Как снять межкомнатную дверь

Обновлено: 12.05.2024

Объясняем, как самостоятельно выполнить демонтаж межкомнатной или входной двери в квартире. В статье – понятные даже без видео руководства для полотен на съемных, универсальных и накладных петлях. Здесь же советы, с которыми снятие двери своими руками не будет казаться чем-то из ракетостроения.

5. Создайте рычаг: слегка покачивая дверь, ломом приподнимайте ее. Продолжайте до тех пор, пока половинки петель не выйдут из зацепления друг с другом.

• Вместо лома можно использовать лезвие топора, автомобильный домкрат. Что угодно, лишь бы это помогло создать рычаг.

• Если дверь старая и петли успели проржаветь, а смазка – засохнуть, то петельные половинки так просто не расцепятся. В таких случаях рекомендуем спрыснуть их WD-40 (или любым другим «жидким ключом» на основе керосина или уайт-спирита). Спрыснув, выждите полчаса, а затем приступайте к демонтажу.

• Иногда снятию дверного полотна мешает обналичка. В этом случае отсоедините сначала ее (аккуратно поддевая стамеской), а уже после принимайтесь за створку.

3. Начинайте демонтаж с верхней петли. Но не надо выкручивать все шурупы – только с той половинки, которая врезана в коробку.

• На время откручивания петель полотно и косяк для большей устойчивости можно обмотать скотчем по всей высоте. На следующем фото показана верхняя часть полотна, но снизу обмотка тоже есть:

• Снятию двери могут мешать сорванные шлицы шурупов. В этом случае поможет экстрактор или, например, тонкие плоскогубцы.

Примечание. Вам может попасться старая советская дверь на универсальных петлях со съемным баутом (осевым стержнем). Здесь выкручивать шурупы не надо – достаточно вытащить бауты: сначала из нижней, затем из верхней петли.

Чтобы добраться до баута, выкрутите нижний колпачок плоскогубцами. Дальше вытяните баут из петли, слегка подбивая его кверху с помощью молотка и отвертки.

Как только вытянете бауты на обеих петлях, деревянную дверь можно будет беспрепятственно освободить от коробки.

Есть пара не совсем очевидных шагов, но в целом все довольно просто. Из инструментов достаточно отвертки и узких пассатижей

6. Приподнимите дверь в таком положении на 5-6 см, чтобы расцепить половинки нижней петли (она съемная).

• Не обязательно полностью вытягивать штифт из верхней петли, можно оставить его внутри на глубине ~1 см. Главное – освободить доступ к механизму «ножниц».

• Если балконная дверь устанавливалась давно, не исключены сложности с проталкиванием штифта. В таком случае можно аккуратно, без фанатизма, простучать его добойником с молотком.

Стандартные петли для металлических дверей разъемные, они состоят из штыревой и надеваемой сверху колпачковой половинок – «папы» и «мамы» соответственно. Из этого следует, что снятие железной двери происходит плюс-минус по тому же сценарию, что описан в п.1, за небольшими дополнениями. Главное из них: стандартная входная дверь из листа стали 2 мм весит 45-60 кг. Соответственно, снимать ее лучше вдвоем – один держит и приподнимает, другой в это время поддевает ее ломом. Также: если дверь никак не выходит, можно попробовать обстучать верхние (надверные) половинки петель. Обстукивать надо аккуратно и движением кверху.

Ввертные петли представляют собой половинки «папа» и «мама» с одним или несколькими штырьками на каждой. В России их используют в основном для навешивания дверей с четвертью (притвором). Снять створку с таких петель несложно. Порядок в целом тот же, что и в п.1 (про дверь на съемных петлях).

Скрытые петли неразъемные, последовательность действий та же, что и при съеме двери с универсальных карточных петель (см. п. 2). По сути, добавляется лишь один шаг – демонтаж скрывающих механизм накладок. Если они, конечно, есть.

6. Приподнимите дверь в таком положении на 5-6 см, чтобы расцепить половинки нижней петли (она съемная).

Необходимость замены петель (навесов) на межкомнатных дверях возникает, когда они скрипят и расшатываются. Выход петель из строя проявляется провисанием двери, плохим открыванием-закрыванием. Правильно выбрав фурнитуру, можно устранить проблему своими руками.

Выбор петель межкомнатных дверей для замены

Навесы – основной элемент дверной системы, без которого конструкция бесполезна. Производители предлагают петли разных типов и функционала.

Съемные

Съемные петли – классическая фурнитура из двух элементов (карт), которые в народе называют «папа» и «мама». Выбирают правые и левые навесы.

Преимущества:

по необходимости дверь снимается мгновенно простым поднятием;
грузоподъемность позволяет выдержать тяжелые полотна, включая из массива бука, дуба;
долгий срок эксплуатации (от 10 лет);
мягкость работы (мало скрипа).

Недостатки:

левые петли нельзя заменить правыми;
дизайн классический, не украсит конструкции стиля «хай-тек».

Выбор простой: определиться с направлением открывания двери (налево или направо), размером и толщиной карт, материалом изготовления (дешевая штампованная сталь, более дорогостоящая отлитая латунь).

Универсальные

Универсальные петли подойдут к любым дверным конструкциям вне зависимости от направления открывания.

Преимущества:

грузоподъемность до 80 кг;
крепятся на лево- и правосторонние двери;
срок службы от 12 лет.

Недостатки:

для снятия двери с петель понадобится отвертка (открутить саморезы);
не очень сочетаются со стилем модерн, хай-тек.

Выбор зависит от материала, наличия подшипников на оси. Кольца-пустышки – плохая замена подшипникам, поскольку уже через 5-10 лет сточатся ввиду трения.

Накладные

Накладные петли (бабочки) устанавливаются без врезки, что облегчает монтаж и выбор инструментов.

Преимущества:

установка займет до 10 минут (прикрутить в подготовленные отверстия);
низкая стоимость;
универсальность (подойдут к право- и левосторонним дверям).

Недостатки:

небольшая грузоподъемность (до 30 кг);
снять полотно с петель не получится, только откручивать саморезы;
заметность на торце двери, снаружи;
не самое высокое качество стальной штамповки;
вероятность провисания двери.

Скрытые

Скрытые петли часто идут в комплекте к современным моделям дверей, особенно от европейских производителей. Врезка осуществляется в заводских условиях, поэтому в магазинах такой тип навесов почти не встречается. Идеальный вариант для стиля модерн и хай-тек.

Преимущества:

скрыты от наблюдателя;
регулируются в 3 плоскостях.

Недостатки:

угол распахивания небольшой (до 100 градусов);
дорогостоящая сложная врезка;
требования к толщине дверного полотна;
высокая стоимость фурнитуры.

При выборе скрытых петель обращают внимание на сторону открывания двери, толщину полотна, количество необходимых точек опоры.

Ввертные

Ввертные петли применяют для дверей с притвором. Представляют собой цилиндры с резьбовыми штырьками. Один из цилиндров вкручивают в дверную створку, второй — в дверную раму. Пластиковая втулка и каленый шарик в корпусе петли обеспечивают бесшумность и плавность работы фурнитуры.

Преимущества:

аккуратность, эстетика;
низкая стоимость;
регулируются в 3 плоскостях.

Недостатки:

подойдут к дверям определенной толщины;
выдерживают нагрузку до 30 кг;
при установке нужен шаблон или придется вызывать мастера;
чаще приходится устанавливать третью петлю для страховки;
без отвертки дверь с петель не снимается.

Необходимые инструменты

Набор инструментов подбирают с учетом типа навесов, состояния дверного полотна и коробки. Основной набор:

саморезы;
шуруповерт (отвертка);
карандаш;
дрель со сверлами соответствующего диаметра;
нож;
стамеска и молоток;
уровень;
клинья для выравнивания.

Демонтаж старых петель

Дверное полотно снимается с петель с помощью бруска и рычага в виде доски. Брусок кладут параллельно открытой двери, а доску просовывают под дверь и упирают на брусок, действуя ею как рычагом. Полотно аккуратно укладывается горизонтально, чтобы избежать случайного падения и травм.

Старые петли снимаются отверткой. Если шлицы на саморезах не замазаны краской и не сорваны, процесс не сложный. Если саморезы крепко сидят в древесине, можно смочить участок с ними керосином или нагреть паяльником. Когда не получается, остается лишь высверлить саморезы с помощью сверла меньшего диаметра.

Установка новых петель

Когда инструменты подготовлены, можно начинать монтаж врезных навесов:

Сделать разметку. От верхнего и нижнего края дверного полотна отступить 20-25 см.
Приложить петли, обвести карандашом по контуру.
Стамеской и молотком сделать углубления по контуру так, чтобы не было слишком глубоким (должно совпадать по глубине с толщиной петли). Если выемка толще петли, дверь в момент закрывания упрется в коробку. Это со временем вызовет проблемы с закрыванием и открыванием, деформирует полотно.
Зафиксировать с помощью деревянных клиньев дверь в проеме. Выровнять по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскости. Если упустить вертикальное выравнивание, дверь будет открываться сама по себе. Если конструкция будет криво установлена по горизонтали, закрываться она, если и будет, то с трудом.
Разметить участки, где петли касаются дверной коробки, сделать углубления как на полотне.
Зафиксировать фурнитуру саморезами, предварительно высверлив под них отверстия.

Помимо врезных петель, не помешает узнать, как установить навесы других типов из описания ниже.

Внимательно следите за толщиной углубления. Если она будет превышать толщину петли, при закрывании дверь будет упираться в коробку. В конечном итоге это приведет к деформации дверного полотна и появлению проблем с открыванием и закрыванием двери.

Особенности монтажа разных типов петель

Накладные петли устанавливаются проще других видов. Не требуется делать выемки под фурнитуру на коробке и полотне, понадобится меньше инструментов и времени. Монтаж напоминает установку врезных навесов, но детали просто прикручиваются шурупами к поверхности торца дверного полотка и коробки. Важно выставить дверь по уровню, чтобы не было перекосов.

Ввертные петли устанавливаются просто:

Высверлить по шаблону отверстия в полотне двери. Шаблон обычно поставляется с петлями. Под навесы предстоит высверлить отверстия на коробке и двери по одному уровню.
Установить петли – одну на дверь, другую на коробку.
Нанизать дверные петли на те, что установлены на коробку.

После окончания работ остается смазать фурнитуру, чтобы избежать скрипа, продлить срок эксплуатации петель.

Можно ли заменить петли одного вида другим? Какие петли взаимозаменяемы, а какие нет? Как заменить на другой тип?

Прежде, чем выбирать дверные петли на замену старым, стоит разобраться в типах навесов, убедиться во взаимозаменяемости фурнитуры. Основные критерии выбора: место монтажа, способ фиксации, материал изготовления, разборность конструкции.

Петли должны подходить по дизайну двери. Если конструкция с притвором, подойдут угловые или накладные петли. Для экономных есть решение в виде петли-бабочки, которая быстро устанавливается и стоит недорого.

Среди разборных и цельных конструкций лучше отдать предпочтение первым, чтобы по необходимости иметь возможность быстро снять дверь.

Выбирая накладные петли, учитывают количество отверстий под саморезы. Наиболее популярными стали изделия с 4-5 отверстиями, если речь о легких дверных полотнах. Для дверей из массива нужна фурнитура с большим количеством точек фиксации.

Заменить петли на двери, открывающейся направо, не получится, если куплены навесы для дверей, распахивающихся в обратную сторону.

Что касается гармонии с окружающим пространством, обращают внимание на цвет ручек и замков. Петли должны быть из той же цветовой гаммы.

Если после старых врезных петель нужно установить накладные, используют древесную замазку для заполнения углубления. Чтобы заделать отверстия под саморезы, используют металлический скребок. После того, как замазка отвердеет, ее сначала шлифуют вровень с полотном, затем покрывают морилкой или краской под тон основной конструкции.

Стоимость замены под ключ

Собираясь своими руками снять двери со старых петель и заменить фурнитуру новой, нужно понимать – ошибки, допущенные по неграмотности или случайно, приведут к неприятным последствиям:

повреждение дверного полотна (вмятины, царапины, сколы и пр.);
повреждение коробки;
порча новых петель.

Не имея должных навыков, инструментов стоит доверить демонтаж, разборку, ремонт или замену фурнитуры специалистам. Профессионалы аккуратно и быстро выполнят работу, предложат на выбор петли, которые есть возможность установить для конкретной конструкции. Чрезмерная экономия на вызове специалистов обычно выливается в дополнительные расходы.

Стандартный ремонт межкомнатной двери (замена петель и др.) обходится примерно в 850 руб. Услуга может включать демонтаж, выравнивание поверхности полотна и коробки, покрытие лаком или краской, установку фурнитуры, смазку и пр. Точная стоимость зависит от фирмы, особенностей полотна и конструкции, других факторов.

Замена петель на межкомнатных дверях не представляет особой сложности, когда есть опыт и соответствующие инструменты. В остальных случаях, особенно при работе с дорогостоящими дверьми из массива, дизайнерскими конструкциями, лучше обратиться к специалистам. Услуга обойдется дешевле реставрации двери или покупки новой вместо поврежденной.

Виды замков

На рынке межкомнатных дверей замки представлены в широком ассортименте, оборудованные разнообразными запорными конструкциями. Различаются замки по материалам изготовления, нюансам эксплуатации и структурным особенностям.

Защёлка

Самый простой механизм, состоящий всего из двух элементов — корпуса и язычка. Служит для предотвращения самопроизвольного распахивания двери. Отличается бюджетной ценой. Помимо доступной стоимости, устройство привлекает:

длительным сроком службы;
лёгкостью восстановления;
надёжностью конструкции;
отсутствием необходимости в ключе;
очень редкими поломками.

При этом могут использоваться защёлки разного типа — фалевые, роликовые, магнитные, задвижные или с блокиратором. Первый тип запорного механизма снабжён язычком, скошенным с одной или обеих сторон. Во втором случае язычок представлен в форме вращающегося ролика.

Магнитные удерживают дверь при помощи одноимённой системы. А у задвижных защёлка выполняет функцию ригеля. Для её открывания или закрывания надо потянуть за рычажок или осуществить поворот вокруг своей оси. Запорные механизмы с фиксатором схожи с замками. Фиксатор блокирует поворотный или нажимной механизм.

Важно! При неправильном обращении с защёлками такого вида, фиксатор может выйти из строя, а язычок заклинить.

Замок с ручкой

По своим конструктивным особенностям дверные ручки подразделяются на следующие виды:

Нажимные. Отличаются наибольшей надёжностью и комфортом. Отпирание активируется нажатием ручки вниз. После её возврата в исходное положение замок снова запирается.
Ручки-кноб. Здесь шарообразная ручка поворачивается вправо или влево. Даёт возможность заблокировать механизм двери изнутри.
Накладные. Ручки-скобы представляют собой простейшие металлические аксессуары для манипулирования дверным полотном. При удачном исполнении могут выгодно дополнять внутреннее убранство помещения.
Для дверей купейного типа. Если траектория движения проходит параллельно стене, устанавливают накладные ручки. Модели из дерева со встроенной в стену кассетой комплектуют приспособлениями без выступающей рукояти.

Ручки для межкомнатных дверей могут иметь накладку-основание в виде розетки или пластины. Розетка — деталь в форме круга или квадрата. Всегда компактна и обладает правильными очертаниями. Пластина — вытянутый элемент длиной не менее 10 см с прямыми или скруглёнными углами. Гораздо более надёжный вариант крепления дверной ручки, чем предыдущий.

Справка! Дверные ручки производятт из древесины, стекла и пластмассы. Однако, наибольшей популярностью пользуются металлические. Цвет подбирается в зависимости от оттенка полотна.

Сложные системы

Изделия, в основу которых положены электронные технологии являются наиболее совершенными. Вместе с тем смартлоки — непростые по конструкции и дорогостоящие приспособления. Такие запорные механизмы состоят из двух частей: механической и цифровой. В зависимости от типа монтажа, различают 2 вида электронных замков — врезные и наружные.

Алгоритм действия состоит в следующем:

Закодировать открывание и закрывание двери вводом в память устройства определённой числовой комбинации.
Набрать на лицевой смарт-панели цифры кода после чего отпереть, а затем запереть вход.
Настроить использование особого ключа для обеспечения повышенной безопасности.

Устанавливают такие системы только в местах, где необходимо соблюдение повышенного уровня секретности. Целесообразность монтажа подобного устройства в частном доме или квартире практически равна нулю.

Внимание! Самые дорогие конструкции предполагают использование специальной магнитной карты. Фальсифицировать её почти невозможно.

Инструменты для вскрытия межкомнатной двери

В зависимости от конструкции замка, для открытия запорного механизма, могут пригодится самые разные приспособления. Большинство из них есть чуть ли не в каждом доме: скрепка, вязальная спица или крючок, шпилька для волос, булавка, большой лист бумаги. Временами не обойтись без кухонного ножа или пилочки для ногтей, жёсткой проволоки, простого карандаша, магнита и даже банковской карты.

Если не помогла лёгкая артиллерия, вход пойдут тяжёлые орудия:

монтажка и плоскогубцы;
кёрнер, зубило, молоток;
гвоздодёр или кусачки;
разводной ключ, отвёртки.

Бывают случаи, когда межкомнатные двери выполнены из особо прочного материала. Иногда вскрытие требуется произвести в экстренном порядке. Тогда к услугам доморощенного взломщика газовый резак, кувалда, болгарка или дрель. Какому именно инструментарию отдать предпочтение в каждом отдельном случае, решать только хозяину.

Важно! Когда есть возможность воспользоваться специальными отмычками, это может сэкономить большое количество времени, а главное, денег на покупку новой двери.

Способы открывания

Как именно будет выполнена процедура зависит от множества важных факторов — типа замка, характера возникшей проблемы, места нахождения человека в момент блокировки дверного полотна и запаса имеющегося времени.

Если возникла чрезвычайная ситуация или по ту сторону двери остался ребёнок, никто не станет раздумывать над тем, как проникнуть внутрь. Выбор будет сделан в пользу самой скоростной технологии. При этом совершенно неважно насколько губительной она окажется для самого изделия.

Смещение защёлки

Один из наиболее эффективных и простых способов. В случае отсутствия запорного механизма в двери, достаточно слегка отжать створку. Для этого в зазор между полотном и коробом сначала вставляют плоский и твёрдый инструмент. Толщина приспособления подбирается с учётом ширины щели. Затем сдвигают защёлку и тянут дверь на себя.

Этот способ подойдёт и тогда, когда ребёнок закрылся в ванной комнате и заснул. Раскачивая дверную створку из стороны в сторону, можно сместить запор и войти внутрь помещения.

Межкомнатная дверь с замком

В ряде случаев на двери устанавливают дополнительные запорные механизмы. Они могут быть дисковыми, цилиндровыми, сувальдными и т.п. Для каждого предназначен ключ с насечками, отвечающий за процесс отпирания и запирания. Если ключ потерян, или просто недоступен следует предпринять следующие действия:

Подёргать дверь. Иногда поступательные движения позволяют разомкнуть запорный механизм.
Подобрать похожий ключ. К некоторым личинкам подходят не только ключи из комплекта.
Воспользоваться отмычкой. Способ действенный, но владеют им далеко не все.
Избавиться от сломанного замка. Вышедший из строя механизм извлекают любым удобным для мастера образом.

Начинать лучше с наиболее щадящего. Такого, который нанесёт двери и замку наименьший урон. В противном случае каждый раз покупать новое полотно и запорный механизм влетит в копеечку.

Межкомнатная дверь с круглой ручкой

Выбор метода напрямую зависит от сложности механизма. Классическую круглую ручку с язычком и обычным замком успешно открывают ножом, вилкой, рукояткой от ложки или простой канцелярской скрепкой.

Замысловатые конструкции требуют инструментария посерьёзней — например, отвёртку.

Разбор замочной скважины — именно тот вариант, когда остальные потерпели фиаско. Тем не менее это дешевле, чем выломать дверь полностью и впоследствии менять изделие.

Через личинку замка

Вариантов проникновения с использованием личинки замка несколько. Зависит от степени вмешательства в механизм и возможности уберечь собственность от значительного повреждения:

Щадящий. Здесь достаточно применить скрепку, шпильку или проволоку.
Средней тяжести. Самое время воспользоваться отмычкой или похожим приспособлением.
Разрушительный. Тут применяют, отвёртку, дрель, молоток и убирают личинку полностью, открывая доступ к запертому помещению.

Осмотрительность — первое, что необходимо при выборе того или иного способа. После некоторых повреждений отремонтировать дверь уже будет невозможно.

Радикальные методы

Когда все методы, предполагающие бережное отношение, исчерпаны, а результат всё равно достичь не удалось, остаётся одно. Прибегнуть к крайним мерам. Самое печальное в том, что использование любого из них, означает впоследствии необходимость ремонтных работ.

Срезание защёлки и ригелей. При наличии достаточного расстояния между полотном и коробкой, есть шанс обойтись малой кровью — срезать запавший язычок или ригели. С хорошей сноровкой и применением угловой шлифовальной машинки можно ограничиться незначительным повреждением лакокрасочного слоя. Главное, дверное полотно останется целым.
Демонтаж дверных петель. В том случае, если человек заперт внутри помещения и на двери стоят простые карточные петли, можно демонтировать створку. Неразборная фурнитура, как правило, выступает за границы дверного блока. Её аккуратно срезают болгаркой. Замена петель — не слишком ощутимый ущерб. Скрытую фурнитуру ни спилить, ни разобрать нельзя. Чтобы открыть межкомнатную дверь придётся проводить манипуляции с замком.
Как выбить межкомнатную дверь? Начать следует с предварительного изучения объекта вандализма. Открываться он должен в противоположную усилию сторону. Теперь надо найти самую слабую точку. Обычно она находится рядом с запорным механизмом. Теперь нанести сокрушительный удар так, чтобы в итоге получить свободный проём, а не сломанную конечность. При наличии увесистого предмета лучше воспользоваться приспособлением.

Пошаговая инструкция, как открыть дверь без замка

Часто дверь заклинивает из-за поломки ручки. В ликвидации проблемы нет ничего сложного. Для этого нужно:

Попытаться разобрать рукоятку с помощью плоского тонкого инструмента. Подойдёт отвёртка, перочинный ножик, маникюрная пилочка или любой другой похожий предмет.
Отвинтить шурупы и винтики. Нащупать запорный механизм. Повернуть его.
Распахнуть входную дверь и войти в помещение.

Если ручка оснащена специальной клавишей, то здесь пригодится тонкое, острое приспособление в виде гвоздика, вязальной спицы или шпильки для волос. Надавив до упора, вытолкнуть клавишу наружу и замок откроется.

Меры предотвращения подобной ситуации

Затруднения с затруднением открывания межкомнатной двери легче предотвратить, чем в течение длительного периода времени предпринимать попытки к ликвидации поломки. Что же делать, если нет желания учиться искусству взлома в домашних условиях? Необходимо следовать этим нехитрым правилам:

Проводить регулярное техническое обслуживание запорных механизмов.
Приобретать замки с возможностью экстренного открывания.
При монтаже оставлять зазор между дверным полотном и косяком.
Хранить запасной комплект ключей в пределах досягаемости.
Своевременно осуществлять замену вышедших из строя замков.

Соблюдая простые рекомендации, можно избежать неприятных моментов с запертыми комнатами, заклинившими замками и незапланированными тратами на приобретение новых дверей. Поберечь нервные клетки и оградить себя от потрясений тоже будет нелишним. Ведь внутренний покой и мир в своём жилище на 90% зависит от успешности действий самого хозяина.

Читайте также: