Как соединить полукруглый конек на четырехскатной крыше

Обновлено: 02.05.2024

Назначение конька — закрытие щели на верхушке крыши между скатными плоскостями. По сути, он является венцом деревянного каркаса кровли.

От правильности его установки зависит несущая способность и долговечность 4-х скатной кровельной конструкции.

Что такое коньковый брус?

Коньковый брус – это элемент стропильной системы, который объединяет все 4 ската кровли в одну конструкцию. Коньковый прогон выстраивает узлы опирания накосных стропильных ног и рядовых стропил в единую прямую линию.

Конек изготавливают из цельного или клееного бруса. Последний обладает большой прочностью, и его применяют в домах с пролётом между стен от 12 метров и более.

Внимание! Брус должен соответствовать высшему сорту. Сухая древесина не должна иметь больших и гнилых сучковых образование, трещин и осевой (винтовой) деформации. Балку перед монтажом обязательно пропитывают антисептиком.

При пролёте перекрытия дома 6 метров в качестве конька могут быть использованы сдвоенные доски сечением 150 х 20 мм или брус 50 х 50 мм. При пролёте 12 м и более коньковый прогон делают из бруса сечением 100 х 100 мм или 100 х 150 мм.

Устройство в зависимости от типа вальмы

Обычно такая конструкция стропильного каркаса применяется в домах с пролётом перекрытия до 6 метров, когда вальмы и боковые скаты имеют небольшие размеры.

Когда нужно перекрывать стропильной системой пролёты 12 метров и более, устанавливают несущую рамную опорную конструкцию. Она представляет собой четырёхугольник, где верхняя балка служит коньком, а нижняя центральным ригелем. Боковые стойки замыкают всю конструкцию. Таким образом, при пролете более 12 м конёк является несущим элементом, который часть нагрузки передает через стойки на ригель, опирающийся концами на мауэрлат.

При наличии внутренней центральной стены, на неё сверху укладывают лежень (внутренний мауэрлат), на котором в свою очередь закрепляют ригель. Такое решение позволяет значительно разгрузить вальмы и трапециевидные скаты больших размеров при пролётах зданий от 12 метров и более.

Расчет оптимальной высоты

Высота конька в существенной мере влияет на величину всех четырёх скатов, а это в свою очередь ставит в зависимость количество расходных материалов. Чем выше конёк, тем больше понадобится материалов, тем дороже обойдётся застройщику вальмовая крыша. Найти оптимальный параметр поможет только точный расчёт высоты крыши.

Высота конькового прогона напрямую зависит от величины угла наклона кровли, который в свою очередь привязан к нормативной снеговой нагрузке. Чтобы определить оптимальный угол наклона кровли, застройщик обращается к СНиПу 2.01.07-85. По карте находят район строительства дома и соответственно по таблице находят нормативную снеговую нагрузку. Каждому нормативу соответствует рекомендуемый угол наклона кровли.

Для расчёта выполняют чертёж поперечного разреза вальмовой крыши, где:

Алгоритм расчёта высоты можно представить следующими формулами:

В формулу подставляют реальные значения тангенса угла «А» и длины пролёта дома. В результате вычисляют высоту конька – Нк. Умножив высоту конька на синус «А», получают длину рядовой стропильной ноги.

Как рассчитать длину?

Этот размер конькового прогона тоже напрямую связан с углом наклона кровли. Для определения длины верхней балки стропильного каркаса вальмовой крыши нужно выполнить чертёж разреза вальмовой кровли вдоль оси конька.

На чертеже получится трапеция, у которой верхняя сторона – сам конёк, а основание – ширина фасадной стены. Нижние углы равны расчётному углу наклона кровли.

Если из вершин фигуры опустить перпендикуляры на основание, то получаться два прямоугольника, где противоположный катет углу наклона «А» – это высота крыши Hк. Умножив высоту на tg «A», получают два отрезка, которые нужно отнять от длины основания трапеции. Полученный отрезок будет равен длине конька.

Справка. Для определения расчётных параметров стропильного каркаса вальмовой крыши, в том числе конька, можно обратиться к одному из онлайн-сервисов. В Интернете выбирают калькулятор и заполняют исходными данными окна сервиса. На выходе получают искомые значения.

Установка и крепёж

Коньковый брус перед монтажом обрабатывается пропитками, защищают от отрицательного влияния внешней среды с помощью гидроизоляции стыков, монтажа вентзазоров.

Существует несколько способов соединения стропил на коньке:

Встык. Конец стропилины срезают под нужный угол так, чтобы её торец плотно прилегал к коньковой балке. С наружной стороны прогон прибивают к стропилу гвоздями. Стропильные ноги с обеих сторон устанавливают в разбежку. В некоторых случаях вместо гвоздей применяют саморезы или шпильки.
Опирание сверху. Стропильные ноги вверху соединяют торцами или внахлёст, опирая на коньковый прогон. Соединения выполняют с помощью болтов, шпилек, деревянных накладок (прибоин), а также металлических зубчатых пластин.

Для упрощения установки деталей внешней защиты конька, вверху скатных поверхностей укладывается более широкая (или сплошная) обрешетка.

Основные особенности установки заключаются в том, что для начала нужно монтировать крайние детали коньковой отделки и натянуть между ними веревку. По этому ориентиру устанавливаются оставшиеся коньковые детали.

Нужно следить за качеством закрытия стыков, чтобы в них не попадали атмосферные осадки, и не задувал ветер.

Для асбестоцементного шифера подойдут одноименные защитные наружные элементы. Размещаются по 2-м сторонам прогона с нахлестом на верхние части боковых плоскостей скатов и крепятся шиферными гвоздями.
Стальные планки продаются готовые или вырезаются своими руками из листовой оцинковки. Крепятся саморезами с неопреновыми или резиновыми уплотнителями.
Для черепицы требуется использование специальных коньковых керамических элементов. Для гибких черепиц или рулонных материалов конек делается из кровельного материала. О строительстве вальмовой крыши из металлочерепицы, читайте здесь.

Внимание! От верхнего края скатной плоскости до края кровельного покрытия расстояние должно быть до 7 см. Если зазор больше 7 см, его защищают коньковыми планками с расширенными боковыми лопастями.

Для герметизации стыков можно использовать различные составы:

герметик для наружных работ;
монтажная пена;
раствор портландцемента (для шифера);
средства от изготовителей кровельного материала.

Ошибки и рекомендации по строительству

По разным причинам возникают ошибки при возведении стропильной системы вальмовой крыши. Вот самые распространённые промахи, сделанные на монтаже конькового прогона.

Заключение

Конёк вальмовой крыши является самым важным элементом всей стропильной системы вальмовой крыши. Ни в коем случае не стоит экономить на выборе бруса для изготовления конькового прогона. Если не хватает собственного опыта в возведении стропильного каркаса, то лучше пригласить специалистов.

Для устройства металлочерепичной кровли не достаточно закрепить на обрешетке листы материала. Чтобы крыша приобрела законченный вид и необходимые функциональные свойства (в том числе и защитные), ее конструкцию дополняют различными доборными элементами.

Один из них – кровельный конек для крыши из металлочерепицы, который является обязательной частью любой скатной конструкции. Без него кровля будет протекать, в утеплителе заведется плесень, стропила сгниют. Перспектива нерадостная. Поэтому над выбором конька и его грамотным монтажом следует задуматься на первых порах создания металлочерепичной крыши.

Содержание

Что такое кровельный конек и зачем он нужен?

Под термином «кровельный конек» подразумевается верхний элемент кровли, устанавливаемый по ребру пересечения скатов.

Для металлочерепичной крыши выпускают коньки из металлической полосы в виде наружного уголка. На его кромках выполняют отбортовку (металл загибают внутрь конструкции по 1,5 см с обеих сторон) для исключения просачивания влаги под конек. Толщина стенок конька (металлического листа) обычно составляет 1,5 мм, реже встречаются конструкции с толщиной металла до 2,5 мм.

Главное назначение коньковой детали состоит в перекрытии зазора между скатами. Это обеспечивает защиту от попадания в подкровельное пространство атмосферной влаги, мусора, насекомых. Также перекрытие стыка выполняет декоративную функцию, то есть делает кровельное покрытие завершенным и гармоничным.

Ко всему прочему коньковая планка, установленная правильно, становится залогом качественной подкровельной вентиляции. Так как, благодаря профилю металлочерепицы, между ею и плоскостями конька образуются конструктивные зазоры, через них становится возможным выход воздуха из подкровельного пространства.

Разновидности коньков для металлочерепицы

Как правило, фирмы, производящие металлочерепицу, предлагают и комплектующие к ней. Поэтому подобрать готовую коньковую планку, подходящую по цвету к приобретенному кровельному материалу, не представляет сложности.

Главное, что придется выбирать в любом случае – форму коньковой планки. Встречаются следующие разновидности:

Треугольные модели (плоские) – наиболее простой и дешевый способ оформить ребро скатов. В этом случае коньковая планка с торца имеет форму треугольника, то есть повторяет геометрию угла соединения скатов.
Прямоугольные модели (также относятся к плоским, другое их название – фигурные) – имеют более сложную, ломаную форму. Так же, как и треугольные детали, они повторяют форму угла между скатами, но на вершине имеют П-образный излом.
Полукруглые (или круглые) модели – наиболее декоративные и дорогостоящие. В разрезе имеют форму полукруга. С торцевых сторон конька, собранного из таких планок, устанавливают заглушки, имеющие полукруглую или конусную форму (для вальмовых крыш). Для соединения полукруглых коньков на скатах крыш сложной формы (например, вальмовых) используются T и Y-образные накладки-тройники.

При выборе конькового элемента, кроме формы, следует обратить внимание на его ширину. В монтаже и дальнейшей эксплуатации наиболее предпочтительны изделия шириной от 200 мм. Менее 150 мм – это уже рискованные варианты, требующие особой аккуратности при монтаже, обязательной разметки.

Под узкий конек проще «пробраться» атмосферной влаге и пыли, особенно во время ветреной погоды. Выбор такого конька обычно обусловлен небольшими размерами скатов, на которых более широкая деталь смотрится слишком массивно.

Зазор под коньком: как его перекрыть?

Любая коньковая планка имеет плоскую подошву, которой он крепится к волновой поверхности металлочерепицы. В результате в стыке формируются зазоры. С одной стороны это положительный момент, позволяющий воздуху циркулировать в подкровельном пространстве и обеспечивать качественную вентиляцию.

С другой стороны в открытые зазоры под коньком могут попадать атмосферные осадки (дождь и снег), накапливание которых приводит к гниению деревянных конструкций, намоканию утеплителя.

Поэтому, чтобы защитить подкровельное пространство от атмосферной влаги, мусора и насекомых, но не перекрыть воздухообмен (вентиляцию), между планкой и металлочерепицей монтируют либо уплотнитель, либо специальный аэроэлемент конька. Рассмотрим виды и свойства каждого из этих материалов.

Виды и свойства уплотнителей

Уплотнители выпускают в виде лент с разными свойствами, которые укладывают по линии стыка между коньковыми деталями и металлочерепицей. Они бывают следующих видов:

Профильные (жесткие). Выполняются из вспененного полиэтилена, способного принимать форму кровельных листов. Профильные прокладки полностью повторяют профиль конкретной металлочерепицы. Чтобы плотное перекрытие зазоров под коньком не стало причиной нарушения вентиляции, в профильных уплотнителях предусмотрены специальные отверстия. Благодаря им, данных тип уплотнителей характеризуется наилучшей степенью воздухопроницаемости (в сравнении с другими вариантами). Срок их эксплуатации – около 15 лет.
Универсальные (мягкие). Имеют вид полосок из вспененного пенополиуретана, которые, благодаря своей мягкости, после монтажа самостоятельно принимают необходимую форму и заполняют имеющееся свободное пространство зазоров. Ячеистая структура этого типа уплотнителей работает, как фильтр: пропускает воздух (правда, степень пропуска оставляет желать лучшего), но задерживает капли дождя, снег и мусор. Производители обозначают срок службы изделий из ППУ в районе 15 лет.
Саморасширяющиеся (ПСУЛ). Изначально представляют собой сжатые пенополиуретановые ленты, пропитанные акрилом. После монтажа такие уплотнители расширяются, толщина их увеличивается до 5 раз. Срок полного расширения и обретения окончательных размеров – около 2-5 часов. Уплотнительные ленты данного типа имеют одну самоклеящуюся сторону с защитной полосой. При монтаже полосу снимают и ленту приклеивают на место под коньком. Саморасширяющиеся уплотнители являются воздухо- и водонепроницаемыми. Поэтому для сохранения достаточной вентиляции кровли при монтаже уплотнителя следует оставлять зазоры 1-2 см на каждые 1,5-2 м.п. Срок службы саморасширяющихся уплотнителей – около 20 лет.

Несмотря на заверения производителей, что уплотнители пропускают достаточное количество воздуха для качественной вентиляции, опытным путем подтверждено, что это не так. Поэтому, при пологих скатах, когда без уплотнителя под конек не обойтись, рекомендуется сочетать коньковую вентиляцию с установкой точечных скатных аэраторов типа «грибок».

Усилить вентиляцию, при наличии уплотнителей, также можно посредством установки на конек специальных коньковых вентилей.

Про виды уплотнителей и особенности их применения рассказывает продавец-консультант строительного магазина:

Альтернатива уплотнителям – аэроэлемент конька

Вместо уплотнителей для перекрытия зазоров можно воспользоваться специальным аэроэлементом – вентиляционной лентой, свернутой в рулоны. Средняя часть ленты выполнена из полипропиленового полотна (или сетки). Боковые полосы – из плиссированного алюминия с самоклеющейся поверхностью.

В отличие от уплотнителей, вентиляционная лента не становится барьером для вентиляции, благодаря полипропиленовому слою с высокой паропроницаемостью.

Монтаж вентиляционной ленты не требует особых строительных навыков. Рулон разворачивают вдоль коньковой линии, отклеивают защитныю пленку и плотно прижимают материал к поверхности кровли. При наличии конькового бруса ленту изначально закрепляют на брусе при помощи гвоздей или строительного степлера. Затем – приклеивают боковые полосы к металлочерепице.

Информацию про характеристики аэратора конька (на примере аэроэлемента Delta-Eco Roll) и особенности его установки на кровлю можно узнать из видео-сюжета:

После крепления, вентиляционная лента накрывается коньком, который делает ее совершенно незаметной. Внешний вид уплотнителя не важен по той же причине – коньковый элемент после крепления скроет всю свою «начинку». Конечно, в случае грамотного монтажа, выполнить который несложно даже своими силами.

Технология монтажа конька на кровлю из металлочерепицы

Монтаж коньковой планки выполняют на последнем этапе сооружения кровли, когда по скатам уложены последние укороченные ряды металлочерепицы. Установка конька (наращивание элементов) ведется навстречу направлению преобладающих ветров.

В большинстве случаев для крепления коньковой планки следует внести дополнения в обрешетку и смонтировать выше верхних досок шаговой обрешетки добавочные подконьковые доски. Зазор между подконьковыми досками соседних скатов должен обеспечивать процесс подкровельной вентиляции, обычно он составляет 70-100 мм (цифра зависит от конкретной металлочерепицы и рекомендации ее производителя).

Толщину подконьковых досок увеличивают по сравнению с досками обрешетки на 10-15 мм. Это выполняется для того, чтобы конек не оказался после закрепления просаженным вниз по отношению к торцевой планке.

На вопрос, как сделать конек на крыше из металлочерепицы, нет однозначного ответа. Процесс закрепления (монтажа) конькового элемента на кровле выполняется по инструкциям производителей конкретной металлочерепицы. Эти рекомендации не всегда в точности совпадают, и обычно представляют собой некий «усредненный» вариант, более-менее подходящий для любого вида коньковой планки и любого профиля металлочерепицы.

Обычно в процессе монтажа выполняют следующие действия. Сначала проверяют прямолинейность коньковой оси кровли (например, с помощью натянутого шнура). Допустимое отклонение составляет 2 см. Большая кривизна отрицательно скажется на монтируемом элементе, так как стенки конька придется «подгонять» под неровности стыка скатов. Поэтому дефекты, выходящие за рамки допустимого отклонения, исправляют.

Затем выполняют подготовку элементов конька. Угол коньковой планки подгоняют к углу соединения скатов кровли. Для этого сгибают или разгибают планку, чтобы в свободном состоянии ее крепежные полки соответствовали углу наклона скатов. Если угол наклона выше 45°, планку придется сгибать слишком сильно.

Это особенно сказывается на полукруглых коньках, форма которых при такой «доработке» значительно меняется. В этом случае штатную торцевую заглушку придется подогнать под измененную форму или смонтировать самодельную накладку, сделанную из плоского листа стали.

Установку конька начинают с одного из торцов. Коньковый элемент монтируют поверх торцевой планки, выпуская его край наружу на 20-30 мм. Части плоского конька (треугольного, прямоугольного) состыковывают, накладывая друг на друга с перехлестом не менее 100 мм. Детали круглого конька состыковывают по линиям штамповки. На шатровых кровлях в местах соединения коньков соседних скатов устанавливают Y или T-образные накладки.

Параллельно выполняют укладку уплотнителя, фиксируя его под коньком. Если уплотнитель самоклеющийся, то для его фиксации достаточно снять защитную пленку с клеевого слоя и прижать его к поверхности конька или металлочерепицы. Если клеевого слоя на уплотнителе нет, то клей придется наносить самостоятельно.

При использовании вентиляционного рулона (аэроэлемента конька), монтаж несколько изменяется. Вентиляционную ленту с боковыми самоклеющимися частями укладывают и приклеивают к металлочерепице в первую очередь, до установки планок конька.

Элементы конька закрепляют к листу металлочерепицы или к обрешетке с помощью саморезов, вкручивая их в гребень волны через волну. Нарушать эти рекомендации и вкручивать саморезы в прогиб волны нельзя из-за риска деформации конька, что повлечет за собой неряшливость вида всей кровли. При монтаже используют саморезы 4,8 х 35 мм – при закреплении конька к металлочерепице, и длинные саморезы 4,8 х 80 мм – при креплении через металлочерепицу к обрешетке.

Крепление коньковой планки непосредственно к обрешетке считается более надежным вариантом. В этом случае полностью исключается отрыв конька, возможный в районах с высокой ветровой нагрузкой. В то же время большинство производителей металлочерепицы в своих инструкциях рекомендуют крепление только к кровельным листам. В любом случае, выбор того или иного крепления остается за вами.

Некоторые производители металлочерепицы рекомендуют монтаж конька на предварительно закрепленный коньковый брус. Это обеспечивает более надежную установку и абсолютно ровное расположение коньковой планки. Вдоль ребра кровли набивают брус (иногда – устанавливают его на специальные металлические крепления), шириной 40-50 мм. На него надевают элементы конька и прикручивают их к металлочерепице.

Выполнив крепление всех элементов, проверяют ровность собранного конька. При отсутствии отклонений, работы считают законченными.

Полезное видео по теме

Конек – это не тот элемент, который стоит недооценивать. Его правильная установка гарантирует:

декоративный внешний вид металлической кровли;
сухое подкровельное пространство;
отсутствие конденсата;
достаточную вентиляцию;
защиту от протечек через конек.

Поэтому монтаж конька должен производиться с соблюдением вышеописанной технологии, без малейшего пренебрежения к мелочам. Если вы не уверены в своих силах, желательно обратиться за помощью в установке конька к квалифицированным специалистам-кровельщикам.

Доборные элементы

Монтажные работы

Статьи от наших читателей

Кровельные коммуникации

Доборные элементы

Устанавливал на крышу своего дома полукруглый конек, с саморасширяющимся уплотнителем. Брал именно полукруглый так как он выглядит более эстетично делая верх крыши более обтекаемым и приятным на вид. Также взял именно его, так как такая форма дает больше возможности для циркуляции воздуха внутри, а значит и есть меньше шансов что если все таки влага туда попадет в довольно большом количестве то она выветрится.

Честно говоря, раньше рассматривал конек только в качестве декоративного элемента. Когда уже приступил к строительству своего дома, начал потихоньку разбираться во всех тонкостях. По инструкциям и всевозможным учебным видео кажется, что работа не такая уж и сложная, но самостоятельно выполнить монтаж коньковой кровли я все-таки, не решился. Все делали профессиональные кровельщики. Результатом доволен: и практично, и смотрится красиво.

Наиболее красивый и стильный вид у конька полукруглой формы, с металлочерепичной кровлей он сочетается безупречно. Именно поэтому мы выбрали его для обустройства нашей крыши. По стоимости, конечно, он дороже, чем аналоги простой треугольной и прямоугольной конфигурации. В качестве уплотнителя мы выбрали ленты из вспененного полиуретана, так как за счет пористой структуры они отлично пропускают влагу, выходящую через конек из-под кровли.

На последнем этапе покрытия кровли профнастилом выполняется оформление коньковых ребер (коньков). Конек формируется на линии пересечения скатов, поэтому является атрибутом скатной кровли. Сверху на него монтируют специальный доборный элемент – коньковую планку или кровельный конек.

Эта работа не является сложной для профессионалов. Но если вы планируете установить конек на крышу из профнастила самостоятельно, придется разобраться с некоторыми технологическими тонкостями.

Содержание

Основные понятия о коньке

В кровельных терминах иногда можно запутаться, особенно когда одним словом называют разные вещи. Так происходит и с термином «конек», который может обозначать конструктивную часть крыши или доборный элемент кровли.

Конек, как часть крыши, — это верхнее ребро, образованное при пересечении скатов. Поэтому на двускатной кровле, где существует одно такое пересечение, формируется один конек. На четырехскатной – уже два конька. А на более сложных многоскатных крышах – еще больше.

Так же коньком называют комплектующую деталь для перекрытия конструктивного конька крыши (ребра). Другое ее название – коньковая планка. Она закрывает зазор между скатами и может иметь разные формы. Наиболее часто для профнастила применяют коньки с треугольным и фигурным плоским сечением.

Поэтому, чтобы полностью оформить конек на крыше из профнастила, требуется обустроить ребро пересечения скатов (конструктивный конек) и перекрыть его коньковой планкой.

Формирование конькового ребра

Коньковое ребро образуется при сопряжении стропильных ног соседних скатов. Оно представляет собой линию, проходящую по верхним точкам сопряжения.

Для соединения стропил в коньке используют несколько способов:

Встык – когда стропильные ноги в месте соединения срезают под углом, соответствующем углу наклона скатов. При сопряжении место стыка сбивают гвоздями и дополнительно соединяют накладками – деревянными или металлическими.
Внахлест – верхние части стропил накладывают друг на друга и сшивают гвоздями, болтами или шпильками.
Врубка «вполдерева» — на краях стопил (в местах сопряжения) выпиливают выемки на половину толщины бруса. Затем эти выемки накладывают друг на друга и соединяют любым сквозным соединением, например, болтом, пропущенным сквозь обе стропильные ноги.

В комплексе с другими креплениями может быть применен метод врубки в коньковый прогон. На стропилах делают вырезы, благодаря которым они «надеваются» на коньковый брус. Между собой стропила в этом случае могут закрепляться внахлест, встык с накладками или «вполдерева».

Коньковый прогон также может использоваться как опора для стропил, без обязательной врубки.

После установки стропил конек формируется в соответствии со структурой кровельного пирога. Для профнастила последовательность слоев, как правило, такая: стропильная система, гидроизоляция, обрешетка, коньковая планка.

Коньковая планка и ее функции

Коньковая планка представляет собой наружный уголок (разной формы сечения) из оцинкованной стали. Встречаются изделия с полимерным покрытием (цветные) или без него. Как правило, конек подбирают под цвет профлиста, благодаря чему после монтажа планка сливается с общим покрытием и становится практически незаметной.

Так как коньковая планка служит для перекрытия зазора в конструктивном коньке крыши, она выполняет следующие функции.

1. Защита подкровельного пространства

Это самая важная функция, реализовать которую без конька практически невозможно. Влага, которая может попасть в зазор между скатами, вызывает коррозию металла, порчу обрешетки и всей стропильной системы. Поэтому без перекрытия этого зазора коньком срок службы крыши и ее теплоизоляционные свойства значительно снизятся.

2. Обеспечение подкровельной вентиляции

При укладке планки, между ее подошвой и профилем профнастила остаются зазоры (высота зазора равна высоте профиля). В вентиляционной системе они играют роль вытяжных отверстий, через которые воздух выходит из подкровельного пространства. Приток воздуха выполняется через отверстия в карнизах. Таким образом, при наличии щелей в коньке и возле карнизных свесов, запускается непрерывное движение воздуха для проветривания подкровельного пространства. Особенно это важно для утепленных кровель.

Несмотря на современные пароизоляционные пленки, которые обязательно включают в кровельный пирог при наличии утеплителя, какая-то часть теплых паров из внутренних помещений все равно попадает в подкровельное пространство. Сталкиваясь с поверхностью металла, при разнице температур внутри и снаружи, теплый пар остывает и превращается в водяные капли, то есть в конденсат. В идеале его нужно быстро высушить, чтобы он не причинил вред кровле. Для этого в подкровельном пространстве создают воздушный поток, движущийся сверху вниз: от карнизных свесов до отверстий в коньке.

Стоит заметить, что влага в подкровельном пространстве не всегда заслуга одного конденсата. Профлист (и другие металлические кровли) не являются полностью герметичными. Поэтому влага проникает под материал также извне – во время сильного ветра и дождя, например. Но эту влагу также высушивает правильно организованная вентиляция.

3. Декоративная функция

Конек перекрывает зазор между скатами и, соответственно, делает крышу визуально завершенной. Сливаясь с покрытием из профлиста, коньковая планка смотрится, как органичное продолжение кровли.

Формы коньковой планки

Для крыш из профлиста могут использоваться коньки:

треугольные (простые плоские);
п-образные (фигурные);
круглые (полукруглые).

Треугольная планка – самая простая деталь, выглядит, как обычный металлический уголок с завальцованными краями.

П-образный (фигурный) конек в сечении образует более сложную фигуру со сгибом на вершине в виде буквы П. Этот сгиб создает П-образный вентиляционный «карман», который способствует проветриванию конька с торцов. Фигурный конек выглядит на профнастиле более интересно, но требует большего расхода металла. Поэтому и стоимость его несколько выше.

Круглые коньки – самые декоративные, используются для волнового профнастила. По виду они напоминают полукруглый желоб с боковыми полочками для крепления. Требуют использования боковых заглушек полукруглой или конусной формы, в которых предусмотрены отверстия для вентиляции. Круглые коньки образуют самый большой вентиляционный «карман», по сравнению с планками прямой формы. Но и стоимость их самая высокая, в том числе и из-за необходимости использовать заглушки.

Как правило, длина конькового элемента составляет 2-3 м. При монтаже их собирают методом перехлеста по всей линии конькового ребра. Ширина полки коньковых планок 100-300 мм. Наиболее практичная ширина – 150-200 мм, она позволяет защитить уязвимую часть большинства кровель от внешних факторов.

Более узкие планки хорошо смотрятся на небольших крышах, но их функциональность, к сожалению, может находиться на низком уровне. Те же планки, ширина полок которых доходит до 300 мм, как правило, выглядят слишком массивно. По этой причине они находят свое применение на габаритных крышах, покрытых профнастилом с высокой гофрой.

Применение уплотнителя

Вентиляционные зазоры, к сожалению, пропускают не только воздух. При сильном дожде (снеге) и ветре влага может попасть под конек и просочиться в подкровельное пространство. Также в зазоры может попадать мусор, пыль, насекомые и даже птицы (при высоком профиле). Особенно это присуще кровлям с пологими скатами, имеющими небольшой уклон.

Поэтому в зазор под конек устанавливают уплотнитель – пористый материал, имеющий свойство заполнять пустоты. Их существует нескольких видов:

Уплотнитель универсальный – представляет собой ленту из вспененного пенополиуретана, характеризующегося открытой пористостью. Одну сторону ленты часто делают самоклеющейся, что увеличивает удобство работы с ней. По заявлениям производителей универсальный уплотнитель не препятствует нормальной вентиляции конька, однако такое утверждение спорно и строители-практики подвергают его сомнению.
Уплотнитель профильный – фигурная лента из вспененного полиэтилена, имеет жесткую структуру с закрытыми порами. Повторяет профиль профнастила, поэтому полностью заполняет зазор между коньком и кровлей. Чтобы таким образом не перекрыть вентиляцию, в профильном уплотнителе предусмотрены отверстия (их можно оставить закрытыми, если вентиляция подкровельного пространства выполняется через точечные коньковые или скатные аэраторы).
Уплотнитель саморасширяющийся (ПСУЛ) – лента, поставляемая в рулонах. Изготавливается из пенополиуретана, пропитанного акрилом. Изначально уплотнитель поставляется в сжатом виде. Его расширение (до 5 раз!) происходит после монтажа ленты под коньком. Одна сторона ленты самоклеющаяся, имеет защитную полосу, которую снимают для возможности приклеивания на место монтажа.

Базовая информация про особенности коньковых уплотнителей озвучена в видео-ролике:

Монтаж конька на профнастил

Установку коньковой планки начинают после завершения работ по укладке профнастила. При этом листы профнастила не должны доходить до конькового ребра (линии пересечения скатов) на 50-100 мм. Это дает возможность воздуху беспрепятственно двигаться в подкровельном пространстве и выходить в районе конька.

Чтобы надежно закрепить конек, на верхней части обоих скатов монтируют по одному дополнительному бруску обрешетки. Они будут служить опорой для крепления коньковой планки.

Прежде, чем крепить конек, необходимо убедиться, что линия пересечения скатов (ребро) ровная. Для этого используют либо шнур, либо лазерный дальномер. Небольшие погрешности горизонтали допустимы, но не более 2% от ширины полки конька. К примеру, если предполагается монтировать конек с шириной полки 200 мм и длиной 2 м, то допустимые отклонения по линии пересечения скатов не могут быть больше 0,02х200 =40 мм.

Если допустить существование большего расхождения, то кровля в таком месте будет склонна к протечкам. Иными словами, при обнаружении значимых неровностей конькового ребра, их придется устранять либо использовать коньковую планку с увеличенной шириной полок.

Порядок работ по монтажу конька:

Начинают работы с одного края конькового ребра, направление укладки противоположно движению преобладающих ветров.
Монтируют уплотнитель. Как правило, его приклеивают на коньковую планку, с обратной стороны полок, на расстоянии 3 см от краев. Иногда уплотнитель монтируют непосредственно на профлист, в районе конька.
Коньковые элементы укладывают вдоль конструктивного конька кровли (ребра) с перехлестом 150-200 мм. Перехлест круглых коньков ведется по линиям штамповки.
Крепление элементов выполняют к верхней гофре (волне или трапеции) профнастила, пропуская саморезы через обрешетку. Шаг креплений – 300-400 мм. Саморезы загоняют на концах полок коньковой планки, на расстоянии в несколько сантиметров от края.

Для крепления используют кровельные саморезы с резиновой уплотнительной шайбой. Так как конек закрепляют через верхнюю гофру, длину самореза рассчитывают, исходя из высоты профиля используемой марки профлиста.

где: L — искомая длина самореза; H – высота волны (трапеции) профнастила; L₁ – длина части самореза, погруженной в обрешетку (около 2,5-3 см); L₂ – толщина шайбы с резиновой прокладкой (около 4 мм).

Использовать гвозди для крепления конька не рекомендуется, так как при сильном ветре существует риск отрыва такого элемента от кровельного покрытия.

Работы ведут, укладывая элементы конька один за другим, до края конькового ребра. По окончании монтажа проверяют ровность и правильность укладки, после чего коньковый узел кровли считают завершенным.

Видео-пример проведения монтажных работ

Предлагаем вам посмотреть видео, в котором показано, как монтировать конек на крышу каркасного дома:

Правильно установленный конек убережет вашу кровлю от множества неприятных факторов и станет залогом ее долговечности и прочности. Поэтому к монтажу коньковой планки необходимо приступать только после изучения всех особенностей материала и его совмещения его с профлистом.

Кровельные коммуникации

Доборные элементы

Кровельные материалы

Доборные элементы

Кровельные коммуникации

Монтажные работы

Казалось бы такая тривиальная вещь, как конек крыши, а требуется такое повышенное внимание. Лично столкнулся с необходимостью монтажа конька, после его разрушения от сильного ветра. Оказывается конек был плохо прикреплен, поэтому обратился к профессионалам и не решился самостоятельно его устанавливать. Те подсказали, что обязательно необходимо монтировать уплотнитель, поскольку без него вероятны затекания.

В этом году буду ставить крышу. Знал, что конек это не просто так, его поставить дело серьезное. Вообще внешний вид дома и то, как он смотрится, все зависит от крыши. Статья меня окончательно убедила в том, что нужно нанимать профессионалов. Нужно все точно рассчитывать, откуда дует и куда будет поддувать. Конек — это важная составляющая конструкции, задающая геометрические параметры и защищающая от систему от пыли и атмосферной воды.

Мы на своей крыше решили ставить полукруглый в сечении конек. Правда у него самый большой просвет в торцах, который обязательно надо закрывать заглушками. В качестве уплотнителя хотим использовать пористую полипропиленовую ленту: она не будет мешать нормальному выходу конденсата из-под кровли, но не пропустит внутрь системы пыль и грязь. Но самостоятельно устанавливать не рискуем, будем обращаться к кровельщикам, чтобы сделать все правильно, качественно и с первого раза.

Строительство дома от фундамента до макушки — удивительное событие! Особенно, если какую-то часть работ вы делаете своими руками, живете и дышите будущим гнездом. И вы знаете, что какая бы усталость не накопилась к финишным работам, все равно все нужно делать грамотно и основательно. Особенно, когда дело касается крыши, где любые ошибки чреваты дорогостоящими неприятными ремонтами.

А потому, чтобы «зонт» вашего дома мечты служил исправно, правильно выполняйте все конструктивные узлы, особенно сращивание стропил в районе конька — это самая верхняя точка! А мы поможем вам разобраться с видами соединений и важными технологичными нюансами.

Содержание

Что собой представляет конек крыши?

Итак, для начала немного разберемся с понятиями.

Так, прогон – это дополнительная балка, которая ставится параллельно коньку крыши и мауэрлату. Говоря простым языком, этот тот же мауэрлат, только поднятый по уровню. И в итоге конек должен располагаться на определенном расстоянии от прогона – смотря какой угол крыши был выбран.

Конек – это горизонтальный элемент крыши, который соединяет в верхней точке оба ската крыши.

А главная задача соединительных элементов в коньке – создание надежной жесткости и прочности всей конструкции крыши. О чем сейчас и будет идти речь.

Виды сращивания стропил в коньке

Всего есть три способа, как это сделать:

Способ №1. Внахлест

Этот способ отличается от всех предыдущих тем, что здесь стропила соединяются боковыми плоскостями и стягиваются шпилькой или болтом. Достаточно популярная технология на сегодняшний день.

Если дом деревянный, тогда в качестве опора для этого способа подойдет верхнее бревно или брус, а вот на блоки придется положить мауэрлат.

Самое популярное такое крепление — сращивание стропил вполдерева:

Можно, конечно, использовать металлическую фиксирующую пластину – но это только соединение, но никак не затяжка. Суть затяжки как раз в том, что она располагается ниже и берет на себя часть нагрузки.

Внахлест стропила в коньке чаще всего соединяются при помощи гвоздей. Обычно это крыши беседки, навесов, бани и гаража – здесь нет особых требований к прочности стропильной системы.

Способ №2. Соединение встык

Для этого вам нужно:

Обрезать под углом край стропила так, чтобы этот угол был равен углу ската крыши.
Сделать упор стропила.
Применить крепежный элемент.

Намного легче делать подобные обрезки по шаблону – просто изготовьте его заранее. Так все плоскости будут прилегать друг друга плотно.

Если вы скрепляете стропила гвоздями, берите их не менее двух. Каждый из гвоздей забивайте в верхнюю полость стропил под углом так, чтобы гвоздь шел в срез второго стыкуемого стропила. Дополнительно укрепите сращивание стропил в коньке металлической пластиной либо деревянной накладкой.

Или частично встык:

Суть этой конструкции в том, что кромки двух стропил подогнаны настолько точно, что равномерно распределяют друг с другом возложенную на них нагрузку. Но одним гвоздем это соединение будет мало закрепить – нужны еще металлические или деревянные насадки. Возьмите доску толщиной 30 мм, закрепите ее с одной (лучше двух) сторон узла и прибейте.

Способ №3. Соединение на брус

В это способе мы будем крепить стропила прямо на коньковый брус. Эта конструкция хороша тем, что брусу можно обеспечить центральные подпорки, а каждое стропило можно крепить по отдельности и в удобное время. Такой способ незаменим, если нет времени изготавливать шаблон.

Соединение на коньковый брус рекомендовано в тех случаях, если крыша получится достаточно широкой – шире, чем 4,5 метра. Эта конструкция достаточно надежна, но порой требует установки под собой дополнительных опор, из-за чего функциональность чердака снижается в разы. Ведь посреди помещения теперь балки! Для небольших чердачных крыш это, конечно, не беда, а вот в мансарде придется обыгрывать как элемент интерьера. Зато никакого шаблона для этой конструкции не нужно, и небольшие расхождения не страшны.

Это – комбинированное сращивание стропил, т.к. выполняется он встык, точно так же, как при упоре на мауэрлат.

Чем сращивать? Выбор крепежных элементов

Стропильные ноги формируют контур крыши и передают точечную нагрузку от крыши на мауэрлат, а мауэрлат в свою очередь равномерно распределяет ее на несущие стены.

Издавна для крепления стропил использовались такие элементы:

Накладки.
Бруски.
Деревянные штыри.
Клинья.
Нагели.
Металлические скобы.

А вот современный рынок предлагает более функциональные крепления, которые позволяют сращивать стропила в области конька намного проще и надежнее. Под любым углом получается нужная жесткость и прочность. Это:

Гвоздевые и перфорированные пластины.
Саморезы.
Болты и шурупы.
И многое другое.

Но выбор того или иного крепежного элемента зависит больше не от того, сколько он стоит и насколько окажется прочным, а от того, какова нагрузка на конкретный коньковый узел и что его него требуется.

Итак, вот как, например, сращивают стропила в коньке саморезами:

А вот так гвоздевыми и перфорированными пластинами:

Но для того, чтобы эти пластины применить, вам придется поработать с прессом:

А теперь — от простого к сложному.

Сращивание стропил в коньке двускатной крыши

При опирании на коньковый прогон двускатной крыши стропильные ноги могут как упираться друг в друга своими скошенными торцами, так и быть вразбежку.

Если стропила упираются торцами друг в друга, иными словами – встык, тогда их концы нужно соединить накладками на гвоздях или болтах.
Если же концы стропильных ног в коньковом узле находятся вразбежку, тогда их соединяют угловыми скобами и болтами.
Если стропильные ноги опираются сразу на два прогона, тогда концы ног опирают еще друг на друга. Возникает, естественно, определенный распор, напряжение которого снимают при помощи горизонтальных ригелей.
Если прогон отсутствует вовсе, тогда стык стропильных ног в коньковом узле выполняют упором скошенных торцов ног друг в друга. Дополнительно закреплять такие стыки нужно парными накладками, которые прибивают к ногам гвоздями или соединяют болтами.
Чтобы закрепить стропильную ногу с ригелем, стык выполняют при помощи деревянных накладок – боковых. Их прибивают прямо к ригелю гвоздями либо крепят болтами – все зависит от поперечных сечений используемых материалов. Далее под ригель ставят уже колодку – для восприятия поперечных усилий.
А вот стропильные ноги из бревен с ригелем уже крепятся без накладок. Только в конце самого ригеля делают выемку в ½ от сечения шпренгеля. Чтобы система в итоге оказалась устойчивой, в поперечном направлении стропильные ноги усиливаются подкосами и ригелями-затяжками. Особенно, если речь идет о ширине пролета между наружными несущими стенами от 8 метров.
Если в местности сильные ветра – не редкость, кровельный конек крайне важно защитить от возможного смещения. А для этой цели концы стропильных наслонных ног дополнительно соединяют с коньковым прогоном угловыми скобами. Плюс обязательно закрепляют проволокой стропильные ноги и кладку дома.
Если вы сращиваете в коньке стропильную систему из бревен, круглого леса, тогда рассчитывайте, что она получится достаточно тяжелой.

Заметим, что при значительных нагрузках на стропильную систему врезку в стропильной ноге вообще не рекомендуют делать – только применять промежуточные косынки.

Вот более подробная информация:

Если стропильные схеме находятся под наклоном, внешние нагрузки передаются опорами (мауэрлату, прогонам, стойкам, подкосам и лежням), при этом в самих стрежнях возникают силы напряжения сжатия и изгиба. И чем более крутая крыша ската, т.е. чем более вертикально идет наклон стержней, изгиб уже идет меньше, а вот горизонтальные нагрузки, наоборот, только увеличиваются.

Проще говоря, чем круче крыша, тем более прочными должны быть все горизонтальные конструкции, а чем скат более полог – тем прочнее должны быть уже вертикальные конструкции стропильной системы.

Сращивание стропил в коньке вальмовой крыши

Сращивание стропил у вальмовой крыши происходит совсем по другому сценарию, чем у двускатной. Так, здесь уже есть новые элементы – накосные стропила, которые нужно ставить по определенной технологии. А к коньковому брусу эти детали нужно крепить методом врубки с дополнительной фиксацией верхними стяжками и ригелями. Еще своих сложностей придает то, что у вальмовой крыши наклонные скаты содержат в себе мансардные окна и вентиляционные отверстия, которые нередко располагаются прямо под коньком.

Если в вальмовой крыше – всего один прогон, его диагональную стропильную ногу опирают на консоль прогона. Сами консоли нужно выпустить на 10-15 см за подстропильную раму. Причем сделайте так, чтобы отпилить лишнее, а не наращивать недостающее.

Если же прогонов два, тогда в коньке прямо к стропилам нужно пришить короткую доску, толщиной до 5 см – прибоину. На нее как раз и будем опирать накосные стропила и диагональные стропильные ноги.

А теперь давайте разберемся с внешней ендовой. Стропильные ноги, которые опираются на нее, также называются накосными и диагональными. Причем диагональные стропила длиннее, чем обычные, и на них опираются укороченные стропила со скатов – нарожники. По-другому их еще называют стропильными полуногами. В этом случае накосные стропила уже несут нагрузку, которая в полтора раза больше, чем у обычных стропил.

Такие диагональные стропила сами по себе длиннее обычных досок, а потому делать их следует спаренными. Это сходу решает три задачи:

Удвоенное сечение несет удвоенную нагрузку.
Балка получается длинной и не разрезанной.
Размеры применяемых деталей становятся унифицированными.
Для устройства накосных стропил можно применять те же доски, что и для обычных.

Подытоживая и говоря простым языком, применение досок одной высоты для конькового узла значительноу прощает все конструктивные решения вальмовой крыши.

Идем далее. Для обеспечения многопролетности, под накосные ноги нужно установить одну-две опоры. Ведь накосные стропила по своей сути – это наклонившийся и раздвоившийся коньковый прогон, его некое продолжение. А потому сращивать по длине эти доски нужно так, чтобы все стыки были на расстоянии 15 м от центра опоры. А длину стропильной ноги подбирайте в зависимости от того, какова длина пролетов и какое количество опор.

Технически этот узел выполняется так:

Пару технических моментов:

Если вы делаете опорный узел крепления стропил в коньке вальмовой крыши прямо над мансардным оконном, тогда опирание диагональных стропильных ног должно приходиться на боковые подкосы и ригель.
Если же стропильные ноги вальмовой крышей сращиваются прямо над вентиляционной отдушиной, тогда центрального упора на подкосы делать не нужно.
У вальмовой крыши обязательно убедитесь в том, что стыкуемые поверхности в коньковых узлах примыкаются плотно, почти идеально. А потому куда проще изготавливать нужную конфигурацию всех коньковых элементов еще на земле, и только потом монтировать на крыше каждую стропильную ногу по отдельности.

Вот наглядный мастер-класс:

Сращивание стропил в коньке арочной крыши

У арочной крыши почти те же технологии, что и у двускатной, разве что угол соединения стропил немного другой:

Сращивание стропил в коньке круглой крыши

А вот как выходят из положения при строительстве необычных крыш таких же необычных построек:

Главное — все правильно рассчитать!

Проектирование и документы

Монтажные работы

Обслуживание и ремонт

Проектирование и документы

Я делал двухскатную крышу над строящимся гаражом. Стропила соединял внахлест, так проще. В стропилах выпилил лобзиком углубление до середины, соединил болтом. Получилось, что одна стропилина опирается на другую, и они друг друга как бы поддерживают. Другие варианты, мне кажется, или хлипкие (те, что соединяются накладками) или трудоемкие (те, что крепятся на коньковый брус), а сращивание стропил по центру -это какое-то извращение, на мой взгляд.

Я, когда крышу в августе на доме делал, стропила по коньку сращивал. Соединял встык, укреплял металлическими накладками. На мой взгляд, это самый надежный вариант и долговечный. Главное — саморезов на это дело не жалеть! Работали втроем, не могу сказать, что все так уж быстро и легко, но после второго стыка уже приноровились. Хотя, смотрю, вариантов масса есть по сращиванию стропилин при сооружении крыши. Ну, думаю — я не ошибся.

Любая скатная крыша должна заканчиваться коньком. У этого элемента немало функций – от защитной до декоративной.

Но выполнять их конёк будет только, если правильно подобран элемент в соответствии с видом кровельного покрытия, формы крыши и назначении постройки, а также установлен с соблюдением всех требований и технологии монтажа.

Функции и требования

Конёк представляет собой расположенное в горизонтальной плоскости ребро, установленное в самой верхней точке крыши. Если кровля трёх- или четырёхскатная, или имеет ещё более сложную форму, элементов станет больше одного, а располагаться они будут под углом. Иногда коньки называют коньковыми планками, и включают в это понятие другие детали, которые крепятся к ребру.

Список функций элемента включает:

возможность защиты подкровельного пространства от попадания влаги и пыли, обеспечиваемая перекрытием частями конька концов каждого стыка;
создание зазора, с помощью которого подкровельное пространство вентилируется, из пирога выходят пары, а скорость просушивания утеплителя повышается;
улучшение эстетических характеристик крыши – функция, которая присутствует не у всех коньков, потому что приводит к увеличению их цены.

При устройстве коньковых планок должны соблюдаться определённые требования:

Вдоль линии этого элемента в гидроизоляции и пароизоляции должны быть разрывы, необходимые для выхода из подкровельного пространства конденсата.
Устанавливаемая на стропилах обрешётка должна обеспечивать зазор между скатами не меньше 50 мм.
В зоне конька устраивается дополнительная гидроизоляция, ширина которой должна быть не меньше 250 мм.

При устройстве холодной кровли соблюдать эти требования необязательно, если предусмотрены слуховые окна или коньковый аэратор.

Виды и критерии выбора

На крышах зданий могут устанавливаться такие виды ребер:

полукруглые, со сглаженной формой, требующие применения дополнительных элементов – торцевых заглушек, которые создают воздушную подушку и обеспечивают вентиляцию;
прямые, самые простые по конструкции и легко изготавливаемые самостоятельно;
изогнутые (фигурные), повышающие эффективность вентиляции из-за сложной формы;
декоративные, обычно узкие и выполняющие больше эстетическую, чем практическую функцию, и не слишком эффективно защищающие от осадков и грязи.

Тип конька не всегда имеет значение и может зависеть от предпочтений владельцев дома – но несколько критериев для выбора всё-таки есть.

Для кровли со стропилами, пересекающимися под тупым углом, хорошо подходит полукруглый элемент. На небольших скатах жилых домов или беседок стоит устанавливать декоративные коньки. Плоские элементы станут хорошим выбором для любой кровли, независимо от её типа и материала покрытия.

Особенности планок с учетом типа кровли

Особенности коньковых планок во многом связаны с материалами кровельных покрытий:

На профлистах и металлочерепице устанавливают коньки, материалом которых является такой же тонколистовой металл. Планки могут быть любыми – прямыми, округлыми и фигурными.
Для крыши из композитной черепицы применяют такие же виды коньков, как для профлиста, но металл должен быть более качественным – композитным.
На кровле из шифера устанавливаются коньковые планки из недорогого оцинкованного металла, который крепится с помощью шиферных гвоздей.
Для ондулина и его аналогов необходимы специальные коньки, которые входят в комплект к такой кровле и изготовлены из того же материала.
Для мягкой кровли конёк выполняется из специальной коньково-карнизной черепицы, которая должна идти в комплекте с набором кровельных материалов.
При устройстве достаточно редкой кровли из дерева, конёк устанавливается на стыке брусьев стропильной системы и представляет собой круглое бревно.

Для вальмовых (четырёхскатных) крыш применяются полукруглые элементы с крепёжными отверстиями. Материалы такие же, как для двускатных кровель. Но из-за того, что общая длина элементов больше, коньковые планки иногда выполняют из дерева.

Элементы

Ребро крыши состоит из таких основных элементов:

коньковой балки;
вентиляционной ленты;
крепления, с помощью которого устанавливается громоотвод;
аэродинамических элементов;
коньковой черепицы.

Кроме основных частей, в состав коньков входят дополнительно уплотнители и герметики, повышающие уровень защиты подкровельного пространства от осадков. Все эти элементы имеют значение при монтаже коньковых планок. Но не менее важно соблюдение всех особенностей монтажа, иначе крыша будет протекать, и конёк окажется бесполезным.

Расчет высоты

Определить, на какой высоте должен находиться конёк над нижней частью стропильной системы, можно, зная угол наклона кровли. Значение этого показателя не должно быть слишком большим, чтобы не увеличивать ветровую нагрузку. Однако небольшой угол может привести к скапливанию снега и перегрузке стропильной системы. Оптимальный вариант для средней полосы РФ – около 40 градусов.

Для определения высоты применяется формула:

Потому для здания шириной 5 метров, кровля которого наклонена на 45 градусов, H = 1,0 х 5/2 = 2,5 м. Этого более чем достаточно, чтобы обеспечить сквозной проход человека для обслуживания проходящих по чердаку коммуникаций.

Если крыша не двускатная, а мансардная, то есть пятиугольная, высота конька состоит из двух величин:

Первая – расстояние от пола чердака до верха нижней части стропильных ног, наклонённых на 55–80 градусов.
Вторая – до самой верхней точки кровли при наклоне этой части под углом 12–30 градусов. Чтобы определить высоту конька, стоит воспользоваться специальными калькуляторами.

Этапы установки

Перед установкой конька в подконьковом пространстве должна быть установлена сплошная обрешётка, состоящая из прибитых без зазора досок. Монтаж коньковой планки стоит выполнять в сухую и безветренную погоду. А для того, чтобы избежать ошибок в процессе работы, необходимо устанавливать элемент, выполняя такие действия:

При укладке кровли оставить отступ 5 см от предполагаемой точки пересечения скатов.
Перед закреплением конька выполнить гидроизоляцию расположенного между скатами ребра. Для этого можно пользоваться полиэтиленовой плёнкой, высокодиффузной мембраной или рубероидом. Материал скрепляется с помощью силиконового герметика или степлера.
Наклеить на оба ската вентиляционную ленту, сняв защитный слой с её клеевой стороны. При необходимости в более эффективной вентиляции – установить аэраторы для конька.
Начать монтаж коньковой планки с торца здания – так, чтобы первый элемент выступал за край покрытия на 20–30 мм. Зафиксировать элемент саморезами с шагом между ними 300–400 мм.
Установить вторую деталь, чтобы она располагалась внахлёст на 70–100 мм, и зафиксировать.
Продолжить установку до конца, вынеся последний элемент на 20–30 мм за край кровельного покрытия и подрезать планку с помощью болгарки или ножовки.
Установить на коньковый профиль заглушки, если они входили в комплект.

При установке прямоугольного конька применяют специальный поддерживающий брусок. Дополнительный элемент устанавливают вдоль линии пересечения скатов.

Из видео узнаете, как ровно прикрутить конек крыши:

Самостоятельное изготовление

Сделать прямые металлические уголки из тонкой стали, подходящие для большинства типов скатных крыш, включая металлочерепичные и мягкие, можно попробовать своими силами. Быстрее всего работа выполняется при наличии небольшого профилегибочного станка:

Лист металла помещается на стол.
Выполняется разметка.
Материал переносится к станку и нарезается на несколько длинных полос подходящей ширины.
На станке подгибаются края для получения нужного угла.

Применение автоматических станков сокращает время изготовления планок из металлических листов, сэкономив на покупке уже готовых элементов. А полученные после нарезки и изгиба изделия прослужат не меньше купленных.

Но у метода есть серьёзный минус – необходимость в профилегибочном и металлорежущем оборудовании. Хотя в продаже есть бюджетные станки, до 20 тыс. рублей, которые могут пригодиться в быту или для создания собственного бизнеса. Если станка нет, стоит воспользоваться другими способами самостоятельного изготовления коньковых планок.

Для изготовления коньковой планки без специального оборудования применяют готовые уголки – оцинкованные и длиной обычно около 2 м. Купить такие элементы можно в любых магазинах стройматериалов.

А процесс изготовления из них коньков включает изменение угла с помощью деревянной киянки, не повреждающей оцинкованное покрытие. Время изготовления конька больше, но расходы всё равно получаются ниже, чем при покупке элемента и его изготовлении специалистами на заказ.

Стандартная ширина полосы – от 240 до 300 мм (по 120–150 мм с каждой стороны профиля), чтобы обеспечить нахлёст со скатами не меньше 5 см.

Видео о том, как сделать конек для крыши своими руками:

Заключение

Конёк позволяет решить сразу несколько важных задач, главная из которых – защита подкровельного пространства от различных внешних факторов. И, если правильно его установить, под такой защищённой крышей можно обустроить даже жилое помещение.

Монтаж конька требует определённых знаний и опыта. Однако и самим процессом установки, и даже изготовлением такого кровельного элемента можно заняться и самостоятельно, познакомившись с особенностями технологии.

Читайте также: