Как снять ковролин на ланосе
Обновлено: 26.04.2024
Всем привет!
Продолжаю устранять косяки от прошлых владельцев.
С момента покупки была мысль, что ковролин пола нужно будет таки заменить. Как рассказал прошлый хозяин, при ремонте печки на пол пролили тосол. Из-за этого пол был постоянно мокрый и резиновый коврик улетал под педали, а это не очень безопасно. Кроме того на лентяйке протерлась дырка. Исходя из всего этого принял решение заменить ковер всего салона.
Так как у самого времени особо на разборку салона не было, начал искать того кто возмется за эту работу. Хотя и понимаю что там задача не сильно сложная. В итоге нашел ребят , которые взялись за работу.
Они мне укатали все битумной виброизоляцией и заменили штатную шумку переднего ряда на толстую листовую.
Положительный момент, что они предоставили фото работ, видно поэтапно, что было сделано.
Вышло не плохо на заднем ряду и правом пассажирском месте, единственно на водительском месте в углах не сильно плотно прилегает. Но возможно это такая отформовка самого ковра. Надеюсь, что со временем он все таки подвытянется и примет форму пола.
Когда забирал машину она отказалась заводиться и пришлось оставить ее у пацанов еще на день, благо там полный комплекс услуг.
На следующий день приехал забирать, выяснилось что отказал топливный насос. Оказалось внутри колбы на проводке была скрутка в термусадке, которая отошла со временем и коротнула, сгорел предохранитель и еще какая-то деталь, но сам насос уцелел. Пацаны разобрали, сменили провода, вобщем завелось.
По просьбам трудящихся выкладываю фотки готовой работы))
В итоге стоимость:
1) Ковролин — 1800 грн.
2) Доп материалы — 350 грн.
3) Работа — 1500 грн.
4) Ремонт топливного насоса — 700грн.
Еще при покупке машины обратил внимание на плачевное состояние напольного ковра, особенно левый дальний угол со стороны пассажира: потеки, разводы и даже дыра. Почти год этот ковер не давал мне покоя. По случаю, на разборке в Саратове (а я в Красноярске), приобрел ковер от Ланоса с пробегом 40 тыс.км. Сам ковер — 1000р. и доставка — 490р. Прикольное соотношение цен, но по итогу сумма меня устроила. Вновь прибывший ковер был практически в идеальном состоянии, но был все равно тщательно почищен, высушен и неделю отлежался в развернутом виде в гараже. Вчера, в воскресенье, решил таки провести процедуру замены ковра. Если бы я знал, что меня ожидает.
Раскидал салон, вот они самые страшные пятна у пассажира.
Вытаскивать ковер несколько геморройно. Надо открутить корзину ручки КПП, блок подушки, и снять две вертикальные стальные планки под пепельницей, к которым крепится центральный тоннель.
И так ковер выдернут…
И о, ужас!
С правой стороны вода! И у переднего пассажира — эта беда всем известна и у заднего — про это не читал.
Печали моей не было предела… Я "попал" как и многие драйвовчане — счастливые обладателя Ланьки.
Больше всего меня удивило, что вода была под ногами правого заднего пассажира. Левая сторона и впереди и сзади — абсолютно сухие. Экспертиза ситуации путем принюхивание, рассматривания, потирания тряпкой показала, что вода свежая, т.к. вони нет, поролон под ногам переднего пассажира мокрый и только начал слегка разрушаться. Ржавчина нигде не появилась.
Похоже, что вода натекла после нескольких сильных ливней за последние 2 недели.
Началась мойка-сушка разобранного салона. Заодно отмыл всю грязь по углам и щелям, в том числе, даже под задним сиденьем, которая имеет свойство в наших машинках проникать везде. Поролон, под торпедой демонтировать невозможно без разборки, поэтому его задрал и сушил пылесосом в роли термопушки, повернув обратной стороной. Хорошо, что погода была жаркая и солнечная.
Сушка — дело не быстрое. От чистки нового ковра остались еще средство, время есть. Почистил заодно сиденья.
Вчера искать источники течи не было ни времени, ни сил. В гараж заезжал утром в 9-00, а домой появился почти в десять вечера.
Сегодня с утра кинулся читать Драйв и выявил для себя три основные потенциальные причины течи:
1) Петля капота
2) Некий стык крыла под капотом, толком не осознал где, но буду искать
3) Короб для салонного фильтра, точнее его швы.
Сегодня первым делом пошел в соседнюю автолавку за герметиком. Есть герметики для формирования прокладок и проклейки стекла, но они все силиконовые. Шовных полиуритановых нет.
Коллеги, подскажите конкретно, какие варианты герметиков возможно использовать?
Гуляя как-то про просторам очень большого магазина, специализирующегося на авто тканях, в поисках ткани для замены потолочного покрытия, я наткнулся на очень интересный материал, по очень вкусной цене — Ватин.
Ватин — трикотажное или нетканое полотно из хлопчатобумажной, шерстяной или полушерстяной пряжи с начесом.
Так как из-за многих доработок в машине, связанных с разборкой салона, я катался 3 месяца с разобранным салоном, то состояние родной шумоизоляции было увидеть не сложно, ей просто была ж…па!
Так в Ланосе шумоизоляцией и не пахнет, так 3 несчастных тряпочки, которые я выкинул, из-за того, что они пришли в негодность, было принято решение купить Ватин, толщиной 1 см. 3 п.м. Вы скажете, а почему Ватин? Почему не как положено: Виброй, а потом Шумкой закатать? Скажу честно, не вижу смысла, вкладывать в это деньги, а Ватин в раз год, можно достать и просушить!
Немного описание процесса…
1. Вырезал сначала 4 кусочка в ниши пола где лежат коврики, но передние сделал в разы длиннее, чтобы Ватин заходил повыше под торпеду и ложился на моторный щит.
2. Потом повырезал кусочки прямоугольной формы, 3-4 шт. которые положил на шахту, которая проходит вдоль всего салона.
3. Затем повырезал узкие кусочки прямоугольной формы которые, проложил вдоль порогов.
4. Потом добрался до задней части салона, и вырезал туда большой кусок, под диван заднего ряда сидений.
5. Также дошли руки до потолка, теперь и там лежит Ватин.
Вот несколько фото, что из этого получилось…
Кстати собрал салон без проблем, все пороги и сам ковролин стали на свои места без проблем. Теперь в салоне РЕАЛЬНО стало тише, и теплее, даже Бензонасос практически не слышно. Теперь салон остывает в разы медленней. И теперь печка, которая при -5 работала на 3-ей скорости, чтобы в салоне поддерживать тепло, и теперь достаточно 1-ой скорости. Я очень доволен, и эта доработка этого стоит, при своей цене вопроса в 135 грн. за 3 п.м. и при этом еще осталось очень много Ватина.
P.S. У вас на Ланосе потеет Лобовое стекло?
Когда укладывал Ватин, обратил внимание, на родную шумоизоляцию моторного щита, так вот она была реально мокрая.
А чтобы её снять и просушить, нужно было снимать торпеду. И я просто взял канцелярский нож и срезал мокрые части этой шумоизоляции. И прикиньте, лобовое стекло перестало потеть. Кстати после срезания некоторого кол-ва этой шумоизоляции, звук двигателя в салоне громче не стал!
Продолжаю про шумоизоляцию, так как если Вы желаете получить максимальный комфорт, то не стоит останавливаться на сделанном. Хотя комфорт каждый понимает по-разному. Некоторых вполне устроит ланос и в стоковом варианте, другим понравится шумоизоляция одних только дверей, а некоторые не остановятся в процессе шумоизоляции никогда. Сегодня намерен рассказать про шумоизоляцию багажника, пола и крыши. Как всегда, эта запись рискует нарваться на негативные отзывы в стиле «в багажник хватило бы только вибры, шумка там нужна, как зайцу стоп-сигнал» и «полку надо делать лучше – там динамики».
На пол стоит стелить максимально-возможную толщину виброизоляционного материала, так как отпадать ему некуда, отклеиваться тоже, подвижных проседающих со временем частей не наблюдается. Я стелил 4мм, однако все-таки не все вибрации исчезли. Так что правило «чем больше – тем лучше» тут действует в полной мере.
Некоторые утверждают, что после шумоизоляции пола педали нажимаются не до конца и пол становится не ровный – ерунда это все. Пол ровный, так как изолон более-менее упругий материал. Педали нажимаются так же, как и нажимались ранее. Но если Вы все-таки этого опасаетесь – можно под педалями не стелить шумку. Также рекомендую, насколько это возможно, зашумить моторный отсек. После шумоизоляции двигатель Вы будете слышать еще больше, чем раньше, так что шумка на стенки моторного отсека поможет хотя бы немного уменьшить этот эффект.
На багажник надо выделить день. Разборка, как и сборка, много времени не занимает — 5 больших пластмассовых панелей. Поклейка вибры простая — пространство открытое. Вот с шумкой сложнее — изгиб колесных арок цельным листом не покроешь, поэтому я делал из кусков. К сожалению, изолон не очень крепко сидит на изгибах, так что старайтесь все-таки использовать как можно более цельные куски.
Первое — снимаем первую панель. Крепится она 4 пистонами сверху, одним пистоном под ковриком и двумя пистонами по краям, в треугольные выступы.Проблем со снятием не будет.
Вторая и третья панель следуют за первой слева и справа. Крепятся одним пистоном скраю (открывается после снятия первой панели), одним пистоном выше и тремя пистонами сбоку. Эти три пистона держат сразу 4 и 5 панель.
Четвертая и пятая панель находятся над колесными арками. Итак, мы сняли три пистона, остался один ниже динамика, и два со стороны салона. Для снятия этих панелей необходимо начинать разбирать салон, поэтому, чтобы зря не терять время, есть смысл разобрать сразу и салон и клеить все одновременно.
Я не буду распыляться и про салон напишу отдельно, сейчас речь о багажнике. Клеим виброй, как и прежде, заклеивая процентов 80 поверхности. В процессе работы можно простукивать места, так как некоторые довольно глухие, а некоторые, наоборот, звонкие. И, тем самым, можно выбирать, в какие места клеить вибры больше, в какие меньше. Кстати, то же самое касается и других частей кузова. За колесные арки залазим как можно глубже. Глубина там около 40 см. На дно багажника я клеил бимаст супер, на бока — М2. Быть может, и на дно не надо супер, все-таки это багажник
Сверху наносим шумку. Я поделил багажник на 4 зоны. 1 — место под запаской. Клеится одним листом без проблем. Далее — боковая сторона этой выемки, высота 13 см. Тоже проще вырезать цельную полосу. Хотя высота не везде одинакова. Третья зона — это дно багажника за пределами места под запаску. Аккуратно вырезаем по форме и стелим, заезжая аж под заднюю седушку. Потом легче будет пол стелить в салоне. Ну и четвертая зона — бока. За счет неровностей цельными листами стелить сложно, поэтому используем остатки. Кстати, не подклеивайте вплотную к стойкам. У меня так при первом тестдрайве стойка очень скрипела об шумку. Хорошо, что еще не собрал пластик — пришлось подрезать шумку.
Панели пока не ставим, так как необходимо еще обработать полку и салон. Крышку багажника я не клеил, так как у меня не было облицовки, а без нее не очень эстетично. О крышке багажника расскажу позже, уделив особое место амортизаторам.
Далее приступаем к полке. Для снятия полки необходимо вынуть три пистона сверху и три пистона за спинкой сидения. Затем откручиваем два болта в багажнике, держащие стоп-сигнал. Все, полку можно снимать. В дальнейшем можно еще открутить динамики, чтобы не мешали работать.
В полке очень много технологических отверстий. Можно их закрывать виброй, можно — нет. Я решил, что нет. Я музыку громко не слушаю и, считаю, что мне это без лишней надобности. Шумку клеим цельным листом, вырезая отверстия под динамики и провода стоп-сигнала. Кстати, стелил шумку 8мм, полка стала без проблем.
Про разборку салона писать не хочу — об этом есть множество литературы в интернете. На каждую панель можно потратить много букав, хотя на самом деле все снимается элементарно, держится на пистонах. Внимательнее со светлыми панелями — там стоят хорошие пистоны, и скорее крепление на панели сломается, чем этот пистон вылезет. Так что аккуратно. Сидушки снимаются простым откручиванием 4-х болтов. Ковролин по-центру цельный, так что снять ковролин можно, только разрезав его. Но я думаю, что это не проблема.
Кстати, стоит сказать о родной шумке. На полу лежит материал, схожий с тем, который кладут в стулья. Он впитывает влагу, так что стоит, наверное, его выкинуть. Передний даже фольгированный. От моторного отсека тоже тянутся листы какого-то пароллона. Его можно оставить.
Вибру и шумку я клеил как можно глубже на моторный отсек. Один раз порезался об металл. Многие говорят, что после поклейки шумки двигатель как будто работает громче. В моем случае вроде даже тише. Так что, я думаю, не зря я туда пихал руки.
Далее обрабатываем виброй пол. Проблем тут никаких нет. Куски желательно делать не большие, так как пол рельефный и раскатывать большие куски будет сложно. Лично я нарезал куски 26,5х15см, таким образом лист уходил без остатков. Четырехмиллиметровую вибру раскатывать сложно, так что рекомендую прогревать как можно лучше. Вот тут и почувствовал преимущество промышленного фена перед бытовым.
Кстати, стоит заметить, что часть пола была обработана заводской виброй. Видимо, это места, максимально подверженные вибрациям.
Шумку я поделил на 4 зоны. Первая и вторая — это цельные листы, начинающиеся в районе моторного отсека, и заканчивающиеся в районе задней сидушки (где заканчивается шумка багажника). Длина около 210см. Третья зона — цельный лист от ручника до задней сидушки. От ручника и в сторону моторного отсека клеим остатки, так как цельные вырезать очень сложно. Ну и четвертая зона — это все остальное. Обклеиваям по максимуму все, что видим.
На шумку салона уходит день. Пока машина разобрана, можно сразу снять и крышу. Она снимается элементарно. Крыша гибкая, поэтому вытянуть ее из салона не составит труда. Для начала снимаем ручки. Ручки держат два самореза. Выкручиваем их и дергаем ручку. Затем снимаем козырьки от солнца.
После этого снимаем плафон — подковыриваем отверткой и выкручиваем саморез. И последний штрих — три пистона в крыше сзади. Кстати, пистоны тут плохие, но не пожалейте и купите новые, так как я поставил дюбеля с шурупами на их место, но они смотрятся не очень эстетично. Обратите внимание на фото — это заводская вибра
Вибра клеится элементарно. После пола на потолок полтора миллиметра раскатывать легко, греть еще проще. Режем квадратами, как и на пол, и вкатываем в потолок. Сверху ложем шумку. Ширина потолка чуть больше ширины листа изолона, поэтому по бокам надо прилепить остатки. На потолок клеил изолон 5мм, так как побоялся, что может не стать. Кстати, таки и не стал, сзади слева потолок чуть-чуть провисает, однако, думаю, это не проблема. Чтобы от этого избавиться, надо в том месте подрезать немного шумку.
Ну и дальше приступаем к сборке пластиковых панелей. Как и писал ранее — обрабатывал их шумкой. Главное — не переусердствовать, чтобы они стали на место. Ложите не больше 5мм, отступая по полтора сантиметра от краев. Там, где кузов подвержен вибрациям, можно ложить вибру. Я делал это на кожухе вокруг КПП и на панелях в передней части авто. Не знаю, насколько это эффективно и есть ли в этом смысл, но все равно остатки пришлось бы выбрасывать, так что я ничего не потерял.
Собирая багажник, следуйте строгой последовательности, потому что я сначала собрал салон, а затем вновь снимал пластик за седушками
Хотел сделать замеры шума в разные моменты работы, однако эксперимент не получился. На шум влияет множество других факторов, например, шум двигателя. Так что на получившейся АЧХ понижение шума незначительное
Если какие-то моменты упустил — прошу прощения, напомните мне о них, опишу. Ожидайте следующую запись про шумоизоляцию крышки багажника и установку газовых амортизаторов. Если есть вопросы — задавайте
Работу проводим при снятии прикуривателя, регулировке стояночного тормоза и снятии рычага стояночного тормоза. Для удобства сдвигаем передние сиденья вперед.
Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза (по одному с каждой стороны) крепления задней части облицовки туннеля пола.
Подняв рычаг стояночного тормоза, сдвигаем облицовку назад…
…выводя фиксаторы из зацепления с передней частью облицовки.
Снимаем с рычага стояночного тормоза заднюю часть облицовки туннеля.
Преодолевая сопротивление фиксаторов, вынимаем рамку чехла рычага переключения передач из отверстия облицовки и поднимаем чехол.
Крестообразной отверткой отворачиваем саморез заднего крепления…
…и два самореза (по одному с каждой стороны) переднего крепления передней части облицовки туннеля пола.
Приподняв переднюю часть облицовки, пропускаем рамку чехла рычага переключения передач через отверстие облицовки.
Разъединяем колодки проводов прикуривателя и снимаем переднюю часть облицовки туннеля пола.
Устанавливаем обе части облицовки туннеля пола в обратной последовательности.
Читайте также: