Как снять обшивку двери туксон 2008

Обновлено: 24.04.2024

Старый велюр 2008 года уже повидал очень много, состояние его оставляло желать лучшего, смотреть на этот страх уже надоело, решил обшить карты. Нашёл материал, взял кусок 1.5м на 1м, около 1000 рублей у нас, переборщил конечно, скорее всего хватило бы и половины, но пусть будет, также взял банку клея в строительном и приступил к работе.

До этого залез в интернет, все в основном делают по месту, но карты дверные тут не так сложно снимаются, да и на улице холодно дня этого всего, снимал карты по одной и дома уже делал в тепле, ставил когда уже все высохло.
Чтобы удобнее было работать снимал ручки с карт, ничего сложного, около 10 саморезов и всё.

Дверных вставок в картах нет, они сделаны цельные.
Содрал старую ткань, местами сама отставала, а где то так хорошо было проклеено, пришлось приложить усилие. Дальше я зачистил наждачкой поверхность и обезжирил все это.

Дальше начал творить, по старой обивке отрезал сразу новый материал с запасом, намазал всю поверхность жирно клеем и приклеил материал, после высыхания промазывал аккуратно паз под обивку клей моментом и с помощью толстой пластиковой карточки запихивал края в эти отверстия, запас делал хороший, с трудом пропихнул туда края, получилось плотно, но зато очень крепко.

Ну и в целом все, сделал так с двумя передними картами, задние оставлю на потом. Фотки позже добавлю. Поставил карты на место, результатом доволен, давно хотел преобразить салон, надо с чего то начинать, пусть будут карты. Надеюсь кому нибудь пригодится, ничего сложного нет, после первой карты всё намного быстрее и проще.

Шумка передней двери
Шумоизоляция передней двери от задней ничем особо не отличается. Буду краток. Небольшие отличия все же имеются. О них расскажу далее.
Напомню, использовал материалы — виброизолятор — SGM Алюмаст Альфа M2 толщиной 2 мм; SGM Алюмаст альфа М3 — 3 мм; сплэн 4 мм- теплоизолятор; шумопоглатитель, антискрип -битопласт 5мм.

Для снятия дверной карты откручиваем болт в ручке двери, снимаем треугольник в углу окна

Поддеваем дверную карту снизу, и отщелкиваем все клипсы. Отодвигаем карту двери, отключаем все фишки, и тросы рукоятки открытия двери. Снимаем дверную карту

Откручиваем все болты по периметру пластиковой монтажной панели. Отсоединяем динамик. На данном этапе можно опустить стеклоподъемник, чтоб в отверстия были видны болты крепления стекла (не забыть вынуть резиновые заглушки), как на рисунке в кружке.

На задних дверях этот болт один, который крепит стекло в двери к направляющей, в передней их два. вот отличие. Маленькая хитрость в том, что тот болт, который расположен ближе к динамику выкручиваем полностью, второй просто ослабляем, полностью выкручивать не надо. Он зажимает стекло, насквозь через него не проходя, что видно на след. фото.
Теперь снимаем резинку вдоль оконной линии и вынимаем само стекло

Болты по периметру монтажной панели откручены, не забываем открутить 3 болта, удерживающих стеклоподъемник (в кружке на рис)

Отодвигаем немного монтажную панель, просовывая 2 троса ручки открытия двери. Засовываем руку и отключаем штекер внутри двери, как на рисунке выше.

Вытягиваем длинный провод идущий от динамика направо (в моем случае).
Все, монтажная панель тоже снята.

Переходим к изоляции — на металл двери после обезжиривания наносим виброматериал 3мм. Я закрыл максимальную поверхность. Вторым слоем узкие полоски, очень редко. Резал обычным канцелярским ножом. Виброматериал предварительно лежал на солнце, для лучшей прикатки.

Кстати можно срезать лишние выступающие мягкие фигнюшки. Не знаю как называются, те, что между металлом двери и ребрами жесткости кузова. срезаем аккуратно, не касаясь кузова.

Монтажную панель все также после обезжиривания наносим вибру 2мм, полосы прикатываем, наверх клеим сплен.

На дверную карту изнутри так же клеим вибру 2мм, затем битопласт 5мм.

Собираем все в обратной последовательности.

Шумоизоляция крышки багажника

Снимать обшивку двери багажника надо начиная с пластиковой панели, расположенной возле верхнего стоп сигнала. Она только на клипсах (1). когда сняли ее, видим по шурупу с каждой стороны. Эти шурупы держать пластиковые панели, закрывающие стойки двери. Выкручиваем шурупы, отщелкиваем панели (2), они также на клипсах- (панели г-образной формы)

И уже сняв их видим саморезы, которыми прикручена основная пластиковая панель багажной двери. Выкручиваем все саморезы по кругу. Снимаем пластик.

Кстати дверь в туссане достаточно легкая, при закрытии неприятно стучит, как консервная банка. Так же режем виброматериал (в моем случае 3мм) и после обезжиривания металла оклеиваем максимально возможную площадь внутри. Прикатываем валиком

Тем самым утяжеляя дверь, делая ее не такой пустой на простукивание.

На этих фото видим пластиковую панель двери багажника. Внутри ее наклеено белое "ватное" одеяло. Как на последнем фото. Это одеяло отклеиваем, по контуру одеяла обводим сплен, и вырезаем. У меня битопласт закончился, поэтому делал спленом, можно и шумопоглатитель любой.
Пластик двери багажника обклеиваем небольшим количеством вибры (буквально пару полос), и приклеиваем сплен. Фото забыл сделать.
Так же виброй и спленом изнутри проклеиваем пластик стоек. В общем то, что снимали до основной большой панели.

Я считаю багажник туссана и так не шумным. Меня смущал лишь пустой звук при закрытии и излишняя легкость двери. Вибра дала вес, сплен хороший теплоизолятор. Будет медленнее багажник греться на солнце и остывать на морозе.
Багажная дверь действительно стала закрываться по приятнее. И на простук звучит круто.

Собираем все обратно.

В следующей части шумка передних арок — уж ОЧЕНЬ шумные они у нас в машинке. Особенно при проезде по снежной каше и лужам.

П.с.: в машине стало Намного приятнее ехать. Стала мягче идти, вес материалов около 20-25 кг. Двери очень приятно открываются и закрываются. Стали значительно тяжелее.
Из минусов, как мне кажется машина стала чуть чуть, но все же более валкой, если ехать по неровностям, по кочкам или по грунтовке. Для комфортной езды приходится на кочках ехать на чуть меньшей скорости, на пару км, но все же. Чуть чуть, но медленней набирает скорость, раньше только коснулся газ — улетел, сейчас минимальная задержка есть. Хотя для дизеля не критично, запас дури обалденный. Может придумал. Внушение великая сила. Но по ощущениям как -то так.
Звук стал просто ураган. Конечно не хай энд системы, но учитывая то, что все динамики родные, проставки пластиковые родные, не ставил ни усилка ни процессора, бас стал намного плотнее. Ниже.

В общем доволен очень, а самое приятное от шумки арок. Но об этом в следующей части.

ППС вопрос к спецам, может кто сталкивался, может кто подскажет
1- Понимаю, что без усилка и процессора не то пальто. Но разбирать пол панели, и лезть в электрику не готов пока. Заменить динамики, установить на деревянные проставки готов. если заменить родные динамики на нормальные — смотрю на JBL 6508 (2 компонентные на перед, 6528 коаксильные) на зад. Как думаете, не ставя усилок, звук немного лучше должен стать?
2 — так же нравятся динамики machete mm60. Какие лучше будут — JBL выше или эти machete.
3 — как станут пищалки от 6508 в родное место, где у нас установлена пищалка. У кого какие мысли.
вот фото, думаю можно будет чего придумать, как закрепить внутри двери пищалку — не охота резать дверь, выводить пищалку на верх.

Обивка двери задка состоит из четырех частей: верхней, правой и левой боковых и нижней. Верхнюю и боковые части обивки можно снять без применения инструмента, для снятия нижней части обивки вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием. Для снятия верхней части обивки двери задка выполните следующее.

1. Потяните верхнюю часть на себя, извлекая ее держатели из отверстий внутренней панели двери. Примечание

Верхняя часть обивки двери задка закреплена пятью держателями. Сломанные держатели замените.

2. Установите верхнюю часть обивки двери задка в порядке, обратном снятию.

Для снятия нижней части обивки двери задка выполните следующее.

1. С левой и правой стороны нижней части обивки выверните по одному винту верхнего…

2. …и нижнего креплений к внутренней панели двери…

3. …и снимите нижнюю часть обивки двери задка, преодолевая упругое сопротивление ее держателей. Примечание

Верхняя часть обивки двери задка закреплена тринадцатью держателями. Сломанные держатели замените.

4. Установите нижнюю часть обивки двери задка в порядке, обратном снятию.

Для снятия боковой части обивки двери задка выполните следующее. 1. Снимите верхнюю и нижнюю части обивки (см. выше в этом подразделе).

2. Потяните боковую часть обивки на себя, извлекая держатели из отверстий внутренней панели двери, и снимите ее. Аналогично снимите вторую боковую часть обивки. Примечание

Боковая часть обивки двери задка закреплена двумя держателями. Сломанные держатели замените.

3. Установите боковые части обивки двери задка в порядке, обратном снятию.

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

Примечание
Показаны снятие и установка облицовок с левой стороны салона. Облицовки с правой стороны снимают аналогично.

1. Снимите облицовку передней стойки, преодолевая сопротивление ее держателей.

Примечание
Осмотрите держатели крепления облицовки. Поврежденные держатели замените.

2. Снимите переднюю облицовку порога, потянув ее вверх и преодолевая сопротивление пружинных держателей.

Примечание

Осмотрите держатели облицовки. Поврежденные держатели замените.

3. Аналогично снимите заднюю облицовку порога

4. Выверните два винта крепления облицовки боковины кузова…

5. …и снимите облицовку.

6. Отсоедините нижнее крепление ремня безопасности водителя (см. «Замена передних ремней безопасности»).

7. Снимите нижнюю часть облицовки центральной стойки, потянув ее вбок и преодолевая сопротивление держателей ее крепления.