Как снять трубу с крыши

Обновлено: 01.05.2024

Многие владельцы частных домов, загородных коттеджей и дач задаются вопросом – демонтировать ли водосток на зиму? Ведь с наступлением осени, приближением зимних холодов и снегопадов, резких перепадов температур нагрузка на водосточную систему существенно возрастает. Так, может, все-таки разобрать, а с приходом весны снова установить?

Такой вариант, конечно, возможен, однако отметим, что он не эффективен. Если вы демонтируете водосток на зиму, вы защитите его от чрезмерных нагрузок, но вместе с тем оставите без защиты целый дом и прилегающую его территорию. Крыша, стены, фундамент – все эти основные элементы будут подвергаться негативному воздействию снега и талой воды, которая нередко появляется в зимний период во время оттепелей. Согласитесь, ремонт поврежденного от обледенения кровельного покрытия, размытого фасада и разрушенного от влаги фундамента обойдется намного дороже, чем профилактические меры, которые можно предпринять поздней осенью для сохранения водосточной системы в рабочем состоянии. После определенных действий, о которых мы расскажем вам ниже, вы уже не будете сомневаться, демонтировать ли водосток на зиму. Необходимость в этом просто-напросто отпадет, а в результате и дом останется целым и невредимым.

Что предпринять?

Конструкция должна быть абсолютно герметичной. Если за этим не проследить, могут возникнуть весьма серьезные проблемы – вплоть до обрыва желобов и сливных труб. Соответственно, пострадают кровля, фасад и фундамент. Чтобы ликвидировать последствия неправильной эксплуатации водостока, может понадобиться достаточно много сил и финансовых вложений. Но и демонтировать водосток на зиму, как мы говорили выше, это не выход из ситуации. Поэтому его необходимо основательно защитить, проделав ряд мероприятий.

Очистка водосточной системы

Лучше всего заняться очисткой приблизительно в конце сентября – начале октября. Необходимо проверить, в каком состоянии находятся желоба и, если понадобится, устранить неисправности. Для такой работы необязательно обращаться за помощью к профессионалам – если у вас есть время, вы вполне можете осмотреть конструкцию самостоятельно. Ну а в случае обнаружения серьезных проблем все же лучше довериться специалистам. Профилактика обычно включает в себя два шага – очистку желобов и труб от мусора и грязи, а затем их промывку.

Вообще, специалисты советуют очищать желоба и трубы дважды в год – весной и осенью. При скоплении в них опавшей листвы, грязи, веточек и прочего мусора нужно вооружиться щеткой, смести все накопившееся, а затем промыть водой из шланга под достаточно сильным напором. Проведение этой процедуры просто необходимо перед сезоном обильных дождей и снегопадов. Ведь если оставить водосток засоренным, дождевая и талая вода будут переливаться через края желобов. В результате стены могут пострадать от постоянного намокания, а сами желоба деформироваться под чрезмерной нагрузкой. А во время морозов из мусора образуется обледеневшая пробка, которая будет препятствовать свободному продвижению талой воды.

Проверка водосточной системы

Промывая водосток напором воды, вы попутно можете проверить, не протекает ли конструкция в местах соединений деталей, не прохудились ли желоба и трубы – в общем, протестировать, насколько основательно подготовлен водосток на зиму.

Проверьте, стекает ли вода в воронку как положено или просачивается мимо. Убедитесь, надежно ли зафиксированы желоба и трубы, чтобы они смогли выдержать сильные снегопады – тогда демонтировать водосток на зиму не понадобится.

Установка снегозадержателей на крышу и обогрева водостока

Чтобы накопившийся на крыше снег не скатывался и не попадал в желоба, на кровельном покрытии устанавливают специальные снегозадержатели. Они удерживают подтаявший снег от лавинообразного схода – в желоба попадает лишь талая вода, которая сразу же стекает к воронке и попадает в слив. Специалисты рекомендуют устанавливать снегозадержатели на тех участках кровли, где внезапно сошедшая снежная лавина может нанести вред имуществу и домочадцам. На остальных участках такая защита необязательна, поэтому можно ее и не устанавливать, чтобы не перегружать кровлю накоплениями снежной массы.

Что касается системы обогрева кровли и водостока зимой, ее рекомендуется оборудовать в регионах, где выпадает большое количество снега. Система позволяет защитить желоба от чрезмерного скопления снежных масс и появления наледи. Если дом расположен в регионе, где снега зимой мало, можно вполне обойтись и без обогрева.

Надеемся, после прочтения статьи вопрос о том, стоит ли демонтировать водосток на зиму, перестанет вас волновать. Делать этого не нужно – лучше предпринять профилактические и защитные меры, тогда и водосток, и сам дом прослужат вам долго и не потребуют ремонта.

От выбора отделки дома зависит не только его внешний вид, но и строительный бюджет, срок жизни фасада и дома в целом. Производители сайдинга выпускают множество вариантов.

Декоративные отделочные панели — отличный материал для создания оригинального фасада. На рынке столько вариантов цветов сайдинга, что количество сочетаний практически бесконечно.

Дом, конечно, может жить без водосточной системы, но не так долго, как с ней. Почему? Вода будет портить наружную отделку, разрушать стены, цоколь, подтачивать фундамент. Водосточная система как раз предназначена для защиты дома от этих неприятностей.

Схема устройства дымохода: 1 – герметик; 2 – конус из нержавеющей стали; 3 – лёгкая покровная плита под обмуровку; 4 – кладка из лицевого кирпича; 5 – контурная теплоизоляция дымовой трубы; 6 – каналы вентиляции; 7 – шамотная труба; 8 – консольная плита; 9 – вентиляционное отверстие в шве кирпичной кладки; 10 – вентиляционное отверстие в шве кирпичной кладки.

Способы демонтажа дымовых труб

Технология демонтажа дымовых труб во многом зависит от материала дымохода, его габаритов, места установки. Сегодня используются такие методы, как:

Ручная разборка – это базовый вариант для кирпичных труб. Для этого применяют перфораторы, отбойные молотки, кувалды. При таком способе необходима грамотная организация процесса, так как все работы ведутся на высоте, а рабочие буквально сидят на дымоходе.
Демонтаж с использованием алмазных инструментов применяется для железобетонных труб. Это такие устройства, как алмазные канаты, дисковые пилы, установки для алмазного бурения. Особенностью проведения валки является то, что выполнять работу можно только при плюсовых температурах, так как есть потребность в постоянном водяном охлаждении.
Гидроклин применяется для разборки кирпичных и железобетонных труб, заключается он в осуществлении направленного разрыва материала при помощи бетонолома, то есть гидроклина. Это гидравлический ручной инструмент, который развивает разрывное усилие до 250 т. Применяется метод при валке крупными частями.
Гидроножницы используются при демонтаже низких труб, имеющих высоту до 22 м. При этом необходимо присутствие экскаватора с навесными гидроножницами. Если приходится демонтировать фундамент трубы, то применяется гидромолот.
Классическая валка представляет собой не только разрушение, но и сваливание конструкции на предварительно подготовленную площадку.
Другие методы, включающие в себя использование вибрационных, подвесных площадок, роботизированного демонтажа, применяются для разрушения только промышленных труб больших размеров.

Основные требования к демонтажу

перед работами необходимо оценить состояние трубы, определить все ее слабые места;
при валке рекомендуется оценить все риски, которые могут произойти, предпринять ряд мер по обеспечению безопасности;
если используется демонтаж, при котором остатки ствола скидываются внутрь, то необходимо, после того как пройдена половина, при помощи растяжек обрушить конструкцию;
при валке высоких труб следует предусмотреть меры по защите от падающих осколков конструкции;
если предусматривается падение трубы, то придется рассчитать место для ее наклона и падения.

Демонтаж дымохода из кирпича, металла, железобетона может осуществляться при различных условиях. Но при работах на крышах частного дома, завода, котельной и других строений применяется чаще всего метод промышленного альпинизма.

Это позволяет осуществлять работу в условиях довольно ограниченного пространства, обеспечить отсутствие пыли; уровень шума при таком варианте относительно низкий.

Но зависит все от состояния ствола трубы, если он прогнивший, сильно поврежденный, имеет трещины и прочие дефекты, то промышленный альпинизм уже невозможен. Здесь уже используются совсем другие методы, а работы должны вестись аккуратно, с выполнением требований безопасности.

Рассмотрим отдельные способы демонтажа дымовых труб:

Демонтаж при помощи метода промышленного альпинизма. Такой метод является одним из самых удобных, практичных и дешевых. Процесс заключается в порядном разборе кладки (для кирпичных труб), материал сбрасывается непосредственно внутрь ствола, в жилых домах – снаружи. То есть при таком способе разборка начинается с самого верха. Сроки демонтажа различные, зависят они от сложности работ, размера самой трубы. Для валки используются такие инструменты, как отбойные молотки, перфораторы, сухорезы. Применяется подобный способ и для железобетонных, кирпичных труб, которые находятся на промышленных предприятиях, котельных. Для жилых домов, где трубы имеют намного меньшие размеры, такой метод применяется редко.
Валка металлической трубы возможна несколькими способами, например, частями либо целиком. Зависит выбор технологии от многих обстоятельств, конструкции самого дымохода. Есть несколько вариантов демонтажа частями:

газорезка, то есть использование метода газо-кислородной резки;
плазморезка (воздушно-плазменная резка с использованием специализированного оборудования);
разъединение фланцевых соединений.

Какие проблемы могут возникнуть при демонтаже трубы?

Перед выполнением демонтажа дымовой трубы необходимо провести ее обследование, чтобы при выполнении работ не возникло аварийных ситуаций. Только потом определяется технология сноса дымохода. Безопасность работников здесь должна быть на первом месте. Каковы же причины выхода из эксплуатации дымоходов и что здесь можно предпринять?

Ствол трубы при ее демонтаже может разрушиться от вибрации. Для того чтобы этого не произошло, необходимо провести предварительное обследование состояния дымовой трубы, определения ее слабых зон. Именно от этого будет зависеть решение, разбирать конструкцию крупными частями или выбрать другие, более безопасные методы. Разрушение от вибрации может наступить в том случае, когда на стенках трубы есть эрозия, большие и мелкие трещины, другие повреждения. Именно в таких местах конструкция и начинает разрушаться.
Снос конструкции дымовой трубы вызвал отклонение ее от необходимого, заданного направления. При сносе подобных конструкций очень важно правильно определить направление их валки, чтобы избежать несчастных случаев, повреждений других строений и их отдельных элементов (например, крыши). Именно поэтому важно, чтобы все работы выполняли специалисты, которые правильно могут определить кривизну конструкции, ее начальный наклон, все влияющие на это факторы еще на начале проектирования сноса.
Сейсмические риски при сносе. При валке габаритной дымовой трубы, особенно если ее размеры были значительными, необходимо помнить, что при падении ствола возникает довольно ощутимая ударная волна, то есть на соседних строениях могут лопнуть стекла. Поэтому рекомендуется провести ряд подготовительных работ, если рядом есть хрупкие конструкции, то обезопасить их в соответствии с требованиями техники безопасности.
Проседание ствола при валке. При сносе дымовой трубы есть вероятность, что ее ствол начнет самопроизвольно ломаться и проседать, а это чревато разрушениями рядом стоящих конструкций, несчастными случаями. Чтобы этого не произошло, производят укрепление металлической арматурой.

Разборка дымохода методом промышленного альпинизма позволяет демонтировать трубу без повреждения фасада здания

Дымовые трубы изготавливаются из различных материалов, это может быть традиционный кирпич, металл. В некоторых случаях ремонт таких труб становится нецелесообразным, тогда принимается решение о демонтаже конструкции. Сам процесс валки зависит от условий, места установки трубы, материалов ее изготовления. Рекомендуется не выполнять такие работы самостоятельно, а приглашать специалистов, которые спланируют процесс сноса, предотвратят возникновение многих проблем, особенно при валке больших конструкций из кирпича.

Здравствуйте, хочу спросить совета по демонтажу печной трубы в старом доме (1929г.п.). Суть проблемы такова: четвертый этаж, имеем печную трубу 1600х560 (никто не пользуется ), проходящую стояком через весь дом. Первый и пятый этаж трубу разобрали оставив только один кирпич, как стенку между комнатой и кухней. Перекрытия смешанные деревянные лаги по двутавровым балкам через рубероид, потолок деревянный подшивной. Задача убрать трубу полностью, при этом не повредив тоненькую стенку соседей сверху.

Стенка у соседей провалится.

Балтиец. Если ничего не предпринять, конечно, провалиться ))))), потому и спрашиваю, что сделать для подстраховки? PS Хотя не понимаю почему на них(соседей с 5-го) с 6-го этажа еще печь не упала)))

Ilya_))) написал :
что сделать для подстраховки?

Это надо делать на уровне балок перекрытия, т.е. у соседей с верху.

Ilya_))) написал :
не понимаю почему на них(соседей с 5-го) с 6-го этажа еще печь не упала

Потому, что есть одна стенка.

Здравствуйте, у нас такая же проблема. Мы живем в двухэтажном доме старого типа на втором этаже, Уже давно в доме централизованное отопление, самой печи нет, только труба. Хотели разобрать, оставив одну стенку как перегородку между комнатами. Но беда в том что на чердаке и крыше все еще стоит дымоход (затронь развалиться). И управляющая компания отказала в ее демонтаже, из-за этого мы не можем разобрать свою трубу в квартире. Как быть. Нам она очень мешает, кухня маленькая. Как обыграть ситуацию. Как разобрать и не навредить.

Катерина написал :
И управляющая компания отказала в ее демонтаже

Чем обосновали отказ?

может быть там еще и вентиляция проходит ?

Какая вентиляция в доме с печным отоплением? Никто в таких домах вентканалов не делал, уж во всяком случае в непоср. близости от печи. Зачем? Никакой вентиляции лучше, чем сама печная труба, не придумать.
У упр. компании, похоже, аргумент универсальный: "не хоцца связываться".

Профан27 Отказала ссылаясь на то что она является частью несущей конструкции, непонятно чего, несущих стен вокруг нет. И типо, что да, для вентиляции проходит. Мы кирпич один выбили посмотреть, а тяги то нет ВООБЩЕ. и СМЫСЛ ТАКОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ?? Все окна и так плачут. Мы в последствии хотим сделать сами вентиляцию в стене.
Что нам делать то? может разобрать без согласия жкх?

Катерина написал :
может разобрать без согласия жкх?

втихаря, а кирпич пропить/продать на радостях.
Я бы и вопросов задавать не стал- разобрал и все.

Mutru4 написал :
Я бы и вопросов задавать не стал- разобрал и все.

Да ладно вам. Я не первый год на стройке. Один весёлый как вы попытался- пол крыши на разбор. Не зная тонкостей, за чем советовать?

Ясно мы в квартире сами разберем трубу, вопрос в том, что не упадет ли все остальное выше чердака?? на чем оставшаяся труба будет держаться?

За Байкалом написал :
Да ладно вам. Я не первый год на стройке. Один весёлый как вы попытался- пол крыши на разбор. Не зная тонкостей, за чем советовать?

Мы на чердаке трогать не хотим, нам надо в квартире как то разобрать при этом ничего не нарушить.

Здесь никто не знает конструкцию вашего дома. Чтобы оставить верх и демонтировать низ, это надо применить инженерное решение. Гадать на кофейной гущи, дело не благодарное. Я бы мог посоветовать как сделать. Но исполнителей не знаю. Так что, я пас.

Разбирали мы как-то трубу на 3 (последнем)этаже довоенного дома.Стрёмное это дело однако.Выше перекрытия труба была разобрана до половины.Как только мы сняли первые кирпичи ниже нашего потолка она начала шататься.А ниже-ещё 2 этажа и деревянные перекрытия .Вот и думай:если рухнет,то до первого этажа полетит или на втором остановится?Правда всё обошлось.А вывод такой:держится труба на глине(читай на соплях).От падения её удерживают межэтажные перекрытия и крыша.

За Байкалом написал :
Да ладно вам. Я не первый год на стройке. Один весёлый как вы попытался- пол крыши на разбор.

За Байкалом , не знаю как у Вас, а у нас в Тамбове старого фонда полно- и делай, что хочешь, ЖКО само на это намекает- мол ремонтируйте сами, а нам плевать.

За Байкалом написал :
Не зная тонкостей, за чем советовать?

Простите, но ни разу не видел, чтобы трубы печные подпирали крышу, сам до 1988 года жил в двухэтажном доме с печным отоплением (без газа), нас сносили последними, на кирпич поразбирал некоторое кол-во печей, да и летом такую же проблему у одноклассника решал.

lvov7104 написал :
От падения её удерживают межэтажные перекрытия и крыша.

еще раз повторяю, печнык трубы за счет крыши не держаться.
А то что у ТС не ясно какая оставшаяся "конструкция"-это факт.
Разбирать надо с верхней порядовки.

Сельский деревянный дом. Зять установил электронагреватель воды на 100л,старый дровяной титан демонтировал.Поставил новую мойку,смеситель,и вода х\г идёт теперь через новый титан. Старый кран и некрасиво торчащую трубу из пола вдоль стены=1,25д отпилил ножовкой и она спряталась внутри моечной тумбочки. А чтобы заглушить трубу ничего умнее не придумал как забить деревянную пробку.Т.к. труба вплотную к стене,то невозможно нарезать на ней резьбу чтобы навернуть заглушку.Теперь это место постоянно подтекает.Хотелось бы услышать дельные советы как заглушить трубу.

IRINA-22 написал :
Т.к. труба вплотную к стене,то невозможно нарезать на ней резьбу чтобы навернуть заглушку.

Если действительно нельзя оттянуть тубу,поддолбите немного стену,чтобы клупп залез,и нарезайте резьбу. А так только сварка.

Suever написал :
А так только сварка.

Дом деревянный и вокруг трубы легковоспламеняющиеся предметы.Сварки тоже нет. В трубе стоит вода,даже если её перекрыть. Трубу можно чуть оттянуть от стены 1-2 см. Пробку деревянную можно высверлить и вынуть,а можно ли что-то другое вставить?Резиновую пробку?

Если срез трубы ровный,а после ножовки он обычно такой и есть,то нормально подогнанный деревянный чопик,держит отлично,даже по давлением. Дерево внутри трубы разбухает и он стоит,пока не сгниёт. Почему у Вас он сочится,не знаю. Насчёт резины-не приходилось сталкиваться. ИМХО,всё же надо резьбу резать. Если с пола доску снять,через которую этот обрезок выходит,труба не подастся дальше от стены? Может то отверстие в доске и держит.

Герметиком для ремонта труб / резьб заглушите и сверху так же забейте. Самое незаморочное.

Suever написал :
Если срез трубы ровный,а после ножовки он обычно такой и есть,то нормально подогнанный деревянный чопик,держит отлично,даже по давлением. Дерево внутри трубы разбухает и он стоит,пока не сгниёт. Почему у Вас он сочится,не знаю

Делал зять. Я не знаю какую пробку он сделал,может не круглую. Есть мысль надеть на трубу кусок резинового шланга,обжать на трубе хомутом, а другой конец сжать двумя металлическими пластинами болтами ,наподобие струбцины. Покритикуйте такой вариант.

Мишутк написал :
Герметиком для ремонта труб / резьб заглушите и сверху так же забейте. Самое незаморочное.

Не понятно. Возможно пробки не держат из-за внутреннего наслоений в трубе(ржавчина),через которые и сочится вода?

2IRINA-22 Вы бы схемку нарисовали - что было - что стало. Эта труба как-то соединяется с новой системой? Может, там её удобнее отсоединить/заглушить? А так - коническая деревянная пробка держит хорошо - до времени Ч . Со шлангом и хомутом - ИМХО, можно попробовать, только шланг армированный.

IRINA-22 написал :
Есть мысль надеть на трубу кусок резинового шланга

Простое и надежное решение. Только шланг надо глушить по-другому: перегнуть вдвое и сжать струбциной около перегиба.

А если сделать так- подобрать на железной дороге или еще где болт подходящего диаметра, добыть где нибудь на заводе подходящий метчик, нарезать внутри трубы резьбу и ввернуть туда этот болт на краске или резиновом герметике. Имхо хорошо, только где такое надыбать.

2DSP007 Не получится.

sansan21 написал :
Вы бы схемку нарисовали - что было - что стало. Эта труба как-то соединяется с новой системой?

Было- в подполе стоит кран перекрывать,дальше тройник,от него гибким шлангом очень толстым(ПВХ) к титану и жёсткой железной трубой к стене и по стене через пол к мойке. Всё это было сделано при строительстве дома. Подпол (трубы) засыпан опилками.Сварка исключена.Теоретически можно разобрать пол и "отвернуть" тройник.Но это было лет 45 назад. Наши "водяные" грят,что не отвернуть,скорее труба сломается. Осложняется тем что пол ещё сверху ДСП и ДВП обит.Денег на большой ремонт с разборкой полов и с заменой всех труб пока нет. А если начать делать,то придётся менять все трубы от центральной магистрали(45 лет лежание в земле).Морально и финансово пока не готовы. Ждём когда уже совсе всё сгниёт. А то сельская водонапорная башня на ладан дышит-вся дырявая в заплатах.А то получится,что заменим трубы,а воды насовсем не станет.Правда свой колодец у крыльца есть. Вот и хочется пока иметь хотя бы косметическое благополучие.
Ж\Д есть рядом.И болтов всяких навалом,но предприятий нет.Да и нарезать у стены не возможно. Нужно ещё как-то трубу в тиски зажимать,а то скрутится(согнётся).

Кровли домов, что выполнены из профнастила, уже давно заслужили авторитет среди владельцев домов благодаря небольшой массе, привлекательному внешнему виду, а также своей долговечности. Профнастил представляет собой тонкий, но довольно прочный металл, который устойчив к воздействию коррозии. Для отопления домов с такой крышей обычно устанавливаются дровяные печи или газовые котлы, а также твердотопливные печи. В данной статье попытаемся разобраться, как вырезать отверстие в профлисте, чтобы обеспечить проход сэндвич-трубы своими руками, вывести ее наружу и загерметизировать все.

Место для вывода

Подбор удачного места для проделывания дырки в кровле из профнастила под трубу дымохода является крайне важным аспектом всего процесса. Конечно, тут много будет зависеть от того, где именно располагается печь. Рекомендуется, конечно, располагать дымоход максимально вертикально, но присутствует и ряд других нюансов, которые требуется принять во внимание.

Лучше будет расположить отверстие для выведения дымохода в высочайшей точке кровли, то есть как можно ближе к коньку. Расстояние между коньком и дымоходом должно находиться в диапазоне 500-800 мм.

Оптимально, чтобы дырка в крыше рассматриваемого типа не попадала на части стропильного механизма. Для его обхода можно использовать отводы, а также угловые элементы дымохода. Их применение позволяет задавать повороты на 45-90 градусов.

Длина частей дымоходной системы рассчитывается так, чтобы стыки располагались выше либо ниже мест перехода перекрытий и самой кровли. Иначе прочное соединение сделать будет очень сложно.

Для обеспечения качественной тяги высота дымоходного механизма должна быть где-то на 100-150 см выше кровельного конька. Если выход будет слишком высокий, то во время прохода дыма по нему он будет остывать, из-за чего будет формироваться конденсат.

Чтобы быть уверенным, что место выхода дымохода определено верно, можно нанести маркером либо карандашом на крыше метку и проверить температуру вечером.

Устанавливать трубу требуется в «холодной области», то есть она должна быть в тени весь световой день.

Как правильно выводить?

Перед началом вывода трубы через кровлю необходимо произвести целый ряд работ подготовительного характера.

Определить габариты трубы.
На профнастиле обвести места отверстий, где будет установлена железная труба.
Теперь по нанесенным меткам следует разрезать лист. Лучше всего это делать при помощи болгарки с тонким кругом для работы с металлом. Действовать следует максимально осторожно, чтобы не сделать заусенцев.
При вырезании отверстия следует отступить пару сантиметров от нанесенного контура.
Разрезы, сделанные по углам периметра, дадут возможность отгибания краев листа к кровельной плоскости.
Между дымоходной трубой и стропильным механизмом нужно поставить короб, имеющий где-то 15 сантиметровый зазор. Обычно он располагается в мансардном помещении.
Отверстие с таким же размером должно быть сделано в потолке.
Слой утепления и гидроизоляции следует снять. В них не требуется делать отверстия, а достаточно лишь сделать прорезь по принципу конверта и произвести загибание краев, которые фиксируются саморезами или скобами. В итоге проделанных манипуляций должно получиться отверстие сквозного типа.

Кроме того, следует предусмотреть термоизолирование и утепление профнастила перед выводом трубы. Данный момент обезопасит постройку от вероятности возгорания из-за перегрева. Для этого лучше всего использовать каменную вату. Она имеет отличные гигроскопические характеристики и будет хорошим утеплителем.

Когда железную трубу утеплили, можно осуществлять ее монтаж в короб. Обеспечить защиту краев лент паро- и гидроизоляции от конденсата позволит лента с клеевой основой.

Отметим, что деревянные части конструкции и трубопровод предполагают наличие 5-сантиметрового зазора.

Также не будет лишним использовать стальные хомуты для фиксации трубопровода в местах стыков со стропильной системой и обрешеткой, выполненной из профлиста. Они не позволят конструкции перекоситься или завалиться. Не будет лишним тут и применить асбест. Если же трубопровод выполнен из кирпича, то зазоры можно заделать кирпичом, положенным на глиняный раствор.

Особенности отделки

Теперь требуется отделать пространство вокруг трубы с наружной стороны. Важно закрыть зазоры правильно между профнастилом, чтобы туда не попадали различного рода атмосферные осадки. Для этого обшить пространство можно при помощи оцинкованного металла либо нержавейки.

Данная конструкция представляет собой основание из плоского листа, к которому приделан конус со срезанной вершиной. Его надевают на дымоход, после чего герметизируют, а основу закрепляют на покрытии кровли. Это позволяет получить качественный и надежный узел, который будет надежно защищен на десятилетия.

Следует добавить, что существуют и альтернативные решения отделки этой области при помощи стального фартука либо фартуков, что выполнены из резины. Кроме того, в последнее время используют новое слово в этом вопросе – фольгированную ленту самоклеящегося типа, что выполнена из модифицированного битума. Этот материал оснащен битумным слоем, что является самоклеящимся. В свою очередь, он имеет пленку из силикона, которую следует удалить перед наклеиванием. А верхний слой фольгированного типа отлично защищает ленту от нагревания и пагубного воздействия ультрафиолетового излучения.

Чем и как загерметизировать?

Теперь требуется заделать щель между трубой и крышей из профнастила. Этого можно добиться при помощи герметизации данной области. Попытаемся разобраться, как это сделать в разных случаях. Если имеет место примыкание к кирпичной трубе, то весь процесс делится на 2 этапа:

установка фартука;
обеспечение его герметичного прилегания к крыше.

Сначала готовится кровля. Для этого гидроизоляцию следует завести на трубу и закрепить. Часто такое делается в бане. Щелей здесь быть не должно, чтобы внутрь не попал конденсат.

Сверху и снизу трубы надо установить обрешеточные доски. Это позволяет избежать того, что фартук будет как бы висеть. Теперь все нужно очистить и провести обезжиривание.

После этого либо монтируется фартук с последующей герметизацией стыков частей доборного типа, либо проводится фальцевание. В первом варианте установка начинается с примеривания нижней примыкающей планки к трубе. Тут отмечаются дымоходные уголки, после чего следует отступить от них 20-30 миллиметров и произвести отрез куска верхнего плеча части добора. Там, где происходит сгибание уголка, проделывается надрез и для обхватывания загибается планка. Теперь по длине на кровлю наносят самоклеящуюся ленту на основе бутила, а сверху кладут уплотнитель, чтобы под фартуком не накапливалась грязь, и проводится герметизация.

Стык, располагающийся между трубой и кровлей, закрывается планкой примыкания. Так как работа происходит с профнастилом, то закрепление осуществляется при помощи саморезов кровельного типа с прокладкой из EPDM-резины. Саморезы вкручивают перпендикулярно листу поверх всех волн. С боков планки крепятся примерно так же. Их обрезают по габаритам трубы, подгибают, но монтируют только на герметик и ленту на основе бутила. Да и герметик наносится только на низ фартука, чтобы закрывал лишь линию планочного стыка. Шаг между саморезами при креплении этих планок не может быть более 150 миллиметров.

Ширина нижней части добротного элемента должна быть не меньше 450 миллиметров при 15-градусном уклоне кровли. На кровлях, имеющих большую пологость, верхняя фартучная часть должна иметь большую ширину. Требуется промазать герметиком весь планочный стык с кровлей, включая низ и бока.

Там, где опорный лист примыкания, располагается под верхним листом профнастила планка, что крепится саморезами со шляпками плоского типа. Так крепежи не будут мешать укладыванию покрытия кровли. Там, где часть будет открыта, планку можно прикрепить при помощи обычных саморезов.

На верхнюю планку примыкания можно уложить лист профнастила, который следует завести под конек.

Перед укладыванием на ровную поверхность нижнего плеча требуется наклеить ленту-самоклейку, а потом на нее клеят уплотнитель и наносят герметизирующий состав. Кровельный материал тут будет крепиться аналогично иным местам.

Как закрыть трубу?

Если требуется закрыть трубу круглого типа на крыше, выполненной из профнастила, то можно воспользоваться переходником под названием «мастер-флеш». Его монтаж на крышу из профнастила будет производиться с учетом следующих особенностей.

Если крыша имеет большую высоту, то переходник должен быть установлен ромбом.
Если возможно, то крепление переходника к профнастилу должно осуществляться, как к низу, так и к верху волны.
Мастер-флеш должен быть обработан герметичным составом дважды. Сначала при наклеивании, а потом – у сгибов. Причина в том, что придать основе форму, что будет точно копировать гофру листовой кровли, попросту невозможно.

С применением переходника эластичного типа можно произвести герметизацию лишь утепленных труб печного типа и вентиляции. А вот для неутепленных альтернатив лучше будет применять герметик и хомуты из стали. Герметичным составом промазываются места стыка хомута и трубы со стальными листами.