Как снять обшивку двери прадо 90

Обновлено: 01.05.2024

Для всех кто решит промывать лимонной кислотой,потом перед заливкой свежего антифриза необходимо промыть всю систему иначе в блоке остается эта лимонка и она разлагает новый антифриз,превраща ется в жижу,я так попал на 3 литра концетрата,пришлось раз 6 промывать водой,заливал систему нагревал до открытия термостата сливал,до тех пор пока вода не стала чистой,лучше лимонкой не мойте.

Мне приятель сказал и без передней обшивки двери на ленд крузер прадо много чего навернулось. Дима жизнь заставила вцепить фаркоп разобрав багажник нашол розетку какуюто спец с уже выведеными и подключеными проводами :пробовал прозвонить габариты,повороты нашол стоп не прозвонивается что то там непонятно и провода разные = 2 толстих (красный и коричневый) остальные тонкие авто Opel Astra 2007 года седан - по твоему списку = вроде ненада именнодля седана, и почему так что хачбек и караван отличаются проводкой? и ещо как понять есть ли контроль лампочек? при прозвонке у себя коротнул габарит с одной стороны - предохранитель перегорел на одну сторону - ключик на панельке засветился - вставил временно жучок заработало - ошибка не горит - НЕпойму есть у меня контроль лампочек или нет лампочки обычные (Илычёвские :-) И ещо если поставиль вместо лампочек илича кукурузки светодиодные на авто и на прицеп - тем самым розгрузив систему - работать будет или.

Хотелось бы, чтобы подробнее по передней обшивке двери на тойоте объяснил бы. Валерий появилась проблема сутра поворачиваю ключь не загораеться чек и не качает насос,чуть позже не выключаю зажигание,щелчок реле и начинает качать насос и чек загораеться и борт комп говорит ошибка низкое напряжения борт сети,хотя компьютер показывает 14-14,4 вольта.И вроде как чуть погода похолодней такое стал замечать,модет совпадение?

Подскажите пожалуйста, после снятия аккумулятора Рено Меган 3 для подзарядки (с системой безключевого доступа, датчиком дождя и т.д.) не будет ли проблем с электроникой и что придется настраивать после установки аккумулятора. Заранее спасибо!

Где находиться датчик коробки передач можете показать видео сделать ) Геморрои с передней обшивкой двери не особо напрягают,

УЖЕ ЗАМИЛЛИОН ДАВНО.ЭРГОНОМИКА БЛЕСК)ВСЕ ЗАБЫВАЮТ ВЫКЛЮЧИТЬ ОБОГРЕВ ЗЕРКАЛ. И О БРЯКАЮЩЕЙ ПОДВЕСКЕ,)И ПОДЖИРАЮЩЕМ МАСЛО ДВИЖКЕ.И ЭКОНОМИИ ДАЖЕ НА УПЛОТНИТЕЛЯ ДВЕРЕЙ,)НА ПЕРЕДНЕЙ НЕТ,НА ЗАДНЕЙ ЕСТЬ.)А ТОП СТОИТ УЖЕ 1200000)С ДОПАМИ,)МАТЧАСТЬ ИЗУЧАЙТЕ.

Наконец добрался до ШВИ. Куплен полный комплект на всю машину, но начать решил с дверей.
Итак ШВИ Прадо 95 — часть 1 Двери.

Перечитал тучу форумов, опытов ШВИ, отзывов о различных матералах, остановил свой выбор на известной и качественной марке STP. Для дверей была выбрана легкая вибра STP Aero, в качестве шумки STP Акцент и Битопласт.

Выбрал самый результативный способ проклейки:
Внешняя сторона двери: AERO, поверх нее Акцент
Внутренняя сторона двери: ВИЭК, поверх — AЕRO, поверх нее Битопласт
Пластик: AERO

Виброизоляция STP Aero. Толщина 2 мм, коэффициент виброполгащения 0,33, вес 1,033 кг один лист (0,5м*0,75м)
Расход — 8 листов
Цена — 290 рублей за лист = 2320 рублей (по нынешнему курсу USD = 35 $)

Шумополготитель STP Акцент. Толщина 8 мм, коэффициент звукопоглощения 50, вес 0,5 кг один лист (1м* 0,75м)
Расход — 4 листа
Цена — 200 рублей за лист = 800 рублей ( 12 $ )

Шумопоглотитель, антискрип STP Битопласт. Толщина 10 мм, вес 0,5 кг один лист (1м*0,5м)
Расход — 4 листа
Цена — 234 рубля лист = 936 рублей ( 14,4 $ )

Заделка тех.отверстий STP ВИЭК. Алюминиевая фольга толщиной 0,2 мм, вес копеечный (лист 0,5м*0,75м).

Расход — 4 листа
Цена — 250 рублей лист = 1000 рублей ( 15,4 $ )

Итого:
Общий вес — 12 кг
Цена — 5056 рублей ( 77,8 $)

Перво-наперво разбор дверных карт. За 14 лет эксплуатации авто тканевая обивка стала грязноватой, отнес домой и отмыл все с помощью Ваниша, результатом особо не доволен т.к. ткань местами протерлась, в планах перешить кожей. Разбор прост — вытаскиваем заглушки, блок управления стеклоподъемниками, откручиваем 2 болта, снимаем колонку, сдергиваем карту двери с клипс (6 шт), снимаем ручку управления открытием двери. Штатная "шумка" очень разочаровала — кусок полиэтилена. Он тут скорее для защиты от пыли.

Отдираем пакет, все драим с помощью моющего средства. Обезжириваем (я использовал Калошу). Нарезаем вибру небольшими кусками. У меня получилось 6 кусков, так удобно и размер небольшой.

Клеим вибру на внешнюю сторону двери с нахлестом в 1 см. Ушло 1 целый и еще треть листа. Aero не нуждается в дополнительном разогреве, но я еще разогревал перед поклейкой — материал размягчается и более эластичен, прокатываем валиком.

Обязательно клеить вибру внахлест — больше жесткость и отсутствие щелей, что исключает появление ржавчины

Обезжириваем наклеенную вибру.Лист Акцента разрезал на 4 куска — четко входит. Клеил встык.

Далее самое, на мой взгляд, сложное — проклейка внутренней части двери. Куча тех-отверстий, маленьких и больших. Перво-наперво обезжириваем. Для их заделывания использовал ВИЭК. Очень удобная вещь — клеится отлично. Если клеить в два слоя дает неплохую жесткость. Основное тех.отверстие залеплять не стал — вдруг в будущем понадобиться залезть в дверь. Для этих целей был выпилен кусок фанеры (вроде 2мм толщиной), который присверлен к двери. Места просверливания отверстий обработал эмалью во избежание коррозии. Поверх (а лучше сзади) клеил вибру. Вибру клеил небольшими кусками, особенно в местах заделки ВИЭКом, чтобы избежать "гуляния" этих зон под воздействием баса от колонок.

После второй двери понял, что самый лучший способ клеить шумку не на внутреннюю сторону двери, а на пластик обшивки — и в случае снятия обшивки все болты не закрыты и тех отверстия понятно где, да и проще ее на пластик одеть, чем лепить на дверь. Клеим оставшиеся маленькие куски на обшивку на самые большие участки. Хотелось бы побольше проклеить виброй пластик, надо было заказывать еще по пол листа на дверь, маловато оказалось 2 листа. Подгоняем лист Битопласта на обшивку, которую предварительно так же очищаем и обезжириваем.

Далее сборка в обратном порядке.

После ШВИ двери стали тяжелее на ~2 кг каждая, закрываются с приятным глухим звуком. При простукивании металла снаружи нет ощущения, что стучишь по жестяной банке. Понял, что мои колонки — га*но, т.к. после образования в дверях закрытого пространства для баса, стало слышно похрипывание на высокой громкости. Раньше не было слышно. Итог — в ближайшем будущем, как раз при ШВИ салона проложу новую нормальную акустическую проводку, надо заказывать новые колонки и усилки. Разницы, конечно, особо нет в плане снижения шума при езде, т.к. для получения эффекта надо зашумить всю машину. Работы выполнял самостоятельно, ушло на все около 6 полных выходных, процесс для меня новый и многие тонкости понял только в процессе, что обернулось переделыванием некоторых моментов.

5. Косяки при работе -------------------------------
Первый, и самый главный, косяк, который постиг обе мои первые двери — нельзя заделывать тех.отверстия наглухо. Если что случится с доводчиком или механизмом открывания/закрывания, влезть в недра двери можно будет только вырезав кусок ШВИ, что не хорошо. Пришлось переделывать и ставить фанерные окошки.
Второй косяк — лепить шумку поверх вибры на внутреннюю сторону двери. Может я выбрал не правильную толщину материла, стоило заделать СПЛЭНом вибру и еще 4-5мм шумкой обшивку. Панели при таком способе лепнины (на дверь) очень туго местами вставали, приходилось отдирать материал. При поклейке на обшивку такой проблемы не было, т.к. четко видно, где идет контакт обшивки вплотную с дверью, а где есть углубления.
Третий косяк — разбирать все двери сразу. Процессом занимался по выходным, и то не всегда было время, в общем 2-3 месяца ходил без машины, хотя мог бы делать по одной двери за выходные и ездить, нет надо было все разобрать :)
В общем ШВИ доволен, далее на очереди остальной салон, уже есть опыт, бесценный можно сказать. Работа АДСКАЯ, руки все в порезах, пальцы гудят от бесконечных придавливаний и т.д. Зато теперь радости полные штаны. Вложен труд и деньги, ни капли не жалею :) Удачи всем в начинаниях!

Всё не было времени закончить ШВИ дверей, и вот смог пару дней уделить машине, снял карты, а под ними сплен наклеен, и никакой вибры. По опыту скажу, что сплен без вибры не даст никакого ощутимого эфекта, а вот вибра без сплена, даёт эффект!

Toyota Land Cruiser Prado 1997, engine Gasoline 3.4 liter., 185 h. p., AWD drive, Automatic — DIY

Comments 12

Семей, а двери после такого слоя сплена не стали хуже закрываться центральным замком? А то я когда зашумил, сплен потом сдирал)

подрезал где провод идёт, и нормально.

Я обподрезался и ничего, пришлось снимать)

у меня только на одной двери с центральным был гемор, с трудом закрывался и открывался, снял карту, пообрезал, и заработало.

А толщину шумки какую на двери брал? Вибру сплошняком клеил или кусками?Сколько там максимум можно под карты впихнуть без гемора?

Вибра 3Мм, резал квадратами и максимально сплошняком.потом сплен 8мм тоже квадратами.антискрип 3Мм, но он сжимается, сплен на внутреннюю часть, Где динамик 4 Мм.
Двери как в бронивике стали.

А клипсы карт защелкнулись или под них вырезал места?

Где отверткой где ножом, всё гуд!

А кроме дверей шумил что-то? Сейчас на рафике жены тренируюсь)) потом за прадосика возьмусь. Два выходных ухлопал и три вечера после работы-только пол и задние арки закатал. Кстати в качестве шумки больше Акцент хвалят. Его реально хрен оторвешь, если криво наклеил, да и фольгированное покрытие в плане сохранности тепла поэффективней будет

И так, я решил поделиться секасом, который у меня получился по итогу шумоизоляции Самурая. )

Но сначала краткий рассказ о разборе того, что указано в теме.

Значит первое, что нужно сделать - это приготовить нужные инструменты для сего мероприятия. Я взял тонкую плоскую отвертку, среднюю крестовую, трещетку с удлинителем и головкой на 14 для съема сидений и ремней, канцелярский нож, маркер, рулетка на 1м, железный валик, ацетон, пару тряпочек и самое главное -- промышленный фен.

Двери разбираются довольно просто. Я бы сказал пфф делов. Самое сложное это не сломать "ракушку", при её выкалупывании. ))
Значит крестовой отверткой откручиваем все видимые болты. Их 4 штуки внизу двери, два в "подлокотнике" двери и два под круглыми заглушками. По торцевой части двери есть еще "пистоны", их два и три я не помню. Нажимаем в серединку этого пистона и его часть как бы проваливается во внутрь и тогда поддеваем всю эту приблуду отверткой и с легкостью вытаскиваем ( раньше я их просто выкалупывал и был шанс надломить края). Помимо этого на водительской двери есть еще один болтик, который держит управление стеклами и пр. Там есть заглушка. далее ясно.
Отступлю на задние двери. На задних дверях разбор осуществляется, в принципе, также, но проще )). Хочу обратить внимание, что тех "пистонов" по торцевой части обшивки на задних дверях больше, они идут почти по всему периметру обшивки. Будьте внимательны. Я чуть не въехал в пня на этом. )))
Остается "ракушка". Для этого я сделал подробные фото.

Ну теперь, я думаю ясно, как не сломав вытащить этот важный пластик.
Далее, когда все откручено можно снимать обшивку двери, предварительно отцепив все имеющиеся провода, фишки и прочее, чтобы не порвать. Снимаем и видим жадность Японцев. Полное отсутствие каких-либо вибропоглащающих элементов.

Теперь берем тряпочки, ведра с водой и начинаем все тщательно мыть внутри от грязи, которая копилась под обшивкой много лет. У меня в самом низу двери была просто песочница, поэтому я взял шланг и тонкой струей вымывал всю грязь. НЕ ЗАБЫВАЕМ вытащить резиновые заглушки по краям.
Далее все также тщательно протираем все ацетоном для последующей поклейки шумоизоляции.
Перед нарезкой кусочков шумоизоляции, я все замерял рулеткой. Над усилителем двери и под. Феном нагреваем нарезанные кусочки и лепим! ))
Первый слой я лепил вибропласт (резино-битумный) толщиной 2,3мм.

Второй слой шел именно шумоизолии толщиной 5мм.

Обклеиваем всю внутреннюю часть везде, где пролазит рука. Рекомендую надеть какую-нибудь толстовку или нарукавники.

Далее требуется залепить все дырки и отверстия. Но при этом нужно защитить тяги замков гофрой, чтобы они имели подвижность. На всякий случай я обильно накидал смазки на эти тяги.

Миниатюры

Заинтересовал ! Тоже мучаюсь с левым передним, через 2-3 недели меняю клипсы, почему-то ломает, не смотря на то что сам фендер к крылу примыкает плотно, выложи фото если не трудно.

Миниатюры

Спасибо,но по твоим номерам экзист выдает : левый пакетик - клипса задняя на прадо-120,,правый пакетик-клипса накладки передней двери ранер,хайлендер. Или они взаимозаменяемые?

Одолел в общем меня этот головняк с пистонами и клипсами. Так то фиг бы с ним,но фендер уже начинает краску на крыле подтирать.
В выходной скину его нафик и с родными пистонами поеду в магазин,мож ченибудь подберу. А для надежности еще с низу пресшайбами подстрахую)).

Появился интересный глюк. Стекло передней пассажирской двери не реагирует на кнопку. Ни на свою, ни на водительскую. Но! Если открыть водительскую дверь до упора, то в этом положении стекло нормально работает с водительской кнопки, а на свою по прежнему не отзывается. С чем может быть связано?

Это перелом проводов в жгуте водительской двери . Было тоже самое . Вылечил так - выкусил все провода , припаял новые , заизолировав их термоусадочной трубкой .

Получается пресшайба давит фендер с низу и он прижимается на клёпках, с зади я уже год как езжу потому что там клёпки трудно менять я сразу прикрутил, а с переди недавно сделал, два раза клёпки менял потом надоело (особенно в последний раз - клёпка болтается а вылезать не выташишь аж крыло гнёт). Спереди надо аккуратненько нащупывать что бы в край крыла попасть в метал. И шуруповёрт нужен отвёрткой задолбишься))). Как то так))).

Народ научите кардан шприцевать, вчера залез под машину час потратил, кое как три тавонтницы осилил, масло лезет через насадку а в тавонтницу не хочет, даже через тряпку пробывал - тяжело, лежишь под машиной одной рукой насадку к тавонтнице прижимаешь другой шприц качаешь, нихрена не получается мож какой секрет есть ))))

Народ научите кардан шприцевать, вчера залез под машину час потратил, кое как три тавонтницы осилил, масло лезет через насадку а в тавонтницу не хочет, даже через тряпку пробывал - тяжело, лежишь под машиной одной рукой насадку к тавонтнице прижимаешь другой шприц качаешь, нихрена не получается мож какой секрет есть ))))

Секрет прост, родная насадка к шприцу у меня такая же была, замучился, купил отдельно с гибким шлангом насадку хорошую, теперь шприцовка занимает 10 минут, и ни капли мимо не лезет. Удачи.

Самый верный способ снять карданы,прокачать как следует,ну а в будущем будут мазаться на месте.
Респект тебе за мастер-класс по фендерам !!

Сейчас шприцы идут, у них в комплекте шланг гибкий, так вот этот шланг просто надевается на тавотницу и свободно болтается, можно качать сколько нужно, ни капли мимо. Но если на этот шланг надавить, то полезет из всех щелей этого шланга, но в тавотницу не попадет. Хитрая конструкция, я не сразу допетрил.

Я и шприц вроде хороший купил Сато (он без шланга шёл - ну тут может предприимчивые проавцы разукомплектовали) и шланг отдельно гибкий (он без насадки шёл), думаю надо совету ARROWS последовать насадку хорошую поискать. А кардан снимать мне кажется вобще гемор.

Я и шприц вроде хороший купил Сато (он без шланга шёл - ну тут может предприимчивые проавцы разукомплектовали) и шланг отдельно гибкий (он без насадки шёл), думаю надо совету ARROWS последовать насадку хорошую поискать. А кардан снимать мне кажется вобще гемор.

Читайте также: