Как согнуть доску в дугу в домашних условиях

Обновлено: 19.04.2024

wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 12 человек(а).

Хотя большинство проектов, которые включают в себя дерево, использует прямые доски, некоторые могут требовать согнутое дерево. Согнутое дерево может сделать проект уникальным и уточненным. Есть несколько методов, которые вы можете использовать, каждый со своими плюсами и минусами. Поэкспериментируйте с разными техниками, чтобы вы нашли ту, которая будет лучше подходить вам. Читайте дальше, чтобы узнать, как это делать.

Для лучших результатов сделайте дырку для выхода так, чтобы она была повернута к земле. Таким образом, давление в паровой коробке будет заставлять воду выходить из коробки.

Вам нужно будет удержать дерево в желаемой форме, используя зажимы. Вы можете либо сделать свои деревянные зажимы, либо вы можете купить их. Постарайтесь сделать несколько круглых обрезков, в которых вы просверлите смещенные от центра дырки. Просуньте болты через дырки и просверлите другую дырку через сторону, которую вы будете использовать, чтобы задвинуть их намертво. Это будут эффективные зажимы.

Пропарьте дерево. Включите тепло. Закройте ваше дерево в комнате и начните парить. Как правило, на каждые 2,5 см толщины дерева вы должны парить его около часа.

Сгибайте дерево мягко и аккуратно. Одни виды древесины могут быть эластичнее других, и разные способы резки дерева могут требовать разной силы, чтобы согнуться. Будет жалко, если вы сломаете дерево, стараясь его согнуть.
Закрепите дерево на месте, как только оно будет в желаемом положении. Некоторые предпочитают закреплять дерево, пока они его формируют. Если вы будете зажимать по частям, у вас может быть лучший контроль процесса.

Перед тем, как резать, нарисуйте диагональную прямую, используя карандаш и линейку, поперек нижней стороны доски. Таким образом, если дерево упадет, или его переложат, вы сможете знать правильную очередь досок.
Отрежьте доски прямослойным краем, а не лицевой стороной. [1] X Источник информации Таким образом, вы сможете сложить доски вместе с минимальным изменением.

Нанесите пробковый слой в вашу форму. Пробка поможет удержать расслоение в его форме, а также поможет избавиться от неровностей в форме пилы, чтобы у вас был более четкий изгиб.

Используйте валик, чтобы нанести клей на дерево.
Используйте правильный вид клея:
- Воспользуйтесь карбамидоформальдегидным клеем из двух частей. Этот клей очень сильный, но высыхает медленно.
- Воспользуйтесь эпоксидной смолой. Эпоксидная смола очень эффективна, но очень дорогая.
- Не используйте стандартный клей для дерева на расслоенном изгибе. Обычный клей для дерева очень мягкий и сохнет быстро, делая его не самым лучшим выбором для этого проекта.
Положите дерево в форму, как можно быстрее, перед тем, как клей начнет оседать. Положите на него деревянную доску с клеем. Повторите процесс, пока у вас не будет нужная вам толщина. Закрепите доски вместе. Как только клей высохнет, отрежьте края, чтобы доски стали правильной длины.
- Ключ к резке пропилов это ровное расстояние друг от друга. Сделайте все пропилы, чтобы у них было одинаковое расстояние друг от друга. Постарайтесь, чтобы они были 1.25 см друг от друга.
- Всегда режьте поперек узора дерева. У вас есть больше шансов расколоть дерево, если вы будете делать пропилы по узору. [2] X Источник информации
Сожмите края дерева, чтобы соединить зазоры от разрезов вместе. Это будет формой дерева, когда вы закончите.

Если возникла необходимость в создании изогнутого деревянного элемента, то скорее всего вы столкнетесь с рядом трудностей. Может показаться, что выпилить требуемый компонент в изогнутом виде будет проще, но в этом случае волокна древесины будут перерезаны и ослабят прочность детали. Помимо этого, при выполнении получается довольно большой перерасход материала.

Этапы выполнения работ по сгибанию доски в домашних условиях:

Подготовка. Выбор подходящего сорта дерева и ознакомление с общими принципами работы с ним.Варианты сгибания древесины. Нагрев в паровой коробке, химическая пропитка, расслоение, пропил.

Подготовка. Выбор подходящего сорта дерева и ознакомление с общими принципами работы с ним.Варианты сгибания древесины. Нагрев в паровой коробке, химическая пропитка, расслоение, пропил.

Древесина – это волокна целлюлозы, которые связаны между собой лигнином. Расположение волокон на прямую влияет на гибкость древесного материала.

Совет: надежный и долговечный древесный материал для создания различных изделий может получиться только при условии, что дерево будет хорошо просушенным. Однако перемена в форме сухой деревянной заготовки – довольно сложный процесс, так как сухое дерево может легко сломаться.

Изучив технологию сгибания дерева, включая и его главные физические свойства древесины, позволяющие изменять ее форму, вполне реально выполнить изгибание деревянного материала в домашних условиях.

Особенности работы с деревом

Гнутье деревянного материала сопровождается ее деформацией, растяжением внешних слоев и сжатием внутренних. Бывает так, что сила растяжения приводит к разрыву внешних волокон. Это можно предупредить, если провести предварительную гидротермическую обработку.

Можно согнуть заготовки бруса, выполненного из клееной древесины и массива. Помимо этого, для придания необходимой формы применяют лущеный и строганный шпон. Наиболее пластичными является лиственная порода. В число которой входят бук, береза, граб, ясень, клен, дуб, липа, тополь и ольха. Клееные гнутые заготовки лучше всего выполнить из шпона березы. Следует заметить, что в общем объеме таких заготовок около 60% припадает на березовый шпон.

Согласно технологии изготовления гнутой древесины, при пропаривании заготовки значительно увеличивается ее способность к сжатию, а именно на треть, тогда как возможность растяжения увеличивается всего на несколько процентов. Поэтому нельзя даже думать о том, чтобы согнуть дерево толще 2 см.

КАК СОГНУТЬ ДОСКУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ: НАГРЕВ В ПАРОВОЙ КОРОБКЕ

Сначала нужно подготовить паровую коробку, которая может быть выполненной своими руками. Ее главная задача — удерживать дерево, которое требуется согнуть. В ней должно присутствовать отверстие, предназначенное для выхода пара. А иначе под давлением может произойти взрыв.

Это отверстие должно находиться в дне коробки. Помимо этого, в коробке необходимо предусмотреть съемную крышку, через которую можно будет изымать гнутую древесину, после того как она получит нужную форму. Для того чтобы удержать деревянную гнутую заготовку в требуемой форме, необходимо использовать специальные зажимы. Их можно выполнить самостоятельно из дерева или приобрести в строительном магазине.

Из дерева делаются несколько круглых обрезков. В них просверливаются отверстия, смещенные от центра. После чего следует просунуть болты сквозь них, а затем просверлить еще одно через стороны, дабы задвинуть их намертво. Подобные нехитрые поделки могут отлично выполнять функцию зажимов.

Теперь можно начинать пропарку дерева. Для этого необходимо закрыть деревянную заготовку в паровой коробке и позаботиться об источнике тепла. На каждые 2,5 см толщины изделия время, затрачиваемое на пропарку, составляет около часа. По его истечении, дерево следует изъять из коробки и придать ему требуемой формы путем загибания. Процесс должен осуществляться очень быстро, а само сгибание – мягко и аккуратно.

Совет: за счет разной степени эластичности одни виды древесины будут гнуться легче других. Разные способы нуждаются в приложении разной величины силы.

Как только желаемый результат будет достигнут, согнутую заготовку необходимо зафиксировать в таком положении. Крепление дерева возможно при процессе формирования его новой формы, за счет чего контролировать процесс станет намного легче.

Как только желаемый результат будет достигнут, согнутую заготовку необходимо зафиксировать в таком положении. Крепление дерева возможно при процессе формирования его новой формы, за счет чего контролировать процесс станет намного легче.

КАК СОГНУТЬ ДОСКУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ПРИ ПОМОЩИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОПИТКИ

Так как за стойкость древесины отвечает лигнин, его связи с волокнами следует разрушить. Этого можно добиться химическим способом, причем выполнить это вполне возможно в домашних условиях. Лучше всего для подобных целей подходит аммиак. Заготовку отмачивают в 25% водном растворе аммиака, что в значительной мере увеличивает ее эластичность. Таким образом появится возможность согнуть, скрутить ее или выдавить под прессом какие-либо рельефные формы.

Совет: следует обратить внимание на то, что аммиак опасен! Поэтому в процессе работы с ним нужно строго додерживаться всех правил техники безопасности. Вымачивание древесины должно проводиться в глухо закрывающейся емкости, которая находится в хорошо проветриваемом помещении.

Чем дольше древесина будет вымачиваться в аммиачном растворе, тем пластичнее она станет в последствии. После отмачивания заготовки и формирования ее новой формы, следует оставить ее в подобном изогнутом виде. Это необходимо не только для фиксации формы, но и для испарения аммиака. Однако оставлять гнутое дерево нужно в проветриваемом помещении. Интересно, что когда аммиак испарился, волокна древесины обретут такую же прочность, как и раньше, что позволит заготовке удержать свою форму!

КАК СОГНУТЬ ДОСКУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ: СПОСОБ РАССЛОЕНИЯ

Вначале необходимо выполнить заготовку древесины, которая будет в последствии подвержена изгибу. Крайне важно чтобы доски были немного длиннее, чем длина требуемой детали. Это объясняется тем, что изгиб укрощает ламели. Прежде чем начинать резку, понадобится нарисовать диагональную прямую карандашом. Это нужно сделать поперек нижней стороны заготовки, что даст возможность после перемещения ламелей сохранить их последовательность.

Доски нужно отрезать прямослойным краем, и никак не лицевой стороной. Таким образом, их можно будет положить вместе с наименьшим изменением. Пробковый слой наносится в форму, что поможет избежать каких-либо неровностей в форме пилы и даст возможность сделать более ровный изгиб. Помимо этого, пробка будет удерживать расслоение в форме. После этого на верхнюю сторону одной из ламелей валиком наносится клей.

Лучше всего воспользоваться карбамидоформальдегидным клеем, состоящим из двух частей. Он имеет высокий уровень сцепления, однако долго сохнет.

Также можно использовать эпоксидную смолу, но подобный состав обойдется очень дорого, и позволить его себе может далеко не каждый. Стандартный вариант клея для дерева в этом случае не подойдёт. Хоть он высохнет быстро, но является очень мягким, что в этом случае никак не приветствуется.

Изделие из гнутого дерева необходимо как можно скорее поместить в форму. Так, на ламель, промазанную клеем, укладывается еще одна. Процесс нужно повторять до тех пор, пока гнутая заготовка не получит нужную толщину. Доски крепятся вместе. После полного высыхания клея, следует укоротить ее до требуемой длины.

КАК СОГНУТЬ ДОСКУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ: ПРОПИЛ

Подготовленный деревянный отрезок необходимо пропилить. Пропилы рассчитываются на 2/3 от толщины заготовки. Они должны располагаться с внутренней стороны изгиба. Нужно быть предельно внимательным, так как грубые пропилы могут непросто деформировать дерево, а полностью сломать.

Совет: ключ к успеху при резке заключается в том, чтобы между надрезами расстояние было максимально ровным. Идеальный вариант 1,25 см.

Надрезы выполняются поперек узора дерева. Затем необходимо сжать края заготовки, что позволит соединить получившиеся зазоры в одно целое. Подобную форму и получает изгиб по окончании работы. После этого его исправляют.

В независимости от варианта сгиба, после того как заготовка будет вынута из формы, изгиб немного расслабится. Ввиду этого его следует сделать чуть большим, дабы впоследствии компенсировать данный эффект. Метод пропиливания используется при сгибе металлического уголка или части коробки.

Итак, применяя подобные рекомендации можно без особенных проблем согнуть дерево своими руками.

Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь статьёй с друзьями . Это мотивирует на продолжение выпусков статей! Спасибо!

В создании этой статьи участвовала наша опытная команда редакторов и исследователей, которые проверили ее на точность и полноту.

Команда контент-менеджеров wikiHow тщательно следит за работой редакторов, чтобы гарантировать соответствие каждой статьи нашим высоким стандартам качества.

Количество источников, использованных в этой статье: 10. Вы найдете их список внизу страницы.

Если необходимость изогнуть древесину возникла в связи с каким-то разовым проектом, то способ ламинирования станет для вас наименее трудозатратным вариантом. Обработка древесины паром для придания ей пластичности позволит добиться более сильных изгибов, но весь процесс потребует серьезной подготовки. Наконец, изгибание древесины методом пропилов станет самым быстрым вариантом, для которого вам потребуется лишь пила, но результат может оказаться слишком хрупким и не подходящим для вашего проекта. Какой бы подход вы ни выбрали, сначала поэкспериментируйте на ненужной вам древесине, чтобы освоить основы технологического процесса.
- Как вариант, можно выпилить только одну дугу, чтобы потом прижать к ней древесину зажимами.
- После высвобождения древесины из формы она немного разогнется. Поэтому сделайте изгиб формы чуть более выраженным, чем тот результат, который вам необходим.
- Для изгиба с радиусом 5–10 см распустите древесину на пластины толщиной около 2,4 мм.
- Для изгиба радиусом 10–20 см распустите древесину на пластины толщиной по 3,2 мм.
- Для изгиба радиусом 20–30 см потребуются пластины толщиной 4,8 мм.
- Для изгиба радиусом более 30 см используйте пластины толщиной 6,4 мм.
- Это лишь общие ориентировочные указания. Конкретный тип древесины и направление ее волокон тоже влияют на конечный результат, поэтому, возможно, вам потребуется поэкспериментировать.
Замочите деревянные пластины в горячей воде (необязательно). Это сделает древесину более гибкой, что может быть необходимо для более сильных изгибов. Тем не менее для наилучших результатов далее вам потребуется поддерживать древесину в мокром состоянии еще три-четыре часа после склеивания и изгибания. Пропустите данный шаг, если вы предпочитаете пойти менее времязатратным путем или же нуждаетесь только в легком изгибе древесины. [4] X Источник информации
- Наносите клей на древесину как можно более равномерно. Клей лучше распределять не кистью, а путем прокатывания по поверхности резьбового стержня толщиной 10 мм, что обеспечит лучшие результаты.
- Перед склеиванием через одну разверните пластины противоположными концами. Это позволит предотвратить полное совпадение направления древесных волокон при выравнивании пластин, что избавит древесину от слабых мест.
Зажмите древесину в форме для гибки. Согните приготовленную вами ламинированную древесину, поместив ее в фанерную форму. Туго зажмите ее тисками в нескольких местах. Чем больше зажимов вы используете, тем меньше риск образования щелей между пластинами и тем лучше древесина повторит необходимый изгиб.

Сгибание древесины – один из самых старых методов, издревле используемых для изготовления каноэ, смычков, саней, бочек и так далее. Как делать гнутые деревянные детали?

В то время, когда для строительства передвижных сооружений, таких как колеса для тележек, карет, была в основном древесина, сгибание материала было определяющим процессом.

Можно сказать, что сгибание древесины весьма простой процесс, при наличии необходимых знаний и навыков

Такие деревянные изделия, как деревянные игрушки, ложки, рамы для картин и т.д., также могут быть сделаны с помощью различных способов сгибания древесины.

Сгибание древесины может быть разным, в зависимости от того, какая преследуется цель- нужна ли форма лодки, арки, бочки…

Выпиливание изогнутой деревянной детали
- Деревянную изогнутую деталь можно сделать либо выпиливанием фигуры, либо ее сгибанием. Вырезая деревянную деталь, нет необходимости использовать дополнительные типы обработки, специальных приспособлений и знаний, как в случае со сгибанием.
- К тому же выпиливание изогнутой детали экономит время, выпилить пространственную форму быстрее. Но на этом положительные стороны выпиливания, в сравнении с изгибанием, заканчиваются.
- Если выпиливать изогнутое изделие, то образуется масса безвозвратно потерянного материала, который становится отходом. Кроме того, поперечные срезы обычного обрезного пиломатериала, попадают в зону радиусов вырезаемой детали. Это значительно ухудшает внешний вид и усложняют шлифование и другие доводки дерева.
- Изготовленная деталь может разломиться на скругленных участках волокна, которые идут поперек сечения.
Сгибание древесины

Тут противоположный эффект. Торцевые срезы волокон не будут выходить на кромки обрезного пиломатериала. Древесина, после ее обработки и самого изгибания становится только прочнее. Доводить гнутую заготовку можно применяя все стандартные методы.

Есть три основных способа подготовки древесины для последующего сгибания:

Почему под разными воздействиями древесина становится пластичнее

Ни для кого не секрет, что древесина является упругим, жестким, стойким к сжатию материалом. Это обусловлено наличием в древесине, природного полимера- лигнина (похожего на клей), который и придает дереву прочность и постоянную форму. Лигнин соединяет целлюлозные волокна. Лигнин расположен в стенках клеток и межклеточном пространстве древесины.

В различных породах дерева, содержание лигнина варьируется в диапазоне от 20 до 40 процентов.

Под воздействием температуры, воды, химии, «природный клей» размягчается. А после придания деревянной заготовке необходимой формы, лигнин остывает, и возвращает древесине былую упругость и прочность, не изменяя формы, которую придал ей мастер.

Оптимальная температура древесины для изгибания

Для того, чтобы лигнин пришел в нужное состояние и древесина стала более пластичной, необходимо нагревание пиломатериала из цельной древесины до 95-105 градусов по Цельсию. Древесина должна прогреться полностью до необходимой температуры, не только поверхностный слой.

Исходя из этого, следует вывод, что чем толще деталь – тем дольше ее нужно нагревать. Одинаковые по размерам детали любой породы дерева, нагреваются по времени одинаково.

Обратите внимание, что перегрева заготовки допускать не следует. Поскольку «природный клей», как только застынет, станет хрупким и испортит ваше изделие

Важно! свежая древесина (естественной влажности) гнется лучше, чем сухая

Методы обработки для изгибания древесины

Проваривание древесины в воде

Способ проваривая древесины в в воде подойдет в случае, если нужно обработать часть заготовки (луки для стрельбы и т.д). В остальных случаях, проваривание используется редко, поскольку деревянный элемент увлажняется чрезмерно сильно и неравномерно. Перенасыщенные водой клетки и волокна древесины, при сгибании могут рваться. В лучшем случае образуется ворс. Для высыхания и стабилизации формы требуется большое количество времени.

Пропаривание древесины

Для того, чтобы пропарить древесину, нужно изготовить короб из полимерных или металлических труб, цилиндрической формы. Используют, также самодельные деревянные короба прямоугольной формы. Для того, чтобы прогреть древесину паром применяют различные паровые источники, в виде чайников и других приспособлений. Необходимая температура должна быть в диапазоне 95-105 градусов по Цельсию плюс небольшое давление (его обеспечит короб). При помощи пара, древесина прогревается значительно более равномерно, нежели варкой. Причем влажность дерева остается оптимальной на выходе.

Короб для пропаривания древесины

В коробе должно быть отверстие, предназначенное для выхода давления пара. Для того, чтобы конструкция не взорвалась

Отверстие для выхода пара должно располагаться в дне коробки. Кроме того, в коробке должна быть предусмотрена съемная крышка, через которую можно будет вытащить гнутое дерево, после того как оно приобретет нужную форму.

После пропаривания, фиксируют необходимую форму древесины и сушат до достижения влажности в 15%. Далее выдерживают зафиксированную форму 5-7 дней и проводят финишную обработку

Химическая обработка

Химическая обработка древесины для улучшения ее пластичности проводится методом выдерживания в растворах. Существуют готовые химические средства в магазинах. Толстые заготовки следует вынимать из растворов после нескольких часов. И оставлять на некоторое время для более равномерного распределения раствора внутри самой заготовки. Поскольку внешние слои заготовки насыщаются и частично утрачивают способность впитывать.

Некоторые рецепты приготовления растворов для химической обработки древесины, для добавления пластичности
- 1.Вода, столярный клей, глицерин, спирт в соотношении 3:2:1:1
- 2.Вода, глицерин, спирт, в соотношении 4:2:1
- 3.Раствор аммиака 10%, глицерин, спирт, соотношение 3:1:1
- 4.Заготовка отмачивается в 25% водном растворе аммиака. Чем дольше древесина находится в аммиачном растворе, тем пластичнее она становится
Не забываем, что температура ускоряет химические реакции.
Работая с химическими составляющими, помните о технике безопасности. Защищаем себя фартуком, перчатками, очками и маской, во избежание попадания ядовитых паров в легкие, глаза и на кожу.

Удержание необходимой формы древесины. Фото варианты

Сгибание древесины. Несколько важных советов
- Изогнутую древесину нужной формы фиксируют в таком положении на время, пока структура древесины не стабилизируется (5-7 дней в среднем, после высыхания до 15%).
- Важно, что разные породы древесины и гнутся по-разному. Твердые породы древесины хорошо воспринимают сгибание (дуб, бук, вяз и т.д.).
- Хвойные породы в сгибании практически не используют.
- Чем тоньше деревянная заготовка, тем легче ее гнуть.
- Самым лучшим вариантом заготовки для сгибания будет материал, расколотый вдоль волокон.
- Выбирайте древесину для сгибания тщательно. Она должна быть без дефектов (сучков, смоляных карманов, трещин и так далее)
Независимо от того, каким методом подготавливать древесину к сгибанию, после того как дерево будет вынуто из формы, изгиб слегка расслабится.

Поэтому радиус изгиба должен быть немного меньше нужного, чтобы впоследствии компенсировать этот эффект

Далее, мастер размечает на нижней части уже готовой деревянной ступени расстояние до задней стенки подступенника. Для этого подойдет циркуль, или разметочный рейсмус. Это расстояние состоит из размера свеса ступени (30 мм) и толщины подступенника, который будет сложен из трех ламелей (12 мм).

Для того, чтобы изготавливаемый подступенник не приклеился к самой ступени, автор защищает ее упаковочной пленкой.

Из обрезков от досок он изготовил вот такие бруски, которые и будут основными упорами для сгибаемой детали. Так как все ступени имеют свой индивидуальный размер, то смысла создавать отдельный кондуктор просто нет. Мастер прикручивает упоры к нижней части ступени.

Один край подступенника фиксируется струбциной к упору, затем делается изгиб, фиксируется центральная часть, и второй край. После этого автор стягивает слои изделия дополнительными струбцинами.
Как говорят некоторые мастера — струбцин мало не бывает!

Крайне важно с внешней стороны детали делать подкладки под губки струбцин из обрезков дощечек, кусков фанеры, плотной светлой кожи или другого мягкого материала.
Почему нужно это делать? Твердые губки плохо распределяют усилие по поверхности, и неизбежно оставят вмятины на мягкой древесине, особенно, когда она еще и напиталась клея.

После застывания клея мастер снимает изделия, и фиксирует их в длинных струбцинах на несколько дней. Так они полностью высохнут, и сохранят свою дугообразную форму.

Автор был занят другими делами, и только через пять дней снял заготовки, и обработал их края на рейсмусе. Также обрезал торцы по длине изгиба ступеней. При обработке на торцовочной пиле важно учесть угол, под которым край подступенника будет стыковаться со стеной. Иначе можно промахнуться, и изделие придется делать заново.

Все поверхности подступенников шлифуются орбитальной машинкой, а торцы обрабатываются наждачной бумагой вручную.

Теперь на лицевую сторону наносится два слоя морилки. Это можно сделать как кистью, так и пульверизатором.

Перед нанесением лака нужно отшлифовать поверхности мелкой наждачной бумагой. Таким способом убирается поднятый ворс. Также можно, а иногда и нужно, отшлифовать и предпоследний слой лака.

Благодарю автора за простой, но полезный способ гибки древесины!

Этим же методом вполне можно изготавливать и спиральные детали.

Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Читайте также: