Как соединить две доски под углом 90 градусов
Обновлено: 13.05.2024
Во время строительства деревянного дома, при перепланировке помещений или производстве других видов работ приходится скреплять множество брусьев и венцов между собой. При этом стоит помнить о том, что у каждой конструкции имеются свои характеристики и строение. Поэтому нужно знать, какой тип крепления стоит применять в конкретных обстоятельствах.
Виды крепежа для бруса
Существует множество механизмов того, как скрепить брусья между собой. С этой целью можно использовать различного рода деревянные вырезы, взаимодействующие между собой. А также можно использовать строительную фурнитуру, выполненную из металлических сплавов. Такие крепежи создаются в разных формах и с разным количеством отверстий, поэтому есть возможность подобрать универсальный вариант именно под нужный случай.
Основу брусовых крепежей составляют уголки. Это наиболее универсальный способ закрепления брусьев. Они могут монтироваться на гвозди, винты, саморезы. При этом могут выполняться в различных формах, размерах.
Кроме угловых крепежей, есть и иная фурнитура. Среди нее можно обнаружить и плоские фигуры (стальные пластины), и железные скобы, которые вбиваются на концах брусьев, скрепляя венцы попарно.
Отдельного внимания стоит механизм на винтовых сваях. Его использование позволяет экономить на дорогостоящем и крепком фундаменте при установке на зыбком грунте без риска перекоса здания.
Соединение с остатком
Такое соединение еще называется «в обло». В данном случае узловая конструкция является замочной и имеет разные типы сборки.
Одностороннее
Наиболее распространенный и удобный способ крепления, одинаково хорошо подходящий и к обычному, и к профилированному брусу. На одной стороне материала производится запил, чтобы сделать перпендикулярный оси бруса паз. По толщине он доходит до половины толщины материала. Данный вариант кладки брусьев заключается во вставке в паз перпендикулярно расположенного строительного элемента.
Образованный правильно замок характеризуется крепостью и плотностью. Укладывается с нижележащих венцов, которые направлены в одну сторону и хорошо комбинируются с ними. Дополнительную прочность всей угловой конструкции придает использование фиксирующих нагелей.
Такой способ идеально подходит для создания простого тройного крепления (тройника).
Двустороннее
При двустороннем соединении пиломатериала необходимо изготовить пару пазов сверху и снизу. При этом их глубина должна достигать четверти толщины, а ширину делают равной брусу.
Четырехстороннее
Четырехстороннее соединение «в обло» является самой надежной вариацией данного способа. Однако такое крепление требует от плотника большой сноровки и профессионализма при выполнении, ведь нужно правильно просчитать ширину и глубину пазов. А также нельзя подвергнуть повреждению сам материал. Данный способ подразумевает вырезание пазов на каждой из граней бруса.
Как соединить без остатка?
Иногда требуются ровные и гладкие углы без торчащих брусьев. Для этого используют нижеперечисленные способы крепления.
«Встык»
Данный вариант крепления является одним из наиболее простых. В нем брусья крепятся под углом 90 градусов с помощью специальных фиксирующих скоб либо унифицированного крепежа. При этом такой способ подойдет как для горизонтальных, так и для вертикальных брусьев. Сама древесина обработке не подвергается. Таким образом собирают различного рода временные сооружения, навесы, полевые хранилища и многое другое. При этом готовую конструкцию можно легко разобрать и собрать заново, ведь пиломатериал не подвергается бесповоротным структурным изменениям.
Технология соединения бруса «встык» получила инновационную модернизацию после создания высокотехнологичной деревообрабатывающей техники. Теперь, чтобы усилить крепление, применяется утаенный шип-паз, а также шпонка в форме трапеции. Такой замок получил наименование коренного шипа, его форма и размеры стандартизированы и официально утверждены ГОСТом. Данный крепежный элемент выполняется на современном фрезерном станке.
Надежность изделию придается за счет высокоточной заготовочной обработки. Шип крепко фиксируется внутри заготовки.
Такое крепление можно усилить с помощью строительного клея, а углы любой постройки, собранные таким способом, могут похвастаться своими прочностью и герметичностью. При этом лицевую сторону не нужно подвергать какой-либо обработке. За счет этого древесная текстура сохраняет свою однородность, что придает привлекательности фасаду строения.
При помощи шпонки
Данное соединение является одним из наиболее надежных способов крепления.
Шпонка представляет собой небольшой брусок, который вырезается, как правило, из твердых пород дерева. Для нее нужны специальные пазы, которые возводятся в центральной части торца первого бруса и на продольной грани второго. Причем вырезаются они таким образом, чтобы при прикладывании оба элемента идеально подошли друг к другу. Торцевой паз составляет треть от всей поверхности торца. Это означает, что второй крепежный элемент должен находиться от края на таком же расстоянии. После создания пазов в них необходимо с натягом забить шпонку. Преимуществом такого соединения является полное исключение смещения брусьев друг относительно друга.
Положение вырезанного паза можно сделать перпендикулярным относительно торца или под углом к нему. Последний способ монтажа уменьшает вероятность смещения деталей даже под сильными нагрузками. А также возможно горизонтальное расположение шпонки.
Данный метод чаще всего используется при скреплении наружных углов, а также при возведении внутренних стен. Этому способствует полная свобода в выборе расстояния от края бруса для вырезания паза под шпонку.
В коренной шип
Использование коренного шипа с успехом используется в сращивании брусьев в длину. Преимущество данного способа состоит в том, что для такого соединения не нужны дополнительные элементы. Вместо них используется вырезанный на торце самого бруса выступ. Он формируется в его середине и составляет треть торцевой площади.
Одновременно с шипом на торце другого бруса вырезается паз, совпадающий по размерам с первым. Само крепление происходит усиленным вбиванием шипа в паз с боковой стороны. Обоюдные формы значения не имеют: они могут быть обычными прямоугольными, призматическими, комбинацией «ласточкин хвост».
Для увеличения прочности и теплоизоляции можно использовать не только перпендикулярно располагающиеся к торцам шип и паз, но и под половиной прямого угла. Такой вариант намного сложнее в исполнении, но он придаст крепость соединению и уменьшит его теплопроводность. В некоторых случаях один коренной шип раздваивают или даже растраивают, что также увеличивает показатель теплоудержания.
Такой вариант требует должной сноровки, ведь некачественно сделанные крепежные элементы из-за своей тонкости могут переломиться и разрушить соединение.
При этом существует соединение через некоренной шип. В отличие от первого он приближен к внутренней грани бруса и используется для стягивания углов.
«Ласточкин хвост»
Данный способ крепления считается одним из наиболее теплоизолирующих для дома. Нормативным регламентом по его исполнению служит ГОСТ 30974 – 2002. Соединение, сделанное по типу «ласточкин хвост», обладает надежностью, долговечностью. Такой угол не нуждается в дополнительном крепеже.
Строение данной конструкции более всего походит на коренной шип. Для ее осуществления на торце бруса надо выпилить шип и паз. Для успеха соединения они должны обладать идентичностью и образовывать между собой герметичный угол. Основное отличие паза в данной конструкции заключается в его трапециевидной форме.
Крепление «ласточкин хвост» применяется в соединении углов, а также Т-образных стен и обычных в длину. Такой тип соединения исключает необходимость в дополнительных напусках на межкомнатных стенах, что, в свою очередь, позволяет применять в строительстве брус меньшего сечения и увеличить свободное пространство в комнатах.
Конструкция после применения такого соединения приобретает ветронепроницаемость, однако для дополнительного утепления при строительстве используется джут. Имеется возможность прирубки остатка в угловых креплениях. Прирубка обязательно должна иметь форму трапеции.
«В лапу»
Особенностью данной технологии монтажа деревянных брусков является то, что с ее помощью можно формировать как углы здания, так и Т-образные стены для комнат при осуществлении строительства здания из клееного бруса. Для укладки таким образом нужно сделать скрытый шип для крепления.
При конструировании угла «в лапу» необходимо образовать присек, наличие которого выделяет данный метод крепления на фоне всех остальных. Однако таким образом крайне не рекомендуется осуществлять сбор несущих стен, так как их углы будут хорошо продуваться. Чтобы предотвратить наличие сквозняков, лучшим вариантом будет создание наклона в обе стороны.
Еще одной особенностью соединения бруса «в лапу» является возможность создания как остаточного соединения, так и безостаточного.
У специалистов более предпочтительно соединение стен с выносом концов брусьев, но своими руками можно осуществить и монтаж с остатком.
Для крепления «в лапу» необходимо выпилить паз, в котором закрепляется перпендикулярно расположенный материал. Для увеличения прочности можно использовать нагели. Такие брусья укладываются «в полдерева».
«В полдерева»
При использовании подобного способа венец выкладывается из пар брусьев. Угловой элемент выглядит следующим образом: на одном брусе удалена верхняя половина, а у второго бруса нет нижней половины его массива.
Для того чтобы осуществить подобную сборку, необходимо продлить угловые отверстия на соединениях на нагель. Оно должно быть таким, чтобы нужно количество брусьев можно было бы соединить без особых проблем. После монтирования начального венца на фундамент, соединяющегося деревянными нагелями, нужно уложить уплотняющий материал. После этого приступают к укладке следующего венца.
Как только угол соединений второго венца зафиксирован, ряды брусьев начинают сплачиваться вместе. Чтобы осуществить сплочение, нужно использовать нагели. Через 1,5 метра высоты сверху вниз нужно просверлить для их забивки отверстия. Нужно забить элементы так, чтобы они вошли внутрь на полтора венца. Однако можно сшивать и три венца вместе. Это можно осуществить, если есть инструмент для глубокого сверления и подходящие по длине деревянные нагели.
При всех преимуществах соединений «в полдерева» у них есть и существенный недостаток: продуваемые углы. Для его нивелирования необходимо утеплять углы шпонками из дерева.
Соединение внутренних и внешних стен
Довольно часто в домах из дерева встречаются внутренние перегородки, а также межкомнатные стены из все того же бруса. Это довольно хорошая схема, органично вписывающаяся в интерьер. Кроме внешней красоты, такие элементы конструкции имеют и ряд практических преимуществ. Так, внутренняя брусовая стена обладает большой прочностью и плотностью, а также может похвастаться своими звукопоглощающими свойствами. Для изготовления подобного элемента можно использовать пиломатериал с толщиной в 10 сантиметров. Такой выбор даст стене требуемый запас прочности и противодействие большому давлению.
Для соединения внутренней стены с несущей используют все те же пазы и шипы. При этом можно заранее обеспокоиться этим вопросом и в необходимых местах поставить вертикальные брусья, чтобы использовать их в качестве тройника. Если этого не сделано, то пазы вырезаются уже во внутренней части венцов, а в брусьях будущей перегородки или внутренней стены вырезаются шипы. Для того чтобы внутренняя стена была ровной и крепкой, ее элементы необходимо скреплять между собой деревянными нагелями.
Рекомендации
При вырезании дверного проема простеночные торцы брусьев стоит скрепить сплошными досками. Это предотвратит их от увода внутрь или наружу.
Во время вырезания оконных проемов и сборки коробок нужно в любом случае оставить зазор, который призван компенсировать усадку сруба. Его величина составляет от 5 до 7 сантиметров. Компенсационный зазор оставляется также и над верхним холодным торцом. Образованную пустоту заполняют мягким материалом-утеплителем. Таким же образом делаются и дверные проемы.
При выполнении углов необходимо постоянно и тщательно проверять их высоту и вертикальность. Любые отклонения необходимо устранять в каждом венце, даже если это будет происходить ценой замены полного бруса. Высота же регулируется путем использования толщины прокладки в осевших углах. При этом может сработать также и простое, народное решение: по высокому углу нужно постучать кувалдой по брусу. Тогда он может встать в паз до упора, чем уберет ненужный перепад в высоте.
Прямолинейность собираемой стены необходимо определять с помощью отвеса, а горизонтальность стен или верхних граней бруса стоит проверять, используя строительный уровень.
Многие способы соединения брусьев имеют общий недостаток, который заключается в продуваемости образованных углов или продольных креплений. Для нивелирования данной проблемы стоит использовать утепляющую прокладку. Ранее она выполнялась изо мха либо мотка льняной пакли.
Сейчас же специализированные магазины периодически пополняют свой ассортимент такими прокладочными материалами, как льноватин или льноджут. В крайнем случае можно сыграть на монтажной пене.
Производить сверление брусьев на верхних венцах крайне рекомендуется, имея под собой прочную опору. Для этих целей можно использоваться настил, строительные леса или подмостки, но никак не сама стена. Использовать ее опасно, так как сверло мощной строительной дрели может застрять в процессе сверления, что собьет равновесие плотника и, вероятно, сбросит его со стены.
Подробнее о том, как соединить брус, смотрите в видео ниже.
В данном обзоре мы расскажем, как сделать своими руками простые столярные зажимы-струбцины, которые пригодится в тех случаях, когда требуется соединить две заготовки под углом (перпендикулярно друг другу).
Готовые приспособления можно использовать для разных задач: например, при изготовлении и сборке ящиков, деревянных коробов, а также других деталей мебели и сборных конструкций из дерева.
Идею изготовления столярных зажимов мы подсмотрели у автора YouTube канала AX Creates — берите себе на заметку!
- профильная труба;
- удлиненные гайки;
- резьбовая шпилька;
- перфорированный профиль;
- стальные шайбы.
Рекомендуем вам также прочитать статью-обзор на тему: как изготовить самозажимной угловой прижим из фанеры .
Пошаговый процесс сборки пары столярных зажимов
Первым делом отрезаем два кусочка профильной трубы. С одной из сторон обрезаем их под углом 45 градусов.
После этого свариваем обе заготовки вместе — чтобы в результате у нас получилась деталь Г-образной формы.
К торцу короткого отрезка профтрубы необходимо приварить шайбу, и привариваем к ней удлиненную гайку.
После этого нам понадобится еще одна удлиненная гайка. Вставляем ее внутрь длинного отрезка профтрубы, и обвариваем.
На следующем этапе необходимо будет изготовить еще две детали: подвижный упор с прижимным пятаком, и зацеп Г-образной формы.
Собираем все детали воедино, как показано на фото ниже.
После этого из удлиненных гаек изготавливаем вороток, который приваривается к концу подвижного упора.
По такому же принципу изготавливаем второй столярный зажим.
В завершении останется только отрезать два куска перфорированного профиля, и сварить их вместе под углом 90 градусов.
Теперь с помощью двух столярных струбцин и уголка можно соединять заготовки (доски, бруски, куски фанеры) под прямым углом.
Видео по теме
В авторском видеоролике ниже показан процесс изготовления, а также возможные варианты использования комплекта столярных струбцин для гаража и домашней мастерской. Спасибо за внимание.
Для соединения деревянных заготовок можно использовать разные способы.
Где-то можно обойтись только гвоздями. Где-то используются шурупы. Если нужно, чтобы крепеж не был виден, то мастера применяют столярный клей.
В сегодняшней статье рассмотрим 10 видов самых распространенных столярных соединений, и выясним, какое из них самое прочное.
Клей ПВА
Отпиливаем два куска доски. С одной из сторон запиливаем заготовки под углом 45 градусов.
Соединяем вместе, предварительно смазав стыкуемые поверхности клеем. Фиксируем детали с помощью струбцины.
Есть еще один вариант соединения
В одной из заготовок вырезаем паз на толщину доски. Стыкуемые поверхности смазываем клеем, и затем соединяем их вместе. Фиксируем струбциной.
Давайте рассмотрим и 3 способ
На краях заготовок с одной из сторон вырезаем «ступеньки», после чего промазываем клеем, и соединяем вместе. Фиксируем струбциной.
Клей + гвозди
Это, пожалуй, самый простой способ углового соединения.
Отпиливаем два куска доски. На торец одной из заготовок наносим столярный клей ПВА. Прикладываем вторую доску, и забиваем два гвоздя перпендикулярно поверхности доски.
Также существует более «продвинутый» вариант. Делаем все то же самое, но гвозди забиваем не прямо, а под небольшим углом.
Клей + шурупы
Отпиливаем два куска доски. На торец одной из заготовок наносим столярный клей ПВА. Прикладываем вторую доску, и высверливаем отверстия. После этого вкручиваем саморезы.
Есть и другой вариант
Делаем все то же самое, но отверстия сверлим под углом 10-15 градусов. И потом вкручиваем саморезы.
Клей + шкант
Края заготовок с одной из сторон отпиливаем под углом 45 градусов. Дополнительно прорезаем в торцах пазы.
Смазываем стыкуемые поверхности столярным клеем, и соединяем их вместе с помощью плоского шканта из дерева. Фиксируем струбциной.
Также можно использовать и классические цилиндрические шканты.
Отпиливаем две доски, и сверлим в них отверстия под шканты. Затем соединяем обе заготовки под углом 90 градусов, предварительно смазав столярным клеем, и забиваем в них деревянные шканты. Отпиливаем выступающие части. Фиксируем струбциной.
С помощью суперклея
Отпиливаем два куска доски. На краях заготовок с одной из сторон вырезаем «ступеньки». Соединяем обе детали, предварительно нанеся на стыкуемые поверхности суперклей. Фиксируем заготовки струбциной.
Какое угловое соединение прочнее
Чтобы ответить на этот вопрос, мастер провел испытание всех 10 видов соединений на прочность.
По итогу тестирования самым прочным оказалось соединение на клей ПВА под углом 45 градусов. Без всяких гвоздей, шкантов и саморезов. Это соединение выдержало нагрузку в 40 кг.
Видео по теме
Подробный обзор десяти столярных соединений и испытания под нагрузкой можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике. Своим личным опытом с нами поделился автор YouTube канала The Maker. Спасибо за внимание.
Когда необходимо соединить две деревянных заготовки (доски, бруски и т.д.) встык под прямым углом, можно использовать простой, надежный и проверенный временем способ соединения — на шкантах.
Чтобы соединить две заготовки данным способом, нужно будет сделать сначала специальное приспособление — кондуктор или шаблон его еще называют. Как сделать это приспособление, читайте здесь.
Первым делом необходимо отрезать две заготовки (в данном случае — это два куска доски) под углом 45 градусов. Это можно сделать на торцевой пиле или в специальном столярном приспособлении, больше известном, как стусло.
Основные этапы работ
На следующем этапе чертим линии по центру среза, после чего совмещаем ее с линией на кондукторе. И сверлим в обеих заготовках по два торцевых отверстия при помощи электродрели.
Потом в одну из заготовок вставляем деревянные шканты нужного диаметра, и стыкуем ее со второй заготовкой. Сначала делаем это «на сухую», чтобы проверить, все ли нормально подходит, а потом «садим» шканты на клей (столярный ПВА).
Подробно о том, как соединяются заготовки при помощи шкантов, а также как сделать кондуктор, мы рекомендуем посмотреть в данном видеоролике.
Обычно различные лесоматериалы имеют определенные размеры, но в строительстве иногда нужна нестандартная ширина или длина. Именно поэтому существуют разнообразные варианты соединений, которые позволят сделать необходимую доску или брусок. При этом применяются врубки, которые можно выполнить своими руками или при помощи специального оборудования.
Основные способы
В столярном или строительном деле нередко приходится срастить две доски. Довольно часто соединение необходимо, когда есть несколько коротких отрезков и из них надо составить один с конкретной длиной. Конечно, такой способ можно использовать не для всех изделий. Например, склеивание уместно, если делается полотно двери или стропила, но составные части не подойдут для пола или лавочек.
За время работы с древесиной человек научился скреплять между собой доски самыми различными способами. К примеру, опытному столяру не составит труда из трех сделать одну. Важно знать, что чем меньшее количество отрезков будет использовано в процессе сращивания, тем в итоге прочнее окажется конечное изделие. Также следует брать доски для состыковки по длине с одинаковой шириной. Чтобы лучше понимать, как качественно соединять доски между собой, стоит рассмотреть каждый из методов более подробно.
По ширине
Лесоматериалы небольшой ширины скрепляют, чтобы получить щит определенного размера. Для этого можно использовать различные стыковочные методы.
- На фугу. При таком стыке доски называют делянками, а получающийся шов – фугой. Хорошая прифуговка получается только в том случае, если между соседними досками нет ни малейших зазоров.
- На рейку. Суть метода в том, что на краях доски надо выбрать пазы, в которые войдут рейки. Именно при помощи последних и будет производиться соединение делянок между собой. Толщина рейки и самого паза должны составлять треть от толщины материала, который будет скрепляться.
- В четверть. В соединяемых делянках по всей их длине надо выбрать четверти. Важно, чтобы ¼ не была больше половины толщины самих досок.
- В паз и гребень (в ребро). При такой стыковке с одного края доски делается паз, а с другой – гребень. Форма соединительных элементов может быть треугольной или прямоугольной. Стоит отметить, что треугольники обеспечивают меньшую крепость. Конечно, прямоугольные гребни и пазы менее экономичны по расходу материала, но зато их удобно использовать в различных местах.
- «Ласточкин хвост». Принцип стыковки как и в предыдущем методе. Основное отличие – в форме гребня в виде трапеции, напоминающей хвост ласточки. При этом методе нередко используются шпонки.
По длине
Когда доски необходимо соединить так, чтобы получилась как можно большая длина, используют ряд методов.
- Вплотную.
- В паз и гребень подразумевает, что с одной стороны доски будет сделано углубление, а с другой – выступ, подходящего размера.
- На ус – является весьма непростым методом, так как требует точности. Предполагается, что края доски спиливаются так, чтобы получилась наклонная плоскость.
- Зубчатое клеевое соединение является наиболее крепким типом. Выполняется в виде двух и более зубцов на одной доске и с соответствующими прорезями на другой.
- В четверть – полностью соответствует своему названию, когда концы доски спиливают вдоль на 25%, а затем соединяют друг с другом.
- На рейку – делается путем пропилов на концах досок и вставкой в них небольшой рейки.
Для сращивания брусков также есть ряд вариантов, которые пользуются наибольшей популярностью.
- Вполдерева – можно применять, если длина составляет не менее 2 от размера толщины бруска. Чтобы повысить надежность, можно использовать деревянный гвоздь (нагель).
- Косой прируб – используется с укорачиванием торцов. Для закрепления также применяются нагели.
- Накладной замок (прямой или косой) – хорош в конструкциях, в которых есть усилие на растяжение. Если тип прямой, то замок располагают сразу на опоре, а при косом – рядом.
- Натяжной замок (прямой или косой) – отличаются хорошей прочностью. Однако этот метод является сложным. Стоит учитывать, что в процессе усыхания дерева клинья будут ослабляться. Именно поэтому не стоит использовать данный замок для конструкций с высокими нагрузками.
- Впритык – подразумевает, что оба конца доски будут помещены на опору, а затем скреплены с использованием скоб.
Среди скреплений досок или бревен в строительстве, например, каркасных зданий, можно выделить следующие варианты.
- В половину дерева – представляет собой выруб или срез половины толщины на краях досок, а затем их соединение под углом в 90 градусов.
- Угловым сковороднем – похож на предыдущий метод. Основное отличие в том, что одно из бревен будет меньше в ширине, по сравнению с другим.
- Шиповой.
- Вполулапу – делается зарезкой наклонных плоскостей на краях досок, что обеспечивает очень плотную стыковку. Стоит подчеркнуть, что для определения угла наклона имеется отдельная формула.
По высоте
Скрепляют бруски крест-накрест по высоте чаще всего, когда ведется строительство конструкций мостов. Различают следующие типы соединений:
- в половину дерева;
- на 1/3 или на 1/4;
- зарубка бруска.
При наращивании досок по высоте также выделяют несколько типов скреплений:
- впритык с потайным шипом;
- впритык со сквозным гребнем;
- в половину дерева с креплением хомутами;
- в половину дерева с креплением полосой из стали;
- прируб косого типа с крепежами в виде хомутов;
- вплотную;
- крепление с помощью болтов.
Как правило, стыки составляют 60-66% от размера толщины соединяемых деталей.
Шиповое скрепление
Для перекрытия довольно часто используют соединение с шипами и углублениями. Начинать данный процесс надо с обвода контура деталей с помощью разметочных линий. При этом от торца важно сделать отступ, который будет равен ширине скрепления. Линиями также следует пометить на обратных сторонах досок и торце сам шип. Необходимо проявить аккуратность и точность, чтобы на деталях разметка совпала во всех местах.
Для подрезки шипообразного выступа используется ножовка. Ею осуществляется пропил с боков, а затем древесина убирается стамеской. Стоит сделать шип на пару миллиметров больше, чтобы затем более точно обработать его долотом. Для изготовления паза делают продольный разрез, который затем дорабатывают стамеской. Здесь также важно оставить несколько миллиметров припуска под обработку.
После этого выполняется подгонка. Данный процесс подразумевает совмещение деталей так, чтобы они как можно плотнее прилегали друг к другу.
Встречается Т-образное скрепление, когда на одной из досок делается основной шип, а на другой – проушина. Данный метод хорош тем, что при соединении крепежный элемент прочно войдет на свое место и надежно соединит детали.
Широкие доски отлично сращиваются путем ящичного метода, когда делается не один, а сразу несколько шипов и углублений. Проще всего скрепить соединение с выступами, просверлив насквозь и вставив в получившееся отверстие шкант из дерева.
Монтаж встык и под прямым углом
При соединении деревянных деталей встык важно выдерживать угол в 90 градусов. Этот процесс не предусматривает соединение вариантом внахлест или с использованием пазов. Скрепление методом встык не обходится без применения шурупов, гвоздей и других крепежных элементов. Они необходимы для надежной фиксации всех деталей. Помимо креплений, понадобится еще немало других инструментов и материалов:
- древесина;
- верстак (желательно переносной);
- молоток;
- шпатлевка;
- отвертка;
- карандаш;
- уголки из металла;
- клей для столярных работ;
- пластины из металла в форме букв Т и Г, а также в виде треугольника.
При соединении досок встык весь процесс можно разделить на удобные этапы.
- Фиксирование одной из досок на верстаке и наложение сверху на нее другой так, чтобы необходимые элементы были встык. При необходимости можно сделать разметку.
- Закрепление с использованием гвоздей или шурупов деталей. При этом важно, чтобы шляпка крепящего элемента была едва заметна на поверхности. Для этого стоит воспользоваться шпатлевкой. Чтобы древесина не расщеплялась, можно под гвозди и шурупы заранее сделать отверстия. Использование уголков из металла делает соединения на углах прочнее.
Чтобы соединения встык были более прочными, можно воспользоваться одним из методов укрепления.
- Т-образный крепеж подходит, если надо соединить доски в виде буквы Т. Суть такого сращивания в том, что по центру досок ложатся плоские пластины, в которых сверлятся отверстия, а затем ввинчиваются шурупы. Крепеж получается надежным, но сильно заметным.
- Уголки из металла позволяют создать раму под углом в 90 градусов. Важно крепить такие уголки с обеих сторон досок, которые сращиваются.
О том, как срастить две доски, смотрите в видео ниже.
Читайте также: