Как сделать в кирпичной стене квадратное отверстие

Обновлено: 27.03.2024

Подготовьте инструменты, нужные для сверления кирпичной стены. Вам потребуется электрическая дрель с мощностью не поменьше 600 Вт, с функцией ударного действия. Кирпич восхитительно выдерживает статические нагрузки, впрочем не любит крутых ударов. Классным вариантом станет высокопрофессиональн­ ый перфоратор, если у вас есть вероятность приобрести его либо взять напрокат. При работе с инструментом придерживайтесь рекомендаций изготовителя.

Приобретете пару сверл с диаметром 6 и 8 мм, непременно с наплавкой из победита (сплав кобальта и вольфрама). Такой режущий инструмент не затребует заблаговременной заточки, он намеренно разработан для дюже плотных поверхностей. Наконец, при необходимости подберите в строительном магазине дюбель для полнотелого кирпича по размеру используемого сверла.

Продумайте расположение грядущего отверстия в кирпичной стене. Скрупулезно исследуйте поверхность, которую собираетесь продырявить - значимо исключить повреждения внутренней электрической проводки, водопроводных труб и прочих «подводных камней». Самый легкой метод не наткнуться на преграду при бурении - проверить поверхность металлоискателем.

Если вы не имеете особого прибора, подметьте все розетки, выключатели и светильники. Обыкновенно от них тянутся провода к распределительной коробке по вертикальной линии, правда некоторые электрики проводят их и по диагонали. Дабы обезопасить себя и своевременно найти утопленные в штукатурке коммуникации, первые 10-20 мм длины отверстия проделайте вручную (скажем, с подмогой отвертки). Действуйте дюже осмотрительно.

Обозначьте грядущую дырку керном (особым приспособлением для метки ямок под сверление), дабы зафиксировать сверло на первых этапах работы. Не позабудьте надеть защитные очки либо сварочный щиток, дабы обезопасить глаза от пыли и жестких фрагментов кирпича.

Сверлите кирпичную стену, удерживая рабочий инструмент прямо - напротив сверло может сломаться. Дабы обеспечить равномерное бурение кирпича, мягко надавливайте на дрель.

Даже самый сильный агрегат будет испытывать крупные нагрузки при работе с такой стеной, следственно сверло нужно охлаждать. Для этого спускайте его в холодную воду, впрочем скрупулезно оберегайте от влаги сам электрический механизм.

Люди уже привыкли, что отверстия сверлятся сверлом, а свёрла круглые, поэтому и отверстия (на бытовом языке – «дырки») могут получаться только круглые. А в жизни дырки нужны разной формы, и умелый мастер при наличии соответствующих инструментов может их сделать. Просто надо знать, как просверлить квадратное отверстие.

Читайте в статье

Способы проделывания квадратных отверстий

Проделать квадратное отверстие можно разными способами. Выбор способа зависит от материала, в котором нужно проделать отверстие, его толщины, требуемой точности, наличия инструментов и приспособлений, умений и навыков мастера.

Как просверлить квадратное отверстие

Проще всего проделать квадратное отверстие в фанере с помощью лобзика. В нужном месте рисуется квадрат или любая необходимая фигура. Затем внутри контура квадрата шилом или тонким сверлом проделывается отверстие, в него вставляется пилка, лобзик собирается – и начинается процесс выпиливания. Конечно, при этом не помешает наличие навыков работы лобзиком.

Выпиливание лобзиком по фанере

В жестянке или в тонком листовом алюминии квадрат можно вырезать маленькими ножницами по металлу с короткими лезвиями. Только сначала внутри контура квадрата надо проткнуть отверстие, вставить туда острый конец лезвия и аккуратно вырезать по контуру. Затем молотком выровнять плоскость детали по краям квадрата.

Небольшие ножницы по металлу с острыми концами

Если алюминий толще, чем 1 мм, то можно отверстие вырубить зубилом. Края контура затем выпрямить молоточком и аккуратно обработать мелким напильником. Вырубку можно выполнять и на станке. Штамповочный пресс, оборудованный штампами и матрицами, развиваете усилие, достаточное для вырубки отверстия в детали толщиной в несколько миллиметров.

Если материал толстый, то придётся применять метод сверления. И в этом случае будет несколько вариантов, различающихся по сложности технологии и применяемым инструментам. Можно использовать обычные круглые свёрла. На заготовке чертится нужный квадрат, при этом следует предусмотреть запас на финишную обработку. Самым тонким сверлятся отверстия в углах задуманного квадрата. Потом нужно взять сверло чуть большего диаметра, прочертить квадрат, отступив на полдиаметра сверла вовнутрь основного квадрата. По этому новому контуру надо накернить метки с шагом, равным диаметру нового сверла, и просверлить заготовку по этим меткам. Перемычки между отверстиями легко перерубить зубилом, серединка вывалится. Теперь контур полученного отверстия следует обработать напильником.

Очень точную форму и размеры можно получить методом лазерной резки. Источник тонкого лазерного луча с большой энергией закрепляется на подвижной головке координатного станка. Траектория движения головки определяется заранее написанной программой. Вырезание квадрата – это одна из простейших задач, возможно вырезание по сложнейшим кружевным узорам. Резать лазерным лучом можно почти любые материалы – фанеру, пластик, листовой металл. На толстом металле можно лучом рисовать любые рисунки.

Возможно сделать в детали квадратное или даже разностороннее отверстие с прямыми углами обычными круглыми свёрлами. Для этого по разметке будущего отверстия нужно тонким сверлом засверлить углы, отступив немного от кромок фигуры, засверлить контур и сверлом большего диаметра выбрать металл из середины контура. Затем грани и углы фигуры обработать плоским напильником.

Сверло Уаттса

Существует способ сверления квадратного отверстия на сверлильном станке, оснащённом специальным приспособлением. В основе способа лежит применение сверла Уаттса, форма которого в сечении соответствует треугольнику Рело.

Треугольниик Рело

Если этот хитрый треугольник вращать вокруг его центра, а центр при этом будет перемещаться по своей круговой траектории, то вершины треугольника при движении нарисуют почти квадрат. Только углы будут немного скруглёнными. Их необходимо обработать напильником. Сверло Уаттса можно установить на токарный станок и сверлить квадратные отверстия в детали любой толщины. Только между патроном станка и сверлом необходимо установить специальные приспособления.

Сверло Уаттса

Сверление квадрата сверлом Уаттса на токарном станке

Заключение

Сообразительный мастер с умелыми руками всегда найдёт выход из любого безвыходного положения. Нужно хорошо чувствовать материал, понимать возможности инструмента и продумывать последовательность операций. Древние мастера не имели станков, похожих на современные, не владели такой номенклатурой инструментов, как теперь, и всё равно делали изделия и механизмы, которые вызывают удивление и восхищение и в наше время.

Как и чем просверлить кирпичную стену

Вопрос о том, чем просверлить кирпичную стену, звучит не совсем корректно, так как он довольно-таки расплывчатый. Под вопросительным местоимением «чем» может подразумеваться либо режущий инструмент, либо электрическое или ручное приспособление, вращающее данный резак, поэтому, правильнее будет заменить его местоимением «как». В этой статье мы и рассмотрим, как это сделать и что для этого нужно.

Выбор режущего инструмента

На сегодняшний день в строительстве используют несколько видов кирпича:

  • Рядовой – это керамический продукт из обожженной глины, имеет красный цвет.
  • Силикатный – получают из кварцевого песка с небольшими добавками извести.
  • Гиперпрессованный – изготавливают из отсева доломита, ракушечника и/или мрамора.


Кроме того, кирпич из этих же материалов может быть строительным, облицовочным и огнеупорным (добавляется шамот). Как бы там ни было, в любом случае, это минеральное изделие, при трении о которое очень быстро истирается металл, так как это ни что иное, как абразив. Это означает, что требования к режущему устройству основаны, в первую очередь, на этом факторе.

Выбор сверл

Инструмент для изготовления отверстий в различных твердых материалах: бетон, кирпич, камень Источник prom.ua

Для принудительного образования отверстия в кирпичной стене чаще всего используют сверла с победитовыми напайками. Это необходимо, так как сталь (даже инструментальная) стачивается при интенсивном трении о минеральные абразивные образования (композиционные или естественные). Но при этом, слово «победит» не является правильным названием твердого сплава, который используется для режущей части сверла – это общее понятие для сплавов ВК10, Т15К6 и т.д., принятое в СССР и оставшееся до нашего времени. В целом для победита используют 90% WC (карбид вольфрама) и 10% Co (кобальта) с небольшими добавками C (углерода) – для каждой марки процентный состав варьируется.


Продолжая рассматривать вопрос о том, как сверлить кирпичную стену, следует отметить, что процесс и требования к инструменту практически не отличаются от сверления бетона, так как в любом случае мы имеем дело с минералами. Это означает, что сверло в электродрели или перфораторе должно вращаться в ударном режиме, то есть, отверстие больше делается за счет частых резких ударов, а вращение работает на функцию отвала минеральной крошки, образующейся в этом процессе. Для дрели такие сверла производятся диаметром до 10 мм, а вот для перфоратора у сверла может быть хвостовик (либо соответствующий диаметру резака, либо зауженный), чтобы была возможность закрепить его в патроне.

Примечание: существуют также сверла с алмазным напылением для сверления без удара, но их используют крайне редко.

Видео описание

Как дрелью без удара (шуруповертом) просверлить бетонную (кирпичную) стену.

Выбор корончатых фрез

Для установки подрозетников или сверления отверстий для монтажа труб отопления и водопровода диаметра сверл недостаточно и для этой цели используют корончатые фрезы, как на верхней фотографии. Такие режущие приспособления бывают с победитовыми напайками или алмазным напылением – это тоже немаловажный фактор. Так как сделать отверстие в кирпичной стене можно с учетом его дальнейшей обработки, например, для прохода трубы отопления, то в большинстве случаев используют победитовые коронки, которые при входе в минеральную стену оставляют не совсем ровную и четко очерченную окружность. Такая мелочь не имеет совершенно никакого значения, если предусмотрена дальнейшая облицовка поверхности. Диаметр победитовых фрез варьируется от 35 до 120 мм. Если стена слишком толстая, то используют удлинитель.

Корончатая фреза с алмазным напылением может быть сегментированной или сплошной, а ее диаметр варьируется между 35 мм и 162 мм. Такое увеличение возможностей на 42 мм объясняется тем, что данная фреза используется в дрели или перфораторе без ударного момента, то есть, она используется именно для сверления кирпича и отверстие образуется исключительно за счет трения сегмента с алмазным напылением о минеральную стену. Такие режущие приспособления обычно используются для сверления декоративного (облицовочного) кирпича – отверстие получается идеально ровным, без рваной окружности.

Выбор электроинструмента

Нельзя ответить точно, как правильно сверлить кирпичную стену, так как диаметр и глубина отверстий бывают разными. Следовательно, для этой цели используются не только разные режущие приспособления, но и разные электроинструменты, обеспечивающие вращение.


Дрели и перфораторы

Чтобы сделать отверстие в кирпичной стене, достаточно использовать электрическую ударную дрель, как на верхней фотографии. Конечно, вовсе не обязательно, чтобы это была именно Makita, ведь это лучший бренд Европы и Азии, следовательно, её стоимость довольно-таки высока, хотя и вполне оправдана (кто работал с таким инструментом – тот это понимает). Вы можете применить любую отечественную дрель, имеющую ударный режим, но если использовать алмазное сверло или алмазную коронку, то достаточно режима вращения. Но следует упомянуть о том, что такая дрель, как Makita или, к примеру, Bosch, рассчитаны на долгосрочную эксплуатацию не только со сверлами, но и с коронками и при этом редуктор сохраняет свою целостность годами.

Качество перфоратора, точно так, как и дрели, определяется его производителем, и на фото вверху вы видите лидера среди подобных агрегатов – это Makita. Прежде всего, такой инструмент очень удобен для сверления отверстий в кирпичной стене, так как он самый легкий по сравнению с конкурирующими моделями. Конечно, Makita может быть разной мощности, а значит, иметь разные габариты, следовательно, и массу, но в любом случае такой перфоратор является лидером на евразийском континенте. Сверла для универсальных перфораторов имеют хвостовик диаметром 10 мм с погружением в патрон на 40 мм.

Для домашнего использования обычно используют Makita весом до 2 кг, но перфораторы других производителей могут достигать 4 кг – в любом случае, для таких инструментов используется патрон SDS+ для бура до 26 мм. В тяжелых профессиональных перфораторах весом от 5 кг и более используется патрон SDS max. Такое зажимное устройство рассчитано на хвостовик сверла или корончатой фрезы с одинаковым диаметром 18 мм вне зависимости от диаметра режущей части. Такие хвостовики опускаются в патрон на 90 мм и имеют 5 крепежных пазов: 3 направляющих открытого типа и 2 фиксирующих закрытого типа. С большой долей вероятности можно сказать, что сверления в кирпиче таким перфоратором в домашних условиях может понадобиться один-два раза в жизни, поэтому, тяжелые инструменты больше нужны профессионалам.

Видео описание

Отверстие в стене без перфоратора за 3 мин.

Для отверстий под прокладку вентиляции, канализационных труб большого диаметра, для монтажа проемов сложной формы и т.п. используется алмазное бурение в горизонтальной, вертикальной и наклонной плоскости. За один проход корончатая фреза с алмазным напылением может сделать отверстие диаметром 400 мм и при этом края окружности останутся четкими и аккуратными. Такие работы выполняются специальными бурильными машинами, которые состоят из двигателя, установленного на специальной станине и алмазной коронки.

В процессе бурения на место соприкосновения фрезы с объектом подается вода, которая охлаждает сегменты коронки и вымывает отвал из кусков минерала (кирпича, камня, бетона). Для таких агрегатов можно дополнительно задействовать водяной пылесос, который отсасывает воду с отвалом. Если нет возможности подавать воду (не позволяют подходы), то бурение осуществляется сухим методом, с перерывами для охлаждения фрезы.


Заключение

Для домашнего сверления кирпичной кладки вполне достаточно универсального перфоратора весом 2-4 кг с горизонтальным или вертикальным двигателем. Такой инструмент никогда не бывает лишним не только в частном секторе, но и в городской квартире.

Хочу вентиляцию сделать на балконе через отверстие в парапете. Парапет из пустотелого кирпича.
Алмазное бурение небюджетно, да и загадят там все водой с пылью.
Сверлить кучу дырок по периметру - неаккуратно выйдет, да и как бы этот кирпичный блин наружу с 14 этажа не выпал
Видел в продаже коронку 120мм, но только под Sds Max.
Какие еще варианты?

DjAndy написал :
Видел в продаже коронку 120мм, но только под Sds Max.
Какие еще варианты?

Покупаете такую коронку и отдельно - хвостовик под обычный SDS, который без MAX. Там резьба одинаковая, поэтому хвостовик легко меняется. Бурите осторожно, потому что такая коронка для обычного перфоратора - это перегрузка. Но, если надо не 100 отверстий, а парочку - перегрузка такая допустима.

О как, интересный вариант, спасибо!

а толщина стены сколько?

пол-кирпича, примерно 12,5 см. читайте внимательнее.

C2h5-OH написал :
пол-кирпича, примерно 12,5 см. читайте внимательнее.

пропустил))))) тогда да коронка самое то

стоимость нового перфа сравнима с ценой 1 дырки алмазомЮ, пол-кирпича могут и на сухую пробурить,или с водосбором.

У меня уже и слой утепления на этой стене сделан, установку крепить - утепление вокруг дыры под замену

C2h5-OH написал :
стоимость нового перфа сравнима с ценой 1 дырки алмазомЮ, пол-кирпича могут и на сухую пробурить,или с водосбором.

В такой трактовке я бы выбрал новый перфоратор Но обычный SDS есть, а если удастся хвостовик заменить - стоимость коронки 800р, радикально дешевле.

DjAndy написал :
Сверлить кучу дырок по периметру - неаккуратно выйдет, да и как бы этот кирпичный блин наружу с 14 этажа не выпал

C2h5-OH написал :
пол-кирпича, примерно 12,5 см

Миха1982 написал :
тогда да коронка самое то

Большой разницы нет, что сверлом что коронкой, в обеих случаях надо сверлить осторожно (и что-то вниз упадет 100%) и лучше выставить "оцепление или ограждение" на улицу, не дай бог конечно.

С коронкой есть вариант - сверлить изнутри не до конца, а потом досверливать снаружи - тогда упадут только осколки. Главное дыру центральную насквозь пробурить чтобы снаружи в неё же попасть

у нас это(вызвать алмазбурилку) стоит от 4000 , неужели это так напряжно?

я бы сдела несколько дырок и не парился. все некрасивости подровнял напильником круглым.
всяко проще\дешевле чем покупать коронку+патрон+переживать что что-то вывалится

C2h5-OH написал :
у нас это(вызвать алмазбурилку) стоит от 4000 , неужели это так напряжно?

А разве нет? Это ж цена двух перфораторов!
Я алмазную вызывал только когда надо было пройти 40 см железобетона - там она безальтернативна.

да уж я бы и зубочисткой выгрыз

я бурил парапет в полкирпича коронкой на 45 мм (для сравнения), так у меня чуть весь парапет не вывалился на улицу (кирпичи повыезжали наружу, пришлось молотком обратно забивать и долго-нудно "пилить" без долбежки). перф сдс+, даже не макс.
так что поосторожнее там! это не точечные удары мелким буром. это коронка - разбивает кладку серьезно.
рекомендую 120 мм высверлить по кругу буром, потом корокой в режиме "вращение без удара" перепилить перемычки.

Подскажите, надо просверлить в 70 сантиметровой кирпичной стене отверстие диаметром 15 см, как и чем это можно сделать?

Unnamed , Скорее всего,проще обратиться в спец.фирмы.Алмазное сверление.Вручную много лишнего разрушится.

mihamaster написал :
Unnamed , Скорее всего,проще обратиться в спец.фирмы.Алмазное сверление.Вручную много лишнего разрушится.

Проще оно конечно да, но только 28 рублей за каждый пробуренный сантиметр, как-то оно дороговато, да и выезд у них от 5 тысяч обычно стоит.

Unnamed написал :
28 рублей за каждый пробуренный сантиметр, как-то оно дороговато, д

Тогда вариант вручную остается.Длинный бур.Насверлить дырок по диаметру.Брать заведомо больше.Выдалбливать.Осторожнее на выходе,чтобы не прибить кого-нибудь на улице.

mihamaster написал :
Тогда вариант вручную остается.Длинный бур.Насверлить дырок по диаметру.Брать заведомо больше.Выдалбливать.Осторожнее на выходе,чтобы не прибить кого-нибудь на улице.

Да, думаю кирпичу выпавшему на голову народ рад не будет.

А коронок на дрель не бывает таких?

Unnamed написал :
А коронок на дрель не бывает таких?

Ну,вы сами представьте . Длина 700мм и диаметр 150. Удержать будет проблемно Просто буром пройти на всю глубину тоже непросто.Одно преимущество,что кирпич.

Unnamed написал :
А коронок на дрель не бывает таких?

Бывают. В горонопроходческом деле используются. Монтируются на самоходной установке.

на самом деле ничего сложного просверлить нет, если этаж не высокий и есть возможность работать с 2х сторон. Сверлил 4 таких отверстия в кирпиче, правда стена 50 см. буром длинным по центру, потом им же вокруг , потом вырубать кусочками. Долго и пыльно, но особо не замучился.

Unnamed написал :
Проще оно конечно да, но только 28 рублей за каждый пробуренный сантиметр, как-то оно дороговато, да и выезд у них от 5 тысяч обычно стоит.

28*70=1960 За такие деньги ни кто к вам не поедет. Как правило Стоимость выезда - это цена, которую платишь, если дырка не очень глубокая (В вашем случае менее 179 см). Поверьте, пять тыр - адекватная цена за такую работу. Я бурил два отверстия диаметром 50 мм общей длиной чуть меньше метра. Взяли минималку - 3 тыра (Питер). Но оно того стоило.

вам может помочь максовый перфоратор самый мощныйи к нему коронка на 150 мм + удлинитель к ней, но работать нужно вдвоём (держать перфоратор) в кирпичной стене впринципе не долго, но найти такую коронку проблематично!

Unnamed написал :
выезд у них от 5 тысяч обычно стоит.

Smic написал :
Как правило Стоимость выезда - это цена, которую платишь, если дырка не очень глубокая

Допустим 10см (менее 179 см)

Smic написал :
Поверьте, пять тыр - адекватная цена за такую работу.

Бурил 150 коронкой стену в кирпич, никаких проблем. Перф можно в аренду взять, коронку на удлинитель и бурить на глубину коронки, выбивать пробуренное и бурить дальше. Само собой зубило длинное еще надо. И человека на улице поставить, на выходе довольно большой кусок может на голову прохожим упасть. Коронку с удлинителем купил на ближайшем рынке за 1000, перф свой.

P. S. Перф само собой большой, с маленьким там делать нечего, он и 70 коронку с трудом крутит.

Но беда в том, что свам надо бурить 70 см. Бур диаметром 16 мм на такую длину стоит порядка 900 рублей. Если нет перфа, то стоимость его покупки перекроет 5000 рублей с лихвой. Но допустим, вы решились на эти траты и начали бурить отверстие диаметром 150 мм в стене, выходящей на улицу. Этаж высокий, бурите изнутри. Сделать над не менее 20 отверстий.
После того как вы все пробурите, вы потратите еще массу усилий на то, чтобы перфом же отверстие выдолбить. Если помещение жилое, то оно станет не жилым часов на 5-6, в течении которых вы будете убирать грязь и пыль.
В качестве альтернативы: за пять тысяч рублей презжает человек, примерно за полтора часа делает идеально круглое отверстие нужного вам диаметра и уезжает. После этого вам останется толко выбросить преварительно набросанные на полу под местом бурения тряпки и вымыть пол и стену (пыль отсутствует как класс, только грязная вода). Для меня выбор между такими альтернативами был очевиден.

В квартире идет ремонт и бурить, а не долбить перфоратором я хотел исключительно из за спокойствия соседей, что-бы они сильно не нервничали от долбежки.

Стена оказалась не 70, а всего 40 сантиметров, бурить тоже как оказалось надо не 150, а 120.
За 5000 рублей я сам лично возьму в руки перфоратор, который есть в наличии, впрочем как и бур к нему и продолблю всё, что нужно.
У меня такое ощущение, что расценки за бурение стен взяли просто с потолка, так как затрат никаких, а прибыль дай боже.

Читайте также: