Как сделать вентиляцию в частном доме если в стене нет вентканалов

Обновлено: 28.04.2024

Доброго времени суток подписчики, а также случайные зрители.

Мы строим каркасный дом 6*12 метров своими руками. Ссылка на него появится в верхнем правом углу. В прошлом ролике я рассказывал про пароизоляцию, а сегодня речь пойдет про не менее важную вещь - вентиляцию дома. Для чего она нужна, почему правильная вентиляция это очень важно, нужна ли рекуперация и в каких случаях, правила установки вентиляции и как ее мы сделали очень бюджетно…об этом сегодня и поговорим. Вокруг темы вентиляции ходит очень много споров и обсуждений и разобраться рядовому обывателю во всей этой кухне не так-то просто. Но в этом ролике я постараюсь дать полное понимание в этом вопросе и расставить все точки над И.

Начну с теории, а во второй части расскажу про монтаж и очень бюджетное решение по изготовлению. В описании будут таймкоды, нажав на которые можно сразу перейти к интересующей части ролика.

Для чего же нужна вентиляция в доме? В день мы вдыхаем и выдыхаем от 15 до 20 000 раз. Воздух внутри помещения может быть загрязнен больше, чем в 100 раз относительно воздуха снаружи. Но в закрытых помещениях мы проводим до 90% времени. Нас окружают запахи, газы, продукты сгорания, пыль и микрочастицы. Повышается уровень углекислого газа. В непроветриваемых помещениях распространяются вирусы и бактерии, появляется плесень, запотевают окна, при наличии открытого огня выделяется угарный газ. Самый простой способ проветрить – это открыть окна. Но через окна в помещение поступает пыль, шум, насекомые. Эффект трехчасового проветривания исчезает за 30 минут. Чтобы получить здоровый микроклимат и чистый воздух в доме и надо система вентиляции.

Из чего же состоит базовая система вентиляции? Состоит она из двух компонентов – это приток и вытяжка. Приток осуществляется по средствам приточных клапанов. Устанавливаются они в жилых комнатах. Вытяжка же осуществляется из грязных помещений – в нашем случае это санузел и кухня. На примере нашей планировки мы установили два приточных клапана в спальнях. Свежий воздух попадает в них, проходит через зал и выводится через кухню и санузел, унося с собой избыточную влажность, запахи и углекислый газ. Избыточная влажность львиной долей появляется от нашего дыхания. Если вы думаете, что выдыхаете совсем немного влаги, то сильно ошибаетесь. Сделайте простой эксперимент…взвесьтесь перед сном и с утра. С утра ваш вес, в зависимости от разных факторов будет меньше от 100гр до 600 гр. Этот вес ушел за ночь при дыхании с влагой.

Что такое пассивный приток – это стеновой приточный клапан, который работает за счет разряжения создаваемого вытяжкой. И от стабильности ее работы зависит эффективность работы клапана. Выбор в пользу стенового клапана обусловлен его хорошей производительностью. От 30 до 60 м3/час., хорошей шумоизоляцией и фильтрацией воздуха. Бывают еще приточные клапаны, которые врезаются в окно. Но надо понимать, что такой клапан имеет ничтожную производительность и не сможет дать нужный объем воздуха. Смысла в нем никакого нет. Можно не резать окно, а поставить его на микропроветривание. Получим примерно тот же результат. Но, повторюсь, для нужного объема свежего воздуха этого не достаточно, нужен стеновой приточный клапан.

Состоит он корпуса-трубы с утеплителем внутри, труба эта идет с запасом, чтобы потом ее обрезать под толщину вашей стены. Внешней решетки с сеткой от насекомых, со стороны помещения на трубу надевается фильтр, который очищает воздух от пыли, а так же приглушает уличный шум. В фильтре так же установлен клапан, который позволяет регулировать поток поступаемого воздуха. Конструкция довольно простая и сам приточный клапан не дорогой. Мы выбрали модель КИВ 125. Клапан устанавливают, как правило, возле окна на высоте около 2х метров. Так же рекомендуется его устанавливать на противоположной стороне от входа в комнату, чтобы свежий воздух охватывал всю площадь комнаты на пути к втяжке. Закрытая дверь препятствует выходу воздуха из комнаты, где установлен приточный клапан. Чтобы этого избежать следует предусмотреть щель под дверью в 1,5 см или же установить специальный переточный клапан в двери или межкомнатной перегородке. Он свободно пропускает воздух, но при этом сохраняет звукоизоляцию в помещении.

Вытяжка. После того как свежий воздух попал в дом через приточный клапан и отработал, его необходимо вывести. Наш выбор пал на принудительную вытяжную вентиляцию. Устанавливали ее в санузле и кухне. Готовые решения стоят каких-то невероятных денег, было принято решение ее изготовить самостоятельно. Представляет она из себя канализационную трубу, смонтированную определенным образом. Ее задача – это вывод грязного воздуха в нужном объеме. Она будет работать и как естественная вытяжка, так и механическая. После монтажа отделки в вытяжку устанавливаются вытяжные вентиляторы, которые подключаются к системе умного дома и им задаются автоматические сценарии для включения/выключения, в зависимости от времени года и других факторов. Таким образом можно добиться четкого соответствия норм по качеству воздуха в доме. Сама же система умного дома под вентиляцию обойдется в копейки, меньше 1000 российских рублей. И все это со сценариями под сезонность и голосовым управлением со смартфона. Про систему умного дома видео будет позже, как доберемся до электрики, так что подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, чтобы не пропустить этот ролик. Так же не забывайте подписываться и на соцсети, там я выкладываю текущие этапы работ, ролики на ютуб публикуются с большим отставанием… Про изготовление очень бюджетной вытяжной вентиляции коснусь ниже.

Рекуперация. Что же это такое? Это возвращение части тепла от воздуха, который мы выводим к поступающему воздуху. По сути рекуператор – это теплообменник. Представляет из себя он прямоугольную коробку, которая встраивается в систему приточно-вытяжной вентиляции. В приборе установлены пластины, за счет чего приточный и отработанный воздух не смешиваются, но происходит нагревание поступающего воздуха от выходящего. Так можно экономить на обогреве. Если этого недостаточно - устанавливается калорифер или кондиционер для дополнительного охлаждения. Система вентиляции с рекуперацией штука достаточно дорогая, в районе 150 000 рублей или около 2000$. Важно отметить, что наибольшая экономия от прибора будет в домах площадью больше 200 м2. В домах меньшей площади эффективнее сделать хорошее утепление, которое будет стоить дешевле рекуператора, а пользы принесет больше.

Существую рекуператоры, которые изготовлены по принципу приточного клапана, воздух поступает в помещение через него же и через него выводится. Но их применение актуально в исключительных случаях, когда, например, стоит задача сделать вентиляцию в небольшом закрытом помещении. Рассматривать их для дома смысла не вижу…даже логически…если воздух поступает и выводится в одной и той же точке в комнате, на сколько будет эффективен весь воздухообмен в этой комнате? Если бы приток и вытяжка были расположены по диагонали комнаты, вопрос другой, но когда они в одном и том же месте, эта идея в принципе сомнительна по необходимому объему очищенного воздуха. Не нашел тестов с газоанализатором при использовании таких рекуператоров.

Для нас рекуперация в принципе не актуальна. Штука это хорошая, но оправдывает себя в домах от 200 квадратов и при резиновом бюджете.

Основные факторы и ошибки при планировании и монтаже вентиляции. Часто проектируют только вытяжную вентиляцию. Но обязательно нужен приток воздуха, без него вентиляция не будет работать полноценно. Принцип при проектировании вентиляции – воздух должен поступать от чистого помещения, к грязному…от спальни к кухне и санузлу. Диаметр вентиляционных труб должен позволять прогонять через себя необходимый объем воздуха. Между помещениями должна быть возможность циркуляции воздуха.

Можете задать здравый вопрос…а как же люди живут в домах из сруба сотнями лет без никакой вентиляции? Ответ простой….такой дом имеет большое количество притока…между бревен сруба, через старые окна, из подпола. Роль же естественной вытяжки играет печь, которая есть в каждом таком доме. На сегодня технологии строительства совершенно другие. Дом должен быть герметичным, как колба термоса. Особенно это актуально для каркасного дома. Диванные эксперты часто упоминают такую фразу, что дом должен дышать. Тут надо понимать – если дом «дышит», это дырявый дом, через дырки которого уходит тепло зимой, утеплитель намокает, появляется плесень и гниют стойки. Правильный дом как раз таки должен максимально держать воздух и не иметь никаких дырок на улицу, кроме вентиляции. Для проверки качества пароизоляции дома есть тест с аэродверью. Основная его задача выявить все места, где может быть щель. Воздух нагнетается в дом и создается давление, по которому можно судить о качестве пароизоляции. Так же с помощью аэродвери воздух выдувается из дома, создавая разряжение. Так мы можем понимать, откуда у нас будет дуть при сильном ветре. Другие интересные штуки тоже можно увидеть с помощью этого теста. Мы его обязательно сделаем, как закончим контур пароизоляции.

Теперь про изготовлении бюджетной вытяжной вентиляции. Ее изготавливали из 160х и 110х канализационных труб, между которыми монтируется утеплитель. Он нужен для того, чтобы в зимний период труба не так охлаждалась от улицы и количество конденсата в трубе было минимальным. Первая задача, это разрезать 160й тройник вдоль, чтобы всунуть в него 110й тройник. Далее расстояние между ними надо пропенить монтажной пеной. Для того, чтобы пена на расширила 160й тройник, его стягиваем двумя хомутами. С помощью шести саморезов центрируем 110й тройник в 160м. Пропениваем расстояние между ними, ждем высыхания пены. Саморезы демонтируем, они больше не нужны. Вставляем входную 110ю трубу в тройник. В нашем случае ее длина была 1,5 метра, после отделки лишнее обрежется. На нее одеваем утеплитель 110*20мм. Он аккурат занимает все расстояние между трубами. И сверху одеваем 160ю входную трубу. Теперь с выходными трубами повторяем процедуру. Вставили 110ю, одели утеплитель, наверх одели 160ю. Длину выходной трубы в нашем случае взяли 3 метра. По сути при необходимости ее можно нарастить на сколько угодно. Хоть в 2 этажа дом, хоть в 3. В третье нижнее отверстие вставляем 110ю редукцию, поверх нее 160ю. Расстояние между ними пропениваем монтажной пеной. И закрываем это дело 110й заглушкой. Заглушка эта надо для отвода конденсата в зимний период в случае его образования. Сверху одеваем 160й колпак. Все, вытяжная вентиляция готова.

Монтаж Вентиляции. В утеплителе высверливаем отверстие под диаметр трубы вентиляции коронкой по дереву в соответствии с проектом. Пароизоляцию разрезаем ромашкой, вставляем трубу в стену. Перед отделкой примыкание пароизоляции и трубы проклеивается полиуретановым герметиком, излишек трубы отрезается под отделку. С внешней стороны крепим вытяжную трубу с помощью двух хомутов. При необходимости крепление хомута можно нарастить шпилькой или куском болта. В нашем случае сантиметров 10 надо было нарастить. Отмечаем места крепления хомутов, сверлим под них отверстия и вкручиваем хомуты до нужной глубины. После этого монтируем трубу к хомутам. Важно сделать угол вытяжной трубы от дома в 2-3 градуса, чтобы конденсат стекал не к вам в дом, а на улицу. Сверху одеваем колпаки и прикручиваем. Остается только покрасить трубы в нужный вам цвет.

На этом этапе покупали: Канализационные трубы, утеплитель к ним, хомуты для крепления, монтажную пену, два 160х колпака, два приточных клапана КИВ 125. Потратили на этот этап: 12300 рр или 166$. По времени на это дело ушел рабочий день.

Итого на этом этапе потрачено 389610 рр или 5639$.

Ну и на этом на сегодня у меня все… Подписывайтесь на канал, если интересна наша задумка построить дом своими руками за минимальный бюджет. Так же не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, потому как ютуб скорее всего вам их не покажет без нажатого колокольчика, даже если вы подписаны. Если есть конструктивная критика или дополнения, пишите в комментариях, на все постараюсь ответить. Понравился ролик – покажи это лайком, это лучшая благодарность за работу над ним, не понравился – тогда ставь дизлайк. В следующих роликах расскажу, как делали каждый из этапов нашей стройки, сколько это заняло по времени и финансам…

. Именно такими словами будут описывать свое самочувствие обитатели дома, если в нем неправильно устроена или, хуже того, вовсе отсутствует вентиляция. Поговорим о том, как можно организовать достаточный воздухообмен в помещениях, не используя сложные схемы и дорогостоящее оборудование

В качественно утепленных и хорошо защищенных от ветра и влаги каркасных домах проблема вентиляции стоит особенно остро. Если воздух из помещений, насыщенный водяными парами, не будет своевременно удаляться и, соответственно, замещаться свежим воздухом с улицы, то страдать будут не только люди. Увлажненная теплоизоляция начнет терять свои свойства, в ограждающих конструкциях образуются мостики холода, а деревянным элементам здания грозит поражение гнилью и плесенью. Впрочем, в домах из любых материалов, которые построены по энергосберегающей технологии, создается эффект термоса, и для здорового микроклимата грамотная вентиляция в них не менее важна, чем в каркасниках. Иначе там тоже будут отсыревать стены, запотевать окна и пр.

В домах постоянного проживания, имеющих второй этаж или теплую мансарду, специалисты рекомендуют устраивать принудительную вентиляцию — приточную, вытяжную или комбинированную приточно-вытяжную, позволяющую точно регулировать работу оборудования. Высокоэффективное и экономичное решение — установки с рекуперацией тепла. Как и другие системы жизнеобеспечения, принудительную вентиляцию изначально закладывают в инженерный проект и рассчитывают, исходя, в частности, из выбранного типа отопления (высоко- или низкотемпературное, электрическое или водяное и т. д.). Но как быть, если нужно обойтись без серьезных финансовых вложений и строительных мероприятий, а также сделать систему энергонезависимой? Или с минимальными издержками организовать воздухообмен в доме, где он ранее не был предусмотрен вообще? Во многих случаях это возможно. Устройство естественной вентиляции вполне оправданно, если речь идет о сравнительно небольших домах с простой планировкой, одноэтажных или с летней жилой мансардой, возведенных из кирпича, керамоблоков, дерева или легких бетонов и основательно теплоизолированных снаружи. В каркасниках такую схему использовать нецелесообразно. И дело тут вовсе не в пресловутой способности или неспособности стеновых материалов «дышать»: инфильтрация воздуха через ограждающие конструкции настолько незначительна, что предотвратить «кислородное голодание» в хорошо изолированном помещении она просто не в состоянии. Проблема в том, что каркасные стены из различных композитных панелей не обладают тепловой инерционностью, и чтобы в холодное время приточный воздух очень быстро не вымораживал дом, он должен поступать в строго контролируемом объеме и подогреваться на входе. А естественная вентиляция как таковая (без включения в схему дополнительного оборудования) обеспечить этого не может.

Необходимость в доме хорошо продуманной, эффективной вентиляции обусловлена в том числе тем, что некоторые современные строительные и отделочные материалы могут выделять вредные летучие соединения, которые делают атмосферу в жилище в буквальном смысле нездоровой

Что такое организованная естественная вентиляция?

Если говорить о летней даче, то в этом случае, как правило, обходятся элементарной естественной вентиляцией, то есть обычным проветриванием через открытые окна и двери. Поскольку в домах сезонного проживания проблема утечек тепла не стоит, такой способ вентилирования помещений является вполне уместным, да и затрат не потребует никаких. Если же дом эксплуатируется в холодное время и, соответственно, обогревается, то воздухообмен с помощью распахнутых окон уже не вариант. В данном случае приходится использовать так называемую организованную естественную вентиляцию, которая работает за счет перепада давления и разницы температуры внутреннего и наружного воздуха. Поступление воздуха обеспечивают за счет установки приточных оконных или стеновых клапанов, а удаляется он через отдушины под потолком, соединенные с вертикальными воздуховодами, выходящими сквозь чердак на крышу.

Чтобы вытяжка выполняла свои функции и обеспечивала 3–4-кратный воздухообмен, как того требуют санитарные нормы и правила, приток свежего воздуха в помещения должен быть постоянным

Вытяжные отверстия в обязательном порядке располагают в «мокрых» зонах (в кухнях, санузлах, прачечных), где влажный загрязненный воздух должен активно замещаться свежим. (Обратите внимание: «зонт» над плитой в кухне заменой продуху не является.) В некоторых помещениях, например в кухнях-столовых, газовых котельных и тренажерных залах, может быть предусмотрен как воздухозабор, так и отдушина, при этом производительность вытяжки должна быть большей. Место установки приточных клапанов — все жилые комнаты. Главное, планируя размещение вентиляционных устройств, — обеспечить свободный переток воздуха из одного помещения в другое, для чего служат зазоры под межкомнатными дверями, а также специальные переточные решетки расчетного сечения в перегородках или нижней части дверных полотен. Принцип такой: если в комнате находится приточный клапан, как правило, достаточно стандартной щели под дверью в 2,5–3 мм, а вот если там устроена отдушина, то просвет должен быть гораздо большим — его-то как раз и способна создать решетка.

Вытяжные каналы делают из кирпича, антистатических пластиковых или металлических труб, специальных одно- или многоканальных вентблоков из керамзитобетона, полистиролбетона, гипсо- и газобетона. Минимальное сечение воздуховода — 160 мм, высота — не менее 2 м. Располагают каналы строго вертикально внутри перегородок либо в прилегающих к ним коробах; в крайнем случае возможен загиб под углом не более 30⁰ и протяженностью до 1 м. Участки труб, проходящие через холодный чердак и выступающие над крышей, должны быть утеплены.

Вытяжное отверстие в кухне обязательно, а вот делать приток здесь не рекомендуется: свежая струя будет мешать потоку отработанного воздуха, движущемуся к отдушине «на выход»

Приточные клапаны

Необходимость применения клапанов вызвана полной герметичностью современных оконных конструкций, исключающей проникновение в дом уличного воздуха через зазоры между рамой и коробкой, как это происходило раньше с обычными деревянными окнами. Пусть и в небольшом объеме, но приток все-таки был. Свою лепту вносили также входные двери, не имевшие нескольких контуров уплотнения, как сегодня, щели под подоконниками и прочие «неплотности». Конечно, можно впускать свежий воздух в дом, поставив наклонно-поворотную створку окна в режим проветривания, однако не стоит забывать, что делать это придется постоянно — и зимой и летом, невзирая на погоду. Так же как и в открытое окно, в образующийся зазор легко проникает дождевая влага, пыль и шум (звукоизоляция снижается почти в два раза) и ощутимо дует, а зимой по периметру створки возникает холодная зона и на раме даже может появиться наледь. К тому же при порывах ветра окно сильно «свистит» и хлопает, расшатывая петли и создавая серьезный акустический дискомфорт. Еще один нюанс: окно в режиме щелевого проветривания — настоящий подарок для взломщика.

Снять все эти проблемы позволяет оснащение окон вентиляционными клапанами. Модели разных марок отличаются по производительности, способу монтажа, типу управления и возможностям регулировки. В качестве примера подобных устройств можно привести вентклапаны REHAU AEROVENT+, которые представляют собой три щелевых отверстия, проделанных фрезой в верхней части притвора и закрытых с обеих сторон крышками. Прорези могут иметь различные типоразмеры, а общая длина клапанов составляет от 275 до 700 мм. Наружная крышка снабжена противомоскитной сеткой и саморегулирующейся шторкой-заслонкой: она прикрывает каналы в случае сильного ветрового напора или большого термического перепада, тем самым ограничивая избыточный приток. Внутренняя крышка устроена так, чтобы направлять струю уличного воздуха вверх, под потолок. Там он быстро смешивается с теплым воздухом помещения, приобретает комфортную комнатную температуру и замещает собой отработанный воздух совершенно неощутимо для человека — без «ледяных дуновений» и сквозняков. Клапан работает на естественной тяге, не требуя участия пользователя в процессе, а оснастить им можно окно с любой толщиной профиля, причем не только на стадии изготовления, но и когда оно уже установлено в проем.

Дом без вентиляции к сожалению быть не может, если у вас нет в помещениях воздухообмена, то это приведет рано или поздно к определенным последствиям: накопления конденсата, влаги, и не дай бог грибка.

Поэтому давайте немного погрузимся в тему вентиляции и рассмотрим несколько ваниантов

Разновидности вентиляционных установок по пункту расположения

Давайте в этой статье рассмотрим варианты вентиляции .

т.к. для пригородного частного дома подходит один вид вентиляции, а для небольшой квартиры , расположенной в городе — совершенно иной. Либо, к примеру, комфортная канальная вентиляция, установленная в офисном здании, попросту не уместится в пятиэтажном помещении.

Как понять, какая вентиляция подходит для жилого помещения, квартиры или офиса? Это зависит от габаритов, формы, месторасположения, а также назначения комнат либо кабинетов, для каких вы выбираете вентиляционную конструкцию, и, разумеется, от вашего бюджета.

нужно понимать каким образом поступает воздух в помещение и каким образом удаляется. Как вдох и выдох

Приобрести вентиляционную систему — означает, надолго вложить деньги для личного комфорта, а также собственных родственников. Поэтому выбирать разновидность вентиляционной конструкции надо внимательно.

Разновидности вентиляционных систем по характеристикам

Классификация вентиляционного оснащения различают, по:

методу циркуляции воздушных масс: естественная и принудительная ;
предназначению: приточная, вытяжная или приточно-вытяжная;
структуре: канальная и бесканальная;
вспомогательным функциям: вентиляция с обогреванием, с фильтрованием воздуха и пр.

Естественная вентиляция

Буквально во всех жилых помещениях имеется вентиляция естественная . При подобной вентиляции воздушные массы попадают в здание с улицы , без какого-то особого оснащения либо неестественного нагнетания. Чаще всего, они попадают в здание сквозь неплотности в стенках, окнах, двери.

Уходит же воздух через вытяжку: дыры вытяжные располагаются в кухне, санузле . Потом из здания воздушные массы отправляются в вентиляционную шахту, подымаются по ней наверх и выпускаются через кровлю.

Естественное вентилирование работает благодаря скачкам температур, а также разницы в давлении в середине помещения и за ним, то есть снаружи.

Основной плюс этой разновидности вентиляционной системы заключается в том, что она общедоступна. Ее установка не потребует крупных финансовых вложений. Однако имеются также минусы :

1. Естественная вентиляционная конструкция обычно может доставлять сбои.

Смонтировали воздухонепроницаемые пластиковые окна вместо деревянных — тогда воздушных потоков оказывается в здании мало, и в итоге делается душно, неудобно. Или вытяжка загрязнилась, и в помещении все время присутствует несвежий воздух.

2. В обстановке с естественной вентиляционной конструкцией имеется лишь единственный метод, как нужно проветривать здание — раскрыть окошко.

Однако раскрытое окно — это, к огорчению, не только чистый воздух, а еще и гул, пыль, прохлада, пыльца и малоприятные ароматы.

Чтобы ликвидировать данные несовершенства, естественную вентиляционную конструкцию надо заменять либо дополнить принудительной вентиляционной установкой .

Приветствую! В предыдущих статьях мы обсуждали кровлю : виды покрытий, типы стропильных систем, как продумать, как посчитать, зачем считать. А теперь рассмотрим важную составляющую любого дома, о которой многие думают в последнюю очередь - вентиляция. В большинстве случаев она связана с выводом вентканалов на кровлю.

Сразу оговоримся - без вентиляции ну никак нельзя! Встречаются иногда дома (даже новые постройки), где на кровлю не выведено ни одного вентканала. Самое забавное, что когда доходит очередь до подключения газа, появляется уродского вида внешний вентканал, больше характерный для нежилых помещений. И причина ясна - газовики затребовали! Так как одним из обязательных условий подведения газовой трубы к отопительному котлу или плите в доме является наличие естественной вентиляции в помещении, где это оборудование находится. Вентиляция будет считаться естественной, если она выведена на кровлю с соблюдением правил по высоте вентиляционной трубы относительно конька кровли, наглядно представленной на рисунке ниже.

Рис. 2. Правильное расположение вентиляционных стояков на скатной кровле (источник - "Яндекс-картинки")

Помимо газовой проблемы вентиляция нужна просто для хорошего климата в доме. И ни слова о дышащих стенах! Ну ради мысленного эксперимента посадите кота в герметичную кирпичную коробку и посмотрите, в каком он будет состоянии часов через 10. Эдакий строительный кот Шредингера. Повторюсь, эксперимент мысленный, животных мы любим, тем паче, что участь бедолаги-кота понятна и так. Термин «дышащие стены» скорее имеет отношение к паропроницаемости конструкций. Что это такое, как и зачем считать «точку росы» поговорим отдельно, а что надо понять на текущий момент - без вентиляции в доме не будет хорошего микроклимата. Живущие в доме люди, коты и собаки, процессы приготовления еды, банно-прачечные процедуры, уборка помещений и прочее - все связано с выделением влаги и различных газов. Да и многие современные мебельные изделия тоже не способствуют улучшению микроклимата в доме. Все это надо убирать. Во избежание грибка, плесени, затхлости и связанных с ними заболеваний и интоксикации в принципе.

Основные правила - отдельный вентканал для каждого санузла, отдельный вентканал для кухни, отдельный вентканал для котельной (если это отдельное помещение), отдельный вентканал для кухонной вытяжки. При этом для последнего прямолинейность и расположение на кровле не принципиальны, так как его работа носит принудительный характер. Для всех остальных нужно избегать горизонтальных участков в вентканале и выводить их на кровлю согласно инструкции, данной выше на рис.2.

Вентканалы могут быть реализованы из специальных блоков, сложены из обычной забутовки либо смонтированы из пластиковых либо тонколистовых металлических оцинкованных труб. Последнее решение более характерно для каркасного домостроения, при этом кровельные проходки выполняются из универсальных пластиковых элементов (пример на рис.3). Несмотря на то, что у меня дом каменный, я пошел именно по этому пути, так как он мне представляется более современным.

Также необходимо не забывать, что если газовый котел планируется не с коаксиальным дымоходом (тот, у которого забор воздуха и выброс продуктов горения осуществляется по одному короткому каналу через стену дома непосредственно в месте установки оборудования), то нужно обязательно предусмотреть соответствующую трубу.

Стоит также отметить, что современные дома - довольно герметичное сооружение (правильно установленные пластиковые окна рулят!), поэтому для успешной работы вентиляции необходимо либо открывать форточки, либо ставить приточные клапаны в стены (хорошие модели еще и воздушными фильтрами укомплектовываются). Устанавливать их надо в обычных комнатах, где нет вентиляционных стояков - тогда все будет работать корректно.

Конечно, в строительстве принято все считать, диаметр вентканалов не исключение, но в целом я бы дал такие рекомендации (даны диаметры, каналы квадратного сечения подбираются эквивалентной или большей площади):

- маленький санузел (до 4 м2) - 100мм;

- средний санузел (от 4м2 до 10м2) - 125мм;

- большой санузел (свыше 10м2) - 150мм;

- вытяжка - по размеру канала самого оборудования, большинство современных устройств имеют диаметр выходного отверстия 150мм;

- вентканал для кухни (если котельная - это отдельное помещение, плита электрическая) - аналогично санузлам;

- вентканал для котельной или кухни (если на кухне будет котел и (или) газовая плита) - вот тут без рекомендаций, надо считать, ибо уже наталкиваемся на требования газовиков. Примеры расчётов можно найти на просторах сети, но лучше обратиться в аккредитованную компанию, чтобы посчитали - когда будет построен дом и докопаются газовики что-то переделать будет крайне непросто.

Спасибо что читали и дочитали! В следующей статье (обещаю, короткой!) расскажу, что такое фановая труба (кстати, ее видно на рис.1 - она не подчиняется правилам расположения вентиляционных выходов на кровле, обозначенных на рис.2). Подписывайтесь, будем проектировать и строить вместе!

Коттедж без эффективной вентиляционной системы назвать комфортным для проживания сложно. Приток свежего воздуха в него снаружи должен быть постоянным и достаточным, иначе микроклимат в комнатах станет неблагоприятным.

Делается вентиляция в частном доме по одной из двух схем – с естественной либо принудительной тягой. Причем выполнить ее монтаж вполне получится и самостоятельно. А вот проект в отдельных случаях придется заказывать у профессионалов.

Есть упрощенные расчеты устройства воздухообмена в малоэтажных жилых зданиях, но они не всегда подходят. Здесь надо быть максимально внимательным, чтобы все правильно сделать.

Содержание

Виды вентиляционных систем

Все вариации систем вентиляции делятся на два вида:

Естественные.
Принудительные (управляемые, механические).

Первые предполагают отсутствие любых механических средств циркуляции воздушных масс по дому. В этом случае все происходит благодаря естественной тяге, образующейся за счет разницы давлений и температур в разных точках системы вентиляции. Работа вторых наоборот обусловлена наличием в их составе воздушных вентиляторов вытяжного либо приточного направления.

Чем отличается естественная и принудительная вентиляции

Естественная

Для создания естественной вентиляции частного дома необходимо лишь проделать в его стенах отдушины и создать вытяжной вентканал. Этот вариант наиболее прост и быстр в реализации. Достаточно еще на стадии строительства коттеджа предусмотреть отверстия для поступления и выхода воздуха. А если здание уже построено, то проделать их в стеновых конструкциях также не слишком сложно.

дешевизну монтажа;
высокую надежность и полную энергонезависимость системы;
отсутствие необходимости в сложном обслуживании;
бесшумность работы.

Естественная вентиляция не перестанет работать при перебоях в электроснабжении. В ней нет механизмов, которые способны сломаться в неподходящий момент или шуметь при функционировании.

Естественная вентиляция с применением вентшахт

отсутствие фильтрации и очистки воздушных масс от пыли, запахов и пыльцы;
повышение шумности в доме за счет наличия в стенах дополнительных отверстий;
сложность регулировки вентиляции по объему воздухообмена;
увеличение потребления тепла на обогрев помещений зимой из-за поступления в больших объемах холодного воздуха с улицы;
зависимость тяги от внешних атмосферных факторов.

Эту схему вентиляции рекомендуется использовать, когда коттедж стоит далеко от автомагистралей и в чистой местности. То есть там, где нет необходимости в дополнительной очистке приточного уличного воздуха и нет сильного шума. В большинстве остальных случаев стоит присмотреться к варианту с вентилятором.

Естественная вентиляция в доме с мансардой

Принудительная

В отличие от естественной вентиляция в частном доме принудительного типа более эффективна и способна контролировать в помещении не только температуру, но и влажность. Однако стоит она гораздо дороже и требует постоянного электропитания. Главный элемент такой системы – вентилятор в том или ином виде.

Среди достоинств вентиляции с принудительной тягой числятся:

возможность точной регулировки мощности и настройки иных характеристик системы отдельно для каждой комнаты;
возможность автоматического контроля помимо температуры также влажности и чистоты комнатного воздуха;
автономность работы оборудования без необходимости постоянной его ручной подстройки;
стабильность воздухообмена по всему дому и в каждом помещении отдельно;
наличие опции подогрева уличного воздуха за счет рекуперации или электрического нагревательного элемента.

Принудительный вариант позволяет более точно контролировать все параметры микроклимата в комнатах. Однако за это придется заплатить не только более высокими издержками на этапе строительства, но и расходами потом при эксплуатации.

Принудительная вентиляция в частном доме

К минусам принудительной вентиляции дома относятся:

необходимость электроснабжения и затраты на него;
высокая цена оборудования;
дополнительные финансовые издержки на обязательное обслуживание электротехники;
повышенные требования к качеству расчетов и проекта.

Главный нюанс этого варианта – зависимость от электричества. При отключении электропитания вентилятор перестанет работать и толку от всей системы будет ноль. Если в поселке регулярно пропадает напряжение в сети, то при обустройстве вентиляции этого вида необходимо заранее позаботиться о бесперебойнике.

Схемы вентиляции

Схема организации принудительной вентиляции в частном доме может быть:

приточной (вентилятор работает на приток воздуха в комнаты);
вытяжной (вентилятор вытягивает воздух на улицу);
комбинированной приточно-вытяжной.

В первых двух случаях система состоит из вентиляционного канала (на вытяжку либо приток) с вентилятором и фильтрами, который дополняется отдушинами или воздуховодами для естественного тока воздуха. А в третьем вентиляция выстраивается из двух вентканалов, имеющих каждый свой нагнетатель.

Потоки воздуха в частном доме

Приточная

При приточной вентиляции воздух забирается с улицы, очищается и подогревается или охлаждается по необходимости, а только потом подается в помещения. Выход его наружу из коттеджа происходит по обычным вытяжным воздуховодам и через подоконные отдушины. То есть происходит его механическое нагнетание внутрь, а уходит он уже на улицу самостоятельно естественным образом через вентиляционные отверстия, двери и окна.

В самой простой схеме подобная система состоит из одного вентилятор в подсобном помещении и нескольких вентиляционных каналов из этой подсобки до каждой жилой комнаты. Такой вариант позволяет свести к минимуму шум от работающего оборудования и сильно упрощает расчеты.

Воздухообмен в доме в приточной вентиляцией

Если вентиляция устраивается в небольшом по квадратуре частном доме, то описанный выше способ ее организации является наиболее оптимальным. Достаточно правильно рассчитать необходимый воздухообмен и мощность вентилятора.

Монтаж вентиляции после вряд ли вызовет трудности. Воздуховоды для нее обычно делаются из гибких гофрированных труб соответствующего диаметра. А вентиляционное оборудование со всеми фильтрами, ионизаторами и т.п. приобретается в виде готовой установки. Ее надо будет лишь закрепить в выбранном месте и соединить с вентканалами.

Приточный клапан в частном доме

Вытяжная

В вытяжной вентиляции все происходит наоборот. Приток свежего воздуха в дом происходит естественным образом. Для этого обустраиваются отдушины и вентиляционные шахты с отверстиями в стенах. А вот вытягиваются использованные воздушные массы из комнат уже принудительно с помощью механической вытяжки с вентилятором.

Главный недостаток данного варианта – втягивание в дом холода с улицы по зиме вместе с поступающим извне свежим воздухом. Если коттедж построен в местности с холодным климатом и низкими зимними температурами, то компенсировать этот момент придется большим объемом тепла от обогревателей. А это дополнительные траты на отопление.

Однако если поток холодного уличного воздуха пустить не через отдушины непосредственно во внешних стенах, а через подпол, то он по пути до жилых комнат немного нагреется. И проблема будет не такой серьезной. Но при проектировании данный вопрос крайне важно просчитать и все предусмотреть заранее.

Конструктивные особенности вытяжной вентиляции

Приточно-вытяжная

Комбинированный вариант состоит из двух принудительных подсистем. Одна используется на приток воздуха, а вторая на вытяжку. Они могут быть разъединенными, каждая сама по себе, и пересекающимися в рекуператоре.

Это самая сложная в проектировании и устройстве вентиляция. Она требует сложных расчетов и большого количества воздуховодов. Однако используя ее, хозяин коттеджа гарантирует себе максимально комфортный микроклимат в жилище. Такая система позволяет в автоматическом режиме контролировать все параметры комнатного воздуха. Не зря именно ее часто выбирают в качестве одного из элементов «умного дома».

Чтобы снизить издержки на подогреве зимой втягиваемого с улицы воздуха, приточно-вытяжную вентиляцию обычно дополняют рекуператором. Он забирает часть тепла у вытягиваемых из коттеджа масс и отдает его поступающим извне. Это сильно снижает траты на отопление, так как практически вся тепловая энергия остается в жилище и не покидает его.

Как оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию в частном доме

Подготовка к монтажу вентиляции частного дома

Это для облицовки цоколя можно взять самые разные материалы. Особых строительных норм здесь нет. А вот проект для системы вентиляции или свайного фундамента должен рассчитываться с соблюдением массы СНиПов и ГОСТов. Иначе долго коттедж не простоит либо жить в нем будет просто некомфортно.

При проектировании домашней вентиляции следует учесть:

Наличие в помещении плиты или камина.
Кубатуру каждой комнаты и коттеджа в целом.
Количество проживающих.
Необходимость встраивания в систему воздушных фильтров и их тип.
Индивидуальные архитектурные особенности здания и многое другое.

По нормам в жилых помещениях коттеджа весь объем воздух должен за час меняться минимум один раз (кратность воздухообмена равна «1»). Для подсобок, подвалов и коридоров этот коэффициент уменьшается до «0,2».

В кухне воздух должен меняться со скоростью 60–100 м3/час в зависимости от типа плиты. Причем если последняя газовая, то замена должна производиться с кратностью не ниже трех раз за час по объему кухонного помещения. В санузлах и туалетах воздухообмен должен равняться 25–50 м3/час.

Принудительно-вытяжная вентиляция в кухне

Для внутридомовой канализации вентиляция обустраивается отдельно посредством вывода вентиляционной трубы с общего стояка. Также отдельно рекомендуется обустраивать вентканал для вытяжки над кухонной плитой. Причем сводить воздуховод от нее и из санузла в одной шахте нельзя. Это может привести к выходу канализационных “амбре” в кухню.

При подготовке проекта также надо учесть размеры вентиляционных каналов и их пропускную способность, мощность системы отопления и габариты вентиляторов. Параметров рассчитать придется немало. И все они должны быть точными и безошибочными, иначе эффективность вентиляции получится не такой, как хотелось бы.

Для небольшого одноэтажного домика в несколько комнат подобный расчет можно составить самостоятельно. Надо взять кубатуру комнат и перемножить ее на соответствующие коэффициенты плюс добавить объемы воздухообмена для кухни и туалета.

Однако проект вентиляции для большого дома лучше заказать у специалистов в этой области с соответствующими инженерными познаниями. Здесь цена ошибки может выйти слишком высокой.

Вентиляция своими руками

Имея на руках готовый проект, смонтировать самостоятельно вентиляцию в частном доме не так сложно. Вентканалы собираются из гофрированных труб либо отдельных металлических или из ПВХ элементов прямоугольного сечения. Все это нужно лишь собрать воедино как конструктор.

Для простоты монтажа воздуховодов сейчас выпускаются:

каналы разной длины и сечения;
разнообразные соединители с встроенными клапанами и без;
колена с различными углами поворота;
тройники и переходы;
решетки отдушин;
держатели и подвесы.

Все это надо соединить между собой и с вентиляционной установкой, канальным вентилятором или рекуператором. Сложностей возникнуть должно минимум.

Схема вентиляции в частном доме

Пошагово монтаж производится в следующем порядке:

Производится разметка отверстий в стенах и перегородках, где по плану будут проходить вентканалы.
На стенах и потолке наносятся осевые линии будущих воздуховодов с указанием поворотов и ответвлений.
Размечается место инсталляции вентиляционной установки (для принудительной системы).
Выполняется сверление стен, а также и крепление подвесов и кронштейнов.
Производится раскрой каналов и их соединение между собой с фиксацией стыков саморезами и последующим закреплением всей конструкции на держателях.
Вентиляционные магистрали подсоединяются к оборудованию.
Устанавливаются диффузоры и решетки.
Вентиляционная техника подключается к электросети и производится тестирование системы.

Чтобы защитить на улице выходы воздуховодов от мусора и осадков, на них монтируются колпаки, сетки и дефлекторы. При этом уличные участки вентиляционных каналов, шахт и труб подлежат утеплению. Если этого не сделать, то в них будет выпадать конденсат, что неизбежно приведет к проблемам.

Самому сделать вентиляцию в своем коттедже нетрудно. Если на руках есть проект со спецификацией требуемых материалов и планом, то особых сложностей не должно возникнуть.

Главное в завершении работ не забыть установить на фасаде декоративные вставки на выходах вентканалов. Иначе потом даже на сделанных издалека фото домов с сайдингом или иной экстерьерной отделкой эти места выглядят неприглядно. Небольшая не доделанная в конце мелочь, а общий вид она портит сильно.

Читайте также: