Как снять обшивку задней двери монтеро спорт
Обновлено: 19.04.2024
Почитав форум, блоги ну и драйв конечно, было 3 выхода из ситуации.
Первый это прикупить оригинальные фиксаторы, но люди пишут что хватает на пол года.
Второй это найти заменители других фирм.
Третий — это заметить внутренности, что и было сделано.
За основу были взяты ограничители открывания дверей Lada 21090610608200 за 105 рубчиков.
и так приступим — 1 часть: Снимаем обшивку
Начнем с задней двери
Откручиваем болты
Далее берем широкую отвертку или спец инструмент. Я для себя прикупил набор инструмента для демонтажа обшивки Force 905M1
Отщелкиваем клипсы по периметру.
Далее отключаем шлейф
И снимаем обшивку
Выбиваем снизу шплинт, обязательно придерживаете ибо улетит не найдете ))
Откручиваем 2 Болта
Отодвигаем клеенку на двери и достаем фиксатор.
Задние двери делать просто. Передние сложнее.
Передние
Там надо открутить подсветку ног
И чтобы достать открученный фиксатор двери придется открутить колонку
С водительской стороны все тоже, но нужно отключить шлейф регулятора зеркал, проще выдавить его наружу — потом отщелкивать
Всем привет!
Впечатлившись записью о замене дверных обивок и узнав что их можно самостоятельно поменять, решил этим заняться. С самого момента покупки напрягала обивка водительской двери, так как была во многих местах протерта до основания материала, пару проколов и одна дырка от прожига сигаретой. Также как и затертый центральный подлокотник. Сам честно говоря не додумался пока не увидел эту запись, спасибо доброму человеку за хорооший отчет. Были мысли отдать на перешивку в какое-нибудь ателье или СТО которое этим занимается. Но честно говоря останавливало то, что по моему мнению ценник будет точно не дешевым, а трудяга мой предназначен не для парадных выездов, а для охот и рыбалок, где сигареты, грязь, дождь и снег неизбежны.
В первую же поездку в Семей (Семипалатинск) начал искать материал и клей. Как водится перфорированного кожзаменителя нужного (серого) цвета не нашел. В магазине тканей нашел обивочный материал серого цвета на поролоновой основе 3 мм. С клеем вообще засада, в нашей глухомани кое как нашел один баллончик аэрозольного клея, хотя в вышеуказанном отчете человек не рекомендовал этот аэрозольный клей. Покопавшись в интернете вообще и на Драйве2 в частности выяснил что народ использует для этих целей 88 клей. Докупил на всякий случай в строительном магазине клей Момент-гель, который предназначен для склеивания велюра и поролона в том числе. Вчера после работы часов в 8 вечера вдвоем с приятелем которого заинтересовал мой рассказ о желании сменить обивку двери и было желание помочь взялись за дело. Сняли дверную карту открутив 6 шурупов и сдернув ее. Отцепили фишки пищалки, управления стеклоподъемниками и подсветки открытой двери. Старым добрым советским выжигателем распаяли заклепки и вытащили наружу мягкую часть дверной карты. Содрали тканевую обивку вместе с клеевой основой типа двухстороннего скотча. Клеевая основа ткани сдирается плохо, местами осталась на пластике, пришлось скурпулезно отковыривать обрывки. Раскроили примерно материал, набрызгали клея на плоские лицевые поверхности. Кстати мне аэрозольный клей очень понравился, держит хорошо. Может быть в другом отчете попался старый баллончик с истекшим сроком действия? Загибы на торце и заднюю часть проклеивали клеем момент-гель, загибая и подгоняя надрезами материала по месту. Ни в коем случае не рекомендую применять этот клей на лицевой стороне обивки, так как момент-гель при размазывании сразу же начинает скатываться шариками, то есть не ложится равномерно, что приводит к неравномерной проклейке и соответственно к неровностям материала. Вырез под ручку двери также вырезали с помощью выжигателя, в данном случае прижигание ткани даже пошло на пользу, не будет отслаиваться. Запаяли заклепки также выжигателем, как оказалось незаменимая вещь для автомобильного тюнинга. В процессе наклейки выяснилось, что новая ткань имеет особенность изменять оттенок цвета в зависимости от направления ворса. Если все в одну сторону, то однородно, если же в разные то как-будто пятнами или другого цвета.
В общем считаю что для первого раза получилось неплохо. Осталось переделать также для симметрии правую переднюю обивку двери и центральный подлокотник. Правда для подлокотника необходимо точно выкроить материал и сшить его, похоже буду осваивать профессию швеи вместе с женой, благо недавно подарил жене хорошую швейную машинку. Если новая ткань не понравится в процессе эксплуатации, то теперь знаю что ее всегда можно поменять на другой материал.
Фотки сделаны на плохенький телефончик при скудном гаражном освещении, так как фотоаппарат и свой основной телефон с хорошей камерой забыл дома, так что сильно не ругайте за качество снимков. постараюсь сфотать при дневном свете и позже добавить в запись.
Спасибо за внимание.
П.С. Добавил несколько фоток при дневном освещении начиная с 15 фотки.
В соответствии с генеральным планом по усовершенствованию машины приступил к шумоизоляции.
Было куплено:
1. Шумоизоляция StP Акцент 10 ЛМ — 10 листов размер 100х75 см. Цена 3730р.
2. Виброизоляция StP GB 1.5 — 15 листов размер 75х45 см. Цена 2450р.
Для начала разборка задней двери.
Задача — снять обшивку.
Для начала снимаем верхнюю часть, она на пластиковых пистонах. Просто поддеваем лопаткой и тянем.
Затем снимаем заглушку в ручке и отвинчиваем саморез:
И вторую заглушку на саморезе в кармашке ручки:
Далее поддеваем и вытаскиваем фиксатор:
Снимаем стекло лампы подсветки, вынимаем лампу и поворачиваем патрон (вывалится во внутрь- не страшно)
После чего под обшивку снизу просовываем пластиковую лопатку и поочередно отщелкиваем пистоны
Затем обшивку приподнимаем вверх и на себя. Отсоединяем с обратной стороны разъемы стеклоподъемника, подогрева сиденья. И самое главное запоминаем какой тросик на какую тягу идет (при сборке я перепутал- дверь перестала открываться- пришлось разбирать еще раз).
Далее снимаем пленку, аккуратно что бы не склеилась- она еще пригодится.
После разборки видим- на заводе нам положили НИЧЕГО:
Первым слоем нанес виброизоляцию StP GB и прикатал валиком
Пока прикатывал, с внешней стороны на дверь светило солнце и внутри прилично всё нагрелось. Для приклейки вибры нагрев это плюс, а вот когда в салоне жара- это плохо.
По виброизоляции сверку наклеил шумоизоляцию StP Акцент, в ее шумоизоляционные свойства верю с трудом, брал её из соображения теплоизоляции.
С теплоизоляцией она справляется хорошо- солнце как жарило так и жарило, но в полости двери, после наклейки теплоизоляции- температура нормализовалась.
Потом по внутренней поверхности двери проклеил еще один слой виброизоляции. По предыдущему опыту скажу что для этого слоя лучше использовать StP AERO или Stp Gold, но у меня его не было, поэтому поставил StP GB.
Получается замкнутый объем для динамика, что в свою очередь улучшает качество звука, особенно в области НЧ.
Сверху наклеил пленку с заводской "шумкой", пользы не много, но пускай будет.
С внутренней стороны обшивки двери поклеил обрезки виброизоляции, в надежде, что будет меньше резонировать.
Заводской валенок с обшивки не снимал.
Сборка в обратной последовательности. Главное, как писал ранее, не перепутать тросики местами.
На обе двери ушло:
1. Шумоизоляция StP Акцент — 1,5 листа
2. Виброизоляция StP GB — 4,5 листа
Комментарии к теме Снятие задней обшивки двери Mitsubishi Montero Sport
Ломбард написал(а)
Здравствуйте,при установке цз столкнулся с аналогичной проблемой,но на форд Сиерра, при поиске устранения данной неприятности,набрел на видео в Ютубе, в котором рассказывается решение данной проблемы,но совсем не стандартным способом,таким как установка двух дополнительных реле в цз или сигнализацию, аргументировано было это тем,что далеко не у всех цз и сигналках, стоит реле на приводы,а обеспечить нужным током нужно минимум 4 привода и не все справляются с данной задачей,и при закрытии или открытии,на привода подаётся не полноценный ток в 12 вольт,а меньше и привода не могут выполнять свою задачу полноценно,я взял и подал питание на прямую к своему приводу,который не дотягивал замок и о чудо,он безо всяких проблем открывал и закрывал замок, так вот к чему я, был бы очень вам признателен и уверен далеко не один я,если бы вы записали видео на данную проблему,как установить эти реле в цз или сигнализацию,чтобы привода работали в полную силу, спасибо
Анхим Мефодий написал(а)
Ребята, как опустить стекло если мотор не работает. Чтобы снять пипочку которое крепет стекло к направляющеи.
Seiji написал(а)
У вас задняя дверь багажника на ямах не стучит? У меня как будто болтается(ощущение что замок не плотно захлопывает) не знаю как решить проблему
Бивер Тадышенко написал(а)
после того как мне в сто закрыли технологические отвестия, а наружную часть двери не заклеили, звук стал полное гов.. пришлось отрывать.
Inaki написал(а)
Автор, подскажите пожалуйста, обязательно ли перед разборкой шруса помечать расположение всех шариков по отношению к центральной обойме и и к наружней обойме, чтобы потом собрать все строго в обратном порядке (чтобы шарики вернулись в те же места в центральной обойме и в наружней обойме).
Осман написал(а)
А разве подсветка номера не с внутренней части двери из под обшивки меняется? Не прид ка тся плафон снимать
Элвин написал(а)
Отличная идея. Спасибо. Открыл СLK с первой попытки.Две недели возил в багажнике рыбу, хорошо морозы были. Привет из Питера.
Комментарии к теме Снятие задней обшивки двери Mitsubishi Pajero Sport
Манила написал(а)
Сколько микрон фильтре оригинал и ваш кнехт или мале. Вот и попадают потом на топливную экономщики, если микроны одинаковые то всё нормально можно экономить. Должно быть 0.2микрона.
Connolly написал(а)
а что это за свист появился на заведенном двигателе?аутлендер 1 так свистит, мастера причину найти не могут
Чон написал(а)
Ну уж слишком сдержанный тест, отличается от обычных. Словно манагер рядом, за камерой с палкой стоял)
Эмир написал(а)
Это не поможет вариатору, причина не в перегреве. У самого такая Серена, и точно такая же проблема по началу была, в пробке коробка начинала дергатся и входила в аварийный режим. По началу то же говорили про доп радиатор и т.д. вплоть до замены степ мотора и тому подобное. Причина в другом. Я делал сам и обошлось все это мне в 150 рублей. Я не шучу. Причина в датчиках скорости на вариаторе первичном (сверху который) чаще всего чудит и вторичный справа на коробке. Можно новые по 5000р и все сразу заработает. Но там причина в конденсаторе который со временем от температуры выгорает и коробка сходит с ума. Достаем датчики, располовиниваем их по полам, достаем плату, меняем конденсатор и герметик плюс супер клей собираем обратно. В инете на форуме микроба есть про это. В общем цена 150р и уже год полет нормальный.
Ирен написал(а)
Другу показал сейчас этот ролик. Он отметил, что от данного ролика идёт тёплая позитивная энергетика. Я добавлю, как постоянный внимательный зритель всего творчества Андрея, что именно из-за позитивного здорового настроя всё за что Андрей берётся у него получается хорошо и качественно.
Наумовская Бориса написал(а)
Костян, так сколько у тебя рост? 185 или 188) в тесте фиесты ты говорил 188
Матюк написал(а)
именно такая ситуация со мной случилась, машина встала, на эвакуатор не погрузить, подскажите схему на бмв . 2009 года
Читайте также: