Как снять оргалит с пола приклеенный на битум
Обновлено: 24.04.2024
линолеум оторвали, но на полу остался толи клей какой-та, толи битум, хз не знаю что это такое.
собственно как его лучше удалить, планируется класть плитку.
Передо мной стояла такая проблема год назад. Долго советовался на форуме, пытался и шлифмашинкой и УШМ с алмазным диском, в итоге просто выбил стяжку и залил новую. Вышло быстрее и дешевле. Самому убирать муторно, нанимать кого-то - очень дорого. Выбить и залить новую стяжку в 30 кв.м. вышло по-времени - 2 человеко/дня.
Не заморачивайтесь или бетонконтактом мажьте или выбивайте стяжку. Последнее ИМХО правильнее.
Хупх написал :
бетонконтактом мажьте или выбивайте стяжку
если слой толстый лучше снять.
для таких сложных материалов, лучше неопреновые грунтовки, правда они на растворителях (жутко воняют).
Топор, наждак для его заточки и 2 пары х/б перчаток.
Фил-2000 написал :
Топор, наждак для его заточки и 2 пары х/б перчаток.
Спасибо за советы.
Sergant4x4/! Возьмите топор средних размеров перчатки, очки и стучите острием , желательно с помощником. Другими методами клей не удалите. Тщательно удалите пыль, промойте пол и пропитайте грунтовкой несколько раз.
не понятно для чего вы собираетесь убирать битум?
какие работы собираетесь делать?
Sergant4x4 написал :
планируется класть плитку.
собственно первый пост
по теме.. снял линолеум, и монтировкой от Газели просто поддеваю (с силой ессно) оргалит, битум колется и отходит от стяжки.. попробую еще зубилом на перфораторе (ударником)
Если битум на оргалите - то вместе с оргалитом, под плиткой ему не место. Если на стяжке, то есть мысль (пусть спецы покритикуют) - содрать, что легко сдирается, можно пешнёй (это штука типа той которой дворники лед колют), а потом плитку на Кнауф ФлЕКСклебер - он ведь изначально рассчитан для укладки плитки на гидроизоляцию из водно-битумной эмульсии, а чем она отличается от битума въевшегося в основание?
dept103 написал :
содрать, что легко сдирается,
+1
потом нормальный клей
если есть сомнения грунт по не впитывающим основаниям и плитка.
просто все вчистую очень муторно чистить, тем более сейчас столько разных материалов, что это делать и не обязательно. в толстом слое битум пересох и оторвется не так сложно.
Позвольте, в этой же теме спрошу.
Аналогичная задача: на стяжку из песчано-цементной смеси (цемент, видимо, экономили, много песка,причем крупной фракции, поверхность оч.шероховатая, осыпающаяся,трещины) битумной мастикой был поклеен паркет. Паркет удалили, вместе с ним отошла часть битума с прилипшими фрагментами стяжки. В качестве финишного покрытия планируется замковая пробка. Стяжка требует выравнивания (горизонт, локальные неровности). Вопросы.
- Обязательно ли избавляться от битума (тонкий слой относительно легко снимается инструментом типа пешни, но сделанным из топора, в местах, где толстый слой-почти не поддается)?
- Если можно хотя бы процентов 20 битумного безобразия оставить, то каким грунтом воспользоваться под выравнивающую смесь?
- Какая смесь для выравнивания пола подойдет в этом случае (толщина 5-20 мм)?
..где то здесь уже было описано: тонкий слой сухого песка поверх остатков битума без фанатизма прогревается горелкой, после чего лишнее сметается/пылесосится. На выходе - подготовленая для укладки плитки поверхность..
шур написал :
(цемент, видимо, экономили, много песка,причем крупной фракции, поверхность оч.шероховатая, осыпающаяся,трещины)
не проще-ли и надежнее в этом случае снять битум вместе с верхним слоем стяжки?
Тогда потом уже стяжка будет поодаваться проникающей грунтовке, которая её хоть немного укрепит.
шур написал :
цемент, видимо, экономили
скорее всего не правильно делали стяжку, не достаточно прочная.
BV написал :
поодаваться проникающей грунтовке, которая её хоть немного укрепит.
вот это предпочтительней.
так как по битуму, надо пленкообразующую грунтовку, а она может отторваться вместе с крошащейся верхней частью стяжки.
для выравнивания в вашем случае лучше использовать наливайки с малой усадкой, или гипсовые.
вообщем я дошел до того, чтобы снять старый пол, и залить новый, ибо перекос ваще дикий.
стяжка ломается на ура, особенно по краям, я воттока не понял,там правда должно быть так мало песка. буквально сантиметра 2-3 на самых глубоких участках. зато стяжки сантиметров 7-9
подсыпать нужно будет песок.
Sergant4x4 написал :
там правда должно быть так мало песка.
по нормативам рекомендованно до 6 см.
а увас это может и вообще не подсыпка, а из-за того что не увлажняли, стяжка при схватывании (из-за отсутствия воды) разваливается, и сейчас такие вещи есть.
если в качестве звукоизоляции песок, то тогда желательно на него постелить пленку (чтобы не забирал воду)
Sergant4x4 написал :
я дошел до того, чтобы снять старый пол, и залить новый,
А большая площадь у вас? Если уж решились снимать стяжку, может быть, стоит попробовать выполнить новуюиз цпс по методу полусухой стяжки? Даже если вы не делали стяжек никогда, получится поверхность под плитку. Песок выносить не надо, пригодится - выровняете локальные неровности плиты. У нас в санузле была стяжка, сделанная по той же технологии, что и у вас. Сломали, вынесли, настелили ЭППС, заложили теплый пол, далее полусухая стяжка. Конечно, очень трудоемко, особенно для неспециалистов, но на малой площади - решились на этот подвиг и не жалеем. Удачи.
Ситуация похожая. Но у меня вместе с старым паркетом ушла бОльшая часть битума. Остались локальные пятна. газовой горелкой прогреваю, присыпаю песком. Когда остыло - подметаю и пылесосю. Получаю на таких пятнах битума подобие наждачной бумаги. Сверху стяжка3-4 см. Надеюсь будет надежно. Финишным покрытием будет или линолиум , или ламинат. Пока не решили.
Limanec написал :
Сверху стяжка3-4 см
для стяжки совсем не страшно.
делал много раз по битуму заливку наливаек.
про квартиры не говорю, там все просто.
делали на горбушке (проходимость дикая), на одном из этажей, старая советская технология финишного выравнивания. на битум оргалит (мдф), снимать было некогда, загрунтовали листы грунтовкой форбо 044 (концентратом), местами, листы пришлось отрывать (где заливать приходилось больше 5 мм). сверху стелили 2 мм ком покрытие. все нормально.
такая же пробелма..лежит оргалит на ней битум. с паркетом битум не ушел ..весь осталься лежать на оргалите.
можно ли так сделать: ?!
- снять бугры с битума
- сверху листы оргалита
- без грунтовки и подготовки листов, постелить линолеум или положить ламинат..не принципиально, главное что дешевле
или нужно листы оргалита тож грутовать?
сорри мож чего не поняла..
подскажите.
или стоит битум плавить?
если честно не хочеться ни плавить ни сбивать )))
Собственно такая проблема, в квартире на пол был наклеен линолеум квадратиками, ну может помните раньше так делали))))
линолеум оторвали, но на полу остался толи клей какой-та, толи битум, хз не знаю что это такое.
собственно как его лучше удалить, планируется класть ПВХ плитку.
1.Как клей снять с бетонного пола ? может растворители какие есть ?
2.Можно ли залить выравниватель Ветонит 3000 прямо на клей ?
Добрый Ежик написал :
толи клей какой-та, толи битум, хз не знаю что это такое.
попробуйте полить кипятком, если ОНО размокает - размочите и снимите. Если не реагирует, то значит ЭТО водостойкое и можно залить ровнитель прямо на него. Только нетолстым слоем!
Если нужен толстый слой, то нужно проверить ЭТО на прочность. Ну, типа, если не ломается, трудно поддаётся молотку, топору и стамеске - то, с большой вероятностью, можно допустить что ОНО прочное и усадка стяжки на него не подействует.
.
Но я бы всё же взял гипсовую наливайку и не парился, она безусадочная.
битумная мастика водостойкая, толстый слой (если есть посбивал молотком) все остальное универсальной грунтовкой (пленкообразующей) и заливать.
у ветонита 3000 усадка 0,5 мм (что считается безусадочной).
в другой теме вы не писали что на битумной мастике, это водонерастворимый клей (основание не впитывающее) применять грунтовку подходящую по не впитывающим основаниям подсушка от 3 до 6 часов.
Грэй написал :
попробуйте полить кипятком, если ОНО размокает - размочите и снимите. Если не реагирует, то значит ЭТО водостойкое и можно залить ровнитель прямо на него. Только нетолстым слоем!
Если нужен толстый слой, то нужно проверить ЭТО на прочность. Ну, типа, если не ломается, трудно поддаётся молотку, топору и стамеске - то, с большой вероятностью, можно допустить что ОНО прочное и усадка стяжки на него не подействует.
.
Но я бы всё же взял гипсовую наливайку и не парился, она безусадочная.gans gr написал :
битумная мастика водостойкая, толстый слой (если есть посбивал молотком) все остальное универсальной грунтовкой (пленкообразующей) и заливать.
у ветонита 3000 усадка 0,5 мм (что считается безусадочной).
в другой теме вы не писали что на битумной мастике, это водонерастворимый клей (основание не впитывающее) применять грунтовку подходящую по не впитывающим основаниям подсушка от 3 до 6 часов.
Спасибо, пройдусь карзщеткой, что не отвалится, залью ветониом 3000
Добрый день!
Подскажите, нужно ли перед грунтованием (акриловая МД16) и выравниванием (Витонит 5700, слой от 5 до 55 мм) удалять с бетонной плиты клей от линолеума?
Слой в некоторый местах очень тонкий (см. фото), но при большом усилии можно соскрести "на сдир", от кипятка не ослабевает. В толстых местах (1-2 мм) скребется относительно легко, думаю лучше удалить. А вот тонкие ничем неподдаются!
И что за бордовое пятно на переденем плане? Плесенью не воняет, сухое. Нужно ли где отдельно чем то обработать? (голый бетон, стяжки нет)
trancelife , Есть специальные насадки в виде металлической щётки на болгарку или дрель, удалите клей без труда.
Kamyshovskiy , Со старыми обоями на стене такой насадкой на ура справился, я думаю и в этом случае она будет эффективна, а пятно водным раствором соды залейте на час.
< старая советская технология финишного выравнивания. на битум оргалит >
Проблема таже.В плане опять стелить линолеум,но всё упирается в небольшие ямы на этом основании.Возможно ли избавиться от них путём наклеивания на них дополнительного слоя оргалита с последущей обработкой и шпатлёвкой?
fedoritch написал:
< старая советская технология финишного выравнивания. на битум оргалит >
Проблема таже.В плане опять стелить линолеум,но всё упирается в небольшие ямы на этом основании.Возможно ли избавиться от них путём наклеивания на них дополнительного слоя оргалита с последущей обработкой и шпатлёвкой?
fedoritch , Вы решили как-то свою проблему?
Добрый день!
Проблема похожа на пост выше.
Собственно, просто решил не создавать новую тему.
На полу толстый слой бетона, поверх него битум, потом шел оргалит и линолеум. Перепад высот по комнате 28кв.м примерно 33мм. Планировал грунт Форбо 044 и 976 наливайкой, но объем в 34 мешка охладил пыл. Даже если комнату разбить на 2 зоны, выходит 24 мешка.
Появились мысли сгладить только локальные огрехи. Т.е. на выводить весь пол в горизонталь, а сделать его ровным - чтобы оргалит не проваливался локально. Да, я с этим много лет мирился, но сейчас всё таки нашел время на половой вопрос))
Есть какие-то варианты у меня? Как это можно сделать, не имея опыта в подобных работах? Собственно, отсутствие опыта изначально и подтолкнуло к наливайке и одну комнату я как-то залил.
При ремонте работа с полами может отнимать немало времени. Распространенной проблемой в этом случае является сложность демонтажа листов фанеры или оргалита, то бишь ДВП, которые часто стелятся на доски или бетонную поверхность для выравнивания горизонтального уровня пола. Конечно, если пол совсем старый, лом в руки, и крушим все напрочь, после чего собираем мусор в мешки, грузим на машину и отвозим на свалку. Но если материал нужно сохранить в целости, здесь придется немного повозиться.
Если вы сомневаетесь в своих силах, можете преспокойно заказать квалифицированные демонтажные работы, чтобы ответственность за сохранность материала взяла на себя бригада работников. Так или иначе, рассмотрим принцип снятия фанеры или ДВП с пола.
Демонтаж чистового покрытия
Определение крепления фанеры
Напомним, что фанеру или ДВП обычно кладут на пол двумя способами. Либо для этого используются клеевые смеси, либо саморезы или гвозди с дюбелями. Но бывает и так, что ответственные ремонтники подходят к решению задачи комплексно, применяя и клей, и метизы. В таком случае работа усложняется. Объясним по порядку.
Демонтаж фанеры и ДВП с клея
Если фанера посажена только на клей, хорошо использовать стамески, гвоздодеры и молотки. Так, поддев край фанеры стамеской, вгоняем под нее рабочую часть гвоздодера, для удобства подбивая молотком, после чего рычагом гвоздодера аккуратно начинаем поднимать материал. По мере отслаивания от основания перемещаем гвоздодер по разным сторонам фанеры или оргалита до полной их расфиксации.
Демонтаж фанеры и оргалита с дюбелей
Главный принцип снятия данных материалов с дюбелей заключается в изъятии с их структуры фиксирующего элемента. Если это гвоздь, проблем не возникнет, в случае же с саморезами может статься так, что не все они будут поддаваться выкрутке, особенно если бетонное основание не имеет изъянов в прочности. При таком положении дел все-таки придется нарушить целостность листов фанеры или ДВП.
Если материал зафиксирован на основании и клеем, и дюбелями, сначала пытаемся избавиться от последних, после чего применяем стамеску, монтировку и молоток, как в описанном выше случае.
Демонтаж любого пола – это довольно трудоемкий и длительный процесс. Нередко создание пола предполагает использование битумной мастики, на которую сверху может укладываться, например, паркет или листы ДВП. В этой статье мы поговорим о том, как быстро осуществить демонтажные работы с полом из древесноволокнистых плит на битумной основе. Конечно, такой вариант демонтажа имеет место быть в том случае, если нужно полностью очистить основание пола с целью создания покрытия другого типа.
Подготовка помещения
Стоит отметить, что демонтаж пола – процедура пыльная, потому первым этапом работы становится полная очистка помещения от мебели. Впрочем, очевидно, что присутствие в комнате каких-либо предметов на полу не позволит оперативно вскрывать ДВП. Если есть шторы, они также подлежат снятию. Далее приступаем к демонтажу напольного покрытия, чем может в данном случае являться, например, линолеум. Для этого вначале откручиваются и снимаются плинтуса по периметру комнаты, после чего сматывается в рулоны и удаляется линолеум. Итак, подготовка помещения окончена, приступаем к нашей непосредственной задаче.
Инструменты демонтажа
Как правило, мало кто из владельцев квартиры или частного дома в процессе очистки основания пола стремиться сохранить листы ДВП в целостности. Во-первых, они имеют весьма хрупкую структуру, а, во-вторых, как ни старайся, а на обратной стороне плит в любом случае останутся следы битума, что затрудняет дальнейшее применение ДВП по назначению. Таким образом, нам необходимо попросту разрушить существующую поверхность до бетонного основания. Для этого нам понадобиться такие подручные инструменты, как топор, широкий прочный шпатель, монтировка, стамеска и другие подобные предметы, которые помогут нам качественно вскрыть битумный пол.
Процесс вскрытия пола ДВП
В принципе, не так важно, с какой стороны комнаты начинать демонтаж. Из соображений удобства это лучше делать с одного из углов помещения. Для начала нужно поддеть длинной стамеской или монтировкой лист ДВП с целью его частичного слома. Затем не лишним станет пройтись топором по ближайшему участку пола, чтобы разрушить монолитность плит. Заметим, что топор лучше использовать старый, поскольку налипающий на лезвие битум резко снизит его производительность при применении по назначению.
Далее, надев рабочие брюки с перчатками и став на колени, при помощи широкого шпателя или же того же топора начинаем резкими движениями счищать с пола наслоение битума с ДВП. В процессе этой работы не забываем вовремя выносить мусор, чтобы не оставить неочищенных участков, к которым придется возвращаться снова. По принципу разрушения монолитности листов ДВП и грубой счистки до бетона битума при помощи жесткого плоского металлического инструмента демонтируем весь пол. Завершаем дело полноценной уборкой мусора и приступаем к созданию новой напольной поверхности.
Здравствуйте! Под старым паркетом лежит подложка в виде трухлявеньких листов (не фанера), и сверху и с низу толи битум толи смола, откалывается. Демонтировать данные листы весьма проблематично, да и у меня 1 этаж, боюсь что влажность сильно возрастет если все почистить. Но у меня два вопроса:
- Как демонтировать? Читал про фен\шпатель.
- Стоит ли демонтировать? Или проще залить какой то определенной стяжкой (наливным полом), какая минимальная толщина наливного пола должна быть и какую марку вы бы порекомендовали?
- Какие есть альтернативные пути решения данной проблемы, может насыпать песок, прогрунтовать пару раз, а дальше уже работать плиточным клеем? Или например тонкую ЦСП прикрутить к этим листам, или сейчас нашел "СМЛ"? Или другой материал? Но так что бы не сильно увеличить высоту пола.
- Так же видел видео что этот битум прогревают строительным феном, сыпят сверху песок, а потом уже на него кладут плитку
Скорей всего (если паркет ещё укладывался при Союзе) под паркетом подложка из ДВП.
А битум использовался как клеящий состав, а не гидроизоляционный.
Вам нужно определиться со следующим:
Что будет укладываться на полы в дальнейшем.
Какая предполагаемая нагрузка на поверхность.
Какая высота потолков в помещении.
Насколько ровный пол, требуется ли его выравнивание стяжкой.
Если потолки низкие, то заливать стяжку не советую.
А так же могут возникнуть проблемы с радиаторами отопления (минимально допустимое расстояние от пола до радиатора 10-12 см).
И проблемы с межкомнатной дверью.
Если это не туалет с ванной комнатой, то межкомнатные двери устанавливаются без порога и должен быть вентиляционный зазор между дверным полотном и полом.
В ином случае придётся, или дверь переставлять полностью, или подрезать дверное полотно.
Что касается битума, то я убирал его при помощи топора (топор регулярно подтачиваем) и шпателя.
Делаем частую насечку на полах (ДВП убираем предварительно), и остатки битума убираем шпателем.
Разогревать битум феном, не советую и тем более не советую использовать УШМ.
А дальше грунтуем с просушкой и можно укладывать к примеру кафельную плитку.
Если нужна гидроизоляция, то можно предварительно нанести на поверхность цементную гидроизоляционную смесь "Церезит" (Ceresit) и плиточный клей использовать этой же марки (они совместимы между собой).
Если нагрузка на полы не значительная, и это помещение с нормальной влажностью, то можно сделать вот такую
Битум можно не удалять с поверхности полностью в этом случае.
Давайте сначала определимся вот с этим фактором:
Что значит "трухлявеньких", они сгнили? Как я понимаю это изделие из дерева.
И вот снизу и сверху этой деревянной гнили лежит толь-смола, которую вы не хотите снимать, так как боитесь не влаги из подвала, а большого куска работы.
Если они (листы) на самом деле трухлявые и гнилые, а жить будете в квартире ещё долго, то придётся раскошелится и потрудится.
Однозначно надо демонтировать лист с подложкой и битумом, а далее создавать пирог на ваше усмотрение из гидроизоляции и остальных элементов.
Если бы не слова о том, что там всё трухлявое, тогда на самом деле можно разогреть феном или газовой горелкой битум и засыпать его сухим песком, песок немного утрамбовать в битум, чтобы он с ним создал однородную смесь.
В какой-то степени смесь нагретого битума с песком будет являться а-ля асфальтом.
А уже по смешанному песку и битуму можно налить пол. Хотя и дают советы в минимум 50-60 миллиметров, я бы делал стяжку в 3 сантиметра, так как пол у вас уже изначально будет подготовлен и твёрдый, то стяжка хорошо на него ляжет.
Вместо стяжки засыпать пол песком и стелить сверху плиты не рекомендую, пол не получится жёстким, лучше стяжка.
Тем более, как я понимаю, вы дальше хотите плитку клеить на клей?
Тогда однозначно ровнять его стяжкой.
Если пойдёте по первому варианту и снимите старьё, тогда толщина стяжки 4-5 сантиметров, опять же зависит от того, что там внутри. И когда делать гидроизоляцию.
Оргалит, он же один из видов ДВП, ДВП древесно-волокнистая плита.
Определились, что с влагой этот материал "дружит", но не очень.
Вариантов у Вас очень много, тут важно знать на что Вы готовы, а на что нет.
Снять оргалит с пола, вместе с битумом, тяжело, но я снимал.
Если кто-то уложил, то другой кто-то всегда может это снять.
Оргалит поддевайте топором, можно перфоратор включить, подсунуть монтировку, лом, в общем тяжёлая физическая работа.
Теперь перед нами битум, это проблема.
Но опять же тяжёлый физический труд придёт на помощь.
Мне надо было класть плитку, я сбивал битум, острым топором, бил вскользь ( по типу насечки по краске).
Битум отходит пластинками, работа пыльная, грязная, тяжёлая, нужны очки, респиратор, перчатки.
Дальше выставляем маяки, заливаем обычную стяжку через армирование, возможно нужна гидроизоляция (если её нет).
Если нет желания снимать вообще оргалит, то опять же вариантов масса, начиная от сухой стяжки и заканчивая "мокрой".
Описывать все это долго.
Делаем стяжку, цемент, песок. Для начала очищаем оргалит от пыли, грязи и так далее.
Дальше водоотталкивающая грунтовка .
Далее, гидроизоляция и демпферная лента по периметру помещения.
Плёнка с нахлёстом на стены и с нахлёстом между собой, не менее 10-и см и там и там.
Наша задача сделать так что бы влага не попадала на оргалит.
Далее маяки на плёнку, плёнку рвать нельзя (гвоздями, шурупами и так далее), делаем маяки из раствора.
Заливаем стяжку по маякам.
Если стяжка толстая, то надо армировать, тут ещё больше времени уйдёт, первый слой раствора, раствор высох.
Сетка армирующая, далее маяки на сетку, далее финишная стяжка.
Такая стяжка будет сохнуть месяц и более.
Всё же советую поработать руками и убрать оргалит до основы.
Оргалит не является препятствием для устройства выравнивающей стяжки, даже наоборот, он увеличит шумоизоляцию перекрытия.
Практика показывает, что плавающие стяжки более надежны "заякоренных", поэтому новую стяжку нужно максимально изолировать от сцепления с оргалитом. Использовать для этой цели можно полиэтиленовую пленку, толщиной 100-150мкм. Помимо разделяющего слоя, пленка будет выполнять функцию гидроизоляции.
Чтобы стяжка была действительно плавающей, по периметру помещений нужно установить демпферную ленту, а в дверных проемах устроить усадочные швы. Для этого также можно использовать демпферную (кромочную) ленту.
Если нет возможности устроить цементно-песчаную стяжку, высотой 30-50мм, то выход есть в применении самовыравнивающихся смесей, толщиной 10-20мм., армированными стекло или фиброволокном.
Еще проще будет вариант выровнять пол, устроив сухую стяжку.
Разница заключается в том, что мокрые работы, связанные с устройством стяжки, отсутствуют. Привычную нам стяжку заменяет выравнивающая подсыпка из гравийного песка, сверху на которую укладываются гипсоволокнистые листы.
Читайте также: