Как снимать напротив окна и не затемнить
Обновлено: 24.04.2024
Начинающие фотографы не всегда быстро понимают правила работы со светом и осветительными приборами. Всё-таки грамотно поставить свет – это довольно сложная и технологически нетривиальная задача.
Чтобы не разочароваться в искусстве фотографирования слишком быстро, рекомендую начинать тренироваться снимать с естественным освещением. Самый простой источник такого света – окно.
Способов расположиться у окна много: можно сесть спиной к окну, можно боком, можно присесть на подоконник (этот метод стал уже классическим). Словом, со светом от окна может быть воплощена абсолютно любая идея для фотосъёмки.
Важно глубоко проработать передаваемую эмоцию. Может это будет грусть, а может радость. Можно попытаться передать эффект счастья от полученных в подарок роз или попробовать передать теплоту утренней чашечки кофе.
Все окна разные, а значит и сцена около них будет разной. Например, окно может быть большим и панорамным. Чаще всего с такими окнами монтируют широкие подоконники. Очевидно, что лучшим вариантом станет лечь на этот подоконник и показать позитивную эмоцию (улыбку с зубами, смех).
Частой ошибкой фотографов при исполнении фотосессии с лежащей на окне моделью становится неверная передача эмоции или даже её полное отсутствие. Конечно же, так поступать нельзя.
Нормально, если такого рода ошибка допускается на первых 15-20 кадрах, когда идёт пристройка фотографа и модели друг к другу. Но когда контакт уже установлен необходимо работать над сюжетом фотографии и его эмоциональной окраской. Иначе получится то, что можно увидеть на фото ниже.
По другому следует поступать, если окно располагается в старом доме и имеет мелкоячеистую структуру. В таком случае можно придать фотографии атмосферу сумрака, а передаваемую эмоцию сделать более мрачной и зажатой.
Если Ваше окно растянуто до пола, то это тоже очень хорошо. В таком случае выбор идей становится куда более широким, ведь подоконник и батарея радиатора перестают мешаться, а значит к окну можно поставить диван, кресло, стул и сфотографироваться с ними.
Некоторого рода проблемой может стать холод, который идёт от окна. Об этом нужно всегда помнить и не допускать того, чтобы модель переохлаждалась.
Дело в том, что выражение лица, которое приобретает переохлаждённый человек трудно скрыть. И если модель застыла, то она может сколько угодно симулировать счастье и смех, но замерзание будет не скрыть. Поэтому умный фотограф чувствует, когда холодно и одевает модель соответствующим образом.
Если хотите в кадре больше чувственной драматургии, наполненной ностальгией, то попробуйте сделать фотосессию у окна с каплями воды на стекле. Мы не даром применили именно такое описание к этому процессу. Дело в том, что некоторые фотографы искренне верят, что фотосессии у дождливого окна нужно делать именно в дождь, однако это не так.
Чтобы симулировать дождь достаточно хорошенько начистить стекло, затем взять пульверизатор и набрызгать воды с той стороны окна. Получится иллюзия того, что прошёл дождь и намочил стекло.
На этапе обработке примените тонировку, которая добавит синевы и мрачности фотографии. Так Вы с лёгкостью получите «дождливый» день, даже если на улице будет светить солнце.
Не забудьте о возможности пересмотреть примеры, которые даны выше. Помните, что для любой фотосессии главное – хорошо вдохновиться. Естественный свет тем и хорош, что мы его не регулируем, он освобождает наш разум от потуг выставить идеальное освещение, а значит все силы могут быть брошены на реализацию идей.
Когда я только начинала снимать свадьбы, был один момент, который меня жутко бесил и при этом происходило это на каждой свадьбе.
Кто-то из гостей, обычно это был дяденька почтенного вида, лет так 50. Сначала оценивающе смотрел на меня издалека сверху вниз, потом приближался и без сомнения в голосе, а скорее даже надменно, высокомерно, как это умеют делать некоторые работники гос учреждений, громким, уверенным голосом произносил: «Ну что же вы снимаете против света!? У вас же ничего не получится!». И мне всегда этот момент хотелось объяснить, защитить свою честь фотографа, что я знаю, что делаю и что у меня в камере уже шедевр и я тут не маленькая школьница с камерой и оказалась тут не случайно.
Но на это никогда не было времени, потому что нужно фотографировать, а не учить чужих дяденек, как работать со светом. Я только буркну под нос «я в курсе» и снимаю дальше.
Прошло столько времени, но дяденьки продолжают меня преследовать. Поэтому я решила написать этот пост, чтобы вы знали тоже, что можно всё! И против окна снимать тоже!
А как же сделать, чтобы фото против света получилось ? Итак, запомните.
Чтобы снять ребёнка у окна, посмотрите сначала, а что у вас за окном? Если вдруг вы живете на 8 этаже и у вас только небо, то конечно оно будет выбито (т.е. за окном все получится белое), если вы прорисуете небо, то ваша модель может стать чёрной. Потому что за окном света всегда больше, чем у вас в комнате.
А вот если за вашим окном растут деревья или находится другой дом — то вы получаете за окном фон! Фон из деревьев, веток или окон другого дома. Конечно, как и раньше, света за окном всегда больше! Чтобы уменьшить разницу освещения, вы можете прибегнуть к 2-м хитростям. Поставить ребёнка спиной, как это сделала я. Тогда отсутствие света на модели не так заметно, как если бы модель была к нам лицом.
Либо поставить модель боком, тогда часть лица будет залита светом от окна, а часть в тени. Что кстати смотрится особенно интересно, потому что на фото появляется объём.
В любом случае при съёмке у окна ищите за окном цвет. Не цвет неба, а что-то другое. В моем случае я поймала заснеженные туи.
Когда снимаешь портреты в помещении, окна служат прекрасным источником естественного света. Стоит лишь разместить модель вблизи окна, и можно получить красивое естественное освещение.
Но когда окно попадает в кадр, экспонометр камеры может прийти в замешательство и выдать неверные настройки экспозиции. На этот случай я подготовил для вас 3 варианта, как снимать красивые портреты у окна.
Съёмка силуэта
Самые эффектные снимки силуэта получаются, когда модель стоит в тёмной комнате напротив яркого окна. Если такую сцену снимать, полностью доверившись автоматике камеры, то можно получить фотографию с достаточно равномерной экспозицией светлых и тёмных участков. Другими словами, фото с силуэтом не получится.
Вместо этого можно перевести камеру в ручной режим и задать выдержку так, чтобы добиться необходимого эффекта.
Уменьшая выдержку, можно сделать фотографию, на котором модель выглядит силуэтом на фоне окна.
Если силуэт получается слишком светлым – нужно попросить модель отойти от окна чуть-чуть подальше.
Также можно провести замер экспозиции по светлым участкам за окном – так силуэт модели будет темнее. Но фокусироваться стоит именно на модели, а не на заднем плане.
Также неплохо будет конвертировать фотографию в чёрно-белое. Чёрно-белые фотографии с силуэтами смотрятся особенно эффектно!
Замер экспозиции по теням
Используя эту технику, делаешь прямо противоположное тому, что делаешь при съёмке силуэтов. Вместо того, чтобы проводить замер экспозиции по светлым участкам, замеряешь её в области теней. Так портрет модели будет максимально детализованным.
Это идеальный вариант для случаев, когда вид за окном далёк от совершенства.
Для съёмки следует выбирать точечный режим экспозамера, а сам замер производить по лицу модели, снижая выдержку.
Сбалансированный свет
Эта техника объединяет лучшее из первых двух. Сбалансировав освещение можно сфотографировать детали и внутри комнаты и за окном. Но для такого результата придётся использовать отражатель или вспышку.
При помощи отражателя можно подсветить модель и сделать тени более мягкими. Разместив отражатель ближе к модели можно делать хорошие портреты в режиме приоритета диафрагмы. Если же в нём не удаётся получить желаемый результат, можно переключиться на ручной режим.
Окно действительно может изменить внешний вид ваших фотографий в лучшую сторону. Надеюсь, советы из этой статьи помогут вам делать красивые портреты с использованием света окон.
Если вам понравилось, поставьте палец вверх и ПОДПИШИТЕСЬ НА КАНАЛ , чтобы не пропустить новые интересные материалы!
Ну и не забывайте поделиться статьёй с друзьями в социальных сетях.
Фотоискусство не знает границ – и оконное стекло с досадными бликами и отражением недовольного из-за этого автора, не должно стать преградой для творчества. У многих профессиональных пейзажистов есть свои приемы – они успешно избавляются от нежелательных эффектов, делая впечатляющие изображения панорам или ночных городов. Джастин Тирни (Justin Tierney) – один из фотографов, которые умеют снимать через стекло. Профессиональный концертный композитор и кинематографист, он создает необычные проекты. В них музыка и визуальные решения сливаются в единый завораживающий тайм-лапс, повторяющий пульсацию ритма мегаполисов.
Джастин – обладатель степени Йельского университета (сейчас получает докторский PhD в Duke University). Он исследовал проблему отражений с чисто академической дотошностью. Работая в Японии, снимал с высоких обзорных башен Токио, где избежать контакта со стеклами невозможно. Тайм-лапсы – сложный вид искусства, в особенности, если речь идет о проектах Тирни (ночных наблюдениях за городской жизнью). Он обобщил свой опыт в статье, предложив несколько решений – предлагаем воспользоваться авторскими наработками.
Уменьшайте яркость освещения
Если вы снимаете из гостиничного номера или другого помещения, где можете контролировать свет, сделайте все возможное, чтобы минимизировать его поток. Если речь идет о ночной съемке, используйте все тени, жалюзи, приспособления, какие найдете. Закройте камеру, чтобы блокировать нежелательную засветку. При съемке в дневное время жалюзи и шторы, наоборот, создают нежелательные отражения, и их нужно убирать.
Кадр тайм-лапса из проекта Джастина At the Conflux, снятый из гостиничного номера в Синдзюку, Токио.
Настройки: F/3.2, 8', 16 мм
Если вы фотографируете на смотровой башне или в любом месте, где контролировать освещение невозможно, попытайтесь найти в помещении темное пятно, архитектурные элементы (колонны, опорные балки и так далее), которые можно использовать как преграду для блокирования света.
Постарайтесь стать как можно ближе
Располагать объектив нужно как можно ближе к стеклу. Джастин использует длинный двухметровый быстроразборной штатив Arca Swiss, который просто регулируется. Касаться стекла не нужно, чтобы вибрации и трение не повредили объектив, но минимизация расстояния позволяет убрать большую часть нежелательных отражений.
Возможности «юбок» для объективов
Защитный кожух-«юбку», который можно установить на объектив, Джастин считает своей лучшей находкой. Она отрезает отражения практически полностью, за исключением, может быть, снимков из резких угловых положений камеры. Ее можно компактно сложить для транспортировки – еще одно преимущество.
Объектив с «юбкой» и штатив на присоске – съемка в кафе обсерватории Tokyo Skytree
Один из кадров тайм-лапса, снятого там же – проект At the Conflux.
Настройки F/2.8, 10', 16 мм
Попробуйте работать с поляриками
Многие фотографы успешно убирают отражения от стекол, пользуясь поляризационными фильтрами. Джастин Тирни говорит, что у него приспособления или стопроцентно «работают», или не дают вообще никакого результата – промежуточных вариантов не бывает. Полярики уменьшают отблески, но не устраняют их целиком, что может только ухудшить ситуацию. Если вы не можете позволить себе роскошь съемки с внешними мониторами, то не удастся сказать заранее, есть отражение или нет. На миниатюрном ЖК-экране камеры их может быть не видно. Однако при просмотре результатов на большом мониторе ПК фотографов нередко настигает жестокое разочарование.
Еще одна проблема с поляризационными фильтрами состоит в том, что для каждого объектива нужно брать с собой (а перед этим – покупать) отдельный фильтр. Можно, конечно, дополнить конструкцию кольцами-переходниками. Но, учитывая и без того сомнительную эффективность поляризационных фильтров для данных условий съемки, лучше избегать дополнительных нагромождений.
Кадр из проекта At the Conflux, снятого из окна ресторана в Токио.
Настройки F/5.6, 8', 16 мм
Попробуйте поработать с резиновой блендой
Сам Джастин не был убежден в необходимости ее установки, но потом пришел к выводу, что она эффективна, если камера направлена прямо. Если вы часто наклоняете фотоаппарат в стороны или вниз, чтобы добиться более сложных композиций, бленда не так хорошо будет блокировать отражения. И, как в случае с поляриками, нужно покупать и носить с собой много приспособлений – для каждого из ваших объективов отдельно.
Кадр из проекта At the Conflux – съемка из лобби отеля в Токио
Настройки F/3.5, 2.5', 35 мм
Штативы на присосках – эффект и скорость
Джастин очень часто использует беспроигрышную, по его словам, комбинацию – штатив на присоске и объектив с «юбкой». Их легко перевозить, они неприхотливы в установке и их сложно случайно повредить. В некоторых ситуациях сложно пользоваться штативами, которые слишком бросаются в глаза. Конструкцию, которая нравится Тирни, можно незаметно зафиксировать и затем быстро снять (и убежать). Фотограф говорит, что за годы практики научился искусству молниеносной работы в кабинах стеклянных лифтов, такси, монорельсовых поездах, вестибюлях гостиниц – так, чтобы вообще не привлекать к себе внимания. Снимки ниже иллюстрируют умение Джастина использовать «дуэт» штатива на присоске и объектива с «юбкой». Они сделаны в разных местах: из окна гостиницы, монорельса Кобе, транспорта в Юрикамомэ, Токио.
Ниже – кадры из проекта At the Conflux. Настройки: F/8, 0,6', 20 мм, и F/2.8, 1.6', 16 мм
Многие фотографы, особенно начинающие, не рискуют делать снимки против солнца, опасаясь либо повреждения камеры, либо уродливых фотографий. Однако, если снимать в контражуре по всем правилам, то наградой будут замечательные фотографии с подсветкой.
Позаботьтесь о глазах и камере
Некоторые фотографы боятся повредить камеру при съемке против солнца. Это на самом деле не является проблемой, когда вы снимаете обычные пейзажные фотографии. Но если вы используете телеобъектив, существует реальный риск причинения вреда глазам или камере.
Помимо всех возможных опасностей, смотреть прямо на солнце через видоискатель DSLR просто неудобно. Чтобы этого избежать, скомпонуйте свой снимок как можно быстрее или переключитесь на LiveView. Тем не менее, в LiveView у вас могут возникнуть трудности с построением композиции, потому что все еще будут показываться чрезмерно контрастные изображения, которые упоминались в начале. Решение проблемы заключается в использовании компенсации экспозиции.
Работа с сильными контрастами
Сделайте несколько одинаковых снимков с разными настройками экспозиции, если ваша сцена статична, затем сможете объединить их в одну фотографию HDR.
Окончательная картина состоит из пяти снимков с разной экспозицией, соединенных вместе. Canon 5D Mark IV, Canon EF 16-35/2.8 III, от 1/1250 до 1/5 с, f/20, ISO 100, фокусное расстояние 17 мм
Если у вас есть сцена действия с людьми, животными или другими движущимися объектами, достаточно одного темного кадра. Затем вы можете осветлить выбранные места на компьютере при постобработке.
Однако вы должны рассчитывать на увеличение количества шума в этих местах. И, если не планируете показывать фотографию в исходном разрешении, этот эффект не будет особенно заметным и им можно пренебречь.
Отредактированное изображение "на скорую руку" в Zoner Photo Studio с помощью нескольких настроек слайдера в модуле Develop: Exposure +1.7; Contrast +80; Lights −50; Shadows +80, Dehaze +80. Можно было бы, конечно, обработать еще лучше
Когда вы фотографируете объекты или людей, которые находятся рядом, можно использовать вспышку или отражатель. Тем самым легко превратить темные силуэты в настоящие лица прямо во время съемки.
Портрет, который фотограф снял против солнца. Он добавил дополнительное освещение с дистанционно управляемой вспышкой. Canon 5D Mark III, Canon EF 85/1,8, 1/200 с, f/1,8, ISO 100, фокусное расстояние 85 мм
Остерегайтесь пыли
Перед началом работы не забудьте протереть объектив специальной салфеткой (или хотя бы футболкой). Иначе пыль будет подсвечиваться во время съемки против света, и впоследствии оставит пятна на ваших фотографиях.
Вы можете не заметить этого во время съемки, но когда вы придете домой и обнаружите, что половина снятого материала испорчена пятнами от пыли, вы определенно не будете этому рады.
Пыль на объективе фотографа привела к появлению светлых пятен вокруг солнца. Canon 5D Mark III, Canon EF 16-35/2.8 II, 1/125 с, f/2,8, ISO 100, фокусное расстояние 16 мм
Остерегайтесь плохих фильтров
Вы можете предотвратить отражение солнечных лучей с помощью фильтров. Между тем, съемка прямо против солнца действительно подчеркивает любые недостатки в УФ-фильтрах, поляризационных фильтрах или вообще в любом другом их виде. Фильтры низкого качества отражают свет между объективом и фильтром, создавая блики света.
Если вам нравится фотографировать с подсветкой, обязательно инвестируйте в хорошие фильтры или вообще их не используйте.
Еще один способ борьбы с отражениями
Иногда даже самые дорогие фильтры не помогают избавиться от отражений. Это обусловлено тем, что некоторые отражения могут образовываться внутри объектива. Вот трюк при использовании штатива: сделайте одну фотографию как обычно, а затем одну, на которой вы закрываете солнце рукой. Это поможет предотвратить уродливые блики.
Если закроете солнце в кадре рукой, избавитесь от нежелательных бликов
Затем объедините фотографии в фоторедакторе и обработайте результат по мере необходимости.
Финальное изображение без отражений. Оно собрано из двух изображений HDR, каждое из которых было собрано из пяти снимков. Всего нужно было снять десять. Canon 5D Mark III, Canon EF 16-35/2.8 II, около 1/1000 с, f/13, ISO 100, фокусное расстояние 16 мм
Впечатляющий элемент в композиции
Давайте перейдем к композиции. Вы могли заметить, что на всех предыдущих фотографиях солнце было очень ярким. В вашем подходе к фотографии, вы должны думать о его позиционировании на изображениях, а не действовать по сценарию: "Эх, а вот и подходящий холм! Щелк его!". Вместо этого продумайте, где разместить каждый элемент. Включая солнце на заднем плане.
С другой стороны, у вас не должно быть ослепительных солнечных лучей на каждом снимке. Телеобъективы, прежде всего, сильно подавляют лучи, и они приглушаются даже больше, если солнце не в фокусе.
Помните, солнце всегда видно, но оно не обязательно должно быть главным элементом кадра. Таким образом, даже когда на снимке есть солнце, вы можете сфокусироваться на каком-то другом элементе, например, на каких-то маленьких деталях вокруг вас.
Крупный план травы, с солнцем на заднем плане, чтобы завершить настроение снимка. Canon 5D Mark II, Canon EF 70-200/2.8 II, 1/1000 с, f/5,6, ISO 100, фокусное расстояние 70 мм
Используйте также тени в яркий день. Если вы используете сверхширокоугольный объектив – тогда еще проще можно запечатлеть как солнце, так и тени.
Статуи на площади Святого Петра в Ватикане, отбрасывающие драматические тени в кадре. Canon 40D, Canon EF-S 10-22/3,5-4,5, 1/400 с, f/8, ISO 100, фокусное расстояние 10 мм (16 мм в полнокадровом эквиваленте)
Играйте с видимостью солнца
На большинстве фотографий выше показано полностью видимое солнце. Это самый распространенный случай, и да, он вполне достойно выглядит.
Но также может быть интересно захватить в кадре солнце, частично перекрытое каким-то объектом (например, выглядывающее из-за горы или здания). Это отлично подчеркнет солнечные лучи на снимке. Половину лучей внезапно перекрывает препятствие, которое является самой темной частью фотографии.
Солнце, наполовину спрятанное за зданием у плотины. Canon 5D Mark IV, Canon EF 70-200/2.8 II, около 1/1500 с, f/11, ISO 100, фокусное расстояние 70 мм
Когда препятствие находится рядом, вы можете легко влиять на то, насколько сильно оно перекрывает солнце, становясь на скалу или опускаясь на колени. С другой стороны, если горы блокируют ваш обзор, все, что вы можете сделать, это просто набраться терпения, ждать и быть начеку.
Когда солнечный диск будет плыть за горой, у вас будет примерно пять минут или даже меньше, прежде чем он исчезнет с поля зрения, поэтому ваша обязанность - быть в нужном месте в нужное время. Или вы упустите свой момент.
И стоит учитывать, что довольно часто появляются облака и закрывают солнце на 15 минут раньше. Вот почему все же рекомендуется сделать несколько фотографий заранее, чтобы у вас при любом исходе было хотя бы несколько снимков.
Разрезанное пополам солнце в момент, когда оно выскальзывало из-за горы. Canon 5D Mark IV, Canon EF 70-300/4-5.6 IS, 0,3 с, f/16, ISO 100, фокусное расстояние 165 мм
Последний вариант - изобразить полностью перекрытое солнце в кадре. Это может звучать так, как будто солнце в принцип в кадре не присутствует, и все же оно еще с нами. Сделав несколько шагов влево или вправо, вы можете спрятать солнце и продумать точную композицию.
Спрятать солнце за каким-то элементом сцены - дело нескольких шагов. Canon 5D Mark IV, Canon EF 16-35/2.8 III, 1/250 с, f/16, ISO 100, фокусное расстояние 27 мм
Извлеките пользу из отражений
Из-за интенсивности света, солнце также хорошо видно в отражениях. Если вы снимаете над озером или морем, отражений избежать сложно. Однако можно найти и меньшие поверхности для намеренного их создания.
Солнце отражается во многих местах. Их просто нужно заметить. Canon 5D Mark IV, Canon EF 16-35/2.8 III, 1/500 с, f/14, ISO 400, фокусное расстояние 22 мм
В городе вас ждет еще больше возможностей - вы можете повсюду найти окна, а вместе с ними и отражения.
Отражения в окнах в городе повсюду. Canon 350D, Macro Revuenon 24/4, 1/500 с, около f/4, ISO 100, фокусное расстояние 24 мм
Подсветка - не только на открытом воздухе
Если вы знаете, как делать фотографии на солнце, вы можете использовать свои знания на всех видах фотографий, даже на портретах. Вы быстро почувствуете, что вы можете делать с камерой.
Видеоканал ФотогораЧитайте также: