Как сохранить кору на доске
Обновлено: 26.04.2024
Необрезную доску обрабатываю для обшивки мастерской на даче (столярки, хозпостройки, можно обозвать как угодно). Объём не маленький, стен у нас 19 метров, да и делать из доски будем не мебель, поэтому не судите строго.
Итак, методом проб и ошибок сначала, следуя советам Интернетам я попробовала всеми любимую лопату! Жаль видео не сняли, вместе бы посмеялись))). Возможно лопатой и можно снять кору, если у вас адски сильные руки и нечеловеческое терпение, но результата нужного всё равно не получится, ибо останется лубяной слой, который потемнеет, который нельзя покрывать лаком. Плюс израненное дерево, в следах острой лопаты, варварский метод в общем!
Пришлось своим старым добрым способом снимать кору ножом, как я и делала когда обшивала баню первую и вторую , но после ножа остаётся часть коры (особенно возле сучков) и лубяной слой, который нужно снимать до древесины. И если в случае с банями я снимала его при помощи нихромового резака , то сейчас необходимы гладкие, белые доски.
Далее пришла на помощь УШМ, а к ней, в свою очередь, такая вот металлическая щетка
Такая щётка подойдёт максимум для браширования мягкой древесины. Кора от такой щётки не шелохнётся ни сырая, ни высохшая.
Затем в ход пошла более тяжелая артиллерия
Результат вроде как и есть, но уж очень медленно он появляется, а вот руки от такого приспособления устают моментально, дрожание в мышцах сохраняется долго, словно Вы пытались удержать на земле взлетающий вертолёт!
А вот и пильный диск, на который возлагались большие надежды. В моих розовых мечтах, при лёгком прикосновении которого кора должна была разлетаться в пух и прах. Но в суровой реальности. кора разлетается вместе с деревом и ровной красивой кромки с его помощью, увы, не добиться.
От отчаяния была попробована даже насадка с липучкой. Думалось, что наждачка крупной фракции потянет это дельце, но надежды разлетелись в пух и прах вместе с упаковкой наждачек (что весьма недёшево)
Удовольствие весьма сомнительное - одного наждачного кружка хватает максимум на 10 минут работы, причём работа эта не из приятных - при обработке кромки, каждый мелкий сучок или торчащая щепка отлетает Вам по рукам, ибо такая насадка создана ходить по ровным поверхностям.
А вот и он, "друг не на долго":
Ну и последним вариантом, на котором я остановилась стал торцевой лепестковый диск. Да это просто манна небесная, после всего вышеперечисленного! Обрабатывает кромку на ура! Можно даже не шлифовать после него!
За 2 дня работы было убито 5 штук по 80 рублей, считаю, что они оправдали свою цену, так как копеечным лесом по 2т.р./куб были обшиты стены мастерской 2,5*7метров. Диски брали разной фракции, лучше всего показал себя диск зернистостью 40, по скорости и долговечности.
Лепестки, кстати, можно оживить, обрезав край каждого канцелярским ножом, проработать таким можно столько же, как и до того, как перестал шлифовать. Из 5 штук, восстановили так один, остальные 4 лежат на чёрный день))) Вот он на фото после восстановления и работы
Не подскажете, чем и как можно обработать поделку из сосновой коры, чтобы она не растрескивалась в дальнейшем, не рассыхалась и т.п., законсервировать ее, в общем?
Полиуретановым или алкидным матовым лаком покрыть. Можно предварительно пропитать безцветным Пинотексом.
OSG
Полиуретановым или алкидным матовым лаком покрыть. Можно предварительно пропитать безцветным Пинотексом.
Алкидный - непременно. а Нитро - ни в коем разе! Нитро-лаки, ИМХО, - вред и зло.
палубные Алкидные лаки бывают? не пукстой вопрос - баньку думаю изнутри поверх пропитки щедро махануть лаком
Креозотом ещё можно помазать 😊
почому? там не температурная баня . там дощатый домик с водогрейной колонкой. для помыцо. и все. никакой парной.
meesikapp
Добрый день!Не подскажете, чем и как можно обработать поделку из сосновой коры, чтобы она не растрескивалась в дальнейшем, не рассыхалась и т.п., законсервировать ее, в общем?
Спасибо!
Можно попробовать пропитать эпоксидкой. Забодяжить смолу, как положено и разбавить её спиртом или ацетоном, чтобы как сметанка жиденькая была и кисточкой наносить, пока впитываться не перестанет. Потом просушить, дождавшись когда выветрится спирт или ацетон и встанет смола и готово. Я б так попробовал.
Для банек-саун другие пропитки!
Эпоксидка убьет всю живость материала, затечет в поры-трещины, "замажет" фактуру, да и блестит она.
OSG
Для банек-саун другие пропитки!
Эпоксидка убьет всю живость материала, затечет в поры-трещины, "замажет" фактуру, да и блестит она.
Ну тогда двухкомпонентные эпоксидные спасут душевую кабину. 😊
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Расход 12-14 кв.м/л
Сухой остаток 48 %.
Удельный вес 0,9 кг/л.
Разбавитель Уайт-спирит 1050.
Способ нанесения Наносится кистью или распылением. При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0,009"- 0,013", т.е. 0,230-0,330 мм, разбавить на 0-10 % по объему.
Время высыхания От пыли - 2 ч., до отлила - 6 ч. Следующий слой можно наносить через сутки. Лак полностью отверждается и достигает окончательной износостойкости в течение двух недель. На высыхание влияют воздухообмен, относительная влажность воздуха, температура и толщина пленки.
Блеск Глянцевый (005 0100) или полуглянцевый (557 6404).
Базис ЕР
Цвет Полуглянцевый лак колеруется по цветам каталога "Петсивярикартта". До лакировки рекомендуется производить контрольную лакировку для проверки цвета. Если лак темноват, его можно осветлить бесцветным полуглянцевым лаком Уника Супер или уайт-спиритом.
Атмосферостойкость Устойчив к бензину, нефти, уайт-спириту и денатурату, а неустойчив, например, к нитрорастворителям.
Хранение Выдерживает транспортировку и хранение при низких температурах. Лак в неплотно закрытой или неполной таре не выдерживает длительного хранения.
Тара Глянцевый по 1/3 л, 1 л, 3 л, 10 л. Полуглянцевый по 0,225 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Предварительная обработка Новые не лакированные поверхности: Очистить поверхность от грязи и пыли. Деревянные поверхности из ценных пород вытереть уайт-спиритом до лакировки. Поверхности, подвергающиеся атмосферному воздействию, загрунтовать антисептирующим грунтовочным составом Валтти-Похъюсте до лакировки. Ранее лакированные поверхности: Поверхность вымыть раствором Маалипесу, затем тщательно промыть водой. Отслаивающийся лак удалить скребком. Всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.
Условия при окраске Лакируемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть ниже 20 %. Температура должна быть выше +5.С, а относительная влажность воздуха менее 80 %. Лакировку нельзя производить на ярком солнце или в влажную и холодную погоду. Лакировку наружных поверхностей производить так, чтобы поверхность л/к пленки успела высохнуть до выпадения вечерней росы.
Вот только разбавитель порекомендовали "Минерал". и разбавление бешенное чтобы не соз
давать пленки! А сей субстанцией насытить древесину максимально и глубоко, дабы оная не
намокала и гнила находясь как бы в древесине.
Поделку из коры можно льняным маслом или данишем покрыть. Или маслом для паркета. Не блестит, сохраняет текстуру, не выглядит пластиком.
Растет во дворе у моих родных здоровенный тополь. А поскольку конфигурация домов такая что солнце приходит в окна около 17 часов и то что приходит загораживает этот тополь. Зимой то нормально, а как только появляется листва так вообше солнца практически не видно. Вот родные озадачились данным вопросом. Обращения в официальные органы не дало никакого результата, никто не хочет его пилить. Точнее пилить его готовы но за это хотят в районе 14000 руб. Так вот мне предложили ошкурить это дерево и после этого оно якобы засохнет. Ну и соответственно не будет загораживать свет, и в конечном итоге его спилят. Но что то мне не верится, что дерево диаметром сантиметров 50, засохнет от того что снять кору. Тут человек предложил насыпать соды под корни, но это ж сколько надо соды то. У меня есть мысль может смешать бензин с маслом, облить, да поджечь. Вобщем поиски средств уничтожения деревьев в инете и у знакомых не дали результата, если конечно не считать предложений спилить.
Может кто сталкивался с такой проблемой и что то посоветует.
Сразу говорю для "зеленых" я вобщем то противник уничтожения деревьев, но тут уж надо выбирать что важнее, дерево или люди, тем более даже в ЖЭК'е согласны с тем что его надо спилить, правда делать ничего не хотят.
Корни по периметру перерубить, а в конавки химии залить. Главное поядрёней. И с верху земелькой, так оно и було короче. И ваще если его ночью спилить думеете кто-то что-то скажут?
Тю, проблемы.
У нас автоподьемник можно за 10уе в час нанять и "дружбиста" за те же деньги.
Делов то.
И насчет коры - тоже верно.
Пусти слух, что под деревом клад. 😊
Жалко дерево 😞 Я люблю деревья.
------------------
Always outnumbered - Never outgunned.
Если снимешь кольцом кору вокруг всего ствола дереву кранты, непосредственно в коре/под корой проходит то ли флоэм, то ли ксилем, короче канал по которому поступают минеральные вещества, дерево быстро сдохнет, а вообще жалко его 😞 большое такое. Но если выхода другого нету. Вот у меня на старой квартире рос под окнами огромный каштан, с одной стороны квартиры солнца почти не было, всё равно было приятно, в одной комнате солнце, в другой приятная полутьма и прохлада, и зелено.
Так сосед хотел корни кислотой облить, не потому-что темно, а что-бы машину ставить. Дали ему *****, желание пропало, но у тебя другая ситуация.
Vikeng
Корни по периметру перерубить, а в конавки химии залить. Главное поядрёней. И с верху земелькой, так оно и було короче. И ваще если его ночью спилить думеете кто-то что-то скажут?
Корни рубить замаешся, они же под землей. Так спилить не так просто, оно высотой выше пятиэтажного дома, там надо правильно выирать куда его уронить, потому что двор заставлен, машины стоят, детская площадка. И ночью его пилить бензопилой, так весь двор проснется 😊
Yara
У нас автоподьемник можно за 10уе в час нанять и "дружбиста" за те же деньги.
И насчет коры - тоже верно.
У вас может и можно, а у нас вряд ли 😊 И у нас в принципе то можно было за деньги найти, так для одного человека дорого, а сбросится всем кому оно мешает, никто не захочет.
А насчет коры, неужели дерево засохнет если с него кору снять? Тогда сколько ее надо снимать то?
2 Ostwind
А на какую ширину надо кору то снимать?
В принципе до древесины.
Так я понимаю что до древесины вокруг всего дерева, я имею ввиду какой ширины снимать, ну или по другому с какой высоты до какой ствол должен остаться голым.
Вообще дерево жалко 😞
Если снять по кольцу кору вокруг ствола дерево засохнет, говорю как специалист. Можно еще буравом диаметром 20 мм просверлить канал на высоте 0,1-0,5 метра от земли и глубиной сантиметров 20-25 и засыпать туда обыкновенную поваренную соль -эффект будет тот же. Относительно снятия коры, на севере (Архангельская область, Карклия) деревья сушат таким образом на корню, например лемеха (деревянную черепицу)для крыши в Кижах делали из осины именно таким способом. Считается если дерево быстро засохло вышеуказанным образом то качество древесины улучшается.
Можно налететь на штраф.
Если об этом забыть, дерево убиваем так: пониже снимаем кольцо коры до древесины шириной пальца в три и более.
Но этого недостаточно - осталась мощнейшая корневая система, которая тут же начнет восстанавливать дерево - даст много прикорневой поросли.
Чтобы убить корневую систему, надо просверлить несколько отверстий диаметром до 10мм и глубиной до 10 см. В эти отверстия шприцем влить препарат для уничтожения сорняков "Раундап" в концентрации втрое больше чем по инструкции. Препарат обычно всасывается через листья и лишает корни способности всасывать влагу. Действие "Раундапа" становится видно через месяц - желтеют листья, растение гибнет. Действует на все виды растений. Покупать надо "Раундап" в фирменной упаковке 125мл, подделки под него не дают эффекта.
Теперь самое интересное.
Вы доканали дерево и оно погибло. Посреди двора у вас будет стоять тяжеленная раскоряка, медленно гниющая. Рано или поздно начнут отваливаться тяжелые сучья, падая на головы жильцов и их машины. Очередным ураганом повалит и ствол, который по закону космической пакости разобьет кому-нибудь окна, порвет провода, придавит чью-нибудь ракушку.
И вот тогда все вспомнят не коммунальщиков, которые ОБЯЗАНЫ "снижать" деревья, а того, кто начал "сушить" дерево - т.е. вас!
Но даже, если вы сами полезете пилить сучья, рискуя сломать шею, вас долго будут поминать недобрым словом ваши же соседи, ежедневно натыкаясь на спиленные чурбаки посреди двора - кто будет вывозить?
Успехов вам в деле перманентной борьбы с обывателями!
Инициатива наказуема!
Тополь - дерево особенное, это ближе к траве. Высокие тополя необходимо убирать (в отличие от берез, елей и т.п.), иначе они легко ломаются от ветра и падают, представляя опасность для людей. Можно конечно и кору ободрать - только засохнет он далеко не сразу,может через год-два. За то время можно так же бомбить местных коммунальщиков заявлениями о том, что тополь представляет реальную опасность жителям и его необходимо убрать или хотя бы подпилить.Кстати, такие деревья они дожны спиливать бесплатно.
Если есть разрешение на спил дерева, то можно обратиться к тем, у кого печное отопление - они это сделают бесплатно, да еще и спасибо скажут.
Но рубить хорошее дерево только за то, что оно загораживает солнце, считаю неразумным, пользы от него намного больше - тополя хорошо очищают воздух, да и тенистый уголок во дворе тоже много значит.
Значит так: беруться два алкоголика, пила "Дружба", топор и топливо. Рекомендуемый расход топлива - бутылка водки в час. Общий расход с расчленением и уборкой территории - пять-шесть бутылок. Дешево и сердито. При желании один алкан заменяется собой. 😛
Отец лет так 20 назад срубил тополя у дома- 5 метров от дома диаметром от полметра до чуть ли не 1 метр. Из-за того что боялись, что при ветре на дом могут упасть- старые были. Да и асвальт портили. Самый длинный рубили по частям- одного молодого тогда родственника отец послал на дерево привязать трос повыше и потом родственник рубил дерево ниже троса. Потом машиной потянули (грузовиком) и сломали. Ну и так раза 3 пока от дерева не избавились. Остальные деревья просто привязывали трос повыше, пилили снизу и потом тянули грузовиком. Трос еще служил для того, чтобы направлять падение дерева- мог же ведь и на дом упасть без направления. Как спилили, так и начались порблемы от Охраны Природы- все-таки были одни из самых высоких деревьев в районе. Заплатили штраф- повод, что дерево может упасть на дом во время шторма, никого не интересовал. Но отца тоже штраф не интересовал- все же лучше гарантия, что ничто не упадет на дом.
С уважением,
Жалко дерево-то. Тополя хотьи пух дают, но самые живучие у лучше всего воздух очищают.
Я б оставил
Вот люди дают, я сам перед окном собираюсь иву высаживать да погущее погущее, чтоб солнце не так доставало, а тут природа сама заботится . . . ну ладно не мне решать. А вот теперь по делу, идете в жэк и объясняете что вы не лох и что вы знаете что к чему, а теперь что к чему, есть такой пунктик, что тополь должен был быть подпиленным уже очень давно раз он так разросся. За тополями, мешающими людям жэк должен следить сам без напоминания. Только вот делать они ничего не хотят, а когда им напоминаешь про их обязанности начинают из себя строить фиг знает что, причем по любому вопросу. Ну и начинаете уверенно качать права, хуже от этого всяко не будет.
Дерево конечно жалко, но представьте, что у вас практически "тёмная" квартира, очень неутно жить, промозгло как-то, сталкивался.
А поводу тополей есть практика, что дерево это сорное, аллергичное, к тому же с очень некрепкой корневой и ветвенной системой, прошлым летом был ураган и позапрошлым, весь город был завален толстенными тополями и такими же сучьями. Поэтому их стали сейчас спиливать на корню, а вместо высаживают что-либо поблагороднее, типа липы.
По идее, забота это "зелёных хозяйщиков" за бесплатно, по матерной заявке в ЖЭУ.
Спасибо, всем за советы.
Я тоже люблю деревья, но все же в данной ситуации люди пожалуй важнее. Когда его сажали лет 30 назад, никто же не думал что оно так разростется. Если бы было посажено что то более низкорослое и более подходящее для города, то и не было бы сейчас проблемы.
ЖЭК к сожалению ничего не хочет делать, хотя и должен. Но это общая проблема для всей России. Попробуем на него подавить еще, может согласятся хотя бы спилить половину, если ничего не получится то наверно воспользуюсь способом Replik'и или Охотника.
Мои заметки по поводу сушки древесины различных сортов в домашних условиях. Буду постоянно добавлять фото через некоторое время. Сушка выполняется после разных процедур. Посмотрим, что получится в конце.
Груша
Спиленная в апреле 2016 года. Толщина 30-40 мм, диаметр 220-250 мм. Сырые спилы со снятой корой перед самым покрытием. Через 3 недели спилы были покрыты клеем ПВА, а поверх садовым варом. Трещин нет. Через неделю спилы стали явно легче. Под слоем такого покрытия появилась легкая плесень (милимитровые точки) на всех образцах ( гру1 , гру2 , гру3 ).
гру1. Фото через 2 недели после покрытия.
гру2 (слева), и гру3 (справа). Фото через 2 недели после покрытия.
Образцы гру2 и гру3 через 2 месяца. Находятся в отличном состоянии. Не погнулись и не потрескались. Цвет сохранился тот же, может даже стал немного насыщенней.
Спиленная в апреле 2016 года. Через 5 недель были сделаны спилы (3 шт) толщиной 30-40 мм и диаметром около 230 мм. Варить не получилось, не было большой емкости. Было решено просто замочить спилы на сутки в селеной воде в соотношении 5 ст.л. соли на 1 л воды. После суток дерево стекало около двух часов и было покрыто в трех вариантах: 1 – ПВА, 2 – садовый вар, 3 – ПВА + садовый вар. Образцы гру4 , гру5 и гру6 (ниже уже будут пронумерованы согласно покрытия, а пока что это просто спилы под будущими номерами 4, 5 и 6, так как прошли они одинаковые условия) :
Фото после соленой воды, перед покрытием.
Фото после соленой воды, перед покрытием.
Фото после соленой воды, перед покрытием.
Ниже фото тех же трех спилов под номером гру4 , гру5 и гру6 . Обазец гру4 покрыт клеем ПВА, гру5 – садовым варом, гру6 – клеем ПВА и садовым варом.
гру4. Покрыт через 2 часа после вымачивания в соленой воде клеем ПВА.
гру5. Покрыт через 2 часа после вымачивания в соленой воде садовым варом.
гру6. Покрыт через 2 часа после вымачивания в соленой воде клеем ПВА и садовым варом.
Через неделю спилы ибильно покрылись плесенью и мхом. Еще через 3 недели спилы очень сильно были покрыты мхом.
Через 2 месяца на образцах гру4 , гру5 и гру6 была снята кора и счищен грибок. После этого данные спилы существенно потеряли в весе и грибок уже не растет. Т.е. наличие коры дало негативный результат. Ниже фото этих же образцов:
гру4, перед “доработкой”
Образец гру5 или гру6 (их условия почти идентичны), так же перед “доработкой”, т.е. еще с корой и грибком.
Образцы гру4, гру5 и гру6. Кора снята грибок счищен.
В мае один из торцевых спилов ( гру7 ) был проварен в соленой воде (1ст.л соли на 1 л воды). Но перед этим спил был пройден на строгальном станке. В итоге его толщина уменьшилась до 20 мм, а диаметр при этом был около 230 мм. При варке через 15 минут на спиле появились трещены. Варка была прекращена. Спил сушится без покрытия.
гру7. Фото перед варкой в соленой воде.
Абрикос
Спиленный в апреле 2016 года. Толщиной около 20 мм и диаметром 120 мм. Через 3 недели спилы проварились в соленой воде в соотношении 5 ст.л. соли на 1 л воды. Спилы варились каждый отдельно, 1 час. На одном образце кора была оставлена ( абр1 ), на другом снята ( абр2 ). После варки, спилы были слегка высушены и покрыты клеем ПВА и садовым варом. В отличии от груши на этих спилах плесень не появилась, варка в соли дала свой результат.
Слева – абр1, справа – абр2. Фото после варки.
Яблоня
Спиленная в мае 2016 года. Спилы были сделаны сразу после распилки дерева ( ябл1 , ябл2 , ябл3 , ябл4 ). После этого они просто лежали 2 недели в закрытом помещении.
ябл1, фото через 3 недели после спила.
ябл1 ближе, фото через 3 недели после спила.
ябл2, фото через 3 недели после спила.
ябл3, фото через 3 недели после спила.
ябл4, фото через 3 недели после спила.
Через 2 недели дерево было проварено в соленой воде в том же соотношении 5 ст.л. солина 1 л воды. При варке, через 15 минут на одном из образцов появились трещены. По этому остальные были проварены около 10 минут, чтобы избежать подобного. После варки спилы ничем не покрывались.
Результат через 2 месяца (образцы ябл2 и ябл4 ), пара спилов очень сильно треснули, эксперимент по ним прекращается, остаются ябл1 и ябл3 :
ябл2 через 2 месяца, эксперимент завершен
ябл4 через 2 месяца, эксперимент завершен
7 комментариев: Сушка торцевого спила древесины в домашних условиях
Большая научная\сказал бы\ работа,но из спилов акустику не изготовить и диффузоров не делают. Для общего развития полезно.
Наилучшее решение это сушка ствола около года в коре. Затем уже можно распилить и в не очень сухом помещении досушивать. Но еще лучше 3-5 лет в коре сушить.
При заготовке дров
имеется два ствола лиственницы по 3м. с корня диаметр см 60. выше конечно тоньше, очень хотелось на какие-нибудь поделки использовать сделать торцевые диагональные спилы и может вдоль распилить получится, как напилить и как высушить подскажите, вычитал, что лиственница капризный материал. спасибо
С таким диаметром и такой толщины скорее всего лопнет. Для 60 см я бы брал толщину около 10 см. Кору оставлять и сушить постепенно, т.е. не нужно спил сразу заносить в теплое помещение. Можно еще попробовать по-началу в пленке сушить, но подкладывая бумагу, чтобы она брала на себя влагу.
Лично я лиственницу не использую никогда,как и многие мертвые для звучания породы древесины. Применяю только массив грецкого ореха. И в очень редких случаях ясень. Из личного многолетнего опыта познал давно какая древесина певучая а какая,так сказать-ни о чем. Сушу в бревнах не снимая кору в вертикальном положении в достаточно хорошо проветриваемом помещении и без естественного света. Прежде ,на всякий случай,обрабатываю известью бревна. И забываю о них на десять лет. То есть сушка происходит в естественных условиях. По иистечении 10 ти лет,когда древесина перестрадает,произвожу распил бревен на доски из которых и делаю корпуса акустики. Не верьте никому что она запоет если в сушилку…. Вранье. А вот моим способом если сделаете,то даже при легком простукивании пальцем,вы услышите как она запоет. И лак,которым покрываю уже готовые кабинеты колонок,тоже покрываю только своим ,собственноручно приготовленым лаком на базе соков растений. Поверьте,это того стоит. Поскольку и лак влияет на звучание. Массив же древесины тяжелых пород годится только для изготовления щитовой акустики. (дуб,граб,бук,береза,…..)
Немного занимался подобным, заготавливал яблоню, грушу, ильм, боярышник, рябину. Пилил или брал бревна только что спиленных деревьев поздней осенью. Сразу же, день-два, распускал на досточки в гараже, Н-образной приспособой с перемещаемой опорой, ручной циркуляркой с большим диском. Первично придавал плоскость для опоры топором и рубанком, от этой плоскости и делил бревнышко, первоначально опиливая его до более-менее состояния бруса, а потом на досточки той толщины, что были нужны. Незамедлительно, день-два, переносил их в квартиру, там каждую заготовку заворачивал в газету, примерно с десяток таких пеленованных заготовок помещал в мусорный мешок, завязывал горловину. Мешки можно затолкать под диван. На следующий день, открывал мешки, перепеленовывал свежими газетами и опять завязывал. Можно через день делать, грибка будет больше. Сырые газеты убирал на батарею центрального отопления на просушку, для повторного использования. Постепенно, в процессе, газеты будут все менее влажные, можно будет удлинять промежуток переборки. Месяца за два, они высохнут до приемлемой влажности, не потрескаются, грибок перестанет расти. Досточки держать на полу, небольшим штабельком, не стоит их поднимать куда то и уж тем более класть на батарею отопления. Материал будет иметь минимум коробления, полное отсутствие трещин и весной готов к использованию. Есть небольшой момент, если досточка была выпилена к краю бревна, она может и “сыграть”, лучше для изделия их подбирать рядовые. Если заготовки пролежат еще пару-тройку лет дома, в квартире, древесина будет очень стабильной. Если заготовки достаточно объемные, сечением больше 40 на 40, сушка займет больше времени, менять газеты чаще, даже, если они почти сухие, только тогда будет результат. Есть еще один способ сушки дома, без порчи заготовки. Соорудил в гараже ящик литров на 60, закладывал заготовки, пересыпая поваренной солью, так, что бы они не касались др друга. Вполне быстро это все высыхало, но соль попадала в саму заготовку и удерживала в ней определенный процент влаги. Заготовки не коробились и не трескались при сушке и в дальнейшем нахождении в неотапливаемом помещении годами. Огромный минус такого способа это порча инструмента, от соли не избавиться и при обработке она ляжет на инструмент, необходимо тщательно следить за ним, большой риск испортить. На форуме вудмастер подробнее описывал эти способы, солевой способ даже измерил. Сушка в бревне у меня не получалась, яблоню крупную не удержать от трещин точно, да и насекомые с грибком не дремлют, грибок рябину обожает. Первый способ очень канительный, столько возни, домашние ругаются, но результат будет. Все это применимо к тому материалу, что не купишь или он чем то нравится. Трудозатраты для энтузиастов, само изделие будет делаться через месяцы, проще купить заготовку и воплотить свою идею, чем “выращивать лен, что бы сшить себе рубаху”.
Для изготовления декоративных работ заготовки должны быть хорошо просушены. Я решила заняться самообучением резьбе по дереву и зову вас присоединяться.
Нельзя резать сразу только что спиленное дерево. В нем достаточно много влаги, особенно если дерево было живое. Без просушки готовое изделие потом может растрескаться и деформироваться.
Недавно я уже заготовила дерево для этого и рассказала, где его можно взять. Ссылка в конце статьи. А сегодня начинаю процесс сушки.
Процесс сушки
На мебельных комбинатах древесину сушат в специальных камерах-сушилках, иногда применяют химическую сушку. В домашних условиях такое невозможно, поэтому будем сушить дерево естественным путем.
У различных пород деревьев время высушивания разное. Береза, клен, ясень, дуб БЕЗ КОРЫ сохнут дольше всех - 3-5 месяцев при толщине 20-30 см. Другие около 20-30 дней. Зато первые получаются без трещин.
А вот плодовые деревья практически все трескаются. Поэтому, после спиливания их торцы сразу же необходимо покрывать водонепроницамыми составами. При сушке толстых бревен для ускорения выхода влаги и уменьшения растрескивания иногда в сердцевине просверливают отверстие диаметром 4-5 см.
Ну, что же, посмотрим, что получится с моим абрикосом. Ведь бревнышки у меня без подготовки уже пролежали сутки.
В книге же описываются многие деревья. Но ничего нет об абрикосе. Поэтому этот опыт будет непросто новым, а экспериментальным.
Подготовка к сушке бревна
Почему после высыхания дерево трескается? Поясню: влага выходит из древесины быстрее через срезы. Чтобы будущая заготовка (бревно) не растрескалась, нужно его правильно подготовить.
Для этого понадобится: плоская стамеска, клей или лак, бумага, кисть.
1. Снимаем кору с бревна стамеской, оставляя по краям несколько см.
В книге указано, что нужно оставить по 10-15 см коры около торцов. Но я не планировала делать сразу статую. Мои бревнышки всего по 18 см в длину, а изделие планируется коло 12 см. Поэтому я взяла на себя смелость оставить по 3 см коры.
В связи с этим необходимо иметь в виду, что бревнышко следует заготавливать размером больше, чем будущее изделие. После сушки торцы необходимо будет спилить.
2. Обмазываем торцы лаком или клеем и наклеиваем на них бумажки. Это необходимо, чтобы предотвратить выход влаги через срезы.
Сначала я попробовала лак, но на него никак не клеится бумага. Все потому, что абрикос мгновенно впитывает все под чистую. Поэтому лучшим вариантом оказался клей ПВА.
Пока я этим занималась, поняла как великолепно пахнет ствол абрикоса. Это лучший ароматизатор для квартиры. Зачем покупать освежители воздуха и саше, если можно просто принести бревнышко плодового дерева, которое будет источать аромат в течение месяца.
Если после всей проделанной работы торцы потрескаются, то не спешите расстраиваться. Мастер говорит, что такое бывает нередко. Однако, при правильной подготовке трещины получаются не слишком глубокие. Поэтому необходимо заготавливать бревна на 10-15 см длиннее необходимого размера. После высушивания торцы просто спиливаются.
Сушка
Поместите полуфабрикат в сухое место. Например, антресоль или чулан, сухой подвал. Теперь про них можно забыть на несколько дней.
Отложим наши бревна и вернемся к ним примерно через месяц. А пока я расскажу об инструментах для резьбы по дереву. Читайте в следующей статье.
Не жалейте лайк и подписывайтесь на канал Молния: мастерская Xev .
Читайте также: