Как снять дверь кольт

Обновлено: 06.05.2024

«Господь создал людей разными, а полковник Кольт сделал их равными» – говорят в Америке. Речь идёт, конечно, не об автомобиле, а об изобретателе револьвера, благодаря которому индейцы до конца усвоили преимущества цивилизации, а свободные граждане стали ещё более свободными.

С автомобилем Кольт всё иначе: он, наоборот, помогает выделиться из толпы. Даже такой – 1995 года, с мотором 1,3 литра. Если не драйвом, так хотя бы стоимостью и удобством обслуживания: ломаться тут почти нечему, а что ломается – то можно отремонтировать за три копейки или в гараже. Хотя есть и такие вещи, за которыми надо следить особенно тщательно. Посмотрим, кому может приглянуться этот автомобиль и как не обанкротиться его хозяину.

Чуть-чуть истории

История модели может послужить ярким примером, иллюстрирующим историю японского автопрома. Первый Кольт, Mitsubishi 500 1959 года, был интересен только тем, что был японским, но уже почти не ломался. Его серийное производство продолжалось с 1960 по 1962 год, до выхода Кольт 600.

Эта машина была уже чуть интереснее, но ещё очень далека от современного понимания автомобиля: заднемоторная компоновка, двигатель с воздушным охлаждением, задний привод и 25 л.с. Согласитесь, даже для шестидесятых всё это очень скромно. Куда лучше выглядел следующий Кольт 600, увидевший свет в 1978 году. Тут уже был и передний привод, и даже задний. Тем не менее все эти машины относят к первому поколению.

Второе поколение появилось только в 1984 году, и это был уже вполне приличный образец того, что у нас кто-то с уважением называет «японцем» или пренебрежительно «япом», но всегда помнит о том, что качество машин из Страны восходящего солнца постепенно поднялось на недосягаемую для многих высоту. Уже в 1983 году появилось третье поколение, которое оценили во всём мире: тут и комфорта прибавилось, и сборка стала совсем хорошей, да и надёжность не вызывала сомнений. Если первые Кольты оставались Лансером в кузове хэтчбек, то сейчас это был уже более-менее независимый автомобиль. Хотя, конечно, он и в 80-х, и в 90-х во многом повторял своего более длинного собрата. Основным недостатком Кольтов был довольно тесный салон, который европейцы не могли оценить слишком высоко: не помещались.

Двигатель

Наиболее распространённое вмешательство в двигатель 4G13 – это его замена хотя бы на полуторалитровый 4G15, потому что 75 л.с. – это, прямо скажем, немного. Мало это. Но, что странно, этот двенадцатиклапанный мотор неплохо тянет, даже внизу (максимальный момент составляет 108 Нм при 4 000 об/мин), причём максимальную мощность двигатель выдаёт при 6 000 оборотах. В общем, ездить с таким агрегатом можно даже достаточно быстро. Но что радует больше – этот мотор прост как хитрость двухлетнего ребёнка. Начнём с самой лёгкой работы – замены масла.

Единственное неудобство – это необходимость лезть под машину для откручивания масляного фильтра (кстати, новый стоит около трёхсот рублей). Так как Кольт большим клиренсом не отличается, то понадобится некоторая ловкость. Ну или подкатной домкрат.

С другой стороны, сливную пробку всё равно откручивать, так что поползать на брюхе (точнее, на спине) придётся в любом случае. Владелец Кольта заливает японское масло 10W40, стоимость которого составляет всего полторы тысячи за пять литров. Для замены потребуется не более трёх с половиной литров, но не стоит слишком радоваться большому остатку: доливать масло придётся почти неизбежно. И хотя этот мотор не так любит кушать масло, как его более мощные сородичи серии Орион, расход может быть довольно высок. Уж если затронули тему масла, то скажем ещё одну важную вещь: потёки масла на этих агрегатах возможны из-под крышки клапанной коробки. Течь этой прокладки легко вызвать почти на любом двигателе, неправильно затянув болты крышки. На моторах 4G13 дело усугубляется тем, что крышка очень легко деформируется, поэтому если хозяин силён, но немного дурен, то изогнуть он её сможет. Совет очевиден: следует точно соблюдать рекомендации по моменту затяжки. На самостоятельной замене масла мы сэкономим около пятисот рублей, поэтому, весело потирая грязные ручки, пойдём крутить что-нибудь ещё. Например, свечи. Замена свечей тут не сложнее, чем на «зубиле». Выкручиваем старые, вкручиваем новые – экономим от четырёхсот рублей, а заодно выясняем, что пробои искры на блок происходят по вине того самого масла, которое течёт сквозь прокладку клапанной крышки. Прежде чем выкручивать свечи, стоит хорошенько протереть по возможности свечные колодца: грязь, которая может упасть сквозь отверстие в цилиндр, – не лечебная, компрессию не увеличит, кольца не раскоксует, поэтому её попадания в блок следует избегать.

Не слишком сложно поменять ремни генератора и гидроусилителя рулевого управления (они отдельные). Для того чтобы снять ремень генератора, потребуется ослабить болты крепления и натяжения на генераторе, для снятия ремня ГУРа – ослабить натяжение на насосе. Оба механизма доступны, да и сломать тут нечего. Стоимость ремня генератора – от 250 до 400 рублей, ремня ГУРа – около 300. За замену ремня ГРМ в сервисе могут взять от двух с половиной тысяч (если повезёт) до семи (если не повезёт, да ещё и с помпой). Ремень можно купить рублей за 700, но можно и дороже: это не вещь, на которой можно экономить.

Отсоедините электрический разъем под панелью управления. В случае отсоединения электрического разъема со стороны переднего пассажира снимите перчаточный ящик.

- откройте дверь, поддержите ее подставками или домкратами, проложив между ними и дверью чистую ветошь;

Рис. 10.65. Снятие передней двери: 1 — болты крепления петли двери; 2 — ограничитель открытия передней двери; 3 — передняя дверь 4 — резиновый уплотнитель

Соприкосновение поверхностей из разных металлов может привести к быстрой коррозии. Убедитесь в применении надлежащих затяжек во избежание преждевременной коррозии.

- откройте заднюю дверь, поддержите ее подставками или домкратами, проложив между ними и дверью чистую ветошь;

Рис. 10.67. Расположение болтов крепления петли двери (1) и ограничителя (3) открытия задней двери (4) и резинового уплотнителя (2)

Рис. 10.70. Снятие направляющей рейки: 1 — винты; 2 — внутренние болты; 3 — внешние болты; 4 — стекло передней двери

Выверните винт и снимите кронштейн 2 ручки двери. В случае комплектации автомобиля делюкс снимите обивку после снятия кронштейна ручки двери.

Рис. 10.74. Снятие верхней направляющей рейки и направляющей стекла: 1 — болты; 2 — направляющая рейка и направляющая стекла

Рис. 10.76. Снятие фиксатора замка двери багажника: 1 — винты; 2 — трос; 3 — фиксатор замка двери багажника

Если автомобиль оборудован системой центрального замка, отсоедините провод «массы» от аккумуляторной батареи.

Выверните винты 1 (рис. 10.77) и снимите замок 2 передней двери. Если автомобиль оснащен системой центрального замка, отсоедините разъем электропривода замка.

Установите замок двери и закрепите винтами. Если автомобиль оснащен системой центрального замка, подсоедините разъем электропривода.

Снимите обивку 1 (см. рис. 10.72) задней двери. В случае комплектации автомобиля делюкс снимите обивку после снятия кронштейна ручки двери.

Выверните винты 1 (рис. 10.79) и снимите замок 2 задней двери. Если автомобиль оснащен системой центрального замка, отсоедините разъем электропривода замка.

Установите замок задней двери и закрепите винтами. Если автомобиль оснащен системой центрального замка, подсоедините разъем электропривода.

Рис. 10.87. Снятие цилиндра замка двери багажника: 1 — тяга замка багажника; 2 — гайки крепления цилиндра замка двери; 3 — цилиндр замка двери багажника

Рис. 10.89. Крепление электроподъемника передней двери: 1 — электрический разъем; 2 — болты; 3 — электроподъемник передней двери

Рис. 10.90. Крепление двигателя стеклоподъемника к стеклоподъемнику: 1 — винты крепления; 2 — стеклоподъемник

Выверните винты 1 (рис. 10.90) и снимите двигатель стеклоподъемника со стеклоподъемника 2. При снятии двигателя стеклоподъемника будьте осторожны, так как можно легко пораниться.

Откройте дверь и поддержите ее подставками или домкратами, проложив между ними и дверью чистую ветошь.

Рис. 10.91. Снятие петли двери: 1 — болт крепления петли к кузову; 2 — болт крепления петли 3 к двери

Рис. 10.92. Снятие ограничителя открытия двери: 1 — болт крепления ограничителя к кузову; 2 — болт крепления ограничителя к двери; 3 — ограничитель

Снимите обивку 1 (см. рис. 10.72) двери. При комплектации автомобиля делюкс снимите обивку после снятия кронштейна ручки двери.

Рис. 10.96. Снятие крайнего уплотнителя двери: 1 — панель обивки порога; 2 — панель обивки средней стойки; 3 — крайний уплотнитель двери

Рис. 10.97. Снятие стойки двери багажника: 1 — гайка шарового соединителя на стойке задней части кузова; 2 — гайка шарового соединителя на двери багажника

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Так как двери отцентрированы уже в кузове и шарниры-крепления сварены с кузовом, то в основном Вам предстоит регулировка сердечника замка.

Немного ослабьте сердечник замка.
Закройте дверь и нажмите ее в такое положение, при котором задний край двери не будет соприкасаться с другими деталями кузова.
Потяните наружную ручку двери и оставьте дверь слегка приподнятой.
В этом положении затяните сердечник замка.
Проверьте посадку двери, при необходимости отрегулируйте.

Рекомендация: если дверь устанавливается слишком глубоко — усиливается контакт с уплотнением двери, однако значительно затрудняется закрытие двери. Как следствие — громкий стук двери при закрывании. Чем меньше давление на уплотнение, тем легче закрывается дверь.

После снятия облицовки двери все узлы внутри нее становятся доступными.

При взгляде внутрь двери можно увидеть следующие элементы:

Поднимите стекло до упора. Пометьте положение ручки стеклоподъемника.
Снимите с оси ручку стеклоподъемника. Для этого двумя отвертками или плоским гаечным ключом, вставленными между диском в ручке стеклоподъемника и облицовкой на упор из дерева, отожмите ручку с шестеренчатой оси. Для защиты облицовки между инструментами и облицовкой положите тряпку под деревянный упор.
На заднем краю боковой полки в нижней части двери выкрутите винт (T20).
Выньте динамики из дверей. Для этого поверните крышки динамиков против часовой стрелки. Затем выкрутите 4 винта и выньте динамик. При этом не забудьте отключить контактное соединение.
В панели для динамика выкрутите 4 винта (Т20), ставшие видимыми после его снятия.
Осторожно поднимите полку, чтобы свесилась нижняя часть из двух упорных колец,снимите ее.
Пользуясь плоской отверткой, аккуратно снимите крышку дверной ручки.
Клавиши управления стеклоподъемником выньте через верх из внутренней части двери и отсоедините от проводов.
Выньте держатели жгута проводов из скобы крепления в подлокотнике двери.
Аккуратно выньте из двери пенопластовые прокладки, которые при сборке нужно будет поставить на место.
Ослабьте 2 винта крепления (T30).
Снимите внутреннюю ручку двери. При необходимости выньте из жгута проводов провод стеклоподъемника.
Снимите кожух у фиксатора двери (винт TORX T30).
Поверните фиксатор на 90° и отцепите от тяги.
Внутренняя облицовка двери дополнительно закреплена предохранительными зажимами и склейками, длительно сохраняющими свою эластичность на двери. Поэтому оттяните облицовку в нижней кромке кузова двери и острым ножом отделите растянувшиеся при этом клейкие растяжки.
Осторожно отделите таким способом облицовку двери от металла и высвободите из зажимов крепления.
Если крепления по всему периметру сняты, выньте облицовку наверх из уплотнения стекла и через ручку фиксатора замка.
При установке следите за правильным положением верхнего края облицовки, чтобы зажимы крепления были правильно зафиксированы.
При плохой фиксации, при необходимости удалите старый уплотнительный слой и нанесите новый на поверхность двери.
При сборке, которая осуществляется в последовательности, обратной снятию, проверьте, чтобы все выступающие части на креплениях, а также оба противоположных зажимных крепления точно были выровнены относительно друг друга.

Рекомендация: для того, чтобы отделить остатки клейкого материала, лучше всего используйте пластмассовый нож, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие. Отделив остатки клейкого материала, следите за тем, чтобы покрытые этим материалом места больше не соприкасались, иначе они сразу склеятся друг с другом и затруднят снятие облицовки.

Не дотрагивайтесь до мест склейки, так как это отрицательно сказывается на прочности соединения при последующей сборке.

Снятие замка двери

Снимите облицовку двери
На узкой стороне двери открутите 3 винта TORX крепления замка двери.
Отсоедините сегменты зажимных фиксаторов с передаточных штанг замка двери, а также внешней и внутренней ручки отпирания двери.
Выньте замок двери, если установлен центральный замок, то вместе с сервомотором из кузова двери.
Отсоедините разъем.
Открутите один винт и снимите (если есть центральный замок) сервомотор с замка двери.
Перед установкой, до того как одеть облицовку в двери, проверьте работу устройства.

Снятие цилиндра замка

Снимите облицовку двери, как было описано.

Отцепите зажим фиксатора толкающей тяги цилиндра замка.
Оттяните стопорный держатель цилиндра замка в сторону.
Снимите цилиндр замка с двери.
Перед установкой очистите гнездо цилиндра двери и не забудьте поставить уплотнительную прокладку.

Снятие наружной дверной ручки

Снимите облицовку двери.
Отсоедините тяги ручки от замка двери. Открутите винт крепления ручки двери.
Снимите ручку с тягами снаружи.
При монтаже перед установкой облицовки двери проверьте работу ручки.

Снятие стекла передней двери

Снимите облицовку двери.
Опустите стекло и выньте уплотнительные резинки из шахты двери.
Опустите стекло, чтобы была доступна его обойма.
Выньте стекло из обоймы в коробке двери. Для этого выдавите оба штифта зажима фиксатора и снимите зажим сбоку от цапфы обоймы стекла.
Полностью опустите обойму стекла.
Поднимите стекло и заклиньте его подходящим клином.
Наклоните стекло в сторону шарнира двери и вытащите его косо наверх в направлении замка из шахты двери.
После установки стекла, перед тем как надеть облицовку, проверьте работу механизма стеклоподъемника. Стекло не должно застревать и должно легко подниматься по всей длине хода.

Снятие стекла задней двери

Снимите облицовку двери.
Опустите стекло и выньте уплотнительные резинки из шахты двери.
Опустите стекло, чтобы была доступна его обойма.
Снимите шину стекла (2 винта).
Опустите стекло до конца.
Снимите заднюю направляющую двери (наверху у треугольного окна и внизу в кузове двери винт).
Выжмите стекло наверх и выньте, наклонив внутрь вперед, из шахты стекла.
Если стекло необходимо заменить, то осторожными ударами деревянного бруска сбейте шину со стекла. Предварительно пометьте его точное положение.
При установке нового стекла используйте новые резиновые полосы, смазанные смазочным мылом, и оденьте шину на стекло. При этом не стучите по держателю шины стекла.
При установке подъемной шины прижмите стекло к задней направляющей. Затем затяните оба винта.
После установки стекла, перед тем как надеть облицовку, проверьте работу механизма. Стекло не должно нигде застревать и должно легко подниматься по всей длине хода. При необходимости переместите стекло на подъемной шине.

Снятие треугольного стекла (форточки)

Снимите опускающееся стекло, как это было описано.
Снимите заднюю направляющую стекла (наверху и внизу один винт).
Сдвиньте стекло в сторону, наклоните и выньте из дверной рамы.

Снятие подъемного устройства задних стекол

Снятие переднего подъемного устройства описано в разделе Электрические стеклоподъемники; и это описание подходит без всяких ограничений к обычным стеклоподъемникам.

Снимите облицовку двери.
Опустите стекло, чтобы иметь доступ к обойме.
Отсоедините подъемную шину со стеклоподъемника (2 винта).
Выдавите стекла наверх и закрепите его липкой лентой в гнезде окна.
Открутите 2 винта крепления оси стеклоподъемника.
Открутите винт внизу, в кузове двери.
Наклоните нижнюю часть механизма стеклоподъемника в корпусе двери назад и вытащите ее из выреза кузова двери. При этом следите за тем, чтобы верхняя часть не осталась висеть на системе тяг и рычагов замка двери.
При установке подъемной шины стекла прижмите его к направляющей шине.

Снятие наружного зеркала

Слева: После снятия задней крышки зеркала (1) под пористым покрытием можно увидеть винты крепления. Теперь можно снять внутреннее покрытие двери (2).

Справа: Под внутренним покрытием двери скрыт многоштырьковый разъем (показано стрелкой) электрического механизма регулировки зеркала.

Открутите винт крепления облицовки и снимите его через регулировочную головку.
Осторожно снимите вспененное покрытие и открутите 3 видимых теперь винта и снимите основание зеркала.
Если у Вас зеркала с электрической регулировкой, то снимите облицовку двери и отсоедините разъем.
Снимите зеркало и, при необходимости, протяните снятый разъем через разрез двери.

Замена наружного зеркала

Как можно заменить электрически регулируемое зеркало со стопором, описано в разделе Электрическая регулировка зеркал. Зеркало, регулируемое вручную, может иметь другое крепление стекла зеркала (пружинное кольцо).

Здесь описан демонтаж облицовки передних дверей. Облицовка задних дверей демонтируется, соответственно, так же.

Демонтируйте кривошипную рукоятку стеклоподъемника: от оси кривошипной рукоятки вставьте под нее отвертку и прижмите крепежный язычок. Снимите покрытие к оси рукоятки. Под ней отвинтите винт с крестообразной головкой.
Снимите вниз чашу внутренней ручки двери после ослабления винта с крестообразной головкой.
За ручкой становятся доступными два других винта с крестообразными головками. Вывинтите их.
На лобовой стороне облицовки впереди и сзади вывинтите по одному винту с крестообразными головками.
Кнопка внутренней блокировки двери остается смонтированной.
Теперь ударами кулака снизу по подлокотнику слегка подбейте облицовку двери вверх для того, чтобы фиксаторы на обратной стороне облицовки вышли из пазов дверной коробки.
Снимите облицовку и немного откиньте от двери.
На обратной стороне размыкающего контакта двери выньте оболочку троса из направляющей и вывесьте трос.
Отсоедините штекерные разъемы на выключателях и на динамике.
Если нужно, то осторожно снимите изоляционную пленку сзади на облицовке двери. Проследите за тем, чтобы она не порвалась в местах фиксаторов и контактов выключателей.
Перед монтажом облицовки вставьте промежуточные резиновые детали в отверстия фиксаторов в дверной коробке (если они отошли при демонтаже).
Для того чтобы фиксаторы лучше задвигались, смажьте резиновые детали небольшим количеством вазелина или силиконовой пасты.
Проследите за тем, чтобы изоляционная пленка была тщательно вставлена на обратной стороне облицовки. Она должна быть вставлена в углубление по периметру облицовки.
При монтаже обратите внимание на то, чтобы кнопка блокировки двери была правильно вставлена в отверстие в облицовке.

Отсоединение деталей двери

Например, после легкого повреждения металла может оказаться необходимым снять основу двери от опоры ее монтажных узлов. В этом случае рекомендуется перед монтажом новую основу двери покрыть лаком. Хотя после этого нужно работать очень осторожно.

Демонтируйте облицовку двери.
Демонтируйте дверь так, как описано выше, и положите внешней стороной на мягкую подкладку (пенопласт, шерстяное одеяло).
Выньте из крепежных зажимов штанги управления внешней ручки двери и барабана замка. Для этого откиньте на зажимах на 90° стопорную задвижку.
Ослабьте четыре крепежных винта на лобовых сторонах двери.
Снимите опору монтажных узлов двери вверх.

Управляющая штанга замка со следующими деталями

Стеклоподъемник виден с задней стороны на функциональной модели:

Демонтаж дверного замка

Советы: В небольшой серии дверные замки были установлены без синтетического покрытия. Эти замки демонтируются без снятия «опоры монтажных узлов» с двери.

Демонтаж внешней ручки двери

Тот, кто выполняет эту работу на смонтированной двери, должен обладать спокойным характером и ловкими руками.

Передняя дверь: демонтируйте внутреннюю облицовку двери.
Откиньте в сторону пружинные зажимы обеих управляющих штанг (они ведут к замочному клину), вывесьте управляющие штанги.
Через выемку на внутренней стороне двери вывинтите впереди на ручке двери болт TORX ключом Т25.
Через коробку двери нащупайте на высоте барабана замка маленький блокирующий рычаг и откиньте его на 65° к заднему краю двери.
Теперь снимите ручку двери внутрь.
Снимите наружу барабан замка и внешнюю декоративную панель. При этом слегка поверните панель.
Если нужно, отсоедините провод.
Монтаж: нужно понять расположение деталей по отношению друг к другу еще в демонтированном состоянии. Иначе гарантированно не удастся установить деблокирующий рычаг.
Рычаг деблокировки вставляется наклоненной назад ручкой и откидывается вперед для фиксации.
Ручка задней двери: демонтаж и монтаж похожи, но крепление двумя винтами TORX – без рычага деблокировки.

Демонтаж барабана замка

Демонтируйте внешнюю ручку двери.
Вставьте ключ в барабан для того, чтобы при вытягивании барабана не выпали пластинки замка и пружины.
Отожмите стопорное кольцо на заднем конце барабана замка.
Снимите поводок и витую пружину, запомните их положение для последующего монтажа.
Выньте барабан замка из декоративной панели.
При монтаже проследите за тем, чтобы закрытый зубец на зубчатом венце захвата приходился на впадину между зубцами шестерни микровыключателя.
Новый барабан замка смажьте спреем для удаления ржавчины и изолирования.

Демонтируйте облицовку двери.
Демонтируйте опору монтажных узлов двери. Основа двери остается на автомобиле.
Стекло двери полностью опустите.
Положите опору монтажных узлов двери на мягкую подкладку.
Ослабьте винтовое соединение стеклоподъемника/стекла, поднимите стекло и выньте.
Высверлите четыре крепежные заклепки стеклоподъемника.
Стеклоподъемник и механизм кривошипной рукоятки представляют собой модуль и могут быть демонтированы или заменены только вместе. Не так дело обстоит с электродвигателем стеклоподъемника. Его можно заменить отдельно (глава Инструменты и приборы).
Монтаж: заклепайте стеклоподъемник, при этом вначале поставьте нижние заклепки.
Отрегулируйте окно в двери.

Демонтаж окна в двери

Демонтаж окна в двери описан выше. Кроме того, после монтажа отрегулируйте стекло в двери (следующий раздел).

Регулировка окна в двери

Регулировка стекол в передних и задних дверях осуществляется одинаково (в зеркальном отражении).

Стекло в передней двери должно входить своим задним краем (стойка В) в уплотнитель примерно на 9 мм. К стеклу в задней двери относится то же самое, что для передней двери.
Вверху и впереди стекло должно быть параллельно уплотнителю по всему периметру. Другими словами: оно не должно быть перекошено в дверном проеме.
Если нужно, проведите фломастером линию по заднему краю переднего стекла (или по переднему краю заднего стекла) на расстоянии в 9 мм от края стекла.
Установите стекло – следите за параллельностью линии резинового уплотнителя.
Поднимите стекло почти до упора.
Теперь проверьте, параллельны ли по отношению друг к другу контур уплотнителя и контур стекла.
Если нет, ослабьте крепление стекла и отрегулируйте стекло так, чтобы оно стало параллельным уплотнителю.

Противоударные рейки приклеены к двери. О демонтаже и монтаже см. в главе ринее.

Доброго времени суток, решил написать как снять или как проверить нагревательный элемент в зеркале, мы совместно tandr77 эсэмэсились в ЛС и в две головы снимали и разбирали отдельное спасибо ему за помощь. Меньше слов больше фоток)))

Первым делом снимаем треугольник, что на двери, можно и без всяких поддеваний отвёрткой или прочими инструментами просто аккуратно тянем на себя и всё

отстёгиваем разъём, надо просто аккуратно отодвинуть фиксатор на разъёме, открутить два болта на 8 и НЕ ЗАБЫВАЕМ про шурупик который виден на фото и не бздить, что после откручивания трёх шурупов зеркало упадёт, оно будет держаться за верхнее крепление .смотреть следующее фото.

Пластиковой лопаткой ну или в аккурат отвёрточкой по кругу приподнимаем зеркало, оно держится на защёлках

собственно разъём, первый ряд: три подряд-это минус и два плюса, второй ряд: два контакта-это как раз таки на обогрев коричнего цвета(для тех кто хочет просто прозвонить на целостность не снимая зеркало) .

ЛЮДИ… самое главное работайте там, ге Вас никто не будет отвлекать, я на сына отвлёкся и уронил с ДЕСЯТИ сантиметровой высоты на стол, а то и меньше, в итоге горячее стекло треснуло)))) можно и в горячей воде если есть уже нагреватель на змаену или двухсторонний скотч

Собственно весь процесс, обидно за зеркало конечно, но в этом виноват я т.к. отвлекли, но ничего "после драки кулаками не машут))) можно отдать на снятие размеров и путём лазерной гравировки как они пишут у себя на сайте, подогнать зеркало, пара 600 руб., одно зеркало 300руб. наверн закажу сегодня пару, так на всякий случай)))

Читайте также: