Как сделать выемку в бревне для сруба

Обновлено: 30.04.2024

Вот уже много тысячелетий человечество живет в домах. За это время люди научились строить их из самых разных материалов – хижины из пальмовых листьев, мраморные дворцы, войлочные юрты – что только не использовал человек для жилья! Но на Руси традиционно дома строили из дерева.

Дерево – отличный материал. Оно легко поддается обработке, при правильной технологии строительства долго служит, экологически чистое, хорошо сохраняет тепло, и людям просто нравится запах настоящего дерева. Сегодня, когда древесина постепенно становится дефицитом, есть много различных технологий для строительства домов из дерева: каркасная технология, канадская технология, строительство из бруса и т.п. Но до сих пор не придумано деревянных домов лучше тех, что строятся из бревен.

Сруб – это деревянное строение, возведенное при помощи рубки топором. Оно может быть создано для различных целей, и это может быть баня, жилой дом, хозпостройки. Материалом для таких строений служит деревянное бревно.

Строительство из брёвен на Руси

Дома из бревен знакомы каждому россиянину. Их можно увидеть на картинках в детских книжках со сказками, они встречаются на страницах школьных учебников, такие дома можно встретить в русских деревнях, и именно из бревен построены шедевры русского деревянного зодчества. Наши предки знали секрет, как поставить дом или церковку без единого гвоздя. Многие секреты с годами были утеряны. Например, был такой Теремной дворец царя Алексея Михайловича, так его власти еще в XIX веке разобрали, так как здание нуждалось в реставрации, а мастеров не нашли.

Сегодня, однако, некоторые тайны дедовского мастерства возвращаются, и снова стало можно увидеть лома срубленные «в лапу» или « в чашу». При рубке (так называют возведение дома из бревен) «в лапу» бревно используется по всей длине, но углы у такого дома будут холодными, их понадобится дополнительно утеплять. Если же работать способом рубки «в чашу», то используемая часть бревна становится короче, но такой дом не боится ни дождя, ни ветра, ни холода. И дома, построенные этим способом, выглядят как на картинках в сказках.

Виды рубки срубов

Сейчас существует две основные методики рубки срубов: метод «в лапу» и метод «в чашу». Главное отличие заключается в способе обработки углов. Безусловно, каждый прием создания деревянного сооружения имеет свои плюсы, и свои минусы. Выбор техники зависит от особенностей строения и обстоятельств, в которых будет происходить постройка сооружения.

Рубка «в лапу» называется ещё рубкой в «угол». Когда-то этот вид рубки широко применялся, несмотря на то, что требовал достаточно большого профессионализма. «Лапа» – это конец бревна с пятью гранями. Недостатком является то, что сделанный угол необходимо будет утеплять.

Второй прием – это рубка в чашу. Классический метод, который основан на соединение внахлест угловых бревен. Для того чтобы части древесного материала прилегали плотно, чаша в бревне в месте соединения бревен вырубают особое углубление – чашу.
Размеры углубления, как правило, зависят от географического положения местности, в которой будет производиться сруб. В настоящее время этот метод «скрепления» бревен является наиболее популярным при возведении деревянных построек. Такая востребованность связанна с отличной защищенностью внешних углов сооружения от осадков благодаря выступающим торцам бревен. Но стоит отметить, что метод рубки «в чашу» является менее экономичным по сравнению с «лапой», так как из-за выпуска брёвен со всех сторон строения происходит дополнительный перерасход древесного материала.

Технология рубки в чашу

Как было описано чуть выше, метод рубки «в чашу» основывается на том, что с каждой стороны сруба выпускается бревно на расстоянии в 30 см от угла постройки.
Паз может быть простым и сложным. Второй вид основывается на том, что на конце выступающей части бревна делаются специальные шипы в чашах верхних бревен в то время, как в нижних делаются отверстия.

Самое важное – это предварительно сделать разметку мест для вырубки. При этом надо воспользоваться способом «черта». Для этого бревна нужно положить друг на друга и на самом верхнем разместить чертеж паза. Для того чтобы чаша в бревне была ровной, необходимо сделать разметку с обеих сторон материала. После того как все отметки были сделаны, необходимо вырезать паз и попробовать сделать тестовую установку. Если части деревянного материала будут плотно «прижиматься» друг к другу, то это значит, что все получилось и выполнено правильно. В противном случае чаша в бревне дорабатывается.

При определении размера паза необходимо учитывать то, что глубина «выемки» должна позволять «вершинным» бревнам подниматься над нижними брёвнами на половину их диаметра. Верхняя часть бревен, уложенных в сруб, нужно обязательно выровнять до того момента, пока она не станет овальной или круглой формы.

Рубка деревянного сруба может быть как чашей вверх, так и вниз. Особо большой разницы между этими двумя способами не существует, однако среди профессионалов бытует такое мнение, что если делается рубашка паза вниз, то стены постройки более устойчивы к воздействию осадков.

Дома, срубленные «в чашу» – самые устойчивые, этот способ сохраняет тепло в местах соединения бревен между собой в венцы. Правильно сделанная рубка дает гарантию, что бревно не будет сколото, следовательно, влага по его волокнам не дойдет с торца до углов дома.

Те, кто разбирается в строительстве деревянных домов из бревна, знают, что рубка «в чашу» является одной из самых сложных. Однако в глазах человека непосвященного все выглядит просто – в нижнем бревне выполняется полукруглый проруб (чаша), соответствующий размеру верхнего бревна. При рубке «в русскую чашу» получается выемка в полдерева. И что же здесь сложного? Сегодня есть самые разные станки, которые за полдня выпиливают столько чаш в бревнах, сколько хватит на строительство деревни.

Здесь и прячется основная ошибка. Дело в том, что для получения надежного, теплого, защищенного от влаги сруба, чашу можно вырубать только плотницким топором и только вручную, с учетом строения волокон дерева и направления годовых колец. При использовании пилы или станка, волокна дерева вскрываются, становятся рыхлыми, у них открываются поры, в которые устремляется атмосферная влага.

Плотник, работающий специальным плотницким топором, да с соблюдением всех тонкостей, поры дерева при каждой зарубке «запечатывает», закрывает. Такой дом простоит века, в нем будет тепло и сухо, и не потребуется ему ни внешняя отделка, ни дополнительное утепление.

Выбор топора. Верный помощник зодчего

В течение долгих столетий для крестьян России жилищем являлась деревянная изба. Классическое крестьянское сооружение, как правило, исполнялось в прямоугольной форме, образованной срубом горизонтально уложенных друг на друга бревен, которые были связанны между собой угловыми выемками.

Еще с древних времен зодчие подходили к заготовке древесины для будущей избы с особым вниманием. Например, на материале топором делали затесы и снимали продольные полосы коры дерева. Непосредственно строить из этой древесины начинали только через несколько лет.

Главным помощником плотника всегда был топор. В отличие от своего конкурента – пилы, которую стали применять в результате развития НТП, топоры «разглаживали» волокна древесины при процессе рубки, защищая материал от отрицательного воздействия окружающей среды. Пилы же «разрывали» сырье, делая хуже качество и долговечность дерева. Именно это является главной причиной, почему топор по сей день остается основным строительным инструментом зодчих.

Для того чтобы правильно выполнить эту непростую рубку, мастеру потребуется соответствующий топор.

Виды топоров

- плотницкий – для резных, столярных и плотницких работ;
- колун – для колки дров и массивных бревен;
- универсальный – для разных хозяйственных нужд – порубить древесину, забить гвоздь и т.п.;
- туристический – для рубки хвороста, вытесывания палаточных кольев, прорубания подлеска на пути.

Как срубить сруб в чашу? Ниже мы постараемся ответить на этот тематический вопрос?

При строительстве из цельного бревна применяют несколько способов рубки. Они зависят от назначения возводимого сооружения. При возведении домов для постоянного проживания и бань плотники применяют рубку в чашу или в лапу. Опытные специалисты рекомендуют при возведении капитальной постройки использовать метод рубки, котором выемка делается таким образом, что чаша ложится на бревно, а не наоборот — бревно в чашу. Такую рубку называют еще «в охлоп» или «сибирской». Тогда как, выемка обратная — рубка «в обло» или «русская». Сибирский способ рубки лучше защищает сруб от проникновения влаги. Его использование, по сравнению с русской рубкой, выполняется меньшее количество технологических операций. При изготовлении срубов по сибирской технологии, делают выпуск бревен наружу до 60 см, получая теплый угол.

Инструменты, необходимые для изготовления сруба

Процесс производства сруба предполагает проведение работ по разметке бревен и непосредственно самой рубке. Без специальных инструментов невозможно выполнить работы качественно.

Поэтому, посоветовавшись с профессионалами, приобретите:

плотницкий топор;
бензопилу (можно электропилу);
стамеску;

черту плотницкую (ее можно сделать самому).

Как размечать бревна под рубку в чашу?

Для подготовки к вырубке чаш, используют специальный инструмент — плотницкую черту, которая похожа на циркуль, только жесткой конструкции.

Размах между крайними точками черты, устанавливается в соответствии с диаметром используемых бревен и равен половине нижнего или верхнего бревна.

Процесс разметки состоит в обозначении контуров будущей вырубки. Выполняя разметку, придерживайтесь нескольких правил:

установите бревна так, как они будут уложены при сборке сруба (крест на крест);
установите заостренные концы черты на соединяемые части;
проведите линии под выемку древесины одновременно на обоих бревнах.

Как качественно и быстро произвести вырубку?

Термин «рубка» сохранился исторически, хотя современные мастера, при строительстве домов из бревна, чаще используют вместо топора бензопилу. Высокопрофессиональные плотники, линии под выемки выполняют так же пилой. После обозначения мест вырубки, вырубайте или выпиливайте чашу таким образом, чтобы при сборке сруба бревно легло, внедрившись в прилегающий нижний ряд точно наполовину.

Для плотного прилегания венцов друг к другу, выбранную чашу удлините, выбрав продольный овал с пазом. Размер дополнительной выемки подбирайте в зависимости от местной погоды. Чем холоднее зима, тем она должна быть шире. Для обеспечения плотного прилегания, выравнивайте глубину и объем выемки древесины для овала.

Правильность и точность выполненной работы, проверяйте пробной укладкой бревен. Точно обработанная поверхность верхнего бревна, должна плотно лечь на нижнее бревно всей плоскостью. Уложенная часть не должна иметь зазоров и щелей. В случае их образования, снова произведите разметку и откорректируйте вырубку до плотного прилегания бревен.

Фото: много интересного на данную тему можно подчерпнуть из старых книг, написанных с участием опытных мастеров плотницкого дела.

Для герметичности соединений применяйте дополнительный элемент вырубки — шип. Если рубите теплую постройку, учитывайте расположение годовых колец, так как внутри сруба должны оказаться более рыхлые южные части колец. Для сохранения уровня рядов в горизонтальном направлении, не упустите важный момент. В срубах чередуют комель бревна с более узкой его частью. Для выравнивания венцов, вырубку производите поочередно — то в широкой части бревна, то в узкой.

Заключительные советы

Освоив ремесло плотника, вы значительно сэкономите на строительстве. Начните постигать азы с изготовления рубленой беседки для сада. Затем, срубите на своем участке небольшую баньку. Приобретенный опыт позволит вам осилить и строительство дома. Технологически точно изготовленный сруб будет теплым и придаст постройке долговечность и надежность и обеспечит исключительную экологию, особенно если вы используете для внутренней обшивки вагонку из кедра.

На других страницах нашего сайта вы сможете посмотреть много интересного о срубах бревенчатых домов и бревенчатых бань.

Теплосбережение деревянного дома в значительной степени зависит от плотности прилегания бревен друг к другу. При возведении построек этого типа используют технологию выборки паза. Другими словами, вдоль каждого бревна проделывают определенный по ширине паз, задачей которого является обеспечение герметичности стен дома.

Выборку продольного паза выполняют тремя способами:
1) зубчатым;
2) открытым;
3) глухим.

Стоит подробно рассмотреть процесс по проделыванию паза наиболее популярным открытым методом

Чтобы получить на бревне открытый продольный паз, потребуются следующие инструменты и материалы:
1) бензиновая или ручная пила;
2) топор;
3) плотницкий циркуль;
4) бревна;
5) пакля.

Если бензопила долго не использовалась и по тем или иным причинам перестала работать, то лучше отдать ее специалистам в сервисный центр. Для самостоятельного ремонта это, конечно, не самый сложный инструмент. Сложность здесь состоит совсем в другом, а именно в диагностировании неисправности, которое без специальных знаний самому провести будет довольно сложно.

Итак, выборка открытого паза производится следующим образом:

1. Сначала на нижнем бревне подготавливают его верхнюю поверхность, для чего с нее удаляют неровности, сучки и прочие дефекты. Верхняя его часть должна иметь округлую и обязательно гладкую поверхность.
2. Берут верхнее бревно, после чего его укладывают выше нижнего бревна так, чтобы их торцы размещались в одной плоскости. Нижняя плоскость верхнего бревна при этом должна располагаться на определенном расстоянии от верхней поверхности нижнего бревна. В таком положении бревна закрепляют для прорисовывания линий будущего паза.
3. С помощью плотницкого циркуля проводят необходимые замеры на торцах бревен. Для этого на инструменте между его концами выставляют расстояние, необходимое для получения правильных линий.
4. На одном из концов обрабатываемого бревна границы паза отмечают так, чтобы линии получились как можно более ровными. Очень важно следить за положением концов циркуля. Воображаемая прямая между ними при непосредственном использовании инструмента должна находиться строго вертикально.
Острым концом циркуль ведут по гребню нижнего бревна. При этом рисующий элемент инструмента начерчивает линию на торце верхнего бревна. Образовавшуюся дуговую линию для придания ей большей четкости дорисовывают карандашом или маркером.
5. Вышеописанную процедуру проводят на противоположном торце верхнего бревна.
6. Используя тот же плотницкий циркуль, линии на торцах верхнего бревна соединяют между собой продольными линиями. При необходимости полученные линии дорисовывают карандашом. Так получают контур будущего паза.
7. Верхнее бревно освобождают от крепежей и переворачивают, то есть ставят будущим пазом вверх. Его надежно закрепляют на предварительно подготовленных конструкциях, например, отрезках бревен с выемками.
8. Пилой внутри контура будущего паза в поперечном направлении проделывают неглубокие прорези, не доходя до разметки около 2 см. Этим же инструментом прорезают продольные линии контура.
9. Топором сбивают прорезанные участки древесины внутри контура паза. Это делают до тех пор, пока не получится выемка с ровными стенками и дном.
10. Верхнюю плоскость нижнего бревна покрывают паклей или ленточным межвенцовым утеплителем, после чего эту плоскость стыкуют с пазом верхнего бревна. Когда будет завершено возведение стен, стыки между бревнами заделывают ватой для повышения их теплоизоляции.
11. Завершающий этап — это скрепление бревен между собой нагелями.
Как видно, создание открытого продольного паза на бревне не является чем-то особо сложным. Нужно лишь быть аккуратным и точным.

Создание глухого паза между бревнами — отзыв нашего эксперта

При строительстве деревянных построек следует учитывать много нюансов, один из которых – создание глухого паза. Глухой паз предназначен для надежного и прочного крепления бревен друг к другу. В этом случае вся нагрузка переносится на кромку края бревна и увеличивается долговечность здания. Сделать глухой паз можно быстро и просто. Главное заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы: бревна, паклю, тесак, пилу, молоток, плотницкие циркули, карандаш и другие.

Процесс создания глухого паза

В первую очередь подготавливают бревно, которое будет снизу. Его очищают, убирают все неровности, придают ему гладкость. Для этого используют тесак. После подготовительных процедур на бревне делают долевой надрез в том месте, где предположительно должен быть крепеж. Этот надрез предназначен для первичного крепления бревна.

В полученную прорезь кладут бревно и закрепляют его в горизонтальном положении. Далее с помощью специального циркуля с двух сторон бревна рисуют метку-зазор. После этого бревно переворачивают, закрепляют и продолжают с ним работу. Важно, чтобы отметины на бревне были отчетливо видны.

Сделанные на бревне отметки помогают в создании паза. Для его создания используют пилу, ножовку, бензопилу, тесак или любой другой удобный инструмент. Первоначальная форма паза должна быть похожа на английскую букву V. При этом необходимо следить, чтобы отростки по бокам не были слишком острые. Иначе они сломаются от тяжести других бревен. Глубина паза должна подходить для вкладываемой в него пакли.

Затем паз проверяют. Он должен быть ровным и выполнен правильно. На паз наносят специальное покрытие от гниения. После этого проверяют как улеглась древесина. Если результат после первого раза не устроил, то снова отмечаются все неровности и дерево дорабатывают.

Процесс доработки дерева осуществляется до того момента, пока бревно не ляжет идеально в паз. Как только это произошло верхнее бревно временно убирают и подготавливают паз на нижнем бревне. Паз заполняют паклей до того момента, пока она не начнет выступать за края. После этого сверху кладут бревно и начинают его вбивать. Для этой цели подходит деревянный или резиновый молоток, который не испортит дерево.

По окончании работы бревна скрепляют между собой. Чтобы крепление было надежным используют специальные шипы или как их еще называют — деревянные нагели. На место стыков наносят специальный раствор (антисептик), который не дает материалу быстро испортится. Постепенное выполнение всех этапов создания пазов, прокладка межвенцовым утеплителем в итоге позволяет сделать качественный паз между бревнами.

При создании сруба - не важно, из дикого/оцилиндрованного бревна или бруса - обязательно приходится соединять отдельные части строения. Для небольших построек можно ограничиться только угловыми соединениями, для крупногабаритных или длинных приходится также скреплять бревна/брус по длине, стыковать торцами. Давайте разберемся, как это принято делать.

Сразу хочется оговорить: несмотря на то, что срубами обычно называют дома из бревна, строения из бруса тоже считаются срубами. Дело в самом принципе соединения элементов - не гвоздями или иными крепежными элементами, а методом вырубки пазов и шипов непосредственно в теле пиломатериала. Дополнительные соединяющие детали - например, нагеля или шканты (коксы) - выполняют вспомогательную роль.

Поскольку продольное соединение бревна/бруса есть не в каждом срубе, давайте вначале разберемся с угловыми соединениями.

Чаще всего в отечественных постройках встречается вариант рубки с остатком. При этом методе углового соединения конец бревна выводится на 25 см и более за границы перпендикулярной стены.

При таком способе рубки размеры сруба получаются как минимум на 50. 60 см меньше длины исходного бревна (и это по внешней границе, изнутри габариты меньше на две толщины бревна). Тем не менее технология применяется повсеместно. Причин несколько:

такой сруб более стабильный и прочный, чем при рубке "без остатка" (" лапу");
углы лучше защищены от промерзания и продувания;
трещины в торцах обычно не заходят на ту часть бревна, которая расположена внутри основного контура здания.

Чтобы при таком способе рубке бревна прилегали друг к другу максимально плотно по всей длине, их либо стесывают до плоскости с двух противоположных сторон (так называемый лафет ), либо выполняют в бревне желоб с одной стороны по всей длине от угла до угла. Паз традиционно расположен с той стороны бревна, которая будет обращена книзу, к земле - чтобы в него не затекала вода и не портила древесину.

Углы соединяются также с помощью вырубленных (реже выпиленных) в бревнах пазов. Различают варианты с чашей (простой и усложненной), гребнями и сопряжением выступов-впадин.

Самым древним вариантом рубки считается простая чаша, она же "обло", где и паз по длине, и полукруглая выемка на углу расположены в верхней части бревна. Но более распространены "русская" или "сибирская" чаша, когда продольный паз находится в нижней части бревна, а чашка в полдерева - в верхней. "Охлоп" - это, по сути, перевернутое обло, где и продольный паз, и полукруглая выемка в бревне находятся снизу.

Есть еще интересный вариант рубки "в крюк", считающийся непродуваемым. Здесь пазы достаточно сложной формы расположены и в верхней, и в нижней части бревна.

Одно из важнейших преимуществ рубленого дома – способность хорошо удерживать тепло, что помогает экономить на отоплении в холодный сезон. Однако энергоэффективность деревянного дома во многом зависит от технологии сборки сруба. Рубка в чашу является оптимальным вариантом, поскольку в таких домах не промерзают и не отсыревают углы.

Сруб, выполненный «в чашу», можно возвести своими руками, если есть навык плотницких работ и подходящий инструмент. Если это первый опыт строительства рубленого дома, важно работать аккуратно, тщательно выполняя разметку и подгоняя каждое бревно. Это потребует немало времени и сил, но результат будет радовать долгие годы.

Особенности сопряжения «в чашу»

На поверхности бревна вырезается выемка полукруглой формы под элемент следующего венца перпендикулярной стороны. При сборке сруба венцы заклиниваются между собой и после усадки образуют прочную конструкцию, непродуваемую за счет своей конфигурации (выступающая часть бревна должна составлять 25-30 см до края чаши) и использования утеплителя.

Такие углы не промерзают, благодаря чему снижаются теплопотери дома, отсутствует конденсат, провоцирующий развитие грибка на древесине. В Канаде и Норвегии пользуется популярностью рубка сруба по технологии «чаша с шипом» — это еще более прочное соединение, но его значительно сложнее выполнить своими руками без опыта подобных работ.

Инструменты для строительства своими руками

Технология изготовления сруба требует использования следующих инструментов:

ручной, электрической или бензиновой пилы;
плотницкого топора с хорошо наточенным лезвием;
молотка;
стамески по дереву;
черты плотницкой (специальный инструмент для разметки бревен) либо стандартных приспособлений для разметки;
строительного уровня;
острого гвоздя или несмываемого химического карандаша, строительного маркера.

Также потребуется использовать уголь для чернения выемки при подгонке венцов, антисептический состав для обработки вырезанных чаш, предотвращающий поражение древесины гнилью и вредителями. В качестве утеплителя удобнее использовать качественный ленточный материал из натуральных волокон.

Подготовительный этап

На подготовительном этапе выбирается технология рубки. Традиционно используется:

врубка «в обло» — чаша вырезается в нижнем бревне;
врубка «в охлоп» — чаша вырезается в верхнем бревне.

Непрофессионалам, решившим собрать сруб своими руками, рекомендуется выбрать второй вариант, при котором венцы укладываются чашами вниз. Поскольку работы будут продвигаться относительно медленно, велик риск, что сруб до окончания чистовой, окончательной сборки, попадет под дождь – если чаши будут вырезаны в нижних бревнах, в них попадет влага, которая спровоцирует гниение древесины.

Для строительства требуется качественный лес, желательно зимней рубки. Новичку сруб в чашу проще изготавливать из оцилиндрованной древесины – геометрическая точность элементов упрощает разметку чаш и подгонку звеньев.

Нанесение разметки

В вопросе как рубить сруб особое внимание уделяется правильной разметке. Профессионалы используют специальный инструмент – «черту», которая состоит из ручки и двух жестких пластин с заостренными концами, расстояние между которыми можно изменять. «Черта» позволяет вести параллельно две линии, выполняя разметку при строительстве своими руками.

Для того, чтобы выполнить разметку, уложите два бревна на землю строго параллельно друг другу. Важно, чтобы край третьего, поперечного звена, уложенного крест-накрест, располагался так, чтобы расстояние от торца до чаши составляло не менее 25 см. Проверьте размещение всех бревен будущего венца. Чтобы при разметке бревно не крутилось и не смещалось, его фиксируют скобой.

Если чаша будет вырезаться в верхнем бревне, пластины «черты» раздвигаются таким образом, чтобы расстояние между их кончиками составляло половину диаметра нижнего бревна (это важно, если строительство ведется из неоцилиндрованного бревна).

При нанесении разметки одна пластина инструмента должна все время опираться на верхнее бревно, вторая – на нижнее. Для разметки контура чаши ножка «черты» должна перемещаться, касаясь дуги нижнего бревна, при этом вторая вычертит на верхнем бревне параллельную линию – контур будущей чаши. Вдоль бревна следует разметить и выбрать полукруглый паз, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу и не продувались.

Если чаша будет вырезаться в нижнем бревне, одна ножка инструмента должна обрисовывать контур нижней части верхнего бревна, а вторая вести линию по поверхности нижнего элемента стены. Расстояние между ножками должно соответствовать половине диаметра верхнего бревна.

Чтобы быстро по шаблону вести разметку «чертой» необходимо иметь навык. Если его нет, то при сборке сруба своими руками проще использовать традиционные инструменты и размечать индивидуально каждое сопряжение.

В ходе работ не забудьте пронумеровывать подогнанные венцы, используя острый гвоздь или несмываемый карандаш, как и для разметки. Нумеровка каждого хлыста в дальнейшем упростит чистовую сборку сруба.

Вырезаем пазы и чаши

Когда сруб в чашу изготавливается под заказ на производстве, продольные пазы и чаши вырезаются специальными фрезами на высокоточном оборудовании. При работе своими руками такой точности не достичь, но относительно небольшие погрешности в дальнейшем компенсируются за счет использования уплотнителя.

Если вы уверенно владеете бензиновой или электрической пилой, основную выборку древесины можно выполнить этим инструментом. Начинающим мастерам для обозначения насечек рекомендуется использовать ручную пилу. Для черновой вырубки чаши применяется тесак или плотницкий топор, а затем углубление дорабатывается стамеской.

Если вам сложно понять, как рубить сруб с точными сопряжениями, чтобы упростить задачу используйте уголь для чернения чаши при ее примерке к бревну. Осмотрев бревно, можно определить, сколько материала и в каких местах еще предстоит выбрать.

Полезные советы

Сруб в чашу начерно собирается на земле, при этом при подгонке звеньев горизонтальное расположение каждого венца проверяется строительным уровнем. Поэтому важно обеспечить горизонтальное расположение нижних бревен, при необходимости используя подкладки из доски подходящей толщины.

При работе с оцилиндрованным бревном одного диаметра можно изготовить шаблон из прочной жести, имитирующий верхнее бревно при вырубке чаши в нижнем – в этом случае не придется многократно поднимать бревна при подгонке элементов.

Рубка сруба в чашу заканчивается, когда черновой каркас постройки полностью собран. Далее пронумерованный сруб разбирается и заново монтируется своими руками с использованием теплоизолятора уже на обвязке, уложенной на фундамент.

После разборки чернового сруба каждую чашу и паз необходимо покрыть антисептиком. Обработка выполняется дважды с перерывом на полное высыхание поверхности древесины.

Технология сборки сруба предполагает использование натуральных утеплителей – джута или льняного волокна, мха. Это газопроницаемые материалы с хорошим модулем упругости, они выводят влагу, препятствуя образованию конденсата и образования очагов гниения древесины.

Прежде чем взяться за строительство деревянного дома или бани своими руками, необходимо внимательно разобраться, как рубить сруб из бревна.

Читайте также: