Как снять фаску на гипсокартоне

Обновлено: 22.04.2024

При работе с гипсокартоном практически всегда необходимо снимать фаску. Об этом все пишут и говорят. Давайте поближе рассмотрим, зачем снимать фаску и как именно это нужно делать.

Посмотрим, что об этом знает википедия: «Фаска — поверхность, образованная скосом торцевой кромки материала. Используется в технологических, технических, а также в декоративных и эргономических целях».

Начнём с того, что узнаем зачем вообще снимать фаску. Рассмотрим на примере стык двух листов гипсокартона без фаски и с фаской.

На первый взгляд, в случае без фаски всё должно получиться красиво и ровно? Не спешите радоваться! После того, как лист будет зашпаклеван, на нём обязательно появится трещина, так как количество шпаклёвки, которая попала в стык очень невелико. Поскольку и грунтовке очень непросто попасть туда, соответственно, ситуация усугубляется ещё сильнее. Также, если саморезы прикручены слишком близко к краю, то бумага в этом месте поднимается и о ровной поверхности остается только мечтать.

От этих недостатков очень легко избавиться, если сделать фаску на краю листа гипсокартона и правильно подобрать шпаклёвку.

Давайте узнаем, как снять фаску с гипсокартона. Для этого нужен нож с острым лезвием небольшой длины (около 2 см). Можно использовать как специальный нож с коротким лезвием, так и обычный канцелярский нож. Различие будет в жесткости лезвия и удобстве пользования.

Немного о технологии. Нож необходимо держать под углом к плоскости листа (около 70 градусов), к тому же, наклонив немного на себя. Первый угол – это угол фаски. Второй угол облегчает нам процесс резания и устраняет задиры на бумаге, он должен составлять приблизительно 45 градусов к направлению движения ножа. Проще говоря, если представить, что через кончик ножа проходят 2 оси: одна — горизонтальная, вдоль кромки листа, а другая — вертикальная, из кончика ножа вертикально вверх. Для первого угла мы поворачиваем нож относительно горизонтальной оси, а для второго — относительно вертикальной.

Фаска делается на глубину приблизительно 2/3 от толщины листа. В некоторых источниках можно прочитать, что для одних случаев нужно снимать фаску под одним углом и на одну глубину, в других случаях — на другой угол и совсем на другую глубину. Моё мнение – не беспокойтесь, снимайте приблизительно так, как я написал, так как вручную очень тяжело выдержать постоянный угол на всей длине листа. Попробуйте и поймите как Вам удобнее.

Движение должно быть равномерным и направленным на себя (не забываем о технике безопасности). Нож держим очень крепко двумя руками! Нельзя допускать пилообразного движения лезвием, так как велика вероятность того, что гипсовый наполнитель начнёт крошиться.

Лист гипсокартона укладываем на ровную поверхность и фиксируем, чтобы он не сдвигался назад (можно держать коленом).

Должна получиться красивая, завивающаяся стружка. Ну, вот и всё, главное – желание и немного практики. Удачи!

Все чаще для отделки стен в помещениях применяют гипсокартон, востребованный и недорогой материал. При монтаже плит нужно не только грамотно соорудить каркас и закрепить листы, но и выбрать фаску на плитах. Некоторые листы идут с завода с выбранной в гипсокартоне фаской, но в некоторых случаях материал нужно раскраивать, и поэтому на срезах фаски нет.

Снять фаску с гипсокартона можно рубанком или строительным ножом

Фаска – это край гипсокартонного листа, обрезанный под углом 45 или 60 градусов.

Полное содержание материала

Для чего снимать фаску на гипсокартонном листе

Как сделать фаску на гипсокартоне, и нужна ли она? Выбирать фаску на гипсокартоне нужно обязательно, так как благодаря ей можно хорошо заполнить шов между плитами очень качественно, чтобы не появилось трещин. Если же не выполнить этот прием, то невозможно будет забить шов качественно, и трещины не заставят себя ждать. В этом случае даже серпянка, наклеенная на шов, не сможет это предотвратить.

Правильно зашпаклеванный шов

Стоит помнить, что для качественной отделки нужно, чтобы фаска была 8–10 мм. Поэтому стоит отнестись к этой работе со всей ответственностью.

Необходимые инструменты в работе

Правильно выбрать фаску на гипсокартоне несложно, для этого достаточно подготовить инструмент:

нож строительный или канцелярский;
линейка, желательно металлическая;
карандаш.

Снятие фаски с гипсокартона с помощью рубанка

Но можно подготовить и специальный инструмент, который снимает фаску нужного размера на листах гипсокартона еще до их монтажа.

Порядок проведения работ по снятию фаски

Есть три способа выбрать фаску на гипсокартонных листах, рассмотрим каждый в отдельности.

1 способ

Положить материал на плоскость и хорошо его закрепить, чтобы в процессе формирования фаски, лист не двигался.
Положив линейку на край, провести линию карандашом, примерное расстояние от края плиты 5 мм.
Затем при помощи ножа начать аккуратно обрезать край плиты гипсокартона. На нож нужно оказывать минимальное давление, так как гипсокартон может раскрошиться от сильного нажатия и придется ровнять материал. Фаска снимается плавными движениями, чтобы на краю плиты не осталось зазубрин и волнистой линии. Если работа проводится правильно, то на выходе, при снятии края должна получиться небольшая закручивающаяся стружка.
Срезать материал нужно примерно на две трети толщины, иначе не получится надежного шва при монтаже.
Как только фаска готова, ее поверхность нужно обработать рубанком или применить наждачную бумагу.
Затем обрабатываются остальные края плит ГКЛ.

2 способ

Закрепить листы гипсокартона на готовую конструкцию из профилей.
Затем при помощи канцелярского ножа с острым лезвием начните снимать фаску под углом 45 градусов прямо на стене.
Проделать эту манипуляцию нужно по всем швам.

Срезка фаски на закрепленном листе ГКЛ на стене Вернуться к оглавлению

3 способ

Это самый простой вариант снять фаску с гипсокартона, так как для него применяется специальный фаскорез. Этот инструмент представляет собой рубанок со скошенным ножом. Он выбирает край материала ровно и без зазубрин. Для того чтобы сделать это правильно, достаточно поставить плиту на ребро и провести фаскорезом по краю.

Как правильно заделать фаску?

Как только материал с подготовленными краями смонтирован на поверхность, можно приступить к их обработке. Для этого нужно подготовить раствор шпаклевки для швов и армирующую ленту.

Первым делом нужно хорошо забить состав в шов, стараясь сделать ровную поверхность. Затем наклеить серпянку по всему шву.

Шпатлевание стыков гипсокартона

После этого пройтись шпаклевкой по армирующей ленте стараясь сделать так, чтобы шпаклевка полностью ее покрыла. Затем швам нужно дать хорошо просохнуть. Как только швы высохнут, можно отделать поверхность на чистовую мультифинишной шпаклевкой.

Кромка гипсокартона – это торцевая сторона листа. Есть два типа: продольная – идет по всей длине, и поперечная – короткий край ГКЛ. Весь гипсокартон выпускается с продольной стороной, готовой к стыковке – она оклеена картоном. Поперечный торец листа всегда прямой и ничем не отделан.

Правильная обработка кромок гипсокартона отвечает за прочность конструкции и качество отделки Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Виды кромок гипсокартона

ГКЛ выпускают с такими типами торцевой продольной стороны:

УК (AK) – скошенная утоненная кромка гипсокартона. При состыковке двух листов получается углубление, которое заполняют шпатлевкой с армирующей лентой. Заделка швов проходит в 3 этапа – это обеспечивает ровную, прочную поверхность. Длина соединительного шва составляет 90 мм, глубина 2 мм.
ВА (KS) – скошенный приплюснутый продольный торец. Гипсокартон с такой кромкой производят Lafarge Gips и их польский филиал – Lafarge Nida Gips. При соединении двух листов образуется канавка. Ее шпатлюют и прокладывают армлентой.
Кромка гипсокартона ПЛУК (HRAK) – скошенный закругленный край. Стык проклеивают армирующей лентой, затем шпатлюют. Конфигурация торцевого края позволяет создать соединительный шов шириною 11 см и глубиной до 0,8 см. Это придает конструкции прочность и устойчивость. С кромкой ПЛУК выпускает ГКЛВ компания Knauf (2 х 3.0 х 12.5 мм).
Гипсокартон с полукруглой продольной торцевой частью маркируется буквами ПЛК (HRK). Соединительные швы дополнительно не укрепляют армлентой, но для шпатлевания применяют материалы с высокой прочностью. Стыковочный шов получается длиною 9 см, а глубина составляет всего лишь 1-2 мм.
PRO – гипсокартонный лист со скошенным сплюснутым кромочным краем. Шов армируется и шпаклюется. В итоге получается стык длиною 9 см, с глубиной – 1-1,5 мм. Это обеспечивает устойчивость к нагрузкам и предотвращает появление трещин. Прямой шов без дополнительных углублений требует меньше отделочного материала, шпаклевка распределяется по поверхности равномерно.
VARIO – кромка листа гипсокартона полукруглой, скошенной, сплюснутой формы. С таким продольным краем ГКЛВ выпускает компания RiGips. Обработка стыка допускает использование одного из двух методов: с армированием и без него. Если отделка шва производится только штукатуркой, то нужно выбирать материал на основе целлюлозного или стеклянного волокна.
KPOS – продольный край идентичный VARIO, но с большим углублением. Разработка компании Lafarge Gips. Методика заделывания стыка аналогична предыдущему типу кромки.
ЗК (RK) – разновидность кромочного края закругленного типа. Стыковочный шов обрабатывается шпаклевкой без армирования.

Гипсоволоконные листы выпускают краями, маркированными:

ФК – фальцевая кромка. Такой вид края, который при стыковке образует прямоугольную канавку. Для отделки шва используют серпянку и шпатлевку.
ПК (KP, VR) – гипсокартон с прямой кромкой. Предполагает «сухой» монтаж, то есть без использования шпаклевочных материалов. Чаще всего используется для формирования внутренних стен при многослойной отделке, в сборно-разборных конструкциях.

При выборе ГКЛ нужно учитывать толщину соединительного шва. Конструкции из гипсокартона постоянно движутся, реагируют на изменение влажности, находятся под физическим воздействием. Поэтому, чем глубже шов, тем прочнее будет стык. Соблазн сэкономить на шпатлевке может обернуться преждевременным разрушением конструкции.

Рубанки для снятия кромок

Наждачная бумага или напильник для обработки торцов не годится – вид становится неопрятным, срез лохматится по волокнам, из пласта высыпаются крошки. Соединение листов гипсокартона становится проблематичным. Для таких работ нужно применять рубанок для кромок гипсокартона. Есть 2 типа:

Кромочный рубанок отличается от столярного расположением строгального ножа. Нож выходит из отверстия не прямо, а сбоку, под регулируемым углом. Фаски, обработанные этим инструментом, имеют совершенный угол в 45°.

Особенное внимание следует уделить марке стали для лезвия. Она должна быть инструментальная, высокоуглеродистая. Хрупкая сталь, низкого качества, мгновенно зазубривается и начинает кромсать край.

Для обработки торцов нужен инструмент с шириной лезвия не более 15 сантиметров. Такой рубанок подойдет для работы по пластику или дереву.

Второй применяют при зачистке реза гипсокартонного листа. Внешне – это стальная или пластиковая колодка, платформа которой выполнена в виде мелкозернистой терки, во многом схожей с кухонной. Рубанок не снимает боковые срезы, а зашлифовывает, обтачивая их до почти идеального края. Получаются боковые грани с углом 90°. Напильником такой тонкости добиться невозможно.

В продаже есть инструмент для бытового использования и профессиональная техника. Среди строителей большой популярностью пользуется рубанок Rap-plak Versatile от компании Edma.

Также советуем посмотреть видео: как сделать кромочный рубанок для ГКЛ своими руками.

Как обработать кромки ГКЛ

Обработка кромок гипсокартона – необходимая опция при обшивке материалом стен помещения. При усадке здания происходит деформация стены, выявляя недочеты строителей. Неправильная стыковка плит повлечет за собой растрескивание поверхностей, образование мелких трещин по всем стенам. Несколько слоев шпатлевки не спасают ситуацию. Повышенная влажность увеличивает лист в размерах, уменьшенная сжимает. Неправильно обработанные стыки ГКЛ приводят к появлению микротрещин и перекосов.

Важно!
При выборе ГКЛ, обратить внимание на толщину. Лист 9,5 мм используется для монтажа потолочных конструкций. Для стен используют листы 12,5 мм.

Виды и размеры гипсокартонных листов

Боковые срезы выпускают с прямыми или утоненными краями. Утоненный торец постепенно спускается к краю, уменьшаясь вполовину. Во время резки ГКЛ формируются торцевые срезы. От угла среза зависит качество соединения.

Существует определённый технологический процесс монтажа гипсокартона, которого необходимо придерживаться.

Для чего нужна фаска на гипсокартоне? Вспомните про некоторые моменты во время ремонта. Например для того, чтобы заполнить трещины на стене либо потолке раствором мы расшиваем их. Получается самая обычная фаска, которая нужна для большей площади соприкосновения, склеивания материалов. Трещины образуются в местах встречных нагрузок. Фаска немного рассредотачивает встречные нагрузки, спасая поверхность от трещины на небольшое время. С гипсокартонными конструкциями тоже самое. Мы заранее снимаем нагрузку на стыке листов гипсокартона, связанную с изменениями влажности в помещении и температурных перепадов.

Однако на любом гипсокартонном листе фаски снимаются не со всех четырёх сторон. Их необходимо сделать только на отрезанных краях.

Заводские фаски должны остаться нетронутыми.
Также фаски можно снять на уже прикрученных к каркасу листах гипсокартона. В некоторых случаях это даже лучше. Например если вы сделаете слишком большую фаску, от давления шурупов на ней появятся трещины. Очень удобно грунтовать гипсокартон поролоновым валиком с толстой поролоновой шубкой. Такой валик отлично грунтует все фаски одновременно с общей площадью.

✔ С татьи по теме

Для чего шпаклевать гипсокартон.

Как быстро шпаклевать стыки на гипсокартоне.

Как клеить гипсокартон.

Как гнуть гипсокартон.

Делаем классную закруглённую гипсокартонную нишу для телевизора.

Нужна ли серпянка на гипсокартоне.

Процедура создания гипсокартонных конструкций является довольно трудоемким и состоит из нескольких этапов, следующих один за другим. При этом выполнение каждого из них является обязательным, поскольку создает оптимальные условия для решения последующих задач. Одной из них считается шпаклевка стыков гипсокартона, которая проводится уже после выполнения монтажных работ и дает возможность получить ровную плоскость.

Зашпатлеванный стык гипсокартона в разрезе Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Шпатлевка стыков: основные этапы отделки и список необходимого инструмента

Гипсокартон является универсальным материалом, с помощью которого можно проводить не только отделку различных поверхностей, но и придавать им разнообразные формы. Монтируется он несколькими способами, которые обеспечивают качественную фиксацию материала на плоскости. При этом после проведения установки поверхность требует дополнительной обработки. В ее роли выступает шпаклевка стыков, которая знаменует завершение работ и относится к финишной отделке поверхности.

Заделка соединений считается не менее ответственным процессом, чем непосредственный монтаж гипсокартонной системы. Поэтому подходить к его выполнению необходимо ответственно и ни в коем случае не допускать халатного отношения.

Пошаговый процесс шпатлевания гипсокартонного стыка

Полный цикл шпаклевки для заделки швов и переходов выглядит следующим образом:

Подготовка. .
Нанесение раствора.
Шлифование.

Подобная последовательность действий дает возможность не только получить ровное покрытие, но и сделать это в кратчайшие сроки. При этом их выполнение будет невозможным без соответствующего инструмента, который нужно заранее подготовить и разложить. Его перечень имеет следующий вид:

узкий шпатель;
широкий шпатель;
емкость для замешивания раствора; ;
терка или наждачная бумага.

Подобный перечень инструмента должен быть подготовлен заранее.

В противном случае отделку провести не удастся. Этот список является оптимальным, но может быть расширен за счет других механических средств, упрощающих проведение работ. Добавить можно шлифмашину, распылитель и строительный миксер. Из материалов понадобится лишь грунтовка, гипсовая шпаклевка и армирующая лента.

В роли грунта может выступать любой раствор, повышающий адгезионные свойства гипсокартонной поверхности. Готовую смесь можно приобрести в магазине либо сделать ее аналог из обыкновенного клея ПВА собственными руками.

Гипсовая шпаклевка необходима исключительно финишная, поскольку она имеет наименьшее зерно и характеризуется повышенной гладкостью. Армирующая лента является тем самым элементом, без которого заделать стыки качественно практически невозможно.

Схема заделки гипсокартонного стыка серпянкой

Ее наличие увеличивает несущую способность поверхности и препятствует появлению трещин.

Роль подготовительных работ и грунтование швов

Заделка швов гипсокартона своими руками начинается с подготовки. В конструкции листа предусмотрены небольшие углубления, расположенные на боках. Их наличие позволяет плотнее стыковать материал, сокращая величину межлистового зазора до 2–4 мм. При правильном расположении ГКЛ, размеры швов не превышают допустимых значений. Однако в процессе монтажа подобные стыки считаются скорее редкостью, чем закономерностью.

В результате готовая поверхность содержит большое количество перепадов и видимых щелей, которые необходимо устранить. Целью подготовительных работ служит устранение любого мусора из шва и выравнивание его краев.

Схема шпатлевания гипсокартонного стыка несколькими слоями шпатлевки

Нередко в процессе стыковки, подрезки и выравнивания листов их края деформируются или даже ломаются. В результате образовывается мусор, который забивается в швы и приводит к образованию бугров. Устранить его наиболее просто и эффективно можно при помощи ножа. Им же проводится расширение краев стыков, которое необходимо для более плотной укладки раствора и предотвращения его растрескивания. Как правило, расширяются неравнозначные швы, то есть те, в которых один край существенно выше другого.

Снятие фаски с гипсокартона

По завершении подготовительного этапа переходы прогрунтовываются. Подобное решение позволит устранить из соединений всю пыль и обеспечить лучшее прилипание раствора. Для повышения уровня адгезии поверхности используются как специальные грунтовки, так и самодельные растворы.

Наносятся они при помощи поролонового валика, которым равномерно обрабатываются все швы и места переходов к стенам.

Нанесение раствора и шлифование стыков: пошаговая инструкция

Самым важным и ответственным этапом отделки считается заделка швов. Проводится она сухой гипсовой смесью, которая предварительно разводится водой. Лучшим материалом для проведения работ считается финишная шпаклевка Кнауф или Semin, характеризующаяся мелким зерном и обладающая оптимальными свойствами.

Заделать стыки гипсокартона собственными руками не составит большого труда, если придерживаться следующей процедуры и ответственно подходить к ее выполнению:

Первым делом нужно проложить в стыки армирующую ленту. По внешнему виду она напоминает мелкую сетку, края которой должны перекрывать зазор между листами гипсокартона на 2–3 см. Для ее фиксации можно использовать обыкновенный степлер, скрепки или даже спички, которые после нанесения первого слоя раствора удаляются.
Далее необходимо подготовить шпаклевку. Небольшое количество сухой гипсовой смеси пересыпается в емкость и разводится водой до пастообразной консистенции. При перемешивании необходимо тщательно вычищать смесь из углов, в противном случае раствор не будет иметь однородную структуру.
Лента покрывается небольшим слоем гипсовой шпаклевки Кнауф, который можно не выравнивать. Его назначением служит фиксация армирующего полотна и подготовка основы для нанесения последующих шаров раствора. После нанесения смеси шов должен выстояться в течение 15–20 минут.
Когда шпаклевка прихватится и станет твердой, можно переходить к формированию следующего слоя шпаклевки. Наносить его нужно аккуратно, последовательно разравнивая края и убирая излишки материала шпателем. Как правило, для заделки шва нужно нанести 3–4 слоя шпаклевки.
После нанесения второго слоя, лента должна быть полностью покрыта раствором, который выстаивается до затвердения. Как только, шпаклевка прихватится можно переходить к нанесению финишного слоя. Производится оно с помощью широкого шпателя, которым небольшое количество раствора аккуратно распределяется вдоль всего стыка.

Придерживаясь подобной последовательности действий, заделать швы и стыки гипсокартонной поверхности не составит большого труда. При этом количество слоев раствора зависит от размера расхождения и уровня его подготовки.

В среднем для устранения зазора и выравнивания поверхности достаточно 3–4 шаров материала, а для заделки широких стыков может проводиться по 6–8 нанесений. Полный цикл работ по заделке шва на гипсокартоне можно наблюдать на этом видео:

Заключение

Шпатлевание стыков гипсокартона является обязательным этапом отделочных работ, призванным не только устранить все дефекты, но и сделать поверхность полностью монолитной. Проводится она с помощью финишной гипсовой смеси Кнауф или Семин, характеризующихся наиболее мелкой структурой. При этом каждый шов в обязательном порядке укрепляется лентой серпянкой, улучшающей качество сцепки материала и предотвращающей растрескивание поверхности.

Читайте также: