Как сломать потолок в старом доме

Обновлено: 22.04.2024

У меня кирпичный одноэтажный дом 50-х годов. В доме стоит печка, типа "русской". Занимает много места. Можно ее сломать, не завалив дом!

Мелкий написал :
Можно ее сломать, не завалив дом!

Если есть отопление альтернативное, то почему нет?

Отопление есть. Потолок не рухнет? Всетаки балки старые.

2Мелкий А что балки (потолок) опираются на печь? Так не бывает.

Samar, балки походят мимо. Но эти печные стены через две комнаты проходят. И печь в третей стоит.
Как, лучше сделать: сломать одну стену, выложить перегородку или печь сразу всю ломать?

Мелкий написал :
Как, лучше сделать: сломать одну стену, выложить перегородку или печь сразу всю ломать

Надо по месту смотреть.
Проще всего печь сломать. Понятно, что осторожно, чтобы перегородки примыкающие не упали.
Т.к. фундамент у печки свой, восстановить полы.
Потом перегородки доделать.
кактотак.

Samar, спасибо! А, как потом дырку в потолке заделать?

Мелкий написал :
сломать печку. Помогите!

Помогать ломать не буду--НО совет дам- сделайте красивый.хороший КАМИН вместо

Samar написал :
А что балки (потолок) опираются на печь? Так не бывает.

У нас всё бывает. Хотел в квартире сломать дымоход от старой печи (занимает полкухни), так оказалось, что потолок лежит на нем. Отказался от затеи.

leninvm написал :
Помогать ломать не буду--НО совет дам- сделайте красивый.хороший КАМИН вместо
__________________

Спасибо за совет. Ток для этого ведь трубу надо выводить. А, трубы уже нету. Убрали, когда крышу новую ставили.

Мелкий
Печи клали на глину. Это не цементную стену ломать. Для начала вскройте потолок вокруг дымохода и посмотрите не опирается ли что на него. Потом аккуратненько по одному кирпичику снимаете Если несколько кирпечей снимете, дальше проще будет если швы еще и смочите водичкой.

Alex_Penza написал :
У нас всё бывает.

Вот именно. У меня отец живет в доме в совхозе. Матица - центральная балка потолка, под коньком которая, в месте печки разрезана и лежит на ней. Так что смотреть надо. Строители в деревнях те еще были.

Если бы в деревнях. В центре города живу.

Посмотрите в каком состоянии балки. если балки на чердаке, то там и будет видно их состояние и цельность. Если внутри комнаты - чуть хуже, но тоже не беда. Когда будете ломать для страховки можете подставить под балку брус примерно 50*150. Потолок у вас скорее всего опланкован, т.е. небольшие планки набитые друг на друга крест-на-крест и набиты глиной. Заделать дыру в потолке можно точно также: добавить планок и глиной замазать.
Более того, балки ведь и менять можно. Брус 200*200 нормально выдерживает потолок в комнате шириной 5 метров.
Вы исследуйте нормально ваш потолок и схему тут оставьте, сразу же найдется куча верных решений. Вам же останется выбрать только по вашим способностям.

продолжается мой мега-ремонт в старом доме.
дом середины 60-х годов, кирпичный, 3-х этажный, межэтажные перекрытия бетон. чердачное перекрытие - деревянное. у меня 3 этаж.
в принципе я не расчитываю что у кого то еще есть опыт. одну комнату я уже сделал (потолок одноуровневый из ГКЛ) но там все просто - там перекрытие в очень хорошем состоянии было. в этой комнате смотрите на фото.
в принципе опасения только на счет одной балки - над окном - протекала крыша много (-5-10) лет назад, балка 130х130 подгнила местами на 1/3. ее менять однозначно.
состояние остальных 6 балок отличное, сухие брусья 130х130, местами растрескались, немного провисли.

поскольку для замены все равно придется вскрыть засыпку, ВОПРОС: стоит ли применять какие то особоые меры по утеплению, укладки паро/гидроизоляции, утеплителя в виде минеральных ват.
сейчас там доски, на них рубероид, сверху шлак 10-12см.

шлак планирую собрать в мешки, перешить доски, и высыпать обратно.

еще один ВОПРОС: поскольку остальные 6алок провисли но крепкие и сухие, стоит ли их перевернуть на 180градусов?

есть еще инетерсный вопрос, должно ли эту работу выполнять ЖЭУ, квартира приватеизированная. местный ЖЭУ-шный пьяница предлагает эту работу сделать за 4000р с моими материалами, не вопрос денег, вопрос в том что он там наделает.. и кто даст мне гарантию что полок не упадет мне на голову.
постоянно контролировать я его не смогу - работа. соседка делала себе эту работу бесплатно, но она год судилась с ЖЭУ, у меня времени и желания судиться нет.

можно ли эту работу делать сейчас? зима выдалась теплая, на улице -10, на чердаке +3-0, комната не жилая, так что небольшое похолодание терпимо.

в принципе понятно - не многие могут похвастаться таким потолком.

я же после консультаций с умным проф. строителем выяснил следующее: балку менять однозначно. оставлять в таком состоянии нельзя. ЖЭУ желания ремонтировать перекрытие не проявила. прошу хоть чтоб работы можно выполнять самостоятельно, но обязательно согласовать с ЖЭУ или дирекцией единого заказчика.
пока ЖЭУ думает как мне помочь, приступил к расчистке и сборке шлака в мешки. шлака 20см, с 5м2 собрал 20 полных мешков (кг по 30) в принципе учитывая какой вес лежит сейчас на перекрытии - может быть еще выдержало. но доскам и двум балкам капец, от того что крыша текла, а шлак не особо высыхает, доски погнили. крышу то перекрыли пару лет назад, сейчас чердак сухой, но две балки погнили местами на 1/3 а местами больше там по жердочкам на цыпочках хожу.. пока балки мой сес (около 85кг) держат. а вот щиты которыми зашит потолок - нет.
я едва не провалился - вообщем то подверждает необходимость срочного ремонта..
соседи делали тоже самое что и я два года назад.
о результатах сообщу, может быть потом кому пригодится.

ВОПРОС ОСТАЛСЯ:
как правильно утеплить, гидроизолировать перекрытие?
я планирую заменить балки (100х100х4000, сосна, сейчас там такие балки) зашить между балок досками (30х150х800 сосна). дальше очевидно надо паро/гидроизоляцию и минеральную вату, рубероид и засыпать обратно шлак.
подскажите по паро/гидро изоляции как праивльно и какие материалы применять

2avkie
Здравствуйте, avkie!
С удовольствием читаю Ваши монологи. Разве что, сказать мне по этому поводу, к сожалению, нечего.

avkie написал :
в принципе понятно - не многие могут похвастаться таким потолком.

Я могу! У меня еще и средний этаж, и деревянные перекрытия, и дом постарше. Доски на полу местами прогнулись. Рельеф у полов и потолков радостный во всех комнатах. Полы не подрывали, поэтому не знаю, в каком состоянии там лаги и балки. Но, если честно, посмотрев на Ваши веселые картинки мне стало страшновато.

avkie написал :
о результатах сообщу, может быть потом кому пригодится.

Вы делайте, а потом и мне расскажете. Может, не так страшно будет.
Пусть Вам сопутствует удача!
С уважением, Маргарита.

2MK могу пока предложить вам ознакомиться вот с этим материалом:
по межэтажным перекрытиям
и вот этим - по чердачным перекрытиям.

У меня случай несколько иной, но не могу пройти мимо брата по разуму.

У меня тоже старый дом с деревянными перекрытиями (не только чердачными, но и межэтажными тоже), последний этаж. Делаю перепланировку своими ручками, летом вскрывал пол на кухне и в коридоре, со сносом всех стен и постройкой новых. Одна балка была сильно поражена гнилью (длительные протечки), вторая слегка, протезировал пораженные участки боковыми накладками со скруткой проволокой в обхват и прошивкой длинными саморезами. Засыпку шлаковую вынес, т.к. она была перемешана с бытовым и строительным мусором, а также со следами крысиной жизнедеятельности. Вместо нее уложена стекловата, закутанная в пергамин - заодно облегчил перекрытие килограммов на 300. Поверх устроен пол на лагах, установлены перегородки, оборудованы туалет и ванная 170*70 см. Соседей снизу вроде не слышно, да и они пока не жаловались на шум.

Некоторые размеры:
Балки: ~25*25 см, длина 6 м.
Боковые накладки: 20*10 см, длина 3 м.
Проволока 6 мм, Саморезы 6*200 мм.
Стекловата: 2 слоя по 5 см.

Пояснения к фоткам:
balka1 - наиболее пораженный участок балки (слева) с боковыми накладками
balka2 - подробности крепления боковой накладки: проволока работает на отрыв, саморезы - на срез.
nastil - черепной подбивной настил из фанеры. Фанеры достаточно, т.к. будет стекловата.
vata - укладка 1-го слоя ваты на пергамин
vata2 - укладка 2-го слоя ваты

По поводу паро-гидроизоляции чердачного перекрытия. Ведущие производители изоляционных материалов (типа Изовера и т.д.) раздают нахаляву брошюрки с готовыми решениями с использованием их продукции. Я думаю, надо пойти в крупный или специализированнй строительный магазин и спросить у них такую брошюрку для загородного дома, потом творчески ее осмыслить.

Жил в таком доме много лет, родители за это время делали ремонты пару раз. Никаких особых проблем не было, ничего не сгнило. Были небольшие проблемы при продаже этой квартиры - слова "деревянные перекрытия" всех жутко пугали.
Ремонт потолка и ремонт перекрытий, как Вы понимаете, разные вещи.

Сергей НМ написал :
С удовольствием выслушаю мнения людей имеющих личный опыт проживания и ремонта

С удовольствием выслушаю ваше мнение по поводу: оно зачем?

Потому что, собираю информацию которой мне не хватает. Кому как ни хозяеваем "сталинских" квартир и профессионалам ремонта знать особенности вышеобозначенных жилищ. (В том числе и по деревянным перекрытиям, и связанных с ними проблемам или их отсутствием). Повторюсь интресна любая информация связанная со сталинками, и их эксплуатацией.

В Питере практически все дома дореволюционной постройки с деревянными перекрытиями. Многие стоят уже более 200 лет без проблем. Если крыша и сантехника нормальная, то деревянным перекрытиями ничего не грозит столетия. Проблемы возникают при регулярном намокании перекрытий от дырявых труб. Вот тут лет за 10 можно и в нижнюю квартиру вместе с ванной упасть. А вот действительно реальный минус домов с деревянными перекрытиями - их пожароопасность. Огонь легко распространяется по перекрытиям в соседние квартиры и на другие этажи. И тут ничем не защитишься.
Насколько я знаю, в Москве "сталинки" с деревянными перекрытиями решили приговорить. Я так думаю, по причине их расположения на хорошей земле. Т.е. под снос вместе с "хрущевками". В других городах стоимость земли не окупает такой вандализм.

Частенько приходится делать электрику в сталинках. Шурупы и гвозди лезут в дерево
хорошо По отзывам хозяев, слабовата зукоизоляция в перекрытиях, если ничего не
переделано по-современному. Внутренние перегородки, как правило, деревянные плюс
дранка и изестковая штукатурка. Думаю, dmvt1 прав, стояли и будут стоять, если не
топить и не поджигать
У нас грозятся сносить те, что стоят на центральных улицах, в рамках ЕВРО2012
Лично я предпочел бы жить в сталинке, чем в хрущевке. но цены на сталинки в разы выше!

Живу в таком и жил ранее, поэтому при приобретении "нового" жилья опосений не было.
Какие недостатки:

Страховщики - редиски не хотят страховать такое жилье.
Потолочки придется подвесные, т.к. штукатурка со временем трескается.
Звукоизоляция в теперешней квартире по перекрытиям мне показалась недосточной, хотя приемлемой.
Опасение за пожаробезопасность (хотя по временным нормам горения перекрытий деревянные не
намного ушли от бетонных. Источник уже не помню, где то с инете).
Нагрузки на перекрытие должны быть разумными.
Половая плитка под вопросом.

В целом при покупке на что смотреть.

Сантехтрубы не должны течь и это правда, иначе придется укреплять балку.
Стены. Все стены и углы должны быть без плесени.
На потолке, не должно быть значительных трещин.
Санузлы должны быть на бетонном основании, т.е. перекрытие бетонное.

К чему готовиться. К капремонту.

В сталинке практически всегда стоит алюминиевая проводка. Мне повезло ввод медный.
Полы в моей кривейшие, перестилать однозначно (лаги+фанерка, отлично).
Окна, двери скорее старые - менять. Окошечки в основном большие и деньги соответственно.
Потолочки можно и штукатурить, но трещины неизбежны.
Стеночки с дранкой (наверняка кривые) лучше снести все и поставить новые, так дешевле.
Сантехника новая ВСЯ.
В общем капремонт он и есть капремонт.
Но!
Даже недоделав ремонт в нашей семье какое-то благодатное ощущение когда приходим домой. Аура чтоль положительная.
И когда выбирали новую квартиру то решили остаться в своем районе (Смоленск), А в районе центральной части города в основном сталинки. Когда смотрели квартиры не сталинки - давил потолок, однозначно.
Удачи.

При капремонте имеет смысл под свои полы врубить в стены новые железные балки из швеллера или двутавра, тогда проблем с нагрузкой на полы и плиткой на теплый пол не возникнет. Стены в подобных сталинках метровые, выдержат любую нагрузку. Всю засыпку лучше сразу выбросить и проложить два-три слоя легкого базальтового ( не минераловатный типа URSa, а нормальный RockWool) утеплителя, как шумоизоляцию. Потолки лучше подшить гипроком с прокладкой шумоизоляции 50 мм. (тут у сгодится и URSA). После подшивки потолки проклеиваются потолочными обоями и красятся, трещины не появятся никогда. То же самое имеет смысл сделать и со стенами. Отдолбить все г-но до кирпичей и поставить гипрок. Станет намного ровней и теплей. Заодно под гипрок запрячите и всю Вашу новую электропроводку нормальным медным кабелем с заземлением. Антехника, однозначно, меняется вся вместе со стояками, если их уже не меняли. Лучше всего взгоношить еще и соседей, чтобы потом не ломать свой санузел, когда в перекрытии или у соседей появится свищ на стояке и его все равно придется менять. Реально дешевле поменять за свои деньги стояки соседям, чем потом ломать кафель в санузле.
Очень не рекомендую покупать квартиры на крайних этажах, т.к. реально больным местом всех сталинок, независимо от типа перекрытий, являются их железные крыши и верхняя разводка отопления. Заливает последний этаж каждую весну. На первом этаже проблемой является подвал. Очень часто их сдают в аренду или продают под черт знает что, от пунктов приема стеклотары до пышечных. Да и состояние канализации во многих домах оставляет желать лучшего.
Так что любая сталинка это старый роллс-ройс, выше по классу всех новострек, но требует серьезных вложений ( до 30% стоимости покупки) на приведение в порядок.

Потребность демонтажа гипсокартонного потолка может возникнуть по разным причинам. В любом случае будьте готовы к тому, что это пыльный и грязный процесс, который не займёт у вас много времени, но нужно будет обдумать второй момент – как утилизировать весь строительный мусор. А его будет достаточно много, даже если комната небольших размеров. Поэтому, оптимальным вариантом будут услуги утилизации мусора .

Какие понадобятся инструменты

Вам также заранее придётся подготовить и все необходимые строительные инструменты:

лестница;
шуроповёрт;
строительный нож;
отвертки разного диаметра;
щётка для очистки листов и штапель.

Этапы демонтажа потолка из гипсокартона

Как говорится ломать – не строить, но даже в этом процессе необходимо придерживаться определённого алгоритма.

Удаляем потолочный плинтус. Как правило, повторное его использование невозможно, так как он крошится и ломается. Если плинтус новый, то можно попробовать его аккуратно отодвинуть штапелем.
Затем снимаем все встроенные светильники и изолируем концы проводов. Данные работы необходимо проводить после отключения питания светильников.
Удаляем декоративное покрытие, если оно имеется на потолку: обои, панели. Рекомендуется обои перед снятием предварительно намочить, что существенно облегчит вам работу.
Если потолок выполнен по всем правилам, то швы между листами гипсокартона должны быть заклеены сеткой, и только потом оштукатурены. Поэтому вам придётся снять сетку, которая легко отделяется вместе с остатками штукатурки. И только после снятия сетки вы увидите саморезы, которыми швы прикреплены к обрешётке.
Аккуратно выкручиваем саморезы. Такую работу лучше выполнять вдвоём, так как листы гипсокартона тяжёлые, и одному человеку будет непросто одновременно окручивать саморезы и держать листы. Работа пойдёт намного быстрее, после того, как вы снимете первый лист гипсокартона: вам будет видна часть обрешётки.
Глобальная работа по снятию листов выполнена. Остаётся только убрать с каркаса короткие куски металлического профиля. Порой поверх обрешётки кладут звукоизоляционный материал или утеплитель. Их также вам придётся аккуратно снять. Данные материалы можно применять вторично во время монтажа нового потолка.
Убираем все направляющие, которые крепятся к стенам. Есть небольшой нюанс: если вы снова планируете устанавливать подвесной потолок из гипсокартона, то убирать боковые направляющие нет смысла, так как монтаж потолка любой формы начинается именно с установки именно этого элемента крепления всей конструкции.

И небольшой совет: прежде, чем демонтировать потолок, взвесьте все «За» и «Против». Возможно, легче заменить определённую часть потолка, чем демонтировать весь.

Мастера отдают предпочтение именно данному материалу, потому что древесина легка по весу и проста в монтаже, хоть и не столь долговечна, сравнительно с более инновационными конструкциями. Как отремонтировать деревянные потолочные балки, вы узнаете из представленного материала.

Пошаговый ремонт деревянной балки перекрытия

Самым существенным недостатком деревянных элементов в конструкции здания является недолговечность материала, даже обработанного специальными средствами. Повышенная влажность и нагрузка на балку способствуют разрушению оной. В зависимости от того, проводилась или нет обработка материала до использования в строительстве, напрямую зависит срок службы балки.

Дефекты, способные спровоцировать ремонт деревянной балки перекрытия

Планируя капитальный ремонт, внимательно осмотрите балочное перекрытие потолка.

Балку следует отремонтировать или заменить при наличии таких дефектов:

Плесень и гниение. Встречаются преимущественно на чердачных балках. Плесень образуется по причине текущей крыши. Гниение распространяется чаще всего в местах врубки в стену. Причиной как первого, так и второго является некачественная гидроизоляция.
Червоточины. Древесные насекомые существенно повреждают элементы кровельных конструкций из дерева и потолочные балки. Их очень легко заметить – на материале появляются многочисленные червоточины, а на полу под ними – труха.
Расслоение, трещины. Если материал изначально некачественный, он долго не прослужит. Под влиянием перепада температур дерево начнет расслаиваться вдоль волокна.
Сломы. Слишком поврежденное дерево под влиянием вредителей, экстремальной среды или механического повреждения уже не может должным образом выполнять свое предназначение.

Обнаружили хоть один из перечисленных факторов – немедленно проводите ремонтные работы, иначе рискуете получить потолком по голове.

Выявление повреждений

Существует несколько способов обнаружения дефектов балочного перекрытия: Визуально – простейший и надежнейший метод. Но подходит только в тех ситуациях, когда балочное перекрытие открыто. Дабы проверить состояние элемента, проведите вдоль него с нажимом отверткой. Едва видимый след – все в порядке, борозда – нужен ремонт. Чем глубже бороздка, тем быстрее необходимо провести ремонтные работы.

Проседание покрытия легко заметить даже через покрытие.
Простукивание закрытых отделкой балок. Если присутствует глухой звук – нужен ремонт. Чтобы проверить свои подозрения, просверлите дыру, по внутреннему состоянию которой легче оценить состояние материала.

Эффективнее проводить осмотр в местах примыкания со стенами. Чаще всего дефекты появляются в первую очередь там.

Ремонт своими руками: поэтапно

Реставрация, усиление или восстановление проводятся разными способами:

Ремонт с помощью применения деревянных вспомогательных материалов. Подходит для ситуаций, когда нет возможности или смысла менять всю балку, но необходимо укрепить ее часть с помощью дополнительного элемента. Накладки устанавливаются всегда с обеих сторон балки. Монтируются вплотную и надежно фиксируются болтами. Длина оных должна быть равна ширине балки и обеих накладок. Дабы обезопасить и продлить срок службы накладок, перед применением их следует обработать специальным антигрибковым веществом и дать полностью высохнуть. Если балка прохудилась в месте примыкания к стене, то использование накладок нецелесообразно. В таких ситуациях используется стальной протез.
Протезирование балки – применение стального прута или листа. Данный материал меньше накладок, более долговечен и гибок в работе. Но протезы тоже обрабатываются перед применением – антикоррозийным веществом.

Ремонт в местах примыкания выполняется следующим образом:

удалите поврежденный участок;
с помощью накладок или протеза удлините или соедините оставшиеся участки балки;
болтами прикрепите элементы.

Если повреждено более чем ⅔ всей балки, следует заменить ее всю, иначе ремонт такого элемента повлечет обрушение всей конструкции.

Поеденную жуком или прогнившую балку лучше заменить полностью или частично, потому что оба этих дефекта имеют свойство распространяться достаточно быстро, и, следовательно, приводят материал в полную непригодность.

Если вы хотите дополнительно усилить старые, но еще вполне крепкие балки для надежности, к процессу следует подходить немного иначе, но это уже совсем другая тема.

Стоит отметить, что любые работы с использованием деревянного материала проводятся исключительно после обработки элементов специальным веществом и его полного высыхания. Защитные растворы значительно продлевают срок эксплуатации потолочных балок перекрытия.

Если вы сомневаетесь в своих силах, обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам, хотя это влетит в копеечку.

Читайте также: