Как срезать арматуру в бетоне
Обновлено: 19.04.2024
При демонтаже старой шпаклевки, уперся болгаркой в арматуру, которая по краям имеет признаки ржавчины. Само собой такую арматуру если зашпакелвать вылезет пятно, какими способами вы пользуетесь что бы этого не произошло (только не предлагайте отрезать)?
Арматура размером 1 см в ширину и 8 см в длину +-
Мне приходит на ум лишь проклееть на клей секунда изоленту, а на изоленту уже проклеить на тот же клей бумагу для шпаклевания углов стен, а уже поверх пустить слой шпаклевки. Что скажете?
Вообще арматура не должна находиться так близко к поверхности.
Над арматурой должен быть слой бетона (если речь о панельном доме и железобетонных плитах).
Видимо на поверхности сколы того самого бетона.
Сколы можно заделать ремонтными составами.
Если арматура не заподлицо со стеной (выступает из неё) и речь не о большом участке, то в принципе можно её срезать УШМ и отрезным кругом по металлу.
Хотя удаление арматуры менее предпочтительный вариант.
Но если ржавчина рыхлая, повреждение арматуры (коррозией) и так критическое, то можно удалить её.
Можно не срезать, а той же УШМ чуть "сточить" (плоской стороной диска работаем под углом) арматуру и сделать её заподлицо с поверхностью.
Но в любом случае ржавчину в начале нужно удалить, работаем металлической щёткой, убираем пыль.
Далее наносим на арматуру вот такой
Он не только удалит следы коррозии, но и предотвратит её появление в дальнейшем.
Преобразователь ржавчины (это помимо прочего) создаёт на поверхности металла своего рода грунтовочный слой.
То есть адгезия будет великолепная практически под любой лакокрасочный материал.
Далее я просто закрашиваю арматуру, и чаще "обычной" масляной краской.
Цвет краски можно подобрать под цвет шпаклёвки которой Вы выравниваете стены, например под гипсовую шпаклёвку можно купить белую масляную краску (или эмаль).
Краска наносится кистью, но можно использовать и аэрозольные краски.
Никогда не ставил перед собой столь сложные задачи с клеем о оклейкой бумагой, все металлические элементы, такие как уголок, швеллер и арматура, лично я закрашиваю перед тем, как штукатурить. Даже слой штукатурки в 1-1,5 сантиметра и то в некоторых случаях вытягивает ржавчину наружу.
Если нет необходимости разбивать дыру вокруг арматуры, тогда просто металлической щёткой по возможности зачистите весь ржавый металл арматуры и вокруг неё.
Далее обработайте преобразователем ржавчины вся арматуру и дайте ему закончить химическую реакцию.
После этой процедуры на арматуре будет белый налёт, его также снимите щёткой и протрите растворителем.
А далее просто навсего арматуру надо закрасить краской, только не стоит брать водные краски,Ю ржавчина опять полезет, берите белую эмаль ПФ, как по мне, так самая надёжная, также можете разориться на грунт-эмаль или обработать грунтом поверхность, но если это не большое место, то я не вижу смысла грунтовать арматуру, хватит и преобразователя+раст воритель+эмаль.
Если это вообще небольшое место и толщина штукатурки будет достаточно хорошей, то вообще можно просто краской закрасить, а сверху штукатурить, ржавчина не выползет, главное дождаться когда краска высохнет.
Если в стене нарвались на арматурную сетку, тогда после окраса штукатурку лучше всего положить на пластиковую сетку для штукатурки, так будет надёжнее.
Имеется отверстие в жб.стене(толщиной 55см.), в начале отверстия приблизительно в 10см арматура (диаметром 1см) как ее срезать или т.п.? выше или ниже либо правее и левее, возможности сверлить нет.
помогити советом
а сверло по металлу не пробовали использовать?
пробовал, вообще не берет
Какой диаметр общего отверстия? Но, похоже, только полотном по металлу. Как дружба 2 или 1
Туда-сюда, туда-сюда. Долго, но с результативно ( лучше брать сразу 3-5 шт полотен)
2gogoli Если отверстие маленького диаметра,то остается только сварка.
P.S. в связи с предыдущим постом.Если арматура рифленая,вряд ли перепилить.
mihamaster написал :
Если арматура рифленая,вряд ли перепилить.
Что рифленая, что не рифленая..
Все одно не каленная
Арматурина в 10см от входа ( или выхода). Поэтому ВОПРОС: куды "0" повесить? Хотя идея хорошая Вот " сдуть" горелкой можно, если предохраняться асбестом
диаметр отверстия 30мм, арматура не рефленая
думал, может электролобзиком, но как то засомневался в пилках
такие сверла спилят все
з.ы. я не так давно закладную пропилил между стыками панельного дома.. пока все стоит нормально
Сваркой больно чревато искрами и др. Пилкой долго, нудно, но с гарантией и безопасно. Для лобзика длинные пилки есть на Вашу длину, почти на приделе (ювелирно надо будет).
коронки вещь отличная, но для них нужно оборудование
gogoli написал :
диаметр отверстия 30мм, арматура не рефленая
Если гладкая,может и получится.Я пилил макс. 6 мм.Можно,но
нико2н написал :
Туда-сюда, туда-сюда. Долго, но с результативно
а где хорошее полотно можно в Москве купить (вокруг один Китай)
Дремелем прекрасно все получается.
Единственное, диски нужны армированные - не везде удобный угол, обычный диск может треснуть.
надо просто сверло элементарно взять по металлу, а если его брали то элементарно заточить
в бетон калёного ничего не кладут - значит там обычная сталь, ну может чуть поболее углеродика, хотя наврятли. Так что самое простое и быстрое и безвредное для окружающего бетона и здоровья это высверлить. На заходе может быть сложновать большим сверлом сразу, можно начать с четвёрочки и ещё раз - заточите нормально сверло и всё у Вас получится
Простите, вмешаюсь. А для чего дырка, что туда совать будете, какой размер нужен (диаметр)?
нико2н написал :
Поэтому ВОПРОС: куды "0" повесить?
а ноль там может и так есть.
bilder написал :
Простите, вмешаюсь. А для чего дырка, что туда совать будете, какой размер нужен (диаметр)?
lex2202 написал :
а ноль там может и так есть.
Вот именно!Подсоединить к какому-нибудь открытому элементу железо-бетонной конструкции.Это обычная практика,когда попадаешь буром в толстую арматуру (тонкую бур пройдет),а сместиться в сторону нет возможности.
Так ведь 15 и 25 мм не лезут в 30 мм
в том то и проблема, арматура по середине сквозного отверстия (прошел с двух сторон), после удаления препятствия, вторым буром пойду
Надо пройти 45м так же, как и 30м. Больше места для манёвров будет. Дальше по обстоятельствам: пилки, бензорезы. что под рукой будет
gogoli написал :
А для чего дырка, что туда совать будете, какой размер нужен (диаметр)?
расхреначить дыру побольше и обыкновенно, болгаркой спилить арматуру. И может случиться, что пилить не захочете - просунете трубу и так.
2Грэй: Хреначить нельзя.
Можно попробывать острым крепким зубилом и кувалдой колограмм 12, если друго нет
Вариант1
Пройдите буром 45мм или больше, чтобы коронка прошла до арматуры.
Купите одну коронку по стали типа таких
Вариант2 (маловероятный)
Попробовать просверлить с двух сторон до арматуры буром 45.
Внутри отверстия пройти буром 30 с двух сторон от арматуры (обойти её) (большой шанс сломать бур или напайки) с двух сторон отверстия снаружи и изнутри.
Обойти трубами арматурину с двух сторон - но сложно будет. И как бы не ободрать трубу об острые края бетона.
Здравствуйте! При сверлении перфоратором монолитной бетонной стены наткнулся на арматуру прим. 4см от поверхности в глубину.Просверлить необходимо на 9см. Неприятность в том,что отверстие диаметром 8мм должно быть однозначно только в этом месте.Что делать?
Запастись дешёвыми бурами и сверлить дальше. Победит, твёрже арматуры.
или одним хорошим
00:53
Так это вот кто значит по ночам стены сверлит.
Мощные перфы проходят арматуру на ура.
Если нет мощного, возьмите какое нибудь сверло Ф8 по металлу и им засверлитесь в арматуру, сверлить на всю не надо главное накернить и ослабить, остальное доделает бур.
предлагаю алмазное сверло купить. чётко, без лишнего геморроя и непредвиденных последствий
Буры Diager Booster plus спокойно проходят арматуру. Правда от 8мм и больше. Шестёрка, к сожалению, гуляет. И никакого максовского перфа или алмазных приспособ не надо.
А не раскрошится бетон по бокам отверстия и не сделает из отверстия 8мм большее,если продолжать сверлить? Делать это в режиме только дрели? Сверло по металлу. Хорошо, если отверстие и арматура соосны. А если нет?А алмазным если сверлить, то в режиме перфорации или обычного сверления?
slob740 написал :
Делать это в режиме только дрели?
А если нет, то буром слега в сторону и под небольшим углом в бетон, главное чтоб не закусило бур.
slob740 написал :
А не раскрошится бетон по бокам отверстия
Обычно крошится штукатурка. Или у вас голая бетонная стена?
Монолитный бетон,облицованный кафелем.То есть после натыкания на арматуру режим перфорации нужно отключить и сверлить тем же буром, но в режиме дрели?
slob740 написал :
Монолитный бетон,облицованный кафелем
только алмаз. всё остальное не даёт гарантированный результат
slob740 написал :
То есть после натыкания на арматуру режим перфорации нужно отключить и сверлить тем же буром, но в режиме дрели?
Сверлите обычным сверлом. Если сверлить буром с ударом, то из-за неглубокого залегания арматуры очень вероятно выкрашивание поверхностного слоя бетона с повреждением облицовочной плитки.
in my humble opinion
+100 и без удара естественно.
Обычным сверлом это имеется ввиду буром?А долго придется сверлить? Будет наверное очень сильно греться? У перфоратора при сверлении без удара мало оборотов, может быть обычной высокооборотистой дрелью и обычным сверлом по бетону?
slob740 написал :
Обычным сверлом это имеется ввиду буром?
Нет, сверлом по металлу или переточенным по бетону.
Смотря какой номер арматуры. Может у вас там ломы
in my humble opinion
slob740 написал :
У перфоратора при сверлении без удара мало оборотов, может быть обычной высокооборотистой дрелью и обычным сверлом по бетону?
Конструкционную сталь сверлами 5-8 мм сверлят на 1200об\мин.
Проходить всю арматурину сверлом не нужно да и не получится, сверлите потихоньку переодически вынимая сверло, охлаждая его и удаляя стружку, остаток нужно добить буром в режиме ударного сверления.
Главное чтоб арматура не оказалась трубой)))
Вчера только наткнулся на закладной лист тольщиной примерно 4-5мм. в плите на глубине 5 см. Взял сверло по металлу и прошёл им до начала бетона, дальше буром додолбил. Бур Бошевский, следов на нём не осталось
Наткнулся на полосу 4мм - пока понял, уже прошел. Бур 8 Хилти TE-CX, перф макита 2450.
В таких случаях предлагается использовать буры Alpen F8 с 4-я режущими кромками, они пролетают арматуру на ура.
Владимир ИС написал :
В таких случаях предлагается использовать буры Alpen F8 с 4-я режущими кромками,
Хм. не пробовал такие, думаю что они просто более устойчивые при попадании на метал (отцентрованы как бы) за счёт этого и проходят лучше и не разбивают отверстие.
Хоть тема и старая, но всё же неудержался. Странные вещи советуют люди. Сколько уже работаю в электромонтаже, ни разу не удавалось мне "пройти арматуру". Извините, конечно, но это бред. Её можно только обойти. В день сверлю сотни отверстий в монолите, в том числе и максом. Попало в арматуру - достаю бур, и сверлю под углом, чтобы прошёл мимо. Неплохо бы видеть, как попало - в центр, или немного сбоку. Если в центр - то можно попробовать просверлить сверлом по металлу. Если сбоку, и арматура небольшого диаметра - то влёгкую обойти можно, просверлив немного под углом. Пытаться её пробить - глупо.
Конечно я согласен что арматура арматуре рознь, но иногда попадается довольно мягкая, а на буре твердосплавная пластина. Да и чем хорош такой бур, то если рядом с арматурой (а не в ее центр) то бур не закусывает и он сам себя не ламает
Вам просто бур жалко, а мне нет Поэтому проходил незнамо сколько раз, когда надо было.
Вопрос необходимой целесообразности. При эл.монтаже действительно проще и быстрее обойти.
in my humble opinion
vovan6686 написал :
Сколько уже работаю в электромонтаже, ни разу не удавалось мне "пройти арматуру". Извините, конечно, но это бред. Её можно только обойти.
Все зависит от бура. Вы какими сверлите? Например, Diager у меня тоже арматуру не пробивал, а хилти - TE-CX - только так.
_maximus_ написал :
Хм. не пробовал такие, думаю что они просто более устойчивые при попадании на метал (отцентрованы как бы) за счёт этого и проходят лучше и не разбивают отверстие.
Обычный бур при попадании на арматуру сам стремиться обойти арматуру слева или справа / сверху или снизу - в зависимости вертикальная арматура или горизонтальная. В тот момент, когда бур обходит арматуру и его пластина оказывается параллельной ей - перфоратор вырывает из рук. Для избежания такого неприятного эффекта некоторые производители перфораторов оснащают их расцепной муфтой. Производители буров для этого случая придумали бур с четырехрезцовой твердосплавной головкой. Из за геометрии такой бур никогда не заклинит при попадании на арматуру и при некотором терпении пользователя пройдет её.
Если нужно именно перерубить, то есть иные варианты не подходят (а они есть), то нужно зубило и молоток, а диаметр отверстия должен быть соответствующим.
Если отверстие небольшого диаметра, то вариант "перерубить" тут не подходит.
Моё мнение, лучше начать с простого, если стена из железобетона и Вы хотите повесить некую картину, зеркало, полки и.т.д, то есть вариант просто это отверстие где нарвались на арматуру зашпаклевать и просверлить отверстие рядом.
Но важно учитывать арматура идет "сеткой" то есть в наличие ячейки с горизонтальной и вертикальной арматурой (прутками), отступайте от этого отверстия в сторону, по диагонали, тогда гарантировано не попадете в арматуру.
Если этот вариант (отступить) не подходит, то держим зубило под углом к арматуре и наносим удары молотком.
Перерубить таким образом можно арматуру небольшого диаметра.
Достаточно перерубить арматуру с одного конца и далее раскачиваем её (арматуру) в разных направлениях, отламываем.
В этом случае вариантов гораздо больше:
Если кроме перфоратора нет иного инструмента, то покупаем сверло по металлу, вставляем его в патрон-переходник (у таких патронов хвостовик как у бура) и сверлим отверстие в арматуре сверлом по металлу.
На дрель сильно не давите, обороты средние и даже меньше, чаще достаем сверло из отверстия и охлаждаем его (можно водой, маслом).
Есть в продаже вот такие сверла (на фото сверло "Бош") по железобетону.
Это даже не сверло, а бур, но по металлу, патрон-переходник к нему не нужен, бур вставляется непосредственно в патрон перфоратора.
Далее переключаем перфоратор в режим "сверление без удара" проходим арматуру.
Затем опять "перезаряжаемся" вставляем в патрон бур с победитовой напайкой и досверливаем отверстие в бетон на нужную глубину, но уже в режиме "удар со сверлением".
Из личного опыта могу предложить ещё один вариант.
Покупаем в к болгарке специальный алмазный диск по железобетону (работает и по металлу и по бетону).
Делаем разметку (например речь об установки подрозетника, или нескольких подрозетников в ряд).
Делаем прямоугольное отверстие, ну или квадратное, если подрозетник один.
Формав отверстия тут рроли не играет, всё равно на финише всё это зашпаклевывается.
УШМ с алмазным диском по железобетону делаем пропилы на нужную глубину, далее перфоратором и зубилом-пикой, или зубилом-лопаткой выбираем сердцевину.
Всё, вставляем подрозетники "сажаем" их например на алебастр.
Ну или покупаем обычный отрезной диск по металлу к УШМ, и срезаем только арматуру.
Но опять же, все эти варианты не сработают, если диаметр отверстия не большой, в этом случае арматура проходится сверлом по металлу.
Можно ещё и сваркой арматуру отрезать, но вряд ли она будет "под рукой" в квартире.
Но диаметр арматуры (так же как и её глубина в бетоне) может быть разным, так же как и диаметр отверстия, которое Вы сверлите.
Другими словами, не всегда вариант с зубилом и молотком можно использовать.
Если у Вас отверстие не большого диаметра, то зубило не подойдёт.
В комплекте практически к любому перфоратору идёт вот такой патрон
В этот патрон можно вставить обычное сверло по металлу.
Бетон сверлится буром с победитовой напайкой.
В начале делаем разметку и керним, я обычно керню бетон дюбелем для монтажного пистолета.
Далее вставляем бур в перфоратор, обороты ниже среднего.
Сверлим с ударом, доходим до той самой арматуры, вынимаем бур из отверстия, отверстие можно чуть увлажнить, убрать пыль.
Далее вместо бура вставляем патрон в перфоратор со сверлом по металлу, обороты средние, или чуть меньше средних, на сверло сильно давить не нужно.
Переводим перфоратор в режим "сверление без удара", при сверлении арматуры удар не нужен.
Проходим арматуру, сверло будет греться, поэтому чаще его доставайте из отверстия и охлаждайте, можно в обычной воде из под крана.
Всё, прошли арматуру, вынимаем патрон со сверлом и опять вставляем бур.
Сверлим на нужную глубину, но у же с ударом.
Если во время прохождения арматуры возникают некие непреодолимые преграды, то просто пересверлите отверстие в другом месте.
Но чаще всего не никаких проблем, сверло по металлу справляется с арматурой.
Сверло конечно может "гульнуть" если попали на край арматуры, отверстие придётся расширять, перерубать арматуру зубилом и далее досверливаем.
Вбиваем дюбель и занимаемся самими отверстием, то есть шпаклюем, заполняем его ремонтной смесью по бетону и.т.п.
Есть в продаже специальные буры которые сверлят и бетон и с такой же лёгкостью проходят арматуру, но они крайне не дешёвые, дешевле купить свело по металлу и обычный бур по бетону с победитовой напайкой.
Читайте также: