Как снять слой бетона со стены

Обновлено: 02.05.2024

Для выравнивания основы и укладки тротуарной плитки нужно снять слой во дворе, высота не позволяет просто насыпать отсевом, мож кто сталкивался?

В ручную - перфоратором, отбойным молотком, а так больше ни как, толщина бетона какая? е

фото выложите будет легче дать совет

Бетон-не сливочное масло, ровно ножиком его не срежишь. Придеться бомбить до упору. Да и вообще, при наличии в современном строительстве кучи всякой техники-взорвать бетоный двор-одно из самых легких дел.

Intel_pentium

Бетон-не сливочное масло, ровно ножиком его не срежишь. Придеться бомбить до упору. Да и вообще, при наличии в современном строительстве кучи всякой техники-взорвать бетоный двор-одно из самых легких дел.

Переиграли в "дум 2"? (Сужу по аваторке )

jazbaim

В ручную - перфоратором, отбойным молотком, а так больше ни как, толщина бетона какая? е

Толщина от 15 до 20 см, марка "Советский", ломиком аж гудит. А фото . бетон, двор 6 на 6.5 метра, относительно пола гаража выше см на 5, ниже вхолной дври в дом см на 7. Вот и думай. Думал мож какая прибамбасина есть.

ложи брусчатку на песок. прям на бетон, 7см до двери тебе хватит, а на гараж 12 см. стяжкой спуск. по другому ни как, ломай бетон (хотя бы перед гаражом)

Думал мож какая прибамбасина есть.

эта прибамбасина зовется отбойный молоток.
интересно, неужели вы ожидали услышать другой ответ? это все таки бетон а не старая краска, для снятия которой есть жидкость, хотя и она не всегда помогает

Intel_pentium

Бетон-не сливочное масло, ровно ножиком его не срежишь. Придеться бомбить до упору. Да и вообще, при наличии в современном строительстве кучи всякой техники-взорвать бетоный двор-одно из самых легких дел.

Переиграли в "дум 2"? (Сужу по аваторке )

По аватарке не судите-сын придумал. А по теме-если хотите красиво и надежно-весь бетон убирайте, отсев, уровень и грамотный спец создаст вам уют на долгие годы.

Intel_pentium

По аватарке не судите-сын придумал. А по теме-если хотите красиво и надежно-весь бетон убирайте, отсев, уровень и грамотный спец создаст вам уют на долгие годы.

Не суди, да не судим будешь. Прошу прощения, послышался во "взорватии" юношеский максимализм. А по теме-жалко ломать, читал сдесь что для основы под плитку-самое то.
А как вам такая мысль-залить прямо поверх в фигурную опалубку ..ээ. не знаю как это называется, ну имитацию под плитку сантиметра три. И есть ли такое в продаже или на прокат? [b]

ark@diy

эта прибамбасина зовется отбойный молоток.
интересно, неужели вы ожидали услышать другой ответ? это все таки бетон а не старая краска, для снятия которой есть жидкость, хотя и она не всегда помогает

Ну есть же фреза что асфальт срезает. Опять же где то на Рунете вскользь читал что снимали у ворот бетон сначала резали полоски болгаркой и глубиной почти в один уровень снимали перфоратором, правда там всего около двух квадратов.
вы ожидали услышать другой ответ Скорее надеялся.

СТАРЫЙ
Прикольно?!
Вы задаёте вопросы на которые имеются везде ответы и сами на собственные вопросы отвечаете.
На любом базаре продают обдирочные фрезы по бетону и камню- УЖЕ более 10 ЛЕТ!!"! От 450 до 900 сом. Если Вы профи и не знаете этого -То я в "отпаде". Зачем " Старому " "грузить " молодёжь?

Vasya Lysyi

Вы задаёте вопросы на которые имеются везде ответы и сами на собственные вопросы отвечаете.
На любом базаре продают обдирочные фрезы по бетону и камню- УЖЕ более 10 ЛЕТ!!"! От 450 до 900 сом. Если Вы профи и не знаете этого -То я в "отпаде". Зачем " Старому " "грузить " молодёжь?

так я это на улицах Бишкека при ремонте дорог видел, мне во двор такая штуковина пожалуй не войдет. Ну, а за "профи" конечно спасибо, правда я не в данной отрасли, но всё равно приятно, есь же.
PS Я серьёзно, можно ссылку или где смотреть намекните на - "имеются везде ответы "

А как вам такая мысль-залить прямо поверх в фигурную опалубку ..ээ. не знаю как это называется, ну имитацию под плитку сантиметра три.

потрескается через год-два и будете еще больше долбить, вывозить, переделывать. сделайте один раз для себя. да, снять и вывезти весь бетон это тяжело, но зато потом при укладке новой брусчатки на отсев будет легче, чем подгонять и мучиться с укладкой. да еще результат будет далеко не такой как вы ожидаете.
можно еще трактор загнать и он вам сдерет весь бетон, но если

цах Бишкека при ремонте дорог видел, мне во двор такая штуковина пожалуй не войдет.

то только отбойник в помощь. да к тому же не везде в маленьком дворе можно будет работать этой штукой, так что отбойник все равно привлекать надо будет.

Да что вы так зациклились на этой тротуарной плитке? От которой уже тошнит и которая, в большинстве случаев, начинает крошитья через несколько зим. А у вас под ногами такое добро, которого нет ни у кого! Эстетика? 7 см - отличное пространство для фантазии. При современных материалах и на такой добротной основе 2-3 см, 5 мах, достаточно чтобы создать неповторимый и долговечный двор. Вам уже дали хороший совет. Смотрите шире!

Да что вы так зациклились на этой тротуарной плитке? От которой уже тошнит и которая, в большинстве случаев, начинает крошитья через несколько зим. А у вас под ногами такое добро, которого нет ни у кого! Эстетика? 7 см - отличное пространство для фантазии. При современных материалах и на такой добротной основе 2-3 см, 5 мах, достаточно чтобы создать неповторимый и долговечный двор. Вам уже дали хороший совет. Смотрите шире!

Всем привет!
В санузле одна боковая стена (монолит) оказалась значительно завалена (перепад около 3см на высоте 2,85м). Есть возможность не вписать ванну нужной длины 170см.
противоположная стена - кирпич. Ровная аки стрела. Ванна будет устанавливаться исключительно после отделки стен кафелем (т.е. кафель НЕ будет заходить на ванну). Подскажите пожалуйста:
1) обязательно ли штукатурить (или шпаклевать) кирпичную кладку, если она ровная или допускается клеить плитку прямо так?
2) штукатуря литую стену ротбандом, можно ли в верхней части стены свести слой ротбанда "в ноль" ? (притом что минимальная толщина рекомендованная производителем должна составлять 5мм (или 10мм?)) ?
3) Если в ноль робанд класть нельзя то каким способом срезать лишний бетон (полоска 50см высотой, 140 шириной и 1см глубиной). Сделать насечки болгаркой и отколоть перфом с лопаткой?
4) сточить лишнее алмазной фрезой (типа как приличные застройщики удаляют все бугры на бетонных основаниях стен)?

ps. Вопрос количества пыли не стоИт. Можно пылить.

R.S. , можно в ноль

R.S. написал :
1) обязательно ли штукатурить (или шпаклевать) кирпичную кладку, если она ровная или допускается клеить плитку прямо так?

Если кирпичи не выпирают из плоскости и у вас есть опыт укладки плитки конечно можно.

R.S. написал :
2) штукатуря литую стену ротбандом, можно ли в верхней части стены свести слой ротбанда "в ноль" ? (притом что минимальная толщина рекомендованная производителем должна составлять 5мм (или 10мм?)) ?

Чтобы не штукатурить тонким слоем, делаю так. Устанавливаю маяки так, чтобы они не заходили на участок, где предпологается слой от 0.5см до нуля. Штукатурю. Где поштукатурил, плитка укладывается на гребёнку, т.е на зубчатый шпатель. А в том месте, где нет штукатурки работаю на слой клея, так надёжнее тонкого щтукатурного слоя.

R.S. написал :
3) Если в ноль робанд класть нельзя то каким способом срезать лишний бетон (полоска 50см высотой, 140 шириной и 1см глубиной). Сделать насечки болгаркой и отколоть перфом с лопаткой?
4) сточить лишнее алмазной фрезой (типа как приличные застройщики удаляют все бугры на бетонных основаниях стен)?

Никогда такой мутью не занимаюсь. Чтобы ванна влезла и плитка не стояла на ванне, надо ванну покупать нормального размера. В вашем случае не 170см, а 160.

R.S. написал :
1) обязательно ли штукатурить (или шпаклевать) кирпичную кладку, если она ровная или допускается клеить плитку прямо так?

гидроизоляции не будет, или просто швы на сдир заштукатурите-сровняете плоскость?

R.S. написал :
2) штукатуря литую стену ротбандом, можно ли в верхней части стены свести слой ротбанда "в ноль" ? (притом что минимальная толщина рекомендованная производителем должна составлять 5мм (или 10мм?)) ?

не нужно. Верхнюю часть 10мм - выровнять плиточным клеем, а нижнюю - лучше не ротбандом, а цементной смесью

R.S. написал :
каким способом срезать лишний бетон (полоска 50см высотой, 140 шириной и 1см глубиной). Сделать насечки болгаркой и отколоть перфом с лопаткой?
4) сточить лишнее алмазной фрезой (типа как приличные застройщики удаляют все бугры на бетонных основаниях стен)?

по доступности и желанию - можно комбинировать

R.S. написал :
Всем привет!
В санузле одна боковая стена (монолит) оказалась значительно завалена (перепад около 3см на высоте 2,85м). Есть возможность не вписать ванну нужной длины 170см.
противоположная стена - кирпич. Ровная аки стрела. Ванна будет устанавливаться исключительно после отделки стен кафелем (т.е. кафель НЕ будет заходить на ванну). Подскажите пожалуйста:
1) обязательно ли штукатурить (или шпаклевать) кирпичную кладку, если она ровная или допускается клеить плитку прямо так?
2) штукатуря литую стену ротбандом, можно ли в верхней части стены свести слой ротбанда "в ноль" ? (притом что минимальная толщина рекомендованная производителем должна составлять 5мм (или 10мм?)) ?
3) Если в ноль робанд класть нельзя то каким способом срезать лишний бетон (полоска 50см высотой, 140 шириной и 1см глубиной). Сделать насечки болгаркой и отколоть перфом с лопаткой?
4) сточить лишнее алмазной фрезой (типа как приличные застройщики удаляют все бугры на бетонных основаниях стен)?

ps. Вопрос количества пыли не стоИт. Можно пылить.

думаете удастся сделать углы 90грд,что бы встала ванна без зазоров.если чугун170,вряд ли у него будет идеальная геометрия для стыковки.может вас пугает стереотип "заход кафеля на ванну".его сейчас делают достаточно аккуратно и примыкание ванна-стена выполняет свою роль достаточно надёжно-эстетично.

Спасибо всем ответившим.
В принципе, на все вопросы ответы получил.

2 За Байкалом Кирпичная кладка самодельная (не от застройщика), поэтому выполнялась ровно и качественно. Для ванной я оставлял 175см по чертежу (по низу так и выходит), а вот под потолком работяги наклон постеснялись промерить, поэтому вышло что 173см по итоговой проекции нарисовалось. Брать ради этого ванную 160, и 10 см закладывать пеноблоками, считаю идиотизмом. Самому у себя место воровать религия не позволяет. К тому же стена ванной граничит с микроскопической прихожей, где каждые 5см уже принципиальны.

2 BV Швы кладочные конечно затру, чтобы одна плоскость получалась с кирпичами, но дополнительно наращивать всю плоскость стены не хотелось бы. Гидроизоляция - нижняя часть ванны (1 метр от пола), будет выполнена флехендихтом в несколько слоев. Порожек, само собой. Верхнюю часть ванной комнаты "красить" флехендиктом не планировал.
А какой смесью посоветуете лучше оштукатуривать? Марка, производитель?

2 ANT/D Зазоры минимальные, если и будут, то планирую закрыть маленькими "плинтусами" для бортиков ванны. Заход на кафель не перевариваю ввиду того что "МАЛО кто делает это ДОСТАТОЧНО аккуратно" и во вторых ради простой смены ванны ломать плитку и все по новой выкладывать считаю также плохой идеей. А вот то, что последнее время появилось много, отлично смотрящейся лепнины для примыкания кафель-ванна, это точно.

ps. Так единственный вопрос еще интересует - какую ширину между стенами надо оставлять (в случае идеальных вертикальных бетонных или кирпичных стен) при ширине ванны 170? плитка 7мм. Минимальное расстояние какое, при условии что плитка не будет заходить на ванную? +3 см, +4, +5см? Неужели моих "железобетонных" 3см, получившихся в итоге по факту, не хватит плиточнику для кладки?

R.S. написал :
За Байкалом Кирпичная кладка самодельная (не от застройщика), поэтому выполнялась ровно и качественно. Для ванной я оставлял 175см по чертежу (по низу так и выходит), а вот под потолком работяги наклон постеснялись промерить, поэтому вышло что 173см по итоговой проекции нарисовалось. Брать ради этого ванную 160, и 10 см закладывать пеноблоками, считаю идиотизмом. Самому у себя место воровать религия не позволяет. К тому же стена ванной граничит с микроскопической прихожей, где каждые 5см уже принципиальны.

Ничего не надо закладывать! Делается полочка из плитки. Зачастую это даже многим удобным кажется.

R.S. написал :
ps. Так единственный вопрос еще интересует - какую ширину между стенами надо оставлять (в случае идеальных вертикальных бетонных или кирпичных стен) при ширине ванны 170? плитка 7мм. Минимальное расстояние какое, при условии что плитка не будет заходить на ванную? +3 см, +4, +5см? Неужели моих "железобетонных" 3см, получившихся в итоге по факту, не хватит плиточнику для кладки?

Плитка+клей=1,5см. С двух сторон значит 3см. Углы должны быть перпендикулярные. Учтите, попадаются ванны с отклонениями в ту и другую сторону в 1см. Если ванна ещё не куплена, то добавим ещё 1см запаса. Получается 174см должно быть между двумя ровными, параллельными стенами. Если ванна куплена, надо измерить обе длинные стороны ванны. И с учётом размера можно слой клея уменьшить или увеличить. Если делать на гребёнку, то слой клея под плиткой может быть 3-4мм. Ванна установиться быстро, если расстояние между стен будет на 0.5 см больше, чем ванна. Но это с учётом строгой перпендикулярности углов.

170ая ванна почти наверняка будет чуть меньше ( 168 - 169 ) - надо реально мерять, можно прямо в магазине

Могут другую ванну привести, того же производителя.

sergogo написал :
170ая ванна почти наверняка будет чуть меньше ( 168 - 169 ) - надо реально мерять, можно прямо в магазине

Я покупал несколько ванн. Разброс 2мм максимум по габаритам наблюдал. Причем в "минус". Т.е. от 169,8мм до 170,0. За 170 ни одна не выходила.

За Байкалом написал :
Ничего не надо закладывать! Делается полочка из плитки. Зачастую это даже многим удобным кажется..

Как я уже сказал выше (и сделал), вместо ненужной мне полочки, предпочел +10см к микроскопической прихожей приделать.

За Байкалом написал :
Плитка+клей=1,5см. С двух сторон значит 3см. Углы должны быть перпендикулярные. Учтите, попадаются ванны с отклонениями в ту и другую сторону в 1см. Если ванна ещё не куплена, то добавим ещё 1см запаса. Получается 174см должно быть между двумя ровными, параллельными стенами. Если ванна куплена, надо измерить обе длинные стороны ванны. И с учётом размера можно слой клея уменьшить или увеличить. Если делать на гребёнку, то слой клея под плиткой может быть 3-4мм. Ванна установиться быстро, если расстояние между стен будет на 0.5 см больше, чем ванна. Но это с учётом строгой перпендикулярности углов.

Спасибо за развернуты ответ. Да, куб ванной комнаты чОткий. . Одна заваленная литая стена от застройщика, осталась. Остальные, самодельные, кирпичные. Честно говоря, "остальные" 3 стены тоже были изначально кирпичные, от застройщика. Но я лично завал кирпичной кладки в более чем в 3см на вертикали 2.85м считаю недопустимым браком, поэтому снесли и переложили в "0".

R.S. написал :
Спасибо всем ответившим.
В принципе, на все вопросы ответы получил.

я же говорю стереотип.плитка просто ставится на ванну с зазором 1-2мм и герметик.никаких лепнин и плинтусов.ванна думаю не раньше плитки устареет.и наоборот.обычно нормальная чугунина может пару замен плитки пережить.если её хлоркой не мыть.сейчас будете высчитывать миллиметры.

Самый прочный строительный материал – монолитный железобетон. Но даже и обычные бетонные блоки и неармированный бетон по прочности и долговечности мало уступают твёрдым каменным породам. Однако любая постройка или отдельная конструкция имеет свой срок службы, после чего её приходится демонтировать. Возможны и другие причины, по которым от них нужно избавиться. И сделать это довольно непросто. Есть множество способов, как разрушить бетон, но далеко не все они могут применяться в жилых помещениях или в условиях плотной застройки. Расскажем о самых простых и доступных.

Причины демонтажных работ и условия их проведения

Бетонные сооружения чаще всего сносят, когда они отслужили свой срок или начали разрушаться вследствие техногенных катастроф, природных катаклизмов. Но есть и другие причины, из-за которых иногда приходится разрушать вполне крепкие конструкции.

Расчистка территории для нового строительства.
Снос сооружений, возведённых без проекта или с нарушением технологии, и представляющих опасность.
Работы по перепланировке, реконструкции зданий и коммуникаций.
Демонтаж старых объектов, не вписывающихся в ландшафт.

Так как раздолбить бетон не всегда удаётся без продолжительного шума, сильной вибрации, пыли и мусора, демонтажные работы могут доставлять серьёзные неудобства людям – жильцам дома, соседям. А при сносе крупных объектов страдает природа и рядом стоящие здания.

Чтобы минимизировать эти негативные последствия и избежать конфликтов, в каждом конкретном случае нужно стараться выбирать оптимальные способы разрушения. Они бывают механическими, термическими, химическими. Взрывные рассматривать не будем, так как их применение частными лицами незаконно.

Механические способы

Среди механических способов разрушения бетонных конструкций есть ударные и безударные. Первые предполагают использование таких инструментов, как отбойный молоток, перфоратор, обычная ручная кувалда. Их применение неизбежно связано с шумом, пылью, вибрациями, риском деформации других объектов. Поэтому ударные способы лучше не использовать в жилых зданиях. К тому же такие способы требуют от исполнителя большой физической силы и выносливости.

Ударные инструменты отлично справятся с такими задачами, как разбить бетон старой садовой дорожки, демонтировать отмостку, разрушить часть фундамента. Но без них не обойтись и в тех случаях, когда нужно удалить стяжку с пола или цементную штукатурку со стены.

Современные инструменты и оборудование позволяют выполнять демонтажные работы по бетону с гораздо меньшими усилиями, без лишнего шума и грязи.

Гидравлические клинья

Гидроклин представляет собой навесной или ручной инструмент, рабочей частью которого служат два клина. Они вставляются в заранее изготовленное в бетоне отверстие, после чего между ними гидравликой создаётся раздвигающее усилие. При разведении клиньев возникает напряжение, образующее разлом. После удаление отколовшихся обломков сверлятся новые отверстия.

Гидравлические ножницы

Другое название этого оборудования – бетонолом. Как и клинья, ножницы не создают вибраций и пыли и позволяют осуществлять довольно точный демонтаж конструкций. В домашних и в стеснённых условиях применяют компактные ручные установки, а для разрушения крупных объектов – мощное навесное оборудование.

Деревянные клинья

Этот старый «народный» способ, как разрушить бетон в домашних условиях, считается самым доступным и практически бесплатным. Но применять его можно только тогда, когда сроки демонтажных работ не имеют значения, так как времени он занимает немало.

В бетонной конструкции нужно просверлить отверстия на небольшом удалении друг от друга.
Подготовить клинья из древесины твёрдых пород по диаметру отверстий и плотно забить их.
Обеспечить постоянное смачивание деревянных пробок водой на срок до 10-14 дней.

Когда дерево напитается водой, оно разбухнет и разорвёт бетон.

Стальные клинья

Когда нет времени ждать, используют раскалывание бетонных конструкций ударным способом с помощью стальных клиньев. Их вставляют в просверленные скважины и вбивают вглубь ударами кувалды.

Видео описание

Как разбить бетон вручную, используя стальные клинья, показано в видеоролике:

Термические способы

Ещё один бюджетный способ, для применения которого не требуется профессиональный инструмент, связан с переменным воздействием на искусственный камень высоких и низких температур. Он не выдерживает их резкой смены и начинает трескаться.

Для термической обработки потребуется паяльная лампа для нагревания и холодная вода для охлаждения. Из-за использования воды метод не рекомендуется применять, если под объектом, в котором проводятся демонтажные работы, находятся жилые помещения или электрическое оборудование. Но он отлично подойдёт для решения такой задачи, как разбить бетонный фундамент.

Сначала бетон долго прогревают паяльной лампой, а когда он раскалится, поливают ледяной водой. Монолит покрывается глубокими трещинами, по которым он легко разламывается при ударе кувалдой.

Зимой вместо клиньев можно использовать обычную воду, залитую в отверстия. Замерзая в сильные морозы, она будет расширяться и разрушать связи в толще материала.

Химические способы

Кислотный и порошковый способы разрушения бетона редко применяются на частных объектах. Каждый – по своей причине.

Кислотный

Метод основан на разъедании материала концентрированной соляной кислотой, которую заливают на поверхность или в специально пробурённые в бетоне скважины. В кислоту часто добавляют и другие вещества – ингибиторы, которые сдерживают разрушение металлов и других материалов, составляющих общую с бетоном конструкцию. Как правило, одной обработки бывает недостаточно, её повторяют до получения нужного результата.

Соляная кислота – вещество очень агрессивное и опасное, поэтому для работы с ней допускается только обученный персонал при условии строгого соблюдения техники безопасности и использования индивидуальных средств защиты.

Порошковый

Причина нечастого применения этого способа – в высокой стоимости используемого химического порошка НРС-1. Эта аббревиатура расшифровывается как невзрывное разрушительное средство, основной компонент которого – оксид кальция.

Сам по себе порошок не горюч и не взрывоопасен. Но при разведении водой в определённой пропорции и последующей кристаллизации вещество сильно увеличивается в объёме и обретает высокий разрушительный потенциал с силой около 30 МПа. Если не учитывать дороговизну данного способа, его можно считать лучшим для решения такой задачи, как раздолбить бетон без перфоратора.

В бетоне бурят глухие отверстия – шпуры диаметром 8 см.
Расстояние между соседними шпурами должно быть в 7 раз больше их диаметра.
Порошок разводят водой, используя около 270-350 мл на каждый килограмм (подробная инструкция прилагается к веществу).
Получившей суспензией заполняют шпуры и оставляют на сутки.

Видео описание

Как работает невзрывное разрушительное средство, смотрите в видео:

Как видите, по истечении определённого времени конструкция полностью разрушается на куски без какого-либо дополнительного воздействия. Достоинства этого метода очевидны:

возможность демонтажа объектов любого размера и сложности;
использование в жилых домах без проведения шумных и грязных работ;
отсутствие вибрации и ударных нагрузок;
отсутствие строительной пыли и мелкого мусора;
высокая скорость при низких трудозатратах;
возможность раскалывания бетона по нужной траектории, заданной расположением шпуров.

Демонтаж армированных конструкций

Железобетон разрушить гораздо сложнее, чем обычный монолит, так как он усилен стальной арматурой. Её приходится распиливать болгаркой со специальными дисками. Для разрушения больших объектов не обойтись без специализированной техники, которая разрезает всю конструкцию алмазным канатом или диском.

Если же толщина железобетона не превышает полуметра, можно обойтись описанными выше способами, выламывая куски бетона и разрезая арматуру ручным электроинструментом.

Уменьшение толщины бетона

Решая, чем раздолбить бетонный фундамент, можно использовать любой из перечисленных методов. Но далеко не все они подходят, если нужно снять слой бетона определённой толщины, например, чтобы уменьшить высоту стяжки. Теоретически это можно сделать с использованием кислоты.

Но лучше разрезать всю площадь на небольшие квадраты штроборезом, а затем отколоть их перфоратором. Поверхность получится очень неровной и бугристой, выровнять её можно болгаркой с насадкой алмазная чашка.

Коротко о главном

Разрушить бетон можно разными способами. Если хватает сил и не пугает грязь и грохот, подойдёт механический с использованием ударных инструментов – перфоратора, кувалды, отбойного молотка. Избежать оседания бетонной пыли во всех уголках дома можно, взяв в аренду гидравлическое оборудование – клин или ножницы. Но самыми действенными и наименее трудозатратными считаются технологии «тихого взрыва», когда бетон разрывается из-за распирающих нагрузок, создаваемых замёрзшей водой, разбухшими деревянными клиньями или увеличивающегося в объёме химического средства.

Очистить стену от старого цемента можно несколькими способами:

При механическом способе старый цемент сбивается твердым предметом, как правило из металла. В зависимости от слоя старого цемента, применяем необходимый инструмент. Если речь идет о небольшой кляксе, то пойдет и стамеска, металлическая щетка и молоток, а если слой цемента значительный, а так же значительна и площадь, то применяем механизированные способы, и долбим поверхность перфоратором с насадкой.

Что касается химического способа, то в отдельных случаях, что особенно касается декоративных поверхностей, допускается применение смывок и кислот, которые растворяют цемент.

При очистке стен от засохшего старого цемента можно пойти двумя способами:

механическим;
использовать химические средства.

Удаление цемента механическим способом, чревато тем,что стена может быть повреждена. Поэтому такие работы необходимо проводить с особой аккуратностью.

Для удаления старого цемента можно использовать зубило с молотком.

Если имеется болгарка или мягкая щетка на дрель тогда можно удалить цемент с их помощью, но при работе использовать малые обороты.

Можно использовать специальный очиститель для удаления цемента со стен.

В зависимости от модели очистителя предварительно его необходимо подготовить. В инструкции написано, как именно использовать тот или иной очиститель.

Подготавливаем очиститель, разводим его водой и с помощью валика наносим раствор на стену. Оставляем для воздействия на 30 минут.

После того, как указанное время выйдет, стену необходимо хорошо промыть от растворителя, при этом удаляя остатки цемента, используя щетку.

Народным средством удаление затвердевшего цемента является использование обычной соли. Для этого сначала цемент смачивается водой, после чего на него наносится соль. Через некоторое время цемент должен размягчиться, удаляем его жёсткой щеткой.

Модель - марка очистителя (смывки) цемента, имеется в виду в зависимости от марки того или иного производителя. — 3 года назад

Модель и марка это как небо и земля.
У очистителя может быть марка, тип, вид, не может быть модели.
Слово "модель" не является синонимом слова "марка". — 3 года назад

Цемент в чистом виде не используется, как минимум к цементу нужен песок (цементно-песчаный раствор получается).

Так же важно знать что именно на стенах, к примеру панели МДФ, вагонка, гипсокартон зашпаклёванный и окрашенный, кафель и.т.п включая обои и всё это запачкано цементом, или речь о снятии штукатурки (цементной) со стены, процессы снятия абсолютно разный.

Определитесь со стенами, к примеру если это кафель, то можно приобрести вот такой "удалитель" цементных растворов "PUFAS".

Перед применением проведите испытания в менее заметном месте.

Наносится равномерным слоем методом распыления, или губкой.

Далее ждём 10-ь минут, пока средство не начнёт действовать, затем смываем остатки цемента влажной тряпкой.

Если загрязнения значительные, то в начале механическим путём (шпателем, к примеру) удаляем сильные загрязнения, затем используем "Пуфас".

Если речь о некой шпаклёвки, штукатурки (цементной) то снимается она механическим путём, нужен перфоратор и зубило-лопатка к нему.

В начале сбиваем часть штукатурки (нужен заход, далее зубило-лопатка заводится между штукатуркой (цементной) и поверхностью, держим инструмент практически параллельно стене, перфоратор в режиме "удар, без сверления).

Причины демонтажных работ и условия их проведения

Расчистка территории для нового строительства.
Снос сооружений, возведённых без проекта или с нарушением технологии, и представляющих опасность.
Работы по перепланировке, реконструкции зданий и коммуникаций.
Демонтаж старых объектов, не вписывающихся в ландшафт.

Механические способы

Гидравлические клинья

Гидравлические ножницы

Обратите внимание! Покупать такое оборудование для однократного использования слишком накладно. Но его можно взять в аренду либо воспользоваться услугами организации, имеющей его в своём арсенале.

Деревянные клинья

В бетонной конструкции нужно просверлить отверстия на небольшом удалении друг от друга.
Подготовить клинья из древесины твёрдых пород по диаметру отверстий и плотно забить их.
Обеспечить постоянное смачивание деревянных пробок водой на срок до 10-14 дней.

Когда дерево напитается водой, оно разбухнет и разорвёт бетон.

Стальные клинья

Видео описание

Как разбить бетон вручную, используя стальные клинья, показано в видеоролике:

Термические способы

Химические способы

Кислотный

Порошковый

В бетоне бурят глухие отверстия – шпуры диаметром 8 см.
Расстояние между соседними шпурами должно быть в 7 раз больше их диаметра.
Порошок разводят водой, используя около 270-350 мл на каждый килограмм (подробная инструкция прилагается к веществу).
Получившей суспензией заполняют шпуры и оставляют на сутки.

Видео описание

Как работает невзрывное разрушительное средство, смотрите в видео:

возможность демонтажа объектов любого размера и сложности;
использование в жилых домах без проведения шумных и грязных работ;
отсутствие вибрации и ударных нагрузок;
отсутствие строительной пыли и мелкого мусора;
высокая скорость при низких трудозатратах;
возможность раскалывания бетона по нужной траектории, заданной расположением шпуров.

Демонтаж армированных конструкций

Уменьшение толщины бетона

Коротко о главном

Читайте также: