Как соединить брус и газобетон

Обновлено: 10.05.2024

Добрый день!
При строительстве дома не доглядели за строителями и они положили несущие крышу опорные брусья(не знаю как они правильно называются) сразу на стену,не подложив рубероид. Древесина хоть и пропитана "сенежем",но мне кажется,что контакт с камнем вызовет гниение. Рубероид уже не подсунуть. Есть ли соображения,насколько это критично? Может попытаться пропитать брус насквозь чем -нибудь ядреным?

Cradlick написал :
Древесина хоть и пропитана "сенежем",но мне кажется,что контакт с камнем вызовет гниение.

По большому счету ничего страшного не будет. Газосиликат не кирпич и, тем более, не бетон. Лишняя влага в нем надолго не задерживается. Хотя, проложить гидроизоляцию между камнем и деревом - азбучная истина.

Cradlick написал :
Может попытаться пропитать брус насквозь чем -нибудь ядреным?

Брус насквозь вы все равно ничем не пропитаете. Можно облить тем же Сенежем верх блоков, которые лежат под мауэрлатом. Заодно и он снизу дополнительно пропитается.

Cradlick написал :
При строительстве дома не доглядели за строителями

Вообще то грамотных строителей надо выбирать!

Cradlick написал :
хоть и пропитана "сенежем",но мне кажется,что контакт с камнем вызовет гниение.

УВлажнение со всеми вытекающими.

Cradlick написал :
насквозь чем -нибудь ядреным?

Надо попытаться-можно и крышу разобрать.

М-да,единого мнения не сложилось.
Но все равно-спасибо за советы!
e-babay ,скажите,а если на некоторых блоках, видимо для выравнивания, действительно нанесен цементный раствор,это совсем не гуд? Крышу ,конечно ,уже не разобрать,только когда балки сгниют. Попробовать поддомкратить,может. Боюсь,не рухнула бы вся конструкция..

Cradlick написал :
если на некоторых блоках, видимо для выравнивания, действительно нанесен цементный раствор

то в этих местах, вероятнее всего, дерево будет больше отсыревать.
Но у вас же брус обработан Сенежем. Сенеж зеленый? Если да, то он допускает эксплуатацию деревяшек во влажных условиях. Если повезет, простоит сравнительно долго. Думаю, не все так страшно, хоть и неприятно. Если получится поддомкратить - вообще замечательно.

ПыСы. Видел, как строили брусовый дом по соседству (15 на 11, 4 уровня). Там первый ряд брусьев обработали лаком-антисептиком, причем только нижние грани. Затем положили прямо на бетонный цоколь без гидроизоляции, а цоколь - 30см над землей. Вот это действительно страшный идиотизм.

На рынке частного домостроения безоговорочно лидируют две технологии возведения: дом с каркасом из деревянной доски 50х150мм (+- от45мм - до 200мм), и, дом с несущими стенами, из газобетона 300-400мм.

О плюсах и минус этих технологий написано много, напишу с чем я столкнулся на практике.

Устройство фундамента пропускаем, будем считать, что основание прочное и надёжное. Да, фундамент под газобетон может обойтись дороже. Тяжелее стены – тяжелее, дороже фундамент. Но, на практике сейчас, и деревянные каркасники ставят на плите, и газобетонные дома уже некоторые устраивают на винтовых сваях. Примеров тому в интернете сколько хочешь. Кто-то экспериментирует с пределом прочности и нагрузками, кого-то всегда интересует их запас, и не смущает бюджет в этом отношении.

Первая «заковыка» с газобетоном это целесообразность и устройство армирования. (Мы сейчас говорим только о несущих стенах, в ненесущих армирование не нужно).

Разные конструкторы, в разных проектах, аргументированно предлагают разные узлы и материалы. Устройство штробы; (штроборезом, дисковой пилой, болгаркой, фрезером); её глубина, форма и несущая способность, оптимизма тоже не вызывают. В несущей способности пояса или перемычке сомнений нет.

Как эффективно работает такая разная штроба заполненная клеем или пеной вопрос, явно открытый и спорный.

Как и явно трудозатратный. Имея на руках рекомендации завода изготовителя, проект конструктора с конкретными требованиями армирования, мы, в среднем получим от 150м армирования по цене примерно от 200-250р за метр штробы. Прибавим устройство перемычек и обязательное устройство армопояса. Ещё от 1000р за метр. Плюс материалы. Без армопояса, даже минимального, надёжно завязать мауэрлат, или положить балки перекрытия, задействовав один верхний ряд блоков не получится.

У деревянных каркасных стен нет армирования, и нет этой проблемы. Стойки, перемычки, балки, обвязка, мауэрлат, всё прекрасно усиливается, сшивается, перевязывается между собой.

Единственная существенная оговорка: материал для каркаса должен быть сухим. Многие напрасно об этом не думают. Взяли, как пишут: «доска естественной влажности, хвоя», и ну крутить шуруповёртом, молотком махать.

А так нельзя. Усушку сырого материала вы получите гарантированно, а значит не только расхлябанность узлов примыкания, но и местами их разрыв. Компот из хвои, (дешёвая древесина, 3-4 сорта, разнородная по составу и свойствам эксплуатации), пригоден для черновых работ: устройства подмостей, опалубки.

А сухой, качественный материал в полтора-два раза дороже даже обычного ценника строевого леса. Привлекательность существенно снижается.

Второй нюанс, это наполнение каркаса, внутренние и внешние слои конструкции пирога. Появление конденсата в пироге, особенно при резком прогревании дачных домой зимой, не такое уж и редкое явление.

Каркасные дома появились в нашей стране, в массовом сегменте, не больше двадцати лет назад, с появлением в продаже утеплителей о которых раньше только слышали. Сразу же появились ветро-влагозащитные плёнки, дышащие паропроницаемые, мембраны всех мастей, и представители производителей, убеждающие в необходимости использования этих материалов. Как они поведут себя через десять-двадцать лет, насколько эффективны и безусловны покажет время.

Дома из газобетона, у частников, лет на двадцать старше, а это существенно. Кроме того, однородная, полнотелая конструкция стены, на мой взгляд, более прогнозируемый материал в эксплуатации. Материал не горюч, низко теплопроводен, и обладает при этом мало-мальской характеристикой конструкционного материала, с несущей способностью, это справедливо добавляет ему привлекательности.

Небольшой каркасно-деревянный дом можно строить практически без фундамента, легко не только собрать, но и разобрать, перестроить и пристроить. При современных электроинструментах это под силу девушке. Обдуманно собранный он реально тёплый. Как быстро возводимое сооружение, рассчитанное на 15-25 лет комфортной эксплуатации, он точно не имеет себе равных.

Причём, на эту тему, автор признаёт, что в Казахстане, он гостил в каркасном доме 50-х годов, 20-го века . По слухам, после войны, строили пленные. Причём не факт, что немцы, там было много и кого-то ещё. Даже корейцы.

Фундамента у того дома, на тот момент, не было уже лет как пятнадцать. Полы в доме жили своей жизнью, стены виляли своей. Загадочный пирог стены, (кроме деревянного каркаса, брус 100х100 - 150х150?), вызывал сомнения в своей аутентичности. Было всё: и какие-то листы типа ДВП и ДСП, но очень толстые. Мембран не было. Стекловата и шлаковата, и опилки с известью, и стружка со шлаком. Видать в советское время каркас набивали много раз.

«Дом тёплый» - уверял хозяин, - «Одна печь». Он успешно разводил перепелов на одной половине дома. Значит правда не холодно, иначе они бы передохли, перепелов в кофты не укутаешь.

Каркасно-деревянный дом, как любой деревянный, живёт своей жизнью, что накладывает ограничение на использование жестких облицовочных покрытий. Идеально ровных, оштукатуренных, без трещин, стен вам не добиться после продолжительной эксплуатации.

Добрый день!
Планирую к существующему бревенчатому дому пристроить дом из газоблока.
Т.е. к 4х стенке пристроить вплотную 4х стенку.
Оба помещения жилые и отапливаемые.

Как лучше организовать примыкание двух параллельных стен (одна из бревна, другая из газоблока)?

Если поставить две стены вплотную друг к другу и по периметру уплотнить не будет ли накапливаться влага из-за разной паропроницаемости материалов?

Если же сделать вентзазор в уплотнителе, то не будет ли проходить холод и не потребуется ли дополнительно теплоизолировать стены?

laronov написал:
Если поставить две стены вплотную друг к другу и по периметру уплотнить не будет ли накапливаться влага

хоть уплотняй, хоть не уплотняй - непосредственное примыкание камня к дереву не рекомендуется.
А газобетон, это камень по сути.
Нужно делать паронепроницаемую прокладку (рубероид например)

laronov написал:
Если же сделать вентзазор в уплотнителе,

если делать вентзазаор, то это уже будет не вплотную,
а "на некотором удалении"

laronov написал:
не будет ли накапливаться влага из-за разной паропроницаемости материалов?

это гениально
что же скажет мудрый интернет который подкинул знания о разной паропрониаемости ?
может герметиком стиз замазать ?

мудрый интеренет говорит
что причина не паропроницаемость, а разная тепловая инерция

еще более занимательный термин
похвально-с !
эдак мы скоро котельную спроектируем с кпд 101 %

laronov написал:
Если поставить две стены вплотную друг к другу и по периметру уплотнить не будет ли накапливаться влага

laronov написал:
Если же сделать вентзазор в уплотнителе,

если делать вентзазаор, то это уже будет не вплотную,
а "на некотором удалении"

Грэй ,
При использовании паронепроницаемого материала между стенами не получится ли что дерево начнет преть и гнить?

Ну пускай на некотором удалении, но вопрос на каком?

Можно глумиться над терминами, но вопрос то остаётся не решенным - как лучше организовать этот узел?

laronov написал:
вопрос то остаётся не решенным - как лучше организовать этот узел?

без того, как вы видите дизайн этого гибрида, ответа не будет.
Нарисуйте картинку внешнего вида, "этот узел" - внешний вид, крупно, с размерами, со всех сторон.

laronov написал:
вопрос то остаётся не решенным - как лучше организовать этот узел?

Грэй ,
Дизайн тут ни при чем.
Вопрос как добиться теплого и не сыреющего сопряжения стен.

Было ещё предложение отступить сантиметров на 15 и сделать утепление каждой из стен и вентзазор между ними. Но этот вариант по ряду причин пока рассматривать не хочется

Если это сопряжение будет находиться под одной крышей и с разных сторон будет одинаково тепло, то никаких дополнительных прокладок не требуется. Ставьте эту стену на любом удобном расстоянии. Основное внимание - фундаменту. И не надо эти две стены завязывать друг на друга.

pool написал:
Если это сопряжение будет находиться под одной крышей и с разных сторон будет одинаково тепло, то никаких дополнительных прокладок не требуется. Ставьте эту стену на любом удобном расстоянии. Основное внимание - фундаменту. И не надо эти две стены завязывать друг на друга.

pool ,
Температура может отличаться, но думаю, не существенно
Крыши разные, но вода затекать не будет.
Вопрос про разную паропроницаемости остается открытым

как ни причем, когда одно дизайнерское предложение вы уже отклонили.

laronov написал:
Было ещё предложение отступить сантиметров на 15 и сделать утепление каждой из стен и вентзазор между ними. Но этот вариант по ряду причин пока рассматривать не хочется

Есть другое предложение - отступить один метр, и вентзазора не нужно организовывать.
Если вы отклоните и это предложение, то вы уже злоупотребляете моим вниманием
посему повторяю ещё раз
любая конкретнлая задача решается несколькими способами
чтобы выбрать нужный способ, технолог должен видеть картинку, сделанную архитектором.
Архитектор ставит задачи технологу, а не наоборот.
Технолог не должен угадывать, как начал угадывать коллега -

pool написал:
Если это сопряжение будет находиться под одной крышей и

он не должен из вас вытягивать силой

Вы злоупотребляете, однозначно.

laronov написал:
Вопрос про разную паропроницаемости

Если хотите про теорию = читайте википедию. Хотя, вам уже отвечали и по теории

Был не прав - не хотел грузить лишними деталями.
Есть бревенчатый дом - 5тистенка.
Часть дома сносится

Предполагаю, что внутренняя стена хоть и бревенчатая, но холоднее, чем внешние.

Планирую пристроить дом из газоблока. С т.з. фундамента и крыши независимый. Но ввиду малого участка вплотную (или как можно ближе к существующему)

Этой информации достаточно?

да, теперь понятно.
Предлагаю сделать между двумя домиками воздушную прослойку, равную 50 мм.
Технически это достигается тем. что после возведения второго домика на расстоянии 50 мм от первого,
промежуток между домиками заполняется монтажной пеной - по бокам, и сверху.
(или, для экономии пены, можно вклеить на пену пенопласт толщиной 30 мм)
После высыхания наружная сторона пены покрывается фасадным герметиком.
Во время строительства нужно запенить по верху стен, потому что потом туда будет не добраться.
Запенивать по бокам лучше всего после высыхания газобетона, а пока газобетон не высохнет (с завода он всегда влажный),
--пока он не высохнет, лучше не заполнять этот зазор, и оставить его вентилируемым.
Газобетон нужно сушить, как минимум, один сезон.
Если зимой будет холодно, то можете запенить, но это может повлечь влагонакопление в этом пространстве, со всеми вытекающими.
Насколько эти "вытекающие" будут критичны, сказать невозможно.
Если будет чувствоваться сырость в комнатах, то недолго насверлить дырок в пене и продолжить интенсивную сушку.
где- то так.

Грэй написал:
Предлагаю сделать между двумя домиками воздушную прослойку, равную 50 мм

а помните раньше автобусы были "Икарус"
там шикарный вариант - тамбур гофрированый был между половинок автобуса - ему любые деформации по плечу

Многие сталкиваются с необходимостью закрепить деревянный брусок на стену из пеноблочного или кирпичного материалов. К примеру, в устройстве стропильной конструкции брус зачастую применяется в виде мауэрлата. Если взять любой каталоговый сборник, то в нем отыщутся проекты жилых домов, в которых первый этаж исполнен из блоков, а второй – в виде деревянной мансарды. Так как крепить брус к пеноблоку, чтобы конструкция отличалась надежностью? Для этого существует несколько способов, которые сегодня будут нами рассмотрены.

Различные способы крепления

Итак, как брус прикрепить к пеноблоку? Рекомендуется использовать один из вариантов:

привязать проволокой из металла;
закрепить анкерами;
верхний вид монтажа обвязки с применением металлических шпилек.

Пеноблок считается материалом хрупким, отличается пористой структурой, так что рекомендуется применить два способа одновременно, чтобы увеличить процент надежности.

Металлической проволокой

Если выбрана эта методика фиксации бруса, то проволоку используют толстую вязальную. Подойдет любая нержавейка, если она обладает достаточной прочностью и гибкостью.

Для правильного монтажа следует по окончанию кладочных работ на один – два ряда положить проволоку. Укладка выполняется таким образом, чтобы с каждой стороны возводимой стенки остались многослойные проволочные хвосты. Их длины должно быть достаточно, чтобы через оставшиеся блочные ряды полностью охватить брус и закрутиться.

Рекомендуется оставлять хвосты подлиннее, чтобы их наверняка хватило. Крепление выполняется с двухметровым шагом.

Положительными особенностями такого способа считаются:

легкость монтажных работ;
нет необходимости устраивать в блоках отверстия;
проволоку можно найти на рынке строительных материалов.

Есть и отрицательные моменты:

во время закручивания проволока может лопнуть;
остаются малопривлекательные крепления, которые можно скрыть только вентилируемым фасадом;
через некоторое время материал может изменить свое положение, потому что такой способ крепления достаточной жесткости не имеет.

Таким способом крепят брус при строительстве небольших жилых объектов и бань. При возведении большого дома применять такой вид крепления в качестве самостоятельного не следует.

Анкерами

При возведении комбинированного объекта встает вопрос, как закрепить брус к пеноблоку. По крайнему блочному ряду делается специальное армирование, дополнительно укрепляющее стены и придающее всей конструкции жесткость. Добавим, что вслед за армированием верхний край коробки выравнивают. Пеноблок считается мягким материалом, поэтому брус лучше всего фиксировать анкерными болтами. Для упрощения процесса верхний ряд выкладывается V-образными блоками. Их размещение образует желоб, в который и закладывается брусок.

Для того, чтобы в угловых соединениях желоб не прерывался, блоки необходимо пропилить на нужную ширину.

После этого из прутьев арматуры, диаметр которых составляет 1.2 см, выполняется каркасная основа для армирования. В качестве поперечных элементов используют шестимиллиметровые куски арматуры. Каркасную конструкцию можно делать прямо в стенном желобе, но для облегчения процесса такая работа выполняется на земле по частям, которые поднимаются наверх и соединяются между собой на углах. Каркас заливается бетонной смесью за один раз, несколько дней выдерживается.

Анкера крепятся через каждые полтора метра еще до того момента, пока не залит раствор. Фиксируют их на одном уровне, потому что брус отличается ровностью геометрических параметров. Необходимо следить, чтобы анкерные болты расположились вертикально.

Устанавливая анкера, учитывают одну особенность – они не должны находиться в местах укладки балок кровельного перекрытия или установки стропил.

Как только залитая стяжка схватится, анкера закрепятся жестко, сдвигаться не смогут. В деревянном брусе устраиваются отверстия, и с помощью затяжных шайб он прикручивается к стене.

Кстати, армирование выполнять необязательно, но тогда придется устраивать пробки монолитного типа либо подушку, толщина которой будет не менее сорока миллиметров. Данный вид крепления рекомендован для кирпичной кладки, как более прочной по сравнению с блоками.

К достоинствам крепления бруса анкерами относят:

прочность всей конструкции;
длительный эксплуатационный период;
жесткость привязки бруса к стене.

Есть один большой недостаток – предстоят значительные трудозатраты.

Химическими анкерами

Как еще закрепить брусок к пеноблоку? Одним из прочных и надежных крепежных элементов считаются химические анкерные болты. Если изучить инструкцию по применению, то она вселит уверенность в то, что соединение с материалом будет крепким, выдержит солидные нагрузочные воздействия, не создаст в пеноблоке напряжений.

Связующая растворная смесь, применяемая для установки анкеров, состоит из двух компонентов:

цементной массы – за счет этой неорганической смеси создается максимальное сцепление с основой;
высокореактивных смол – органических компонентов, отличающихся быстрым твердением.

Баллончик с таким составом имеет две камеры. Во время выдавливания два компонента попадают в смеситель статического типа, где перемешиваются в требуемой пропорции. Смесительная часть обеспечивает непрерывную подачу готового раствора в крепежный узел. Для удобства работы с баллоном используют простой пистолет для выпрессовки, применяемый при нанесении клеевых составов и герметиков.

Достоинствами химического анкера считаются:

отличные показатели несущих и нагрузочных возможностей;
безопасность эксплуатации, экологическая чистота крепежного состава;
устойчивость к изменениям температурных режимов;
универсальность;
простота применения.

В качестве недостатка многие ссылаются на высокую стоимость, но прочность и долговечность получаемого соединения полностью компенсирует все денежные затраты. Такие анкера со временем не разбалтываются.

Шпильками

Как положить брус на пеноблок при помощи шпилек? Сразу отметим, что при комбинированном строительстве такой вариант крепления не рекомендуется. Им лучше всего пользоваться во время монтирования мауэрлата или маленькой мансарды.

Шпильки необходимо вмуровать в блочную кладку. Внешне такой крепеж похож на согнутый болт. Для фиксации используют гайки, на которые наварены металлические квадратики 6 х 6 см. Крепить шпильки к стене необходимо за один оставшийся проход. Длина каждого элемента должна быть достаточной и равняться общей ширине блока и бруска. Крепление выполняется контргайкой.

Есть шпильки в виде буквы «П» с двумя заостренными концами. Их просто вбивают в стену и брусок.

Такая фиксация имеет свои положительные моменты:

работы выполняются быстро;
стоимость расходных материалов приемлемая.

Но есть и отрицательные моменты:

фиксация не очень прочная, хрупкость блоков приводит к тому, что скобы начинают расшатываться;
конструкция получается недостаточно жесткой, нагрузочные воздействия от полноценного верхнего этажа выдерживает плохо.

Крепление бруса на стену

Следует не только выбрать подходящий крепеж, но и уложить брус на кладку. Древесина опасается влаги, по этой причине ее заблаговременно обрабатывают антисептическим средством.

Сначала создается слой гидроизоляции. Для этого подходят рубероидный материал или полиэтиленовая пленка.

При крепеже на анкера или шпильки в древесном материале заблаговременно устраиваются отверстия. С первого взгляда работа покажется несложной, но все может усложниться неправильным расположением анкеров. Для расчета их местонахождения подойдет простая ровная доска. Ее необходимо приложить и разметить верхушки крепежных элементов, сделать в этих местах отверстия. Потом вставляют крепежные элементы и затягивают гайки.

С проволочным креплением легче. Наносится разметка, в бруске делаются отверстия, размер которых должен позволить продеть в них проволочные концы.

Заключение

Если не знаете, как положить пеноблок на брус, то воспользуйтесь одним из представленных вариантов. Выполнив работы по инструкции, вы обеспечите надежность объекта.

Для чего необходимо крепить брус на блоки

Проекты, где закрепить второй брусовый этаж необходимо к первому из пеноблоков встречаются при строительстве домов для постоянного проживания, небольших дачных, банях. Называют такие дома комбинированными. Выбирая для строительства второго этажа каркасный или цельный брус хозяева выигрывают в цене. Кроме того собрать каркасную мансарду или второй этаж проще чем из пеноблоков. Но даже при случае когда второй этаж из пеноблоков необходима обвязка из пиломатериала сверху для крепления стропильной системы. Брус должен крепиться на кладке жестко, так как на него будет направлена нагрузка от второго этажа. Основные назначение крепления бруса на обвязку:

Распределить нагрузку от второго этажа на несущие пеноблочные стены.
Крепление стен второго этажа к первому жесткой связкой.

Какой материал выбрать для правильной привязки бруса

Для крепления сверху кладки пеноблоков используют брус камерной сушки или естественной, предварительно обработанный антисептирующими составами. Обычно используют сечение 100х100 мм, 150х150 мм, 100х150 мм. Крепиться материал по всему периметр коробки из пеноблоков сплошной обвязкой. Между собой отдельный брус соединяют прямым или коренным замком. Выполняют замковое соединение в размером в зависимости от сечения бруса.

Для придания жесткости замок соединения крепят при помощи простого шурупа или гвоздя. Укладывают пиломатериал на стену комбинированного дома с внутреннего края кладки пеноблоков. Необходимо оставить снаружи стены не меньше 50 см, для монтажа сливной системы. Для придания большей прочности можно обложить снаружи брус одним рядом кирпича. Материал будет упираться в кирпичную кладку и при закрепление нагрузка распределяется равномернее. Но для придания жесткости надежности и закрепить бруса к пеноблоку необходимо правильно выбрать метод привязки на комбинированный дом.

Способы крепления бруса к пеноблокам

Осуществить привязку пиломатериала для второго этажа к пеноблоку можно несколькими способами:

По средствам привязки металлической проволокой.
Крепление анкерными шурупами.
Монтаж обвязки сверху при помощи металлических шпилек.

Так как пеноблоки материал достаточно хрупкий и имеет пористую текстуру для комбинированного строения можно использовать сразу два метода привязки, например проволокой и шпильками. Рассмотрим особенности каждого метода привязки на комбинированный дом подробнее.

Крепление бруса к пеноблокам металлической проволокой

Проволоку для крепления пиломатериала на стенах комбинированного дома используют толстую вязальную. Можно взять любую нержавейку, но она должна быть достаточно прочной и гибкой. Для монтажа необходимо до окончания кладки на 1 -2 рада блоков проложить вязальную проволоку. укладку осуществляют так, чтобы с двух сторон стены получились своеобразные хвосты из проволоки в несколько слоев. Длинна оставшихся концов должна быть такой, чтобы хватило на оставшиеся ряды блоков и толщину пиломатериала+ небольшое соединение — скручивание. Лучше оставить длинные концы проволоки, чем их не хватит после укладки. Креплений проволокой должно быть не менее 1 на 2 м стены. Плюсы крепления проволокой к пеноблоку:

Простота монтажа.
Не нужно высверливать блоки.
Проволока есть в продаже на любом строительном рынке.

К минусам относятся:

Проволоку при закручивание может порвать.
Остается некрасивое крепление, которое можно спрятать только под вентилируемый фасад.
Со временем материал может сдвинуть, так как крепление не имеет достаточной жесткости.

Используют крепление проволокой для небольших домов или бань. Для строительства больших домов использовать крепление как самостоятельное не ркомендуем.

Крепление бруса при помощи анкеров

На стенах комбинированного дома из пеноблоков сверху выполняют специальный армированный пояс. Армирование дополнительно закрепит стены из пеноблоков и придет жесткость дому. Кроме того, после армирования верхняя часть коробки выравнивается. Так как пеноблоки материал мягкий, то армирование самый лучший вариант для закрепления бруса анкерами. Армирование пеноблоков проще выполнить используя V- образные детали. Блоки размещают так, чтобы по верху образовался своеобразный жёлоб для бруса. Чтобы в угловых соединениях жёлоб не разрывался блоки пропиливают по ширине бруса.

Далее делается каркас для армирования из арматурных прутов диаметром 12 мм. Поперечины в армирование можно выполнить нарезов арматуру меньшего диаметра — 6 мм. Каркас можно вязать прямо в жёлобе стены, но проще выполнить работу частями на земле. Затем поднять наверх и соединить по углам. Каркас армирования заливают бетонным раствором за один проход и дают застыть 1-2 дня. Анкера присоединяют к армированию с шагом не менее 1,5 м еще до заливки цемента. Крепить анкера необходимо строго по уровню, так как брус имеет ровную форму. Следите, чтобы располагались анкера строго вертикально.

Необходимо учитывать при крепление анкеров один нюанс. Стоит рассчитать расположение так, чтобы анкера не попадали в места где будет укладываться балка перекрытий или стропильное ноги.

Когда стяжка застынет то анкера будут закреплены в ней жестко и уже не сдвинутся. В брусе просверливают отверстия под анкера и прикручивают его к стене при помощи затяжной шайбы. Можно не выполнять армирование, но в таком случае придется делать монолитные пробки или подушку, толщиной не менее 4 см. Но такое крепление больше подходит для кирпичной стены, так как пеноблоки более мягкие и хрупкие. Плюсы крепления анкерами:

Надежность конструкции.
Долговечность.
Брус будет привязан к стене жестко.

Минус один: трудозатратный метод. Как выполнить армирование и сделать стяжку с брусом можно увидеть на видео:

Монтаж бруса к пеноблока металлическими шпильками

Использовать шпильки для крепления бруса под строй этаж дома из смешанных материалов не рекомендуем. Можно использовать метод для монтажа мауэрлата или небольшой мансарды. Шпильки вмуровывают в кладку и делать отделку будет просто. Внешне шпильки напоминают изогнутый болт в форме буквы Г. Можно использовать обычные гайки большой длинны с приваренными к ним металлическими квадратами 60х60 мм. Крепятся шпили к кладке во время сборки коробки за 1 рад до конца. Необходимо продумать длину шпильки так, чтобы ее хватило на ширину бруса + блок. Крепят шпильки к брусу при помощи контр гайки. Но есть шпильки с двумя острыми концами в форме буквы П их просто забирают сбоку в стену и брус. Плюсы крепления бруса шпильками:

Крепление недостаточно прочное, так как блоки мягкие и со временем скоба расшатается.
Жесткости у конструкции не хватит выдержать нагрузку от полноценного второго этажа.

Любой из предложенных способов подходит для крепление бруса к пеноблокам. Но для строительства полноценного дома советуем выбрать армирование с металлическими анкерами.

Монтаж бруса на стену из блоков

Важно не только правильно выбрать крепление, но и расположить брус сверху кладки. Брус боится влаги поэтому предварительно его необходимо покрыть антисептическими составами. Первоначально перед укладкой необходимо создать хороший гидроизоляционный слой. Воспользоваться можно рубероидом или на крайний случай толстой пленкой ПВХ. Рубероид стелют в два слоя, так чтобы куски лежали внахлест минимум на 5-10 см.

При выборе способа крепления анкерами или металлическими шпилями необходимо заранее у брусе высверлить под них отверстия. Причем на первый взгляд работа простая, но на самом деле все усложняет неправильное размещение анкеров. Сделать их расположение строго вертикально в жидком цементе сложная задача. Рассчитать ровность расположения и расстояние шага с точностью проще при помощи обычной доски. Ее прикладывают и отмечают верхушки крепежа. После этого в доске простреливаются отверстия. Доску как трафарет прикладывают к брусу и высверливают необходимые отверстия. Затем в них вставляется крепеж на стене и прикручивается затяжными гайками.

На многих строительных форумах можно прочитать, то расстояние между крепежом на брусе можно отметить уровнем и ниткой, но так как крепеж располагается с небольшими отклонениями выполнить работы таким образом будет сложно.

Проще обстоят дела с креплением проволокой. В брусе отмечаются места расположения проволоки и просверливают отверстия под нее. Сечения отверстия должно хватить, чтобы продеть все концы проволоки. Брус укладывают на гидроизолятор и концы проволоки просовывают в отверстие, затем просто скручивают пассатижами. Выполнить работы своими руками можно при любом крепление. Но самое сложно крепление на армированную поверхность при помощи анкеров. Но не стоит экономить свое время, так как второй этаж должен стоять крепко и иметь прочную привязку к стенам из пеноблоков.

Читайте также: