Как сделать второй ярус в теплице из поликарбоната своими руками

Обновлено: 22.04.2024

Неопытные огородники часто задают вопрос, как лучше оформить грядки в теплице. Если все сделать правильно, то можно существенно повысит урожайность, упростить уход за высаженными культурами, а также оптимально распределить полезное пространство. Иначе конструкцию придется переделывать, а это процесс достаточно трудоемкий и лишняя трата времени. Во время планировки теплицы следует обязательно учитывать ее габариты, расположение, особенности рельефа, потребности используемых культур и время их созревания.

Грядки в теплице: особенности правильного обустройства

Как именно будут расположены грядки в теплице, в первую очередь, зависит от размеров и разновидности сооружения. К примеру, для длинных теплиц трехметровой ширины лучше всего подойдут грядки прямоугольной формы, а в парниках купольного типа – более закругленные. Хотя основные правила создания грядок в разнотипных конструкциях похожи.

Устройство посадок формата 3×6

Самым часто используемым видом парников для приусадебных участков является прямоугольный вариант. Такие теплицы строятся достаточно легко и быстро, особенно если в качестве материала использовать, например, поликарбонат. Расположить культуры тут можно как непосредственно на почве, так и на специальных полках-стеллажах.

Есть три распространенных вида грамотной планировки таких сооружений:

Пара широких посадок вдоль стенок и дорожка между ними.
Одна посадка широкая в центре и две узких боковых, отделенных двумя дорожками.
Между тремя узкими грядками два прохода.

Кроме того, необходимо учитывать некоторые нюансы, как сделать грядки в теплице грамотно:

чтобы при обработке растений не наступать на них, планируйте грядки умеренной ширины (лучше всего до одного метра);
поскольку центральные грядки в теплице можно обрабатывать с обеих сторон, она может быть более широкой, чем боковые;
чтобы иметь возможность, например, пользоваться тачкой или другой вспомогательной техникой, грамотно рассчитывайте ширину проходов;
помните, что разросшаяся ботва некоторых культур может занять часть прохода.

Также рекомендуется выделить немного свободного места у входа. Для этого следует немного укоротить размеры центральной грядки.

Расположение тепличных грядок по методу Митлайдера

Такое расположение грядок набирает популярность в нашей стране. Оно позволяет значительно повысить урожайность, хотя фактическая площадь посадок при этом становится меньше.

Чтобы использовать подобную методику в собственной теплице, нужно знать такие ее особенности:

насаждения следует ориентировать по сторонам света только в направлении север-юг;
посадку делают в 2 ряда на грядках 45-сантиметровой ширины, что позволяет растениям отлично проветриваться и получать свет;
ширину прохода делайте не менее девяноста сантиметров;
грунт должен быть максимально ровным, чтобы влага и питательные вещества более равномерно использовались;
по краям нужно сделать 10-сантиметровые по высоте ограждения (можно из земли);
необходимо заранее продумать, как лучше поливать и удобрять грядки в теплице.

Если на местности грунтовые воды поднимаются достаточно высоко, то можно с применением всех рекомендаций поставить короба, подобрать и загрузить в них благоприятный грунт для отдельно взятой выращиваемой культуры. В итоге получится хорошая модификация способа Митлайдера. Высота насаждений в зависимости от региональных характеристик почвы: 10-60 см (на болотистой местности или для посадки корнеплодов).

Ориентация посадок по сторонам света

Несмотря на скептическое отношение некоторых огородников, это немаловажный момент, который нужно учитывать при выборе варианта формирования грядок. При грамотной ориентации свет внутри теплицы будет распределяться правильно. Насаждения будут получать необходимую порцию лучей, что благоприятно скажется на урожайности и даст возможность сократить расходы на устройство дополнительного искусственного освещения.

Существует два основных направления:

Первый способ хорошо подходит для высоких культур. Солнечный свет при таком расположении будет более равномерно проходить между ними. Второй вариант рекомендуется использовать для культур низкого роста или при посадках смешанного типа, когда высокие растения размещаются на северной стороне вдоль стенки. Но расположение парника относительно сторон света не всегда удается реализовать. К примеру, на косогоре старайтесь формировать грядки поперек наклонной поверхности.

Оборудование грядки в теплице своими руками

Имея в запасе необходимые теоретические знания, грамотно обустроить теплицу без труда сможет и начинающий овощевод. Изучив теорию, можно построить даже теплые грядки в теплице своими руками, чтобы раньше собрать урожай огурцов или томаты. Здесь нет ничего сложного. Рассмотрим моменты, которые обязательно пригодятся в работе.

Выбор высоты и ширины

Прежде чем определить оптимальные габариты грядки, нужно обратить внимание на свойства почвы, которая будет там использоваться.

Характеристики грунта, влияющие на высоту посадки:

Скудная или болотистая почва. Здесь лучше использовать высокие грядки в теплице или короба (от 40 до 60 см), что дает возможность применять специальные грунтовые смеси и менять их, если необходимо. Поливать такие посадки следует чаще: они не только быстро увлажняются, но и стремительно высыхают. Для растений, имеющих корни на поверхности (например, огурцы) хорошо устраивать посадки приподнятого типа (20-30 см) с питательным слоем грунта.
Плодородная почва. В этом случае подойдут невысокие посадки (высота до десяти сантиметров или без приподнимания). Из недостатков такого способы можно выделить невозможность использовать разные смеси грунта. Поэтому некоторые бывалые огородники в местах планируемых посадок делают углубления, окружают их бортами и закладывают туда нужную смесь.

Важные характеристики – ширина грядок и проходов. Если посадки слишком широкие, а проходы узкие, то следить за ними и собирать урожай будет сложнее. Кроме того, ухудшается вентиляция между растениями, а естественный свет поступает неравномерно и в недостаточных количествах.

Поэтому стоит ориентироваться на такие правила:

чтобы не топтать грядки в теплице во время обработки, боковые посадки делайте не шире пятидесяти сантиметров, а центральные (имеющие двусторонний доступ) – не шире 120 см;
выбор ширины напрямую зависит от особенностей той или иной культуры и от степени ее разрастания, поэтому для качественной обработки оптимальна будет двухрядная посадка на одной грядке;
междурядные дорожки должны быть шириной не менее 60 см с учетом того, что часть этого пространства займут разросшиеся стебли.

К сожалению, владельцы парников часто игнорируют рекомендации специалистов по планированию и формированию грядок, выбирая их параметры в зависимости от габаритов имеющегося сооружения.

Грамотное использование вертикального пространства

Простая теплица на огороде или приусадебном участке является не очень большим сооружением, а вырастить там хочется всего как можно больше. Для реализации таких планов нужно продумать, как максимально использовать и качественно распределить имеющийся объем полезного пространства. Для выращивания однолетних культур с малой корневой системой (салат, редис, лук, пряности и прочее) рекомендуется применять всевозможные стеллажи, подвесные горшки или посадки вертикального типа.

Основные способы заполнения вертикального пространства:

Стеллажи. На них можно ставить как отдельные горшки для разнородных культур, так и сделать наполненные грунтом полки с бортами для выращивания однотипных растений. Не следует сооружать слишком широкие конструкции, чтобы не затруднять уход за посадками, и не снижать степень освещенности нижних ярусов. Оптимально – около пятидесяти сантиметров. На верхних ярусах часто выращивают рассаду, поскольку молодые развивающиеся растения требуют много света, а внизу можно хранить различный инвентарь и инструменты.
Подвесные горшки (кашпо). Этот вариант преимущественно используется для выращивания растений декоративного типа, гороха и прочего. Следует внимательно следить за режимом полива, поскольку высыхание при такой методике посадки происходит быстрее, чем на традиционных грядках. Жарким летом не подвешивайте кашпо чересчур высоко, поскольку воздух сильно нагревается, что может привести к выгоранию растений.
Вертикальные посадки. Для создания таких насаждений существует достаточно много способов. К примеру, можно применять обрезки труб, пластиковую тару и прочее. Все эти элементы закрепляются на каркасе-основе и наполняются грунтом, в который потом сажают растения. Нередко используют плотную ткань, из которой шьют подвесное полотно с карманами под грядки в теплице. Для подобных целей можно также приспособить деревянные паллеты, немного их модифицировав.

Из основных недостатков можно выделить быструю высыхаемость почвы, но сейчас эта проблема легко решается с помощью капельного полива или гидропоники. Чтобы сэкономить время и силы, на рынке сейчас можно приобрести уже готовые модули под такую посадку с встроенной системой орошения. Грунт в подвесном состоянии также боится заморозков, поэтому зимой для выращивания однолетних растений теплицу следует отапливать или утеплять сами горшки.

Оцинкованные изделия для теплиц

Технологический процесс движется вперед даже в такой, казалось бы, простой и хорошо изученной области, как огородничество. Еще недавно теплицы строили преимущественно из пленки или стекла. Теперь же очень удобно использовать для подобных целей поликарбонат. Данный материал прочнее и надежнее, он легкодоступен и быстро монтируется. Даже не имея специальных навыков, можно легко соорудить функциональную теплицу, которая верой и правдой прослужит долго.

Для создания бортиков часто используют имеющиеся под рукой доски, шифер или кирпич. Но у всех этих материалов есть свои минусы. Доски быстро портятся, шифер не отличается экологической чистотой, а закладка кирпича, помимо сравнительно высокой стоимости, занимает много времени и усилий. Но недавно на рынке появились ограждения из оцинкованного металла, по своим параметрам не имеющие пока аналогов.

Из преимуществ оцинкованных ограждений можно выделить:

длительный срок службы;
экологическая чистота;
влагостойкость;
термостойкость;
внешний вид грядки в теплице;
защита от поражения грибками, плесенью;
легкость монтажа и демонтажа.

Возможно, именно этот материал подойдет для вашей теплицы. Если цена покажется слишком высокой, учитывайте тот факт, что такие оцинкованные изделия покупаются на года, а не на несколько сезонов.

Установить модульную теплицу из поликарбоната на металлическом каркасе вполне можно, не прибегая к помощи профессионалов, пользуясь только инструкцией к комплекту и нашим подробным мастер-классом. Для этого не потребуется специальных навыков и сложных инструментов.

Что входит в комплект теплицы "Усиленная"

Теплицу мы покупали зимой, в период значительных скидок. Заказали доставку на дом.

Заказ доставили быстро, хотя и был не сезон. Перечислим основные составляющие комплекта. Они могут разниться, в зависимости от выбранной вами модели.

Состав комплекта:

10 оцинкованных железных дуг квадратного профиля 25×25 мм (из них две торцевых, с каркасом дверей и форточек).
Набор распорных оцинкованных элементов.
Комплект болтов и гаек с шайбами.
4 поворотных ручки с задвижками для дверей и форточек.
Шурупы с резиновыми уплотнителями для поликарбоната (штук 30 пришлось докупить).
10 полосок оцинкованного железа и, собственно, 4 листа самого поликарбоната, покрытого ультрафиолетовой защитой (пленкой), которую, согласно инструкции, надобно бережно располагать наружу теплицы.

К комплекту прилагалась сопроводительная инструкция по установке.

Монтаж основания теплицы

Ставить конструкцию на деревянное основание не хотелось, – прошлый опыт показал, что оно сгнивает за 4-5 лет и приходится все переделывать, – теплица служит дольше, особенно усиленная. Хотелось собрать что-то капитальное, чтобы если и менять, то только листы поликарбоната, а для их долгой службы серьезной угрозой может быть лишь весенний намокший снег, крупный град, опрокидывающий ветер (при сооружении всегда следует учитывать большую парусность теплицы) и ультрафиолет от солнца. Чтобы конструкция прослужила вам несколько лет, некоторые необходимые материалы придется докупить.

Дополнительно нужно приобрести:

плоский шифер толщиной 8 мм (можно и 10 мм). Листы размером 150×100 см. На теплицу требуется как раз ровно 5 листов (400 р. лист);
труба стальная, диаметром 50 мм, можно неоцинкованную, но желательно покрасить краской по ржавчине – 21 м (42 шт. обрезками по 50 см);
резиновый (можно мягкий пластиковый) шланг 20 м диаметром 25-30 мм;
мягкая оцинкованная проволока 2-2,5 мм – 5 м;
цементная смесь 2 мешка по 25 кг (необязательно);
изолента пластиковая – 1 рулон;
баллончик монтажной пены, желательно с пистолетом;
очки защитные, перчатки рабочие;
респиратор для работы с шифером и болгаркой.

Из инструментов также понадобятся – лопата, небольшая кувалда, болгарка – желательно помощнее, к ней 20-25 отрезных дисков по металлу и 5-6 дисков по цементу, ножницы.

Сначала, еще до весны выберите день с хорошей погодой и разрежьте шифер болгаркой (после разметки маркером) на полосы 25×150 см, получится 20 полос.

Основную работу отложите на раннюю весну, тоже ориентируйтесь на ясную погоду, без дождя. Всего одному работнику потребуется 3-4 дня.

Сборка каркаса теплицы

Выберите ровную горизонтальную площадку чуть больше, чем 3×6 м, расположенную не в низине и в стороне от мест, куда соскальзывает снег с крыши весной, который может разбить поликарбонат.

Когда теплица будет готова, всегда следите, чтобы на поликарбонате не скапливался снег, особенно весной. Снег убирайте аккуратно, берегите защитную ультрафиолетовую пленку! Траву скашивайте и убирайте по необходимости.

На этой площадке соберите каркас теплицы полностью и в окончательном виде. Выровняйте каркас по диагоналям, измеряя их шнуром.

Точно измерьте его длину и ширину по центрам трубок каркаса. Сдвиньте его в сторону по диагонали (достаточно на 1 м). Сдвигать потребуется несколько раз, но при наличии свободных мест и помощников его вообще можно перенести на другое место рядом.

Далее по углам сделайте разметку (4 метки), проверьте длину, ширину и, сверяя равенство длин диагоналей, выкопайте 4 ямки глубиной на штык лопаты. Установите 4 обрезка трубы, забивая их кувалдой, не забывая контролировать диагонали и расстояния, а также глубину (15 см!). Это очень важно, потом на них точно должен лечь каркас.

Размешайте миксером с дрелью бетонную смесь в ведре, вылейте по ведру бетона в каждую ямку, уплотните бетонную смесь палкой, погрузив туда кольцо из нескольких витков проволоки (арматурка). Щебень несколько горстей. Бетонный слой должен охватывать обрезок вбитой в землю трубы, но быть немного ниже (5-10 см) уровня земли.

Еще раз проверьте точность установки угловых столбиков (длина, ширина, диагонали!). Сделайте перерыв на двое суток, подождите, пока застынет бетон вокруг угловых столбиков основания теплицы.

Все последующие шаги показаны на фото с необходимыми комментариями.

Копаем канавки по периметру вдоль натянутого шнура, забиваем в них обрезки труб на расстоянии 150 см друг от друга, проверяя уровень их погружения по уровню угловых труб. Сразу же можно пропиливать в трубах пазы под шифер и, подрезая в нужных местах шифер, забивать его по уровню, одновременно контролируя погружение и трубы, и шифера.

Каркас стоит рядом и не мешает работе. Виден пропил болгаркой в стойке.

Пазы в угловом столбике пропилены по-иному.

Каркас переставлен на досках и опять не мешает. Видна угловая трубка-стойка со вставленным шифером.

Иногда полосы шифера приходилось подпиливать "по месту".

Подрезано и на бетонный слой для углового столбика.

Осаживаем полосу шифера.

Осаживаем в угол.

Напротив дверей ставим по два дополнительных столбика под внутренние стенки из шифера для прохода.

Отверстия внутри столбиков заделываем монтажной пеной. Ставим внутренние стенки.

После установки шиферных стенок по периметру и проверки прямизны их верхней кромки снизу вдоль каркаса привязываем изолентой нарезанную резиновую трубку. Ставим каркас на кромку из шифера. Если разметка была точной, то все подойдет плотно и ровно. Разравниваем землю внутри и уплотняем вдоль каркаса.

Привязываем каркас проволокой через просверленные в стойках отверстия. Достаточно по углам, под дверью и в двух местах по длинным сторонам, итого 8 вязок. Запениваем.

Каркас подошел точно, доделываем внутренние стенки.

Вид сбоку. Видна трубка-уплотнитель.

Все готово для укладки плиток для прохода (0,5 м шириной).

Каркас привязан проволокой в 8 местах. Виден уплотнитель из резиновой трубки.

Все готово для прикручивания поликарбоната (по инструкции для теплицы).

Снаружи поликарбонат нависает на шиферную стенку (по 10 см), поэтому землю к стенке приваливаем и уплотняем после закрепления поликарбоната, – так будет еще теплее.

Двери желательно уплотнить дверным уплотнителем-самоклейкой (продают в строймаркете, любой длины).

Собранная таким образом теплица уже прослужила все лето. Удобно, тепло, урожайно, долговечно.

Технологию легко применить и для создания парника или высокой грядки.

Собрать теплицу самому – дело не одного дня и не ограничивается только монтажом готового корпуса. И даже если вы не совсем подготовлены к такому виду работ, но у вас есть большое желание сделать это, с нашими инструкциями у вас все обязательно получится.

В средней полосе и северных регионах получать хороший урожай теплолюбивых культур можно только в теплицах и парниках. Да и то возвратные майские заморозки могут погубить всю рассаду. Вот и приходится огородникам даже внутри теплицы сооружать дополнительные укрытия, чтобы защитить растения.

В этой статье мы не будем подробно описывать, какую теплицу выбрать, как сделать фундамент и установить каркас. Речь пойдет о том, как утеплить уже имеющуюся конструкцию, накрытую поликарбонатом, чтобы уберечь растения от заморозков и продлить срок вегетации. Самый надежный способ удержания тепла – это двухслойное покрытие теплицы, поскольку воздушная прослойка между стенками является эффективным теплоизолятором.

Двухслойная теплица обладает множеством преимуществ:

Экономия теплоресурсов.
Уменьшение количества конденсата в теплице.
Комфортная температура в жару.
Защита растений от солнечных ожогов летом.

Итак, рассмотрим подробно, из чего можно сделать внутренний слой и как его прикрепить к теплице.

Как выбрать материал для внутреннего слоя

Многие фермеры делают внутренний слой теплицы из пленки, поскольку это самый дешевый материал. Однако любая пленка быстро изнашивается и легко повреждается, а это означает, что материал вскоре придется менять, поскольку внутренний слой не будет герметичным. И если сравнивать теплоизоляционные качества сотового поликарбоната и пленки, то поликарбонат значительно выигрывает.

Кроме того, в конце каждого сезона пленку нужно снимать, чтобы провести санитарную обработку теплицы. Поэтому имеет смысл один раз обшить теплицу изнутри более долговечным и надежным материалом, чтобы облегчить себе работу и не думать об утеплении долгие годы.

Для нашей теплицы мы использовали два разных вида поликарбоната. Толщина обоих – 4 мм, но для наружного слоя мы приобрели поликарбонат плотностью 0,7 кг/кв.м, а для внутреннего – меньшей плотности (0,56 кг/кв.м).

Не забудьте перед монтажом внутреннего слоя очистить теплицу изнутри, обработать пространство антисептиком.

Как сделать торцы, двери и форточки

Внутренний слой поликарбоната в торцевой части теплицы и на дверях удобно монтировать непосредственно к внутренней стороне каркаса. Как правило, его толщина составляет 2 см – это и будет ширина воздушного пространства между слоями.

В качестве замыкающего профиля для обрамления дверного проема, самой двери и форточки можно использовать направляющий профиль для гипсокартона (UD) размером 27×28 мм. Желательно выбирать качественные профили толщиной 0,6 мм, поскольку к ним нужно будет крепить ручки, задвижки и прочую дверную фурнитуру.

Чтобы ликвидировать щели в дверном проеме, можно прикрепить полоски поликарбоната с внутренней стороны теплицы или использовать дверной уплотнитель.

После монтажа внутреннего слоя поликарбоната на торцевой части, нужно продумать вариант крепления второго слоя поликарбоната к торцу. В идеале можно купить дополнительные дуги, однако это значительно удорожает конструкцию. Поэтому мы обошлись подручными средствами: сделали арку из водопроводной полиэтиленовой трубы, которую армировали изнутри старыми садовыми дугами, поскольку водопроводная труба на солнце становится мягкой. Чтобы придать прочность водопроводной трубе, можно вставить в нее тонкую композитную арматуру.

В нижней части теплицы мы прикрепили к дуге деревянные рейки. Перед работой все деревянные элементы обработали пропиткой-антисептиком для тяжелых условий эксплуатации.

Монтаж второго слоя арочной части

Длина листов поликарбоната зависит от размера теплицы. Для нашей теплицы нужны были листы длиной 9 м. Мы заказали их на производстве (у производителей поликарбоната или у официальных представителей можно заказать листы длиной до 12 м). Листы нужной длины монтировать изнутри теплицы очень удобно и быстро, к тому же там не будет стыков, которые придется потом дополнительно герметизировать.

Процесс работы очень прост: ставим лист на торцы, повернув поликарбонат нужной стороной к солнцу, снимаем защитную пленку и прикрепляем материал к каркасу саморезами и широкими шайбами.

После того как все листы буду закреплены, заделываем стыки прозрачным силиконом, а нижние края подравниваем и закрываем торцевым профилем. Чтобы в сотах не скапливался конденсат, в профиле можно сделать небольшие отверстия через каждые 10 см.

К основанию теплицы материал нужно обязательно прижать. В зависимости от типа и размера фундамента, для этого можно использовать различные материалы: металлические уголки, деревянные рейки и т.д.

Как "работает" двухслойная теплица

На нашем участке в течение сезона одновременно эксплуатировались и двухслойная, и однослойная теплицы, накрытые одинаковым поликарбонатом. И мы можем сделать выводы о преимуществах двухслойной конструкции.

Например, в мае, когда днем на улице было 16°C, а ночью –2°C, в двухслойной теплице не нужно было включать обогреватели, достаточно было просто вовремя закрыть форточки. Утром на уровне почвы температура составляла 8°С. А в однослойной теплице приходилось на всю ночь включать отопление, поскольку уже в 23 часа температура там опустилась до 7°С. То есть несмотря на качественный поликарбонат и герметизацию швов, тепло все равно "уходит" достаточно быстро.

В жаркие летние дни, когда все форточки и двери в обеих теплицах были открыты, уже в 10 часов утра в однослойной теплице тяжело находиться. А в полдень температура там составляла 32-33°С. Приходилось притенять растения от солнца, чтобы предотвратить появление солнечных ожогов и опадание завязей.

Избыточное тепло так же губительно для растений, как и заморозки. Ваши зеленые питомцы точно не страдают в теплице?

В теплице с двумя слоями поликарбоната летом растения от жары не страдают. Даже в полдень находиться там комфортно, поскольку температура не превышает уличную. А благодаря двум слоям УФ-защиты растения не получают солнечных ожогов.

Осенью в двухслойной теплице все плоды, даже на кустах перца позднеспелых сортов, успели вызреть, и в ноябре у нас на столе были свежие овощи. В однослойной теплице все плоды пришлось снять еще в сентябре, с наступлением первых заморозков.

Выгодно ли экономически создавать двухслойную теплицу? Каждый решает сам. Такую конструкцию можно оборудовать печкой и использовать ее круглый год, выращивая на продажу зелень и рассаду. В таком случае все вложения окупятся очень быстро.

Рассказываем, что учесть в расположении грядок и разбираем три схемы: в две полосы, в три ряда и планировка «по Миттлайдеру».

В зонах рискованного земледелия сложно получать стабильные обильные урожаи. Этому мешают климатические условия. Хорошее решение — установка парника. В тепличных условиях хорошо растут любые овощные культуры, они обильно плодоносят и дают урожай раньше обычного для этой местности срока. В использовании аграрных конструкций есть множество нюансов. Разберемся, как выбрать расположение грядок в теплице размерами 3х6, 3х4 и 3х8 метров.

Все о рациональном размещении гряд в парнике

Как правильно расположить грядки в теплице и что учесть

Правила размещения гряд внутри парника едины для конструкций всех размеров. Их надо знать и учитывать еще на этапе выбора места установки, это гарантирует возможность оптимальной организации тепличного пространства. Перечислим основные принципы.

1. Высота и ширина гряд

Для нормального развития растений важна правильно выбранная высота грядок. Она во многом зависит от типа почвы.

Низкие — 100-150 мм. Используются на плодородных грунтах при условии низкого расположения подпочвенных вод. Заполнение коробов специальными почвосмесями не предусматривается, для них попросту нет места.
Средние — 250-300 мм. Подходят для культур с поверхностными корнями. Обустраиваются на почвах низкой плодородности, заполняются питательным субстратом.
Высокие — до 600 мм. Используются на землях с низкой плодородностью или на заболоченных участках. Заполняются специальными почвосмесями. Хороши для разновидностей с длинной корневой системой. Требуют частого полива.

Для выращивания ранних культур ставят короба высотой до 800 мм. Они быстро прогреваются, что дает возможность ранней высадки рассады или посева семян. Возможно дополнительное обустройство подогрева.

Ширина гряды выбирается исходя из того, как планируется ухаживать за посадками. Так, когда планируется односторонний доступ, оптимальной шириной считается 450-500 мм. Для свободного двустороннего доступа конструкции могут быть шире: 900-1000 мм. В любом случае огородник должен свободно доставать до противоположного края, чтобы качественно выполнить все необходимые работы.

2. Ориентация по сторонам света

Этот фактор влияет на освещенность рассады, что очень важно для ее правильного развития. Хорошо, когда они ориентированы с запада на восток. Тогда в течение светового дня равномерно освещаются все растения, вне зависимости от их размеров. Ориентация по линии «север-юг» дает неравномерное освещение. Ее тоже используют, но чаще всего только для высоких разновидностей.

Несколько иначе поступают в случае установки парника на наклонной поверхности. В таком случае лучше всего будет ориентация с севера на юг. Культуры высаживаются перпендикулярно направлению склона. Так получаются своеобразные «ступени» с зеленью. Учитывая небольшую разницу в высоте, вся она получит достаточное для нормального роста количество дневного света.

3. Особенности конструкции парника

Как расположить грядки в теплице, зависит от ее высоты и типа крыши. На практике обычно используются такие решения.

Плоская крыша считается универсальной. Высота системы одинакова во всех направлениях. Можно делать посадки в три или два ряда, высаживать растения любых размеров.
Двускатная система предполагает большую высоту по центру помещения. Здесь обычно размещают гряду высокорослых культур. Еще две для низких делают вдоль стен.
Арочная конструкция. Хороша для средних и низких сортов. Высаживают их вдоль стен, а по центру оставляют проход.

Это не обязательные правила, для каждого случая выбирают свое решение. Многое зависит от высоты строения. Вполне возможно, к примеру, выращивать высокорослые сорта в арочном парнике. Важно, чтобы крыша была поднята от земли на достаточное для свободного проветривания расстояние.

4. Вертикальные посадки

Чтобы оптимально использовать пространство внутри конструкции, применяют вертикальное расположение гряд. Перечислим возможные варианты.

Подвесные горшки или полки. Хороши для выращивания ампельных сортов, клубники и всех бобовых.
Каркас с закрепленными на нем пластиковыми бутылками, широкими трубами, глубокими желобами или горшочками. В них высаживают овощи или ягоды.
Стеллажи, внутри которых крепятся полки с бортиками. В них высаживается рассада или устанавливаются горшочки с зеленью.

При таком способе высадки разных сортов необходимо хорошо продумать освещение. Высокорослые экземпляры не должны затенять низкорослых соседей. Надо учитывать, что подросшие сеянцы дадут большое количество разросшейся листвы, которая закроет свет. Поэтому расстояние между кустиками надо выбирать таким, чтобы этого не происходило.

Варианты расположения грядок в теплице 3х4, 3х6 и 3х8 метров

Огородники часто устанавливают на участках изделия из поликарбоната. Промышленность выпускает их в размерах 3х8, 3х6, 3х4 метров. Оптимальным вариантом их установки считается ориентация с востока на запад. Стенка с дверями ставится со стороны севера, а глухая торцевая повернута на юг. При планировке расположения посадок учитываются правила рациональной организации пространства.

Правила организации пространства

Ширина проходов должна достаточна для нормальной работы с насаждениями. Например, чтобы человек смог присесть и при этом не сломать побеги. Минимальные размеры — 450-500 мм, если планируется использование тачки — 900 мм.
Обеспечение свободного доступа к каждому высаженному кустику. Ему должно хватать света, тепла и питательных веществ. Обязательно достаточное для нормального проветривания расстояние между стеблями.
Ширина гряд может быть не больше метра, иначе при работе с рассадой придется наступать на почвосмесь. А это нежелательно.
Около входа должно оставаться свободное пространство. Поэтому если планируется центральная грядка, она должна быть короче боковых.

При планировании надо учесть, что со временем ботва и листва разрастутся и закроют собой часть дорожки. Чтобы проще было выбрать, как лучше расположить грядки в теплице, рассмотрим три востребованных варианта.

1. Две полосы

Гряды располагают вдоль стенок с широким центральным проходом. Возможно два подобных варианта. В первом насаждения размещают вдоль продольных стен. Во втором дополнительно делают еще одну небольшую грядочку вдоль торца парника. Получают П-образная система с максимальным заполнением полезной площади. Ее хорошо видно на фото.

Важный момент. При этом расположении силен соблазн сократить ширину прохода, чтобы увеличить площадь посадок. Делать этого нельзя, иначе уход усложняется. Высаживают кустики двумя рядами. Используется шахматный порядок или квадратно-гнездовой способ. В последнем случае ростки помещают в углах воображаемого квадрата. Длина его стороны зависит от сорта. В центре располагается поливная яма. Такая методика значительно увеличивает урожайность.

2. Три полосы

Посадки размещаются в три ряда. Обычно вдоль стен располагают узкие грядочки, но не уже 400 мм. Центральную делают широкой, поскольку ухаживать за кустиками можно с двух сторон. П-образная планировка может использоваться, но делают это редко. Дорожки-проходы максимально компактные. Тачка здесь уже не пройдет. Нельзя делать слишком узкие дорожки. Размечать их надо с учетом того, что со временем ботва и листва закроют часть свободного пространства.

На крайних полосах лучше высаживать детерминантные разновидности двумя рядами. Их помещают, чередуя по принципу шахматной доски, либо «строчками». В середине, где крыша выше, помещают высокорослые растения. Чаще их высаживают «шахматкой». Квадратно-гнездовой способ тоже может применяться. Подробно рассмотреть трехрядное расположение грядок в теплице 3х6 метров можно на фото.

Удобрения

В средней полосе и северных районах получить хороший урожай теплолюбивых культур можно только в парниках и теплицах. Да и то возвратные майские заморозки могут погубить все всходы. Вот почему садоводам приходится строить дополнительные укрытия даже внутри теплицы, чтобы защитить растения. В этой статье мы не будем подробно описывать, какую теплицу выбрать, как сделать фундамент и установить каркас. Мы расскажем о том, как утеплить существующую конструкцию, покрытую поликарбонатом, чтобы защитить растения от заморозков и продлить вегетационный период. Наиболее надежным способом сохранения тепла является двухслойное покрытие теплицы, так как воздушное пространство между стенками является эффективным теплоизолятором.

Двухслойная теплица имеет множество преимуществ:

Экономия тепловых ресурсов.
Уменьшение количества конденсата в теплице.
Комфортная температура в жару.
Летом защищайте растения от солнечных ожогов.

Итак, рассмотрим подробно, из чего может быть сделан внутренний слой и как его крепить к теплице.

Как выбрать материал для внутреннего слоя

Многие фермеры делают внутренний слой теплиц из пленки, так как это самый дешевый материал. Однако любая пленка быстро изнашивается и легко повреждается, а значит, вскоре материал придется менять, так как внутренний слой не будет герметичным. А если сравнивать теплоизоляционные качества сотового поликарбоната и пленки, то значительно выигрывает поликарбонат.

Кроме того, в конце каждого сезона пленку необходимо снимать для санитарной обработки теплицы. Поэтому имеет смысл один раз обшить теплицу изнутри более прочным и надежным материалом, чтобы облегчить себе работу и не думать об отоплении долгие годы.

Для нашей теплицы мы используем два разных типа поликарбоната. Толщина обоих 4 мм, но для внешнего слоя покупаем поликарбонат плотностью 0,7 кг/м2, а для внутреннего меньшей плотности (0,56 кг/м2).

Не забудьте очистить теплицу изнутри перед установкой внутреннего слоя, обработайте щели антисептиком.

Как сделать торцы, двери и форточки

Внутренний слой поликарбоната в торце теплицы и у дверей удобно монтируется прямо на внутреннюю сторону каркаса. Как правило, его толщина составляет 2 см; это будет ширина воздушного зазора между слоями.

В качестве закрывающего профиля для обрамления двери, двери и окна можно использовать направляющий профиль для гипсокартона (UD) 27×28 мм. Желательно выбирать качественные профили толщиной 0,6 мм, так как на них придется крепить ручки, защелки и другую дверную фурнитуру.

Для устранения щелей на входе можно уложить полоски поликарбоната с внутренней стороны теплицы или использовать дверной уплотнитель.

После монтажа внутреннего слоя поликарбоната на торец следует рассмотреть вариант размещения второго слоя поликарбоната на торце. В идеале можно приобрести дополнительные арки, но это существенно удорожает конструкцию. Поэтому справились подручными средствами: из полиэтиленового водопровода сделали арку, которую изнутри укрепили старыми садовыми арками, так как водопровод размягчается на солнце. Для придания прочности водопроводной трубе в нее можно вставить тонкую композитную арматуру.

Внизу теплицы к арке крепим деревянные рейки. Перед работой все деревянные элементы были обработаны антисептической пропиткой для тяжелых условий эксплуатации.

Монтаж второго слоя арочной части

Длина листов поликарбоната зависит от размера теплицы. Для нашей теплицы понадобились листы длиной 9 м, мы заказывали их на заводе (листы длиной до 12 м можно заказать у производителей поликарбоната или у официальных представителей). Очень удобно и быстро монтировать листы необходимой длины изнутри теплицы, к тому же не будет стыков, которые потом придется дополнительно герметизировать.

Процесс работы очень прост: кладем лист на торцы, повернув поликарбонат лицевой стороной к солнцу, снимаем защитную пленку и крепим материал к каркасу саморезами и широкими шайбами.

После закрепления всех листов герметизируем стыки прозрачным силиконом, подрезаем нижние края и закрываем окончательный профиль. Чтобы на сотах не скапливался конденсат, в профиле можно сделать небольшие отверстия через каждые 10 см.

Материал необходимо прижать к основанию теплицы. В зависимости от типа и размера основания для этого могут использоваться различные материалы: металлические уголки, деревянные рейки и т.д.

Как “работает” двухслойная теплица

В течение сезона на нашем участке одновременно эксплуатировались двухслойные и однослойные теплицы, покрытые одним и тем же поликарбонатом. И можно сделать выводы о преимуществах двухслойной конструкции.

Например, в мае, когда днем было 16°С, а ночью -2°С, в двухъярусной теплице не нужно было включать обогреватели, достаточно было вовремя закрыть окна. Утром на уровне земли температура была +8°С. А в однослойной теплице приходилось всю ночь включать отопление, потому что уже в 23:00 температура там опускалась до 7°С. То есть, несмотря на качественный поликарбонат и герметизацию швов, жар все равно «уходит» достаточно быстро.

В жаркие летние дни, когда все окна и двери обеих теплиц были открыты, находиться в одноярусной теплице в 10 часов утра было сложно. А в полдень температура была 32-33°С. Растения должны были быть защищены от солнца, чтобы предотвратить солнечные ожоги и опадение завязей.

В теплице с двумя слоями поликарбоната растения летом не страдают от жары. Даже в полдень там комфортно находиться, ведь температура не превышает температуру улицы. А благодаря двум слоям УФ-защиты растения не обгорают на солнце.

Осенью в двухъярусной теплице все плоды, даже на позднеспелых кустах перца, успели созреть, а в ноябре у нас на столе были свежие овощи. В одноярусной теплице все плоды нужно было убрать в сентябре, с появлением первых заморозков.

Выгодно ли создавать двухъярусную теплицу? Каждый решает сам. Такую конструкцию можно оборудовать печкой и использовать в течение всего года, выращивая овощи и рассаду на продажу. В этом случае все вложения окупятся очень быстро.

Садовод с огромным стажем. Давно занимаюсь огородом и приусадебным участком. Агроном по призванию и работе. Поделюсь с вами советами для самого лучшего развития своего приусадебного участка.

Читайте также: