Как снять розетку со стены

Обновлено: 19.04.2024

Главным требованием к электрооборудованию является безопасность его эксплуатации, поэтому розетки с признаками неисправности, независимо от степени рабочего состояния, подлежат срочному ремонту или замене.

Поскольку конструкция розетки проста, а цена доступна, её замена возможна своими руками. Рассмотрим, как это сделать правильно.

С чего начать

Прежде всего, необходим инструмент. Если подрозетник не нуждается в ремонте, для замены розетки потребуются:

тестер;
отвёртка с плоским и крестовым жалом;
бокорезы;
круглогубцы.

Затем необходимо обесточить линию, на которой расположена проблемная розетка – перевести переключатель соответствующего автомата в нижнее положение. При недостаточной освещённости места ремонта необходимо использовать фонарь на батарейках.

После выключения автомата нужно проверить тестером отсутствие напряжения на штепсельных разъёмах розетки. При сомнениях в правильности выбора автомата, на квартирном щитке лучше выключить их все.

Электромонтажные работы даже на обесточенной линии лучше выполнять инструментом, имеющим диэлектрическую защиту — удобную для хвата руками и незаменимую при нештатных ситуациях.

Замена розетки внутреннего исполнения

Бытовая встраиваемая электророзетка состоит из диэлектрического основания (внутренняя часть) и закреплённой на ней лицевой панели. Демонтаж старой розетки начинают со съёма лицевой панели – откручивают отвёрткой винт её крепления к диэлектрическому основанию. Существуют модели, в которых панель крепится к внутренней части защёлками — для демонтажа её нужно поддеть тонким ножом.

Лицевые панели снимают также при поклейке новых обоев, при этом основание розетки оставляют закреплённым в монтажной коробке.

Съём панели открывает доступ к диэлектрическому основанию, которое зафиксировано в монтажной коробке распорными лапками. Чтобы вытащить основание из коробки, необходимо отвёрткой ослабить два винта, удерживающие эти металлические лапки в распёртом положении. После ослабления винтов внутренняя часть розетки извлекается из коробки, насколько это позволяет длина проводов.

К контактам извлечённого устройства может быть подключено:

2 провода (фаза и «ноль») – в старых домах;
3 проводника — фаза, «ноль» и заземление;
4 жилы – фаза, «ноль», заземление и провод подключения дополнительной розетки.

Ослабив винты крепления жил кабеля к контактам, розетку отсоединяют от электропроводки. Теперь нужно в деталях рассмотреть её повреждения и, с учётом причин выхода из строя, приобрести новое устройство для замены.

Выбор новой электророзетки

Обычная бытовая розетка в российских условиях должна быть рассчитана на следующие параметры:

по напряжению – на 220-240 В;
по току – 10-16 А для обычных устройств.

Для подключения бытовых приборов повышенной мощности (электрические плиты и духовки, бойлеры, варочные панели и т.д.) используются силовые розетки на 32 А и более – устойчивые к нагреву устройства с более мощными контактами.

Если кабель имеет заземляющую жилу, то и розетку нужно приобретать с заземляющим контактом. Наличие заземляющей жилы – обязательное условие для розеток в помещениях с повышенной влажностью, при подключении мощных бытовых приборов, а также агрегатов, использующих при работе воду (стиральные и посудомоечные машины).

В зависимости от конструкции новой розетки, крепление проводов к её контактам может выполняться с помощью винтов или посредством безвинтовых зажимов.

Винтовое крепление может быть рассчитано на две конфигурации конца провода:

U-образная – изгиб в виде петли;
прямая оконечность.

Подключение розетки с петлевой фиксацией проводов потребует определённого времени – сформировать круглогубцами петли на концах жил, полностью открутить винты зажимов и закрутить их после вставки петель. Но такая конструкция, в виду большой площади соприкосновения контактов, обеспечивает прочное и надёжное подключение розетки.

Запитать розетку с винтовым креплением прямого конца провода значительно проще – оконечность жилы зачищается от изоляции, вставляется в направляющую и затягивается отвёрткой.

Электророзетки с креплением жил в контактах безвинтовым способом подключаются максимально быстро – зачищенный проводник вставляется до упора в направляющую плоскопружинного зажима, конфигурация которого обеспечивает хороший контакт и прочное соединение. Клеммы такой конструкции называют также автоматическими.

Замена монтажной коробки

Если подрозетник изношен, или отсутствует как таковой, необходимо установить новый – соответствующий приобретённой розетке по размерам и конструкции.

Вокруг старой монтажной коробки зубилом выкрашивают цементный или гипсовый раствор, после чего её вытаскивают из гнезда пассатижами, стараясь не повредить изоляцию проводов. Посадочное гнездо доводится зубилом до нужных размеров — вокруг нового подрозетника должно остаться место для укладки цементного раствора (зазор в 1-2 см). Затем место посадки коробки очищается от мусора и смачивается водой.

В стенках нового подрозетника напротив входа проводов выполняется необходимые отверстия. В них заводятся провода, после чего на заднюю часть коробки снаружи и дно монтажного гнезда наносят небольшое количество пастообразного раствора гипса. Подрозетник с проводами вставляется в гнездо, центруется, утапливается заподлицо стене и удерживается в таком положении до застывания алебастра. Затем коробку очищают изнутри от застывших потёков, а наружные зазоры заполняют пластичным цементным раствором (удобен плиточный клей) или заполняют гипсом.

Если старый подрозетник в хорошем состоянии и подходит по размерам, то установку новой розетки выполняют в него.

Установка новой розетки

Концы проводов осматриваются на наличие надломов, зачищаются и крепятся в контактах штатным способом. Фазная жила должна быть подключена к правому контакту.

Слабина кабеля компактно укладывается в монтажную коробку, после чего туда вставляют и крепят диэлектрическое основание, центруя изделие в гнезде поочерёдным вращением винтов распорных лапок.

После установки основания розетки включают соответствующий автомат и тестером проверяют наличие питания и фазировку на штепсельных разъёмах. При отсутствии претензий линию вновь обесточивают, на диэлектрическое основание устанавливают лицевую панель, и автомат включают окончательно.

Если же напряжение на разъёмах отсутствует, линию отключают, и принимают меры по диагностике возможных неисправностей – дефект новой розетки, обрыв на участке проводки и т.д.

Розетки наружного исполнения не имеют в конструкции встраиваемого в стену подрозетника, поэтому их замена выполняется гораздо проще:

обесточивается линия;
снимается лицевая панель;
отдаются контакты и освобождаются провода;
со стены демонтируется накладной подрозетник.

Установка наружной розетки выполняется в обратном порядке, при этом имеется место для манёвра – накладной подрозетник может отличаться размером, и его можно немного сдвинуть в любую сторону.

Контакты розеток в процессе работы проходят через множество циклов нагревания/остывания, что влечёт ослабление контактов винтового типа. В связи с этим винтовые зажимы розеток раз в полгода подлежат подтяжке.

Замена розетки на деревянном или гипсокартонном основании выполняется по тому же алгоритму, но при демонтаже необходимо фиксировать нюансы, связанные с материалом стен – особенности фурнитуры, способы её компоновки и крепления. Например, при скрытой проводке в деревянном доме подрозетники следует использовать только металлические. Не лишней будет консультация профессионала на тему, правильно ли была установлена старая розетка, и нужно ли что-то изменить при установке новой.

Заключение

Замена розетки – операция технически простая, но ответственная. Незначительная на первый взгляд ошибка, вроде плохо зажатого контакта или слабого штепсельного разъёма, чревата пожаром, потому что абсолютно надёжных систем безопасности не существует. Поэтому при отсутствии опыта первую самостоятельную замену розетки лучше произвести под контролем специалиста.

Как устроена розетка, как и какими инструментами заменить при поломке. Правила безопасности, советы профессионалов, об этом и многом другом в статье ниже.

Порядок действий при демонтаже, замене электрических розеток бытовой электрической сети

Неквалифицированное выполнение работ, связанных с электрическим питанием, чревато опасностью поражением электротока и возникновением пожара.

Некоторое оборудование критически относится к стабильности и надежности питания. Большая часть работ по ремонту и обслуживанию электропроводки может быть выполнена самостоятельно при условии соблюдения нескольких требований.

Устройство розеток

У большинство типов розеток сходное устройство. Основа – пластмассовое или керамическое основание, в котором расположены клеммы для подключения и крепежные элементы. К основанию устройства крепится лицевая панель, выполняющая защитные и декоративные функции.

Электрическую часть розеток составляют металлические клеммы, у которых с одной стороны фигурная пружинная часть для плотного контакта со штырем вилки, а с другой зажимной элемент для подключения проводов. Чаще используется винт с пружинной шайбой. Металлических клемм три. Две расположены симметрично для подключения нулевого и фазного проводников, а третья для подключения заземления.

Для крепления розетки в стене используются изогнутые лапки, которые раздвигаются в стороны и упираются в стенки подрозетника при затягивании крепежных винтов. Для надежной фиксации конец лапок оформляется в форме «ласточкиного хвоста». Современные розетки также крепятся саморезами к верхней части подрозетника.

Когда требуется демонтаж старой розетки

Необходимость в замене розетки возникает в нескольких случаях:

неисправность старой;
несоответствие типа;
ремонт в помещение;
изменение требований к внешнему оформлению.

Как самостоятельно снять старую розетку со стены и монтировать новую

Для того, чтобы заменить розетку, требуется предпринять некоторые предварительные действия и подготовить необходимый инструмент. Работа состоит из нескольких этапов:

снятие декоративной панели;
ослабление винтов, крепящих жилы проводов;
снятие крепежных элементов и ослабление разжимных лапок;
собственно, демонтаж.

Установка новой розетки производится в обратном порядке.

Инструменты

Для демонтажа и установки розетки обязательно наличие следующего инструмента:

отвертки с плоским и крестообразным лезвием;
нож для зачистки изоляции;
бокорезы;
пассатижи.

Несоответствие размеров приведет к срыву шлица, что затруднит дальнейшую работу.

Правила безопасности

Питание отключают на вводном щите и предпринимают меры, чтобы не было возможности несанкционированного включения.Непосредственно перед выполнением работ нужно убедиться в отсутствии напряжения на сетевом кабеле. Для этого используется специальный пробник. Нежелательно пользоваться вольтметром, поскольку при неисправном нулевом проводнике он не покажет наличие фазы.

Процесс демонтажа

В первую очередь снимают декоративную крышку. Разные производители используют свои способы крепления крышки к основанию розетки, но наиболее часто применяется один или два винта, расположенных между отверстиями для штырей вилки. Для того, чтобы винты не потерялись, с обратной стороны они могут удерживаться фиксирующими шайбами.

Часто применяют крепление крышки при помощи защелок. Здесь нужна аккуратность, чтобы не повредить защелки.

Рекомендуют сначала высвободить основание розетки из стены, а затем отсоединять провода. В старых розетках винты сильно прикипают к клеммам и часто невозможно открутить их, держа розетку «на весу». Отвертка при этом может сорваться и нанести травму.

Проще ослабить винты, пока еще корпус закреплен на стене. Затем вынуть корпус и окончательно отсоединить провода.

Важно не прилагать к жилам изгибающих усилий, поскольку изоляция старых проводов хрупкая и может потрескаться или осыпаться. Алюминиевые проводники могут переламываться, а наращивать их внутри стены нельзя. Придется менять участок проводки между розеткой и распределительной коробкой.

Этапы работ с наружным устройством

Наружные розетки отличаются тем, что их основание не утапливается вглубь, а крепится к наружной поверхности.

При установке новой розетки нельзя сильно притягивать ее к поверхности, чтобы не сломать корпус. Если под головки винтов подложить пластиковые шайбы, то риск поломки можно снизить.

Присоединение нового механизма к жилам

Перед установкой новой розетки подготавливают концы кабеля и место крепления розетки. Длина проводников должна быть такой, чтобы свободно подсоединить их к клеммам. Не страшно, если будет некоторый запас по длине. Провода нужно аккуратно раздвинуть в противоположные стороны от основания розетки к стенкам подрозетника.

Перед установкой новой розетки концы жил зачищают от окислов. Изогнутые части выравнивают пассатижами. Длина зачищенной части должна быть такой, чтобы провод полностью входил в крепежную часть клеммы, не оставляя снаружи оголенной части. При необходимости жилу укорачивают при помощи бокорезов. При обламывании жил нужно снять изоляцию на необходимую длину. Для снятия изоляции нельзя использовать пассатижи или бокорезы, поскольку жила, передавленная режущими гранями инструмента, переломиться. Особенно это касается алюминиевых проводов.

Для зачистки используют острый нож, а сам процесс ведут так же, как и при заточке карандаша, подрезая изоляцию под острым углом к поверхности жилы.

Особенности демонтажа старой тройной или двойной розетки

Демонтаж дойной или тройной розетки без особых отличий, поскольку данный тип розеток с таким же количество клемм для подключения, как и обычная.

Вся коммутация произведена конструктивно в самом основании устройства. Разница может заключаться в размерах подрозетника, но для демонтажа и последующей установки это не принципиально.

При соблюдении приведенных рекомендаций, работы с домашней электропроводкой не требуют специального образования и опыта. Главное – соблюдение требований техники безопасности. Нельзя работать без отключения электричества. Нужно иметь необходимый инструмент (список в статье выше), и тогда можно без дополнительных затрат получить желаемый результат.

Полезное видео

Как снять розетку со стены и разобрать её

Розетки есть в каждой квартире, и пользуются ими много раз в день, подключают электроприборы. Иногда возникают ситуации, когда нужно заменить розетку, перенести её или просто снять на время ремонта и поклейки обоев. Хоть и сделать это не сложно, но нужно соблюдать технику безопасности, чтобы избежать поражения электрическим током. В этой статье мы рассмотрим, как снять розетку со стены и разобрать её.

Устройство розетки

Чтобы аккуратно демонтировать розетку нужно знать её устройство. Оно отличается в зависимости от конкретной модели и производителя, но, в общем, конструкция одинаковая.

Розетки бывают встроенные и накладные. Встроенные как видно из названия располагаются внутри стены в углублении, а накладные закреплены снаружи. Часто накладные розетки используют, если проложена наружная проводка или на тонких стенах, перегородках, на элементах мебели.

Устройство встроенной розетки изображено на картинке ниже

Розетка состоит из четырёх основных частей:

1. Крышка розетки.

2. Крепление к стене – разжимающиеся лапки.

3. Суппорт – металлическая рамка часть крепления корпуса.

4. Сердцевина – изолятор с контактами и клеммами для подключения проводов.

В стене или в подрозетнике она крепится за счет лапок. Они крепятся к сердцевине винтами, когда вы их затягиваете – винты лапки разжимаются и упираются посадочное место (подрозетник или в стену).

Порядок снятия розетки

В-первую очередь, прежде чем что-нибудь делать с розеткой берем индикаторную отвертку и проверяем её работоспособность на заведомо исправных розетках или других источниках напряжения (патроне светильника, винтов автоматического выключателя и т.д.). Индикатор в ней должен светиться, когда вы дотронетесь фазного провода жалом, и своим пальцем контактного пятака на торце отвертки, как это показано ниже.

Когда вы убедились, что отвертка исправна – нужно отключить напряжение в квартире или на этой розеточной группе. Для этого нужно найти автоматы или предохранители, которые стоят в электрощите квартиры или в подъезде на площадке.

Если у вас установлены пробки с предохранителями – их выкручивают. Автоматические пробки – нажимают на красную кнопку. Если стоят автоматические выключатели – флажок опускают вниз, после чего вы увидите маркировку «О», как на фото ниже.

Теперь нужно заново проверить наличие напряжения в розетке индикаторной отверткой – если при касании обоих проводов она не светится – можно приступать к работе.

Для демонтажа розетки сначала снимают лицевую крышку, для этого нужно открутить 1 или 2 винта.

После снятия крышки вы увидите следующую картину:

Нужно ослабить крепежные лапки, для этого ослабляют вины обведенные красным квадратом. После чего крепление ослабнет, и вы сможете извлечь розетку.

Теперь нужно вытащить из клемм провода, обычно используются винтовые клеммы, поэтому ослабляем винты.

На розетке может быть надета канцелярская резинка – это нормально, она придерживает крепежные лапы, чтобы они не болтались и не вываливались.

К розетке подключается 2 или 3 провода:

Земля (далеко не всегда).

Если вы хотите заменить розетку, не допустите глупой ошибки и подключайте её правильно.

Как разобрать розетку Legrand

Продукция производителя Legrand очень популярна, но её конструктив часто отличается от распространенных дешевых розеток. Порядок снятия изделий Легранд изображен на картинке ниже:

Ниже изображена конструкция розеток этого производителя, серии Valena.

И конструкция серии Celiane:

В обоих случаях сначала выкручиваем винт, удерживающий лицевую панель, далее извлекаем рамку. Лицевая панель может дополнительно фиксироваться защелкой, да и большая часть элементов конструкции крепится на защелках, поэтому внимательно рассмотрите её и с помощью шила или тонкой отвертки извлекайте.

Как разобрать розетку Schneider Electric

Изделия другого известного бренда Schneider Electric разбираются аналогичным образом, но стоит отметить, что на некоторых моделях лицевая панель может крепиться без винта, но на защелках, как изображено на рисунке ниже:

Они сидят плотно, но извлекаются, если их потянуть на себя.

Сверху они накрываются рамками и ухватиться, для снятия, не за что. Поэтому чтобы демонтировать розетку, нужно снять рамку. Сбоку на рамке у них есть специальный паз для этого, куда можно вставить шлицевую отвертку.

Заключение

Чтобы снять розетку в большинстве случаев достаточно шлицевой и крестообразной отвертки. Главное – это обесточить сеть, перед тем как вы будете это делать и не тянуть слишком сильно за провода, чтобы избежать их обрыва, в противном случае вам придется расковыривать стену и удлинять его. В принципе, все розетки разбираются подобно друг другу, есть некоторые нюансы у отдельных производителей, типа защелок или других конструктивных особенностей конструкции.

Как снять розетку со стены и разобрать её

Устройство розетки

Устройство встроенной розетки изображено на картинке ниже

Розетка состоит из четырёх основных частей:

1. Крышка розетки.

2. Крепление к стене – разжимающиеся лапки.

3. Суппорт – металлическая рамка часть крепления корпуса.

4. Сердцевина – изолятор с контактами и клеммами для подключения проводов.

Порядок снятия розетки

Для демонтажа розетки сначала снимают лицевую крышку, для этого нужно открутить 1 или 2 винта.

После снятия крышки вы увидите следующую картину:

Теперь нужно вытащить из клемм провода, обычно используются винтовые клеммы, поэтому ослабляем винты.

К розетке подключается 2 или 3 провода:

Земля (далеко не всегда).

Если вы хотите заменить розетку, не допустите глупой ошибки и подключайте её правильно.

Как разобрать розетку Legrand

Ниже изображена конструкция розеток этого производителя, серии Valena.

И конструкция серии Celiane:

Как разобрать розетку Schneider Electric

Они сидят плотно, но извлекаются, если их потянуть на себя.

Заключение

Многие леди, в том числе и я, время от времени оказываются в неловкой ситуации когда мужчины нет рядом, а поменять розетку нужно здесь и сейчас. Недавно со мной произошел казус: пока я собиралась на работу, моя розетка начала искриться и издавать странные звуки.

Интернет выдал массу советов - даже глаза разбежались. Я даже подумывала вызвать мастера на час или даже целую бригаду электриков, но решиласделать это самостоятельно – ведь с таким простым делом справится даже ребёнок. Чем же хуже я, взрослая девочка? Уж если я смогла разобраться с тем, как включается дрель, то поменять розетку мне раз плюнуть. Я засучила рукава, достала резиновые перчатки и приготовилась к длительному сражению. На моё удивление, розетка сдалась быстро.

С чего начать?

В первую очередь, стоит отключить электричество – это гарантия успешного завершения операции по демонтажу. Сделать это достаточно просто: найдите в своей квартире или на лестничной площадке электрический щиток, переведите тумблеры в режим «выключено» - готово, можно приступать ко второму этапу демонтажа. Если вы живете в старом доме, электричество в котором регулируется пробками, то достаточно выкрутить их и можно производить снятие старой розетки.

Помните : заниматься демонтажом розетки лучше в дневное время. Если такой возможности нет, запаситесь фонариком или создайте дополнительную подсветку при помощи мобильного телефона. Хотя подойдет и простая восковая свеча – ее пламени вполне достаточно для того, чтобы успешно завершить свою миссию по установке новой розетки. Лично я использовала простой фонарик, купленный за 200 рублей в спортивном магазине.

Покупка новой розетки

Рынок розеток огромен: купить их можно в любом строительном или хозяйственном магазине. Европейские, двойные и тройные, всех цветов радуги – вам остается только выбрать ту, которая максимально впишется в ваш интерьер. Я купила самую простую - двойную.

Покупая розетку, не забудьте про подрозетник – наличие этого элемента электропроводки гарантирует полную безопасность и максимальную надёжность монтажа и эксплуатации новой розетки. Это такая коробочка, которая позволяет надежно зафиксировать розетку.

Важно: подрозетник стоит подбирать, исходя из типа стены (песчаная, кирпичная, деревянная, бетонная) – это позволит поменять розетку в максимально короткие сроки.

Какие инструменты понадобятся?

Если вы решили заменить розетку самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, вам стоит иметь под рукой следующие инструменты:

- Отвертка (ее размер должен соответствовать тем шурупам, которыми вы собираетесь производить крепеж);

- Индикатор фазы – эта небольшая, но очень полезная отвёртка. Она позволит определить, есть ли в стене электричество;

- Резиновые перчатки – даже если вас ударит током, вреда для вашего здоровья не будет.

При наличии всех необходимых инструментов, демонтаж и установка займёт совсем немного времени.

Первые шаги

Далее я вооружились инструментами, подошла к розетке и не знала, с чего начать. Но Интернет мне в помощь - я нашла отличную и очень подробную инструкцию:

1. Демонтируем переднюю панель – с этим справится даже начинающий электрик. В самом центре розетки находится отверстие, закрученное шурупом – вот этот самый винт нам и нужно выкрутить при помощи подходящей отвёртки. После этого снять крышку будет очень просто;

2. Проверяем напряжение в сети при помощи индикатора. Для этого берем отвертку в руки, касаясь ее металлической части и проверяем фазу. Если вы видите, что на конце индикатора загорелся красный огонек – сеть не обесточена, и стоит предпринять все меры для того, чтобы отключить электричество. Красный огонек не горит? Отлично – можно смело приступать к демонтажу;

3. Демонтируем розетку – отсоединяем провода. Сделать это просто – выкручиваем винты, которые фиксируют розетку и ослабляем распорки (элементы, при помощи которых розетка крепится к стене с внутренней стороны). Вытаскиваем розетку из ячейки – готово.

Обратите внимание, что во многих старых домах подрозетники отсутствуют – именно поэтому крепление набора не очень надёжно. Старый подрозетник сделан из металла и не зафиксирован болтами? Такое крепление тоже не очень надёжно – установка современных подрозетников позволит вам забыть о перебоях с электричеством на долгие годы.

Установка новой розетки

Старая розетка ликвидирована, остается только установить новую. Последовательность действий проста:

1. Устанавливаем подрозетник – помните, что он должен спокойно входить в отверстие. Если оно немного меньше, то высверливаем его при помощи дрели до нужного размера – деформация подрозетника недопустима. Крепить его стоит на штукатурку или гипсовый раствор – это обеспечит надежную фиксацию подрозетника;

2. Высверливание окошка с той стороны подрозетника, с которой в него будут входить провода. Устанавливаем подрозетник, фиксируем место стыка подрозетника с поверхностью стены приготовленным раствором и отдыхаем – смесь должна застыть. Помните, что 2 отверстия, которые есть на подрозетнике, должны быть выставлены по горизонтали!

3. Подводим провода . Обычно они сделаны из алюминия – это позволяет согнуть их в подрозетнике в том случае, если их длина превышает нужную. Если вы решили отрезать их, то снимать изоляцию с провода стоит очень осторожно – рискуете повредить их. Впрочем, провода можно нагреть на зажигалке – после этого изоляция очень легко снимется;

4. Снимаем крышку с новой розетки – просто откручиваем болт, находящийся в середине;

5. Вводим провода в зажимы розетки и фиксируем при помощи болтов . Важно: провод с фазой нужно соединить с тем контактом, который находится справа. Соединяющийся с нулем фиксируется слева. Проверить, правильно ли вы подключили провода, можно при помощи индикатора – красный огонек покажет вам, что все сделано верно;

6. Крепим розетку болтами к подрозетнику – обязательно строго горизонтально;

7. Накладываем крышку на розетку и крепим болтом по центру;

8. Включаем автомат и проверяем наличие электричества .

Читайте также: