится из пеноблоков, использовать их для возведения стен подвала нельзя. Под запретом все виды ячеистых бетонов – они не обладают достаточной прочностью, и, за счёт своей пористой структуры, интенсивно впитывают влагу.

А вот кирпич можно использовать любой – хоть глиняный, хоть силикатный. Только стены из него должны быть толще, так как прочностью армированного бетона кирпич не обладает.
Итак, с конструкцией стен подвала разобрались. Пол подвала также требует самого пристального внимания, а его конструкция зависит от типа грунта, на котором строится дом.

Если он сухой, то по базовому грунтовому основанию выполняется стандартный дренаж: насыпается слой в 20 см крупнофракционного материала: щебня, гравия, битого кирпича, а поверх него идёт слой утрамбованного песка, толщиной 10 см. Далее, песчаную подушку застилают любым материалом, не пропускающим влагу: полиэтиленом, рубероидом, геотекстилем. Это нужно для того, чтобы в процессе бетонной подготовки основания, вода из раствора не впитывалась в песок.
Стяжка толщиной 10-15 см, должна армироваться стальной сеткой. Чтобы придать бетону водоотталкивающие свойства, в него вводятся соответствующие гидрофобные добавки. Есть составы, которые не только вводятся внутрь, но и используются для наружной обработки.
При строительстве подвала, без этих составов не обойтись – их желательно добавлять и в растворы, используемые для монтажа блоков, для возведения кирпичной кладки.

Дальнейшие действия по монтажу пола, будут производиться, в зависимости от того, как именно вы планируете использовать подвальное помещение. В любом случае, пол нужно утеплить.
Если он будет деревянным, по стяжке стелют рулонную мембрану или плёнку из вспененного полиэтилена, укладывают лаги, а между ними – сыпучий или плитный утеплитель, желательно полимерный.
При использовании цокольного этажа под жилые помещения, пол обычно делают плиточным. Идеальным решением на этот случай, будет монтаж тёплого пола, например, водяного. Это тем более удобно, так как водонагреватель обычно располагается на этом же этаже.
В толщу плиточного клея так же монтируют и электрические стержневые маты, и греющий кабель. Тема тёплого пола актуальна и в том случае, если в подвале предполагается сделать теплицу.

Если же это будет обычный техэтаж, пол лучше сделать из керамзитобетона, который заливается поверх рулонной гидроизоляции, уложенной на стяжку, сделанную ранее. В любом случае, пол подвала представляет собой многослойную конструкцию, но он не всегда обустраивается по грунту.
Его основанием могут являться и железобетонные перекрытия, либо доски, уложенные на лаги, которые, в свою очередь, опираются на кирпичные столбики. Последний вариант чаще используется при строительстве деревянных домов.
Самое пристальное внимание следует уделить и наружной гидроизоляции стен. На сухих грунтах бывает достаточно только обмазочной гидроизоляции, но гораздо более надёжно получается, если её комбинируют с оклейкой рулонным материалом.
В нашей стране, в большинстве регионов грунт промерзает на 1-1,5метра. А это значит, что стены подвала тоже будут промерзать, и одной лишь внутренней теплоизоляции может оказаться недостаточно.

Поэтому, их утепляют и снаружи, используя для этой цели плитные утеплители, которые закладываются под финишную облицовку цоколя. В качестве дополнительной защиты фундамента от влаги, по периметру стен подвала обустраивают отмостку с уклоном, и сливом для дождевой воды.
Она стекает сквозь решётки, попадая в водоотводные лотки. По ним вода отводится от здания в накопительную ёмкость, а затем насосом откачивается и удаляется в дренажные колодцы.
Есть и ещё один важный вопрос, который нельзя оставить без внимания. Речь идёт о перекрытии над подвалом. Оно одновременно служит потолком подвалу, и полом помещениям первого этажа.
Если в подвале не планируется проводить отопление, разница температур с той и другой сторону перекрытия, будет способствовать образованию конденсата. Поэтому, необходимо сразу принять меры: обработать поверхность потолка кристаллизующей гидрофобной пропиткой и утеплить с помощью плит пенополистирола.

Что касается финишной отделки подвального помещения, то она должна выполняться в соответствии с тем, как его планируется использовать. Хорошо продумать нужно освещение, так как дневного света в подвале практически нет. Идеальным вариантом для технического этажа будет устройство модульного потолка со встроенными растровыми светильниками.

Для кабинета или жилой комнаты лучше установить стеклянный потолок с внутренним освещением. Потолочная конструкция может быть и кессонная, с подсветкой по периметру – это позволит визуально скрыть недостаток высоты.

Как видите, вариантов масса, остаётся только принять решение о строительстве дома с подвалом.

Если позволяют гидрогеологические условия участка и имеется достаточный бюджет, почему бы не построить для своей семьи двухэтажный дом с цокольным этажом?

В чём его преимущества, из каких материалов лучше строить, как распланировать помещения и какому дизайну отдать предпочтение? Вопросов возникает масса. Ответы на многие из них мы постараемся дать с помощью видео в этой статье.

Всё начинается с проекта

Двухэтажные дома с цоколем – строения достаточно большие и конструктивно сложные, и как ни крути, а озадачиться приобретением проекта придётся. Заказ индивидуальной разработки требует времени и дополнительных средств. Поэтому люди, имеющие в распоряжении не слишком огромный участок, и не собирающиеся строить на нём дворец, нередко отдают предпочтение одному из типовых вариантов.

Правда, кроме 55-60 тыс. рублей (средняя цена), уплаченных за сам проект, придётся всё равно понести расходы на его доработку, связанную с необходимостью привязки к местности. Это особенно важно правильно сделать, когда участок под застройку имеет неровный рельеф. И вообще, на сложном ландшафте проектирование этажа в фундаментной части дома наиболее оправданно.

За вышеназванную сумму вы получите на руки полный комплект архитектурной строительных чертежей (часть АС), чертежи из раздела внутренних инженерных систем (часть ИС), плюс паспорт проекта. Всё, что касается внешнего благоустройства, заказывается отдельно, и на это проектировщик обычно делает хорошую скидку. Это может быть, к примеру, проект красивой монолитной лестницы, веранды, даже погреба на участке, внутренний дизайн.

Посмотрим, что представляет собой типовой проект на 2 х этажный дом с цоколем.

Ориентировочные параметры и планировка

Говоря об этажности, нельзя не упомянуть и про экономварианты. Это так называемые, полутораэтажные дома, в которых второй этаж имеет меньшую высоту стен, а высота потолка при этом добирается за счёт подкровельного пространства. Получается в некотором роде полумансарда, у которой стенки примерно на 1 м ниже, чем на первом этаже, что даёт определённую экономию на стеновом материале.

Как вариант, в таком доме может совсем не быть междуэтажного перекрытия. При этом его высота соответствует высоте двухэтажного дома, а с первого этажа видны стропила крыши. Комнаты на втором уровне могут быть, но обычно это только спальни, располагающиеся на выносных конструкциях, напоминающих балконы.
Подобная планировка называется «второй свет», и чаще всего она применяется при проектировании домов из бруса. В таком доме наличие цокольного этажа решило бы многие проблемы – например, с местом расположения технических помещений.

На заметку: Полноценные 2х этажные дома с цоколем имеют одинаковую высоту стен в обоих уровнях, которая может доходить и до 3,7 м. Общая высота помещений в заглублённой части здания может быть несколько меньше, чем у наземных этажей. Но всё равно она предусматривается в соответствии с параметрами полноценных жилых комнат, если там будет располагаться не только топочная или прачечная, но и комнаты с другим функционалом.

Материалы строительства и фасадной отделки

Знакомясь с предложениями на сайтах проектных организаций, можно видеть, что цокольные двухэтажные дома проектируются чаще всего из кирпича (альтернативно из блоков ячеистого бетона). Есть так же типовые проекты, рассчитанные на строительство из клееного бруса толщиной 200 мм, с наружным утеплением фасада и его облицовкой доской блок-хаус.

Но в подавляющем большинстве стены проектируются из мелкоштучных кладочных изделий, в том числе и керамоблоков. При этом кирпич может применяться как конструктивно, так и в качестве отделочного фасадного материала при любом из вышеупомянутых конструктивных вариантов стен.

Применение облицовочного слоя из кирпича предусматривается не только по соображениям эстетики фасада, но и для того, чтобы под декоративную стенку можно было заложить утеплитель. Для газоблочных стен, которые особо в утеплении не нуждаются, для отделки фасада может быть предусмотрена штукатурка, в том числе и декоративная.
Кстати говоря, её можно выполнить как непосредственно по поверхности кладки, так и по предварительно смонтированным на неё плитам утеплителя. Подобные решения принимаются, исходя из климатических условий местности, к которой привязывается проект.
При необходимости наружного утепления, отделка стен может быть предусмотрена и по системе вентилируемого фасада. При этом материал используется длинномерный (сайдинг, вагонка, декинг) или модульный (панели, кассеты, плиты).
Он монтируется на предварительно установленную подсистему с зазором, позволяющим во избежание накопления конденсата вентилировать внутреннее пространство фасада. Имея необходимые для работы инструменты, выполнить такую отделку своими руками проще, чем качественно оштукатурить стены, да ещё декоративно.

Устройство фундаментной части и цокольных стен

Для наглядности, варианты устройства фундамента представим в виде таблицы:

Читайте также: