Как снять личинку двери w203
Обновлено: 02.05.2024
Снятие и установка замка двери задка Mercedes-Benz W203
Снятие и установка замка двери задка
Здесь описывается снятие и установка для модели Универсал. Процесс установки и снятия для других моделей аналогичен. Отличия приведены в тексте.
1. Отсоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи при выключенном зажигании. Предварительно необходимо снять коробку фильтра воздуха салона.
Перед отсоединением кабеля выясните защитный код радиоприёмника, если таковой имеется, обратитесь к Разделу Замена аккумуляторной батареи.
2. Универсал: Снимите облицовку двери задка, обратитесь к соответствующему разделу.
3. Седан: Отсоедините накладку у замка, как описано в Разделе Снятие и установка облицовки крышки багажника.
4. Выверните 2 винта крепления (1) и отсоедините замок (2) от двери задка.
5. Немного выньте замок (2) из двери задка и рассоедините разъём (1) у замка.
6. Отсоедините трос (1) у механизма запирания (2) (стрелка на иллюстрации) и снимите замок с тросом. (3) – штекер единого замка.
1. Закрепите замок на двери задка, не затягивая болты.
2. Соедините трос с механизмом замка.
3. Состыкуйте разъём у замка.
4. Присоедините отрицательный кабель (-) к аккумуляторной батареи при выключенном зажигании. Установите на место ящик фильтра воздуха салона. Введите код радиоприёмника и установите время на часах.
5. Осторожно закройте дверь, следя за правильным положением замка. При необходимости отрегулируйте положение замка.
6. Откройте дверь и затяните болты крепления моментом 9Нм.
7. Универсал: Установите на место облицовку двери, обратитесь к соответствующему разделу.
8. Седан: Закрепите накладку у замка, как описано в Разделе Снятие и установка облицовки крышки багажника.
Видео про "Снятие и установка замка двери задка" для Mercedes-Benz W203
Не работает замок задней двери на мерседес W203. Замена замка двери пассажира Mercedes W203
Собрал салон, поменял шлейф, вскрытие моторчика показало что, моторчик вскрывать не надо было там все отлично, остаются датчики абс, и перебрал личинку и теперь хоть можно заведенную машину оставить. Так как в интернете я инструкции не нашел по этому вопросу постараюсь поподробнее описать.
1. Отшелкиваем уплотнитель в районе замка, верхний болт замка ориентир, светим в дырки видим там торкс 20, аккуратно откручиваем и держа болт накидываем на него гайку чтобы не упал во внутрь, дверь разбирать нам не надо)) вынимаем личинку отключаем ик порт, снимаем пластик, и заливаем все ведехой чтобы откисло, и пока откисает идем в магазин и покупаем смазку для замков, потому как вд ни разу не смазка и собирает в себя всю грязь и пыль. Я использовал ликви-моли для цилиндров, при нанесение она похожа на белую силиконовую.
2. Теперь приступаем собственно к разборке, со стороны жала штифты можно продавить во внутрь, только аккуратно там пружина.На крышке где ключ утопить нельзя, один штифт сам выпал, второй пришлось высверлить. Вынимаем все шифты, разбираем на составные части, и моем все от ведехи, заливаем цилиндр еще раз если стопоры закисли. Вставляем ключ если все стопоры прячутся можно приступать к обратной сборке.
Нижние штифты просто задавливаем внутрь, потом можно их оттуда выдавить при снятой пружинке. Аккуратнее с этими штифтами внутри тоже пружина!
Причина разбора моей личинки, развалившейся стопор, впринципе их можно все выломать, и тогда машины можно будет открывать любой отверткой или любым ключом))
3. Вставляем цилиндр без ключа в корпус цилиндра, он встанет только в одном положении. Дальше вставляем это все в корпус.
Без ключа стопоры выходят и не дают цилиндру вращаться, у меня сломан первый, достал остатки от стопора, можно собирать без него
4. Переворачиваем вверх стороной с которой жало. Ложим большое кольцо зубами вниз, по бокам направляшки разного размера встанет только в одном положении, дальше ставим малое кольцо, узкой частью должно зайти в большое, на нем тоже направляйка.
Ставим большое кольцо, сбоку разного размера направляшки, встанет только в одно положение, видны направляющие под малое кольцо
5. Дальше ставим пружину, перед тем как поставить жало разведите его чтобы крепления пружины смотрели друг на друга. В этом месте есть маленькая хитрость. И так вставили жало но крепления пружины в разных сторонах и оно не крутиться. Вытаскиваем цилиндр с корпусом цилиндра из общего корпуса, поворачиваем жало чтобы крепление совпало, и вставляем цилиндр обратно внутри должны совпасть выступы на кольце и канавки на цилиндре. Так надо сделать потому что у жала тоже направляшки разного размера, и часть которая встает в малое кольцо тоже с напраляшкой, и закрывается оно только в такой позиции. Я собирал не сразу на штифты, использовал подходящие по размеру сверла.
Вот так разводим жало, и ставим, оно встанет только в таком положение, ставим штифты, или что то другое подходящее по размеру
6. Накидываем пружину и проверяем замок, ход замка 45 градусов, в каждую сторону, если все крутиться и отщелкивает в центральное положение, можно ставить ик датчик, закрывать верхнию крышку и забивать штифты. ИК датчик невозможно снять или поставить при одетой крышке!
Вставляем ключ, проверяем как входит, как крутиться, отшелкиваеться в центр, забиваем штифты снизу, если собирали на временно, или не забиваем если раньше их поставили
Зимой перестала открываться задняя левая дверь снаружи, когда дергаешь ручку. Открыть дверь можно было только изнутри. При закрытие на центральный замок кнопка блокировки дверей бегала вверх и вниз издавая звук как швейная машинка. Почитал в интернете по этой проблеме темы, было принято решение найти сц, который отремонтирует замок.
Задача для сц была такая: снять замок, поставить тягу в направляющую и поменять пружину, которая возможно сломалась в замке. Для ремонта замка купил ремкомплект Hermann HRA2037300335 — две пружины для правой и левой дверей.
Долго искал СЦ, все отказываются этим заниматься, возможно не хотят брать на себя ответственность за ремонт замка. Все говорят покупай замок, старый снимем, новый поставим.
Цена снятия замка в СЦ от 2100р. до 2400р., новый замок стоит 9800р.
Из 6 клубных сервисов нашел один, который снимет замок за 2400 и отремонтирует без гарантий 2500р. После долгих разговоров и уговоров они решились это сделать. Приехал в сервис, объяснил проблему, вроде как нашли мастера, который это сделает. К сожалению мастер оказался тупой барыга, который не знал как разобрать дверь и отказался снимать замок за 2400р. Он мне заявил, что он готов снять замок за 10 тыс. руб. Хотелка барыги была озвучена мастеру-приёмщику сервиса, после этого был не благоприятный разговор мастера-приемщика с барыгой и барыга с вещами был послан нах…й из сервиса. Нашли другого мастера, который разобрал дверь, когда дело дошло до вывинчивания “коварного винт” (будет ниже в статье), то появилась новая проблема, болт закис так, что его невозможно было выкрутить. Как сказали в СЦ, чтобы снять замок нужно спиливать ручку, соответственно нужна будет новая левая задняя ручка. Была куплена с разбора б/у левая задняя ручка в цвет A 211 760 17 70 9744 и новый замок левой задней двери A2037300335. Все сделали и поставили.
Как только я выехал за ворота сервиса, навернулась задняя правая дверь))))) Симптомы были все те же. По весне было принято решение сделать все самому. Как говорил Фердинанд Порше – “Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам”.
Итак, приступаем к процессу ремонта (правая задняя дверь)
Инструмент, который нам понадобится:
Набор pry bars для работы с интерьером автомобиля
Отвертки T20, Т25, T30.
Долго искал отвертку T20 для “коварного винт”, объездил не один автомагазин, в итоге нашел в автодоке набор отверток “Дело техники” арт. 726105 250 мм цена 630р.
Крестовая отвертка PH2
1. Откручиваем кнопку блокировки двери. Отсоединяем накладку дверного замка. Для этого нам потребуется отвертка Torx T20.
2. Вставляем пластмассовый клин в верхнюю и нижнюю щели ручки двери и отсоедините накладку. Для этого лучше всего использовать инструмент для работы с интерьером салона авто. Купить можно на алиэкспресс trim removal tool стоит от 60 руб. и выше.
3. Вынимаем SRS-крышку из облицовки двери. Вывинчиваем винты (стрелки на иллюстрации) в ручке двери вверху, внизу и в отверстии, где стояла SRS-крышка. Для этого потребуется отвертка Torx T30.
4. Вводим пластмассовый клин в районе зажимов сбоку и по низу двери, отделяем облицовку двери.
5. Отсоединяем верхнюю часть облицовки двери. Делаем аккуратно, сначала выходит туго. Для этого лучше всего использовать инструмент для работы с интерьером салона авто. Отсоединяем трос дверного замка и разъем кнопки стеклоподъемника. Нужно потянуть трос внутреннего открывателя двери у оболочки и вынуть его из направляющей у ручки двери.
6. Отключаем разъем динамика, откручиваем 3 самореза Т20 и снимаем его.
7. Аккуратно снимаем шумку, не до конца. Отключаем синий разъем замка и вытаскиваем кабель замка из клипс.
8. Вынимаем из двери держатель тороса и кабеля замка. Также вынимаем шток кнопки блокировки замка.
9. Откручиваем саморез Т20, который держит пенопластовый уплотнитель. Вынимаем сам уплотнитель из двери. По первой я с ним намучился, так как не знал, как это чудо немецкой техники снять. Еще подумал, что за инженер такое мог придумать и для чего)))) Надо засунуть две руки в дверь, нащупать пенопласт и разъединить (раздвинуть в разные стороны) его на две части))
На фото видно, как одна часть входит в другую. При обратной сборке на пенопласте есть направляющие, которые надо соединить с отверстиями в двери и закрутить на саморез Т20.
10. Отстегиваем уплотнитель и отодвигаем пластиковую накладку двери. Некоторые клипсы, которые держат уплотнитель сломались, они на фото красного цвета. В двери будет резиновая заглушка A0039973086, так как в предыдущем сервисе ее не поставили (прое…ли) пришлось ее купить для левой двери. Вынимаем заглушку и видим отверстие, внутри отверстия “коварный винт” Т20. Перед началом лучше его смазать WD40. Вставляем в отверстие нашу длинную отвертку Т20 и откручиваем винт не до конца. Винт крутим в левую сторону. Как только уголок на двери стал болтаться его можно снять. Если вы это сделали вам очень повезло.
В моем случае винт закис и не откручивался. Было принято решение демонтировать уголок при помощи ножовки и паяльника. Спиливаем уголок ножовкой как показано на рисунке. Внутри видим тот самый “коварного винт”. Сам “коварного винт” одной частью упирается в опорную скобу.
Выжигаем паяльником правую, верхнюю и нижнюю часть винта, выскребаем жжёный пластик шлицевой отверткой. Все делаем до тех пор, пока винт не ослабнет и его правую часть можно вытащить шлицевой отверткой. Как только вытащили винт, снимаем уголок.
11. Сдвигаем ручку в левую сторону. Снимаем резиновые прокладки ручки задней правой двери A2037660805, A2037661405. Резиновые прокладки купил новые так как старые уже задубели.
12. Снимаем опорную скобу, для этого необходимо не до конца открутить снаружи двери 2 самореза Т20. Сдвигаем скобу в сторону и вынимаем ее изнутри двери
13. Демонтируем замок. Для этого необходимо открутить три винта Торксом Т25. Теперь можно вынуть замок.
14. Замок у нас в руках. Откручиваем саморез и снимаем пластиковую крышку. Видим такую картину, тяга замка выскочила из направляющей, из-за этого дверь не открывалась. Ставим все как должно быть.
15. Выкручиваем саморез из корпуса замка и отщелкиваем защелки, чтобы снять основную крышку. Проверяем состояние пружины в замке и другие элементы в механизме. В нашем случае пружина на месте и механизм работает.
Дальше все собираем в обратной последовательности. Устанавливаем опорную скобу, ручку, уголок ручки, замок и т.д.
В моем случае нужен был только уголок правой задней ручки, можно было его заказать новый в цвет авто по цене 1500р. и ждать месяц. Был вариант купить на разборе правую заднюю ручку в сборе 211 760 18 70 9744 цена 1100р. – 1500р. Отдельно уголок на разборе можно купить за 500р. если нужный цвет есть, то считаем, что нам повезло. Отдельно покрасить ручку с уголком стоит 1000р., но это время и деньги.
Первый способ это поменять пружину на новою (если вы ее сможете найти!), или попытаться ее скрутить самому. Что весьма сложно по тому что родная пружина маленькая и жесткая, к тому-же момент фиксации теряется при наличии люфта между деталями.
Второй способ намного проще,и надежнее, хоть и не совсем корректен. Смысл заключается в создании фиксатора который будет ограничивать ход механизма.
Теперь давайте разберем подробнее, начнем с снятия обшивки двери.
отковыриваем пластиковые крышки, заглушки
выкручиваем спрятанные за ними болты
остаются пластиковые пукли (клипсы), их нужно просто оторвать, просто отрывайте на себя обшивку,
начиная с нижней части! когда все клипсы оторвете, стяните обшивку вверх с паза
оттяните рубашку тросика в сторону и стяните его
( когда будете отрывать обшивку не оттягивайте далеко, можно повредить пластиковый фиксатор рубашки троса)
отстегивайте фишки от эбу двери
Высверливайте две заклепки указанные стрелочкой ( это нужно для того что-бы вытащить сам замок, вытаскивать его будем именно через это отверствие, причем с матами и не с первой попытки, возможно даже слегка погнув нижнее ребро жесткости двери)
Выкручиваем три болтика
выкручиваем еще один болтик, в глубине отверствия спрятанный под резинкой. Отверствие то которое находится напротив личинки замка
Теперь можно отковыривать личинку, она бывает туго выходит!
Откручиваем болтик, и стягиваем пластиковую крышку замка
вот та самая пружинка которая так часто ломается
В моем случае ее уже кто-то пытался делать, это не родная.
Я их делал и из канцелярских прищепок и из колечек от ключей, и калил для придания жесткости, короче запасайтесь нервами)
Это был вариант номер рас.
Вот вариант номер два-
прежде чем чтото делать советую снять моторчик и подвигать руками механизм, чтоб понять принцип его работы
Смысл в том чтоб не дать выскочить железному штырю из черной детали, и дать ему зависнуть в конце хода в отверствии, тем самым механизм будет зафиксирован от возвратного движения самим моторчиком и группой шестеренок.
сверлим отверствие под болтик, очень точно вымерив место
отмеряем длину так чтоб он тормозил черную деталь, и не мешал верхней металлической детали
Вот записал небольшое видео. Может кому окажется полезным, кто самостоятельно решит поменять или снять замок передней двери. Приятного просмотра.
pvl.shokk
Активный пользователь
Нормалек, поставил лайк видео, но выпиливать кусок двери это конечно спорное решение..
Я себе менял мотор стеклоподъемника, аккуратно высверлил заклепки, поменял моторчик и заклепал обратно ручным заклепочником, выглядит как с завода. Дверные карты тоже лучше снимать специальными пластиковыми съемниками, что бы не царапать обшивку, это же не жигули.
В остальном молодцы, главное что все понятно и видео не затянуто, снимай еще!
Pavel077
Пользователь
Карты я так варварски снимал потому, что вместо них устанавливал новые, с кожей и деревом. Видео было снято в процессе замены салона с тряпки на кожу)) А дверь пилили так как заклепочника под рукой не оказалось. Но это никак не повлияло на прочность самой конструкции)) Скоро доделаю вторую часть видео о замене салона. Там и обогрев сидений протягивал тоже. Сейчас уже все стоит и работает исправно)) Осталось только обработать отснятый материал)
pvl.shokk
Активный пользователь
@Pavel077, Понял, в целом то все хорошо получилось, я ничего не говорю.
Прикупи как-нибудь себе заклепочник и съемники, потом всяко пригодятся еще, в хозяйстве чем больше инструментов, тем лучше! Я вот тоже постепенно всякое прикупаю, съёмник для шаровых, стяжка для пружин амммортов и т.д. в общем по мере того как возникает необходимость в ремонте, заранее думаю что из инструментов понадобится. Скоро буду парктроник себе ставить, может тоже какое-нибудь видео запилю, правда я не особо умею, в прошлый раз снимали про усиление пружин багажника, так просто одним дублем с другом засняли с телефона и залили, видео корявенько получилось если честно и тоже кстати колхозным методом усилили!
В общем вы модолцы как ни крути, на камеру показывать работу тоже не простое дело, волнение там, все дела. )
Читайте также: