Как сделать в цоколе дверь

Обновлено: 29.04.2024

При строительстве подвала владельцы пытаются сэкономить на затратах, выполняя часть работ своими руками.

Выбор материала
Изготовление деревянной двери
Предварительные работы
Монтаж короба
Обработка полотна
Металлические двери
Выбор материала и последовательность работ

На всех этапах возможна экономия, но на дверях в подвале точно можно сэкономить, сделав их самостоятельно. Важно узнать нюансы изготовления дверей, выбора для них материала и особенностей установки.

Выбор материала

Возможно два варианта входа в подвал – внутри дома, когда не требуется покидать дом, чтобы войти в подвал, а лишь нужно спуститься на первый этаж, или же с улицы, когда жилую часть следует покинуть, перейдя по улице ко входу в цоколь.

В зависимости от выбора варианта входа выбирают материал для изготовления двери в подвал. Полотно может быть деревянным при расположении внутри, и непременно металлическим, если вход с внешней части строения.

Стоимость работ связана с выбором материала для двери, и сэкономить на этом пункте не удастся – он должен быть непременно качественным. Но сократить расходы получится, выполнив все работы самостоятельно.

Изготовление деревянной двери

Подвальные двери из дерева могут быть филёнчатые, глухие, щитовые и витражные. При выборе витражного исполнения позаботьтесь о удапрочном полотне, и качественных надёжных стеклах. Такие затраты вполне оправданы, поскольку дверь будет служить долго.

Предварительные работы

Этот этап важен из-за выбора материала и закупку необходимого количества, также стоит подготовить инструменты. Специалисты рекомендуют использовать древесину ели, дуба, ясеня или сосны.

Расчет необходимого количества делают с учетом вида двери, выбираемой для входа в подвал. Если выбор остановился на глухой, то древесного полотна требуется максимальное количество, если на щитовой — минимальное.

При выборе древесных твердых пород, нужно помнить, что для их обработки потребуются и особые инструменты. Если работы производятся самостоятельно, то возможны дополнительные траты на приобретаемые инструменты.

Типовой инструментарий для обработки дерева примерно следующий: ножовка, шуруповерт, рубанок, стамеска, молоток, ножовка, наждачка, клей для деревянных поверхностей, рулетка и маркер для разметки.

Монтаж короба

Изначально отмеряют габариты проёма двери в стене, чтобы сделать нужный размер короба. Его изготавливают из прочного и ровного деревянного бруса толщиной от 5 до 10 см.

Последовательность работ:
Берут 2 бруса одинаковой размерности для вертикальных стоек;
Такие же 2 бруса готовят к горизонтальным перекрытиям проема;
Делают разметку маркером, отмечая места соединения;
Ножовкой делают пропил, чтобы установить в паз особый тип крепления – шип;
Обрабатывают шип клеем и собирают конструкцию;
Проводят монтаж короба в проем;
Фиксируют положение короба саморезами.

Обработка полотна

Необходимо помнить, что итоговое полотно на 2-3 мм меньше дверного проема и короба, только так дверь в подвал будет легко открываться и закрываться, не цепляя короб.

Рекомендуется приобретать уже готовый деревянный массив, в противном случае возникнет необходимость выполнения массы дополнительных работ по обработке дерева. Все работы лучше сразу проводить в подвальном помещении, где будет производиться монтаж.

Деревянное полотно переносится в подвал, на пол. Сверху укладывают доски – длинные, короткие и горизонтальные;
Соединения должны быть строго перпендикулярными;
Делается разметка карандашом;
Выпиливается без зазоров отверстие для крепления шип, лучше сделать ножовкой;
Лицевые стороны коротких досок делаются с пазами, а внутренние стороны длинных- с шипами, толщина которых половина толщины доски;
Все шипы промазывают клеем и соединяют с массивом;
Все прочие элементы фиксируют саморезами до 2,5 см.

Дверь в подвал почти закончена, устанавливать его можно после того, как просохнет, примерно через 3 дня.

Дополнительно подвальная дверь может быть обработана шлифовальной машинкой для большей гладкости.

Металлические двери

Во многих случаях владельцы обустраивают вход в цоколь снаружи, потому как он должен быть широким. Это особенно комфортно в использовании для хранилища или кладовой, где размещают большие ящики или громоздкие вещи.

Дину лестницы считают из расчета положения подвального помещения относительно земли. При расположении входа на улице используют металлические двери, устанавливая на неё замки.

Материал полотна должен быть прочным, надежным, иметь неброский вид и быть достаточно комфортным в использовании. Хотя работа с металлом проходит сложнее, чем с деревянными поверхностями, все этапы можно провести самостоятельно, придерживаясь технологии.

Выбор материала и последовательность работ

Для работы выбирают металл толщиной не менее 2 мм. Он достаточно надежен и податлив для работы, особенно это заметно, когда делается дверь в подвал своими руками. Более тонкие сорта металла снизят качество входа, при одинаковой стоимости сметы на обустройство входа.

Если цоколем не предполагается часто пользоваться, то можно сделать дверь ещё толще, армируя полотно трубами 4*4 см и уголками 4 см. при работе с металлом необходимо использование электросварки, для чего проводят разметку, ставят дверь на петли и приваривают.

Важен выбор места входа, это проектируется на этапе строительства здания, если стена уже в готовом доме – нужны перемычки, чтобы избежать деформации стен.

В загородном частном строительстве большой популярностью пользуются дома, в конструкции которых предусмотрен цокольный полуподвальный этаж. Цокольный этаж зачастую используется в качестве подсобного хозяйственного помещения или как полноценный гараж для легкового автомобиля. При этом в монолитной ленте фундамента цокольного этажа заблаговременно оставляют проёмы под расположение гаражных ворот и дополнительный “черный ход” или делают их в уже построенном фундаменте. В этой статье мы рассмотрим оба варианта как сделать проём в фундаменте.

Как предусмотреть проём на этапе строительства фундамента

Чтобы ответить на этот вопрос, изначально нужно рассмотреть детально конструкцию фундамента и технологию его изготовления. Приведенный на фото тип фундамента называется плитным с монолитной заглубленной железобетонной лентой. Такой тип фундамента лучше всего подходит если в нём необходимы проёмы.

Оптимальное основание для фундаментов с проёмами.

Этапы строительства фундамента:

Выкапывание экскаваторами котлована глубиной 2.5–3 м;
Трамбовка дна котлована спецтехникой;
Создание по внутреннему периметру котлована траншей глубиной не менее 40 см;
Армирование траншей по всему периметру;
Насыпка в центральную часть 10 см слоя щебня с фракцией 40-70 мм;
Заливка нижней плиты фундамента и периметровых траншей бетоном;
Установка вертикальных щитов опалубки и наращивание вертикальных арматурных решеток;
Заливка по всему периметру монолитной заглубленной ленты;
Монтаж перекрытия цокольного этажа плитами или монолитной плитой.

Стандартно проём в монолитной ленте под гаражные ворота составляет 240 см, при этом высота проёма задаётся не на всю высоту цокольного этажа, а составляет примерно 220-230 см. Сама же высота подвального этажа обычно составляет 260-280 см. Исходя из этого, в верхней части проёма изготавливается монолитная перемычка, со сторонами 40х40 см или 40х35 см. Данная связующая перемычка очень важна, так она будет распределять вертикальную нагрузку, получаемую от несущих стен первого этажа, расположенных выше.

Связующая перемычка для распределения нагрузки от стены на фундамент с проёмом.

При строительстве данного типа фундамента используется бетон марки М400 и выше и, конечно же, большое значение уделяется армированию, как самой плиты, так и заглубленной вертикальной ленты. При этом если в качестве перекрытия подвала будут использоваться ЖБИ плиты, то их монтаж производят вдоль оставленному проёму под гаражные ворота.

Как сделать проём в существующем фундаменте

Нередко на этапе проектирования и строительства допускается следующая ошибка – забывают предусмотреть дополнительный “черный ход” в цокольный этаж. Использовать постоянно для входа в гараж ворота не очень удобно. Часто в фундаменте вовсе нет ни каких проёмов и возникает необходимость их прорубить. Поэтому остаётся один вариант – прорубить дополнительный проём в бетонной стене фундамента.

Определение конкретного места, где будет производиться бетоновырубка;
Выборка грунта с наружной стороны фундамента и создание склона;
Усиление участка фундамента в месте, где будет проём. Усиливают рамой из металлического швеллера;
Бетоновырубка проёма в монолитной ленте.

Рассмотрим каждый из этапов создания проёма в фундаменте более подробно.

Место под вырубку проёма определяют исходя из двух факторов. Во-первых, проём под уличный вход в цокольный этаж делается по принципу удобства. Обычно данный черный вход в гараж делают с торцевой стороны дома, если смотреть по отношению к гаражным воротам. Во-вторых, берётся в расчет расположение плит перекрытия. Чаще всего используют в строительстве плиты перекрытия с шириной 100, 120 и 150 см. Оптимальнее, если вырубаемый проём приходится на область длинного ребра плиты. Если же этого не удаётся добиться, то тогда проём устраивают точно по центру под проходящей плитой. При этом от ширины плиты зависит возможная ширина проёма. Так если плита имеет ширину 120 см, то максимальная ширина проема может составить не более 90 см, а оптимально, и вовсе 80 см.

Схема проёма для двери в фундаменте.

Определившись с точным местом бетоновырубки и нарисовав границы будущего проема на стене мелком, переходят к выборке грунта с наружной стороны фундамента. Здесь основная задача выбрать грунт под уклоном до самого низа будущего проёма. Угол наклона задается в соответствии с количеством и размерами будущих ступеней.

Когда получен доступ с двух сторон к заглубленной ленте фундамента, в том месте, где будет производиться вырубка, выполняют усиление ленты металлическим швеллером. Обычно усиление швеллером выполняют только с одной стороны ленты, учитывая, что проём изготавливается не на всю высоту этажа, а сверху будет оставлена перемычка. Чтобы усилить участок стены, параллельно ей к полу монтируют полками вниз швеллер. Для фиксации швеллера в нижней плите фундамента производят 2 продольных распила на глубину 5-6 см. Данную работу выполняют болгаркой или штроборезом. В полученные пропилы полками вниз забивают швеллер.

Усиление проёма швеллерами. Так оно выгляди до и после вырезании самого проёма.

На следующем этапе на стену монтируют 2 вертикальных швеллера, которые должны проходить строго по краям вырубаемого проема, и высота которых должна соответствовать высоте цокольного этажа. Нижние концы вертикальных швеллеров опирают на напольный горизонтальный швеллер и приваривают к нему электродуговой сваркой. Далее между верхними концами швеллеров и перекрытием помещают и приваривают верхний горизонтальный швеллер. После этого по протяженности вертикальных швеллеров с шагом в 30 см засверливаются в монолитную ленту. В отверстия забивают арматурные штыри, которые приваривают к полке швеллера.

Усилив вышеописанным способом бетонную стену, переходят непосредственно к бетоновырубке. Изначально по периметру вырубаемого проёма болгаркой с алмазным диском производят пропилы глубиной на 3-4 см. Не стоит углубляться сразу глубже, так как там есть вероятность нарваться на арматуру. Само долбление производят профессиональными перфораторами типа Макита или Бош, оснащенными насадками “пика” и “лопатка”. В некоторых случаях применяют отбойный молоток, подсоединенный шлангами к воздушному компрессору. В целом, выбор инструмента зависит от прочности бетона и общего объёма работы.

Процесс вырубке бетона при сооружении проёма в фундаменте.

Разбитый бетон удаляется с места работ. Получившийся проём при необходимости штукатурится и монтируется дверь или ворота.

Совет для тех, кто решил самостоятельно прорубить проём в ленте фундамента. Если Вы являетесь строителем с многолетним стажем, или если Вы участвовали и сами наблюдали за строительством Вашего дома, и если у Вас есть на руках подробный технологический план здания, то Вы можете сделать вырубку самостоятельно, в противном случает необходим грамотный расчет и изучение технологического плана, а также требуется применение профессиональных инструментов.

Кроме использования описанных ручных инструментов при выемке бетона есть и другие способы. Они производят меньше вибраций, оказывающих пагубное воздействие на фундамент и строение на нём. Описание самых эффективных способов резки бетона, а также перечень необходимых инструментов и оборудования приведены в отдельной статье: резка бетона — способы, инструменты, технологии.

При монтаже проёма в фундаменте по его периметру может потребоваться создание дренажной системы для отвода грунтовых вод. Более подробно вопрос монтажа дренажных систем раскрыт в статье: установка дренажных систем для отвода грунтовых вод.

При устройстве проёмов для дверей и окон в стенах дома следует учитывать некоторые особенности, связанные с материалом стен. Более подробно об этом описано в статье: как сделать оконный или дверной проём в стене.

Подвальные двери – устройство, которое предназначено для надежной защиты помещения от проникновения посторонних и удобного входа в него владельца сооружения.

Двери для подвала могут быть сделаны внутри дома, когда попасть в него можно не покидая жилища или снаружи, тогда необходимо сначала выйти на улицу и лишь потом зайти в погреб. Как сделать дверь в подвал предлагается узнать из этой статьи.

Особенности дверей в подвал

Совет: При выборе материала для двери необходимо учитывать их расположение: деревянные – для установки внутри помещения, это может быть дверь в погреб из гаража или дома, металлические – вход снаружи.

Для изготовления двери из дерева, эксперты рекомендуют брать только массив хвойных пород.

Такая древесина более устойчива к перепадам температур и воздействию влаги. Подвал – это помещение с повышенной влажностью и более низкой температурой воздуха.

Габаритные размеры дверных створок должны соответствовать размерам дверного проема. Их обычно делают немного ниже входных или межкомнатных.

Оптимальными размерами, которые могут иметь двери подвальные, являются:

Высота от 150 до 180 сантиметров.
Ширина в пределах от 65 до 70 сантиметров.

Сама дверь для подвала и ее коробка делаются более массивными, для максимальной изоляции подвального помещения.

Как изготовить однослойную дверь для подвала

Устройство деревянной двери показано на фото.

Для изготовления двери понадобятся:

Доска шпунтованная, толщиной от 40 до 60 мм.
Деревянный брус, 50 мм х 50 мм.
Фанера влагоотталкивающая или ДВП.
Материал для теплоизоляции.
Материал обшивки двери снаружи.
Олифа.
Клей столярный.
Пила циркулярная.
Инструмент столярный и крепежи.

Инструкция по изготовлению дверей предлагает:

Совет: Чтобы дверь в погреб прослужила долгие годы, необходимо брать шпунтованные доски.

Ножовкой отпиливаются необходимых размеров доски. Каждый элемент обрабатывается олифой или антисептической пропиткой.
Для дополнительной прочности перед сборкой стыки соединений шип-паз можно промазать столярным клеем. Будущую дверь, пока клей сохнет, лучше стянуть струбцинами.
Предотвратить перекос двери можно укрепив ее горизонтальным брусом и подкосом или диагональным брусом квадратного сечения. Длина горизонтального бруса определяется шириной двери, подкоса зависит от высоты, на которой будут установлены горизонтальные фиксаторы.
Обычно они крепятся в верхней и нижней трети створки. Подкос размещается от правого конца на верхней шпонки, к левому углу на нижней.

Дверь можно сделать, набив поверх столярного щита усиливающую конструкцию из досок шпунтованных. Специалисты советуют ее врезать в будущую створку. В этом случае с помощью электропилы циркулярной в досках делается паз, диск при этом выставляется под 60°.
На штифты или на клей сажаются врезные брусья, что предотвращает рассыпание двери. Торцы шпонок запиливается на конус, чтобы выступы не мешали открывать дверь в подвал. Подкос запиливается с обоих концов под углом к шпонке так, чтобы исключить зазор и саморезами внакладку крепится к доскам.

Совет: Остановившись на этом этапе работ, то из погреба сквозь дверь во внутренние помещения жилища, будет поступать сырость (читайте также В погребе сырость, что надо делать), холодный воздух и неприятные запахи. Избежать этого можно оснастив створку, дополнительной изоляцией.

Как выполнить дополнительную отделку однослойной двери

В качестве пароизоляции на внутреннюю часть двери накладывается фанера или ДВП, предварительно обработанные олифой. Для обеспечения достаточной теплоизоляции погреба, дверь обивается войлоком, пенополистиролом или минеральной ватой.
Сверху теплоизоляции крепится лист ДВП, изготовленный по размерам створки, пластиковая панель или дерматин.
Ведущая в подвал дверь, должна быть обеспечена герметизирующей окантовкой. Это может быть специальная окантовочная лента или валик из войлока, свернутого в несколько слоев.
Внешний вид двери выбирается от предпочтений ее владельца. При использовании ДВП для внешней обшивки, створку можно покрасить. Но предпочтительнее использовать пластиковые готовые панели. Под конкретный интерьер индивидуально подбирается их декоративный рисунок.
Двери для погреба будут выглядеть аккуратнее при использовании декоративных деревянных или пластиковых накладок и блоков.

Как изготовить дверь на раме

Проще в изготовлении и эстетичной выглядит конструкция двери на раме. Но здесь есть несколько существенных недостатков.

При повышенной влажности, обычно весной и осенью или при зимней оттепели, створки такой двери могут деформироваться, что ухудшает их защитные функции (см. также Как высушить подвал от влажности).

Выход из положения можно найти, сделав дверь с дополнительной гидроизоляцией и утеплением.

В этом случае внутреннее пространство рамы перед облицовкой заполняется теплоизоляционными материалом, такими как:

Перед окончательной сборкой все деревянные детали обрабатываются олифой.

В процессе изготовления двери понадобятся:

Измерительный инструмент: рулетка, линейка-угольник.
Шуруповерт.
Циркулярная пила или ножовка по дереву.
Электродрель со сверлами по дереву.
Стамеска столярная.
Струбцины.
Бумага наждачная разной зернистости.
Квадратный деревянный брус.
Листы ДВП.
Клей столярный или обычный ПВА.
Саморезы, шурупы.

Совет: Необходимо следить, чтобы брус для изготовления двери обязательно был хорошо просушен. Для двери в погреб лучше использовать сосну, она более устойчива к колебанию температур и воздействию влаги.

По размеру проема для двери и коробки определяется размер створки.

При этом учитываются незначительные зазоры:

Как собрать дверную раму

Перед тем как сделать дверь в погреб необходимо подготовить:

Напилить 4 заготовки: 2 длинные, высотой дверного полотна и 2 короткие по ширине двери.
Собирается рама «на черновую», без фиксации элементов.
Делается разметка под выборки.
Выборки сначала выпиливаются ножовкой или на циркулярке, затем доводятся стамеской. Выборки могут быть выполнены в виде буквы «Г» или более сложные буквы «П» или «Т», что является более надежным и долговечным.

Совет: В процессе работы нужно следить, чтобы не было значительных щелей между торцами деталей. Все кромки нужно обработать крупнозернистой наждачной бумагой.

Клеем промазываются и соединяются стыки, которые затем стягиваются струбцинами и фиксируются саморезами.
Струбцины снимаются.
Изготавливаются поперечины, служащие ребрами жесткости. Их количество определяется конструктивно.

Все соединения выполняются на одном уровне, здесь не должно быть перепадов высот или выступов.

Как выполнить облицовку двери

После полного изготовления рамы, высыхания клея, можно начинать облицовку двери для погреба.

По размерам рамы размечается сначала лист ДВП.
Выпиливаются две заготовки.

Совет: Облегчить работу можно совместив угол каркаса двери и угол листа ДВП. В этом случае нужно будет сделать лишь два распила.

Распиливается лист. Для этого используются мелкая ножовка или столярный нож-резак с гладкой стороны листа. Такой материал электролобзиком лучше не обрабатывать. Его можно повредить и испортить материал.
Торчащие волокна на местах среза состругиваются и зачищаются наждачной бумагой. Обе заготовки делаются одинаковые – для внешней и внутренней части двери.
Обшивка фиксируется столярным клеем и саморезами к раме.
Укладывается первый лист ДВП, смазывается клеем, сверху на нем размещается рама, также промазанная клеящим составом.
Накрывается вторая заготовка гладкой стороной вверх. Струбцинами стягиваются места склейки.
Конструкция по периметру фиксируется короткими саморезами примерно по 15 см друг от друга.
После полного просыхания клея, с помощью стамески на боковой части дверки делаются две небольшие выборки для навесных петель.

Какие особенности двери из металла

Дверь, выходящую из подвала на улицу, лучше сделать металлической. Она будет иметь более массивный и не слишком эстетичный вид, но иметь большую надежность.

На ней можно установить качественный, дорогой замок, а ставить стильные ручки, у которых большая цена не стоит.

Отличается металлическая дверь в подвал от деревянной:

Прочностью.
Надежностью.
Аккуратностью изготовления.
Неброским внешним видом.
Простотой эксплуатации.

Толщина дверного полотна должна быть не менее, чем два миллиметра.
При выборе более тонкого металлического листа дверь будет не слишком жесткой и надежной. Ее можно будет довольно легко проломить.

Для армирования полотна выбираются:

Труба 40 х 40 миллиметров.
Уголок с шириной полки 40 миллиметров.

Для сборки двери понадобится электросварка.

Порядок проведения работ заключается в следующем:

Размечаются все детали.
Подготавливаются заготовки.
Конструкция собирается по эскизу или чертежу.
Выполняется сварка элементов между собой.
Устанавливается замок.
Привариваются петли.

Из приведенных примеров видно, что сделать дверь в погреб своими руками не сложно.

Главное, подобрать подходящий материал. На видео хорошо показан весь технологический процесс изготовления входной двери в подвал.

Каждый владелец подвала решает сам нужны ли двери в подвал из дерева или металла, исходя из своих возможностей и желаний.

Цокольный этаж может представлять собой полуподвал, либо может быть полностью наземным. В первом случае, он не учитывается при определении этажности здания. Но, тем не менее, это не мешает использовать его помещения для любых целей: от установки инженерного оборудования, до зоны отдыха. Именно назначение помещений, вкупе с уровнем заглубления, и определяют, нужно ли предусмотреть отдельный вход на цокольный этаж, или достаточно будет внутренней лестницы.

«Как устроить вход в цокольный этаж?» – видео с такой тематикой, представленное нами в качестве дополнения к статье, поможет в решении этого вопроса тем, кто собирается своими руками построить дом, и осуществить отделку его фасада. В самой статье мы поговорим не только о конструктивных особенностях входных групп, но и обсудим различные варианты их наружного и внутреннего обустройства.

Какой вход наиболее удобен

Вполне естественно, когда располагающиеся в цокольном этаже многоэтажного здания магазины, кафешки, ателье и прочие объекты инфраструктуры, имеют отдельный вход с улицы. Хотя есть и такие варианты, когда есть один общий вход, а этаж распланируется под разные помещения.

Проход через первый этаж

С частным односемейным владением всё обстоит иначе. Им пользуется одна семья, и обитателям дома, как правило, вполне достаточно внутренней лестницы (см. Лестница в цокольный этаж: расчёт, изготовление, установка). Такой вариант наиболее экономичен, поэтому проекты домов с цокольным этажом, чаще всего предусматривают спуск в подвал или полуподвал через первый этаж.

Просто для удобства жильцов, а так же для обеспечения кратчайшего пути эвакуации на случай пожара, в доме предусматривают как минимум два входа. Парадный ведёт в вестибюль или холл, из которого можно так же спуститься и в полуподвал.

Второй вход, который так же является и запасным выходом, может быть расположен непосредственно у лестницы, ведущей в цокольный этаж. Как выглядит подобное проектное решение со стороны фасада, вы можете видеть на представленном выше фото.

Когда нужен отдельный вход

Иногда вполне целесообразно предусмотреть вход в дом через цокольный этаж. Ситуация номер один – это когда этаж заглублён не более чем на 0,5м.

Соответственно над планировочной отметкой земли он возвышается как минимум на 2м. Такой этаж считается наземным, а высота его надземной части вполне позволяет расположить вход в здание прямо в цокольной стене.

Тем не менее, вход в высокий цокольный этаж точно так же может осуществляться и с лестницы, ведущей с первого этажа. Это во многом зависит от расположения самого дома на местности – и тут мы уже подошли ко второй ситуации.
Предусматривать цокольный этаж, наиболее логично и оправданно с экономической точки зрения, считается в тех случаях, когда строить приходится на склоне горы, или просто на участке, рельеф которого имеет разные уровни. Чтобы не пришлось выполнять дорогостоящие земляные работы, пытаясь вывести поверхность грунта на единую отметку, в доме просто предусматривают цокольный этаж.
В этом случае, он с одной стороны будет полностью наземным, а с другой стороны, верхняя грань цоколя будет лишь едва возвышаться над землёй. Интересные примеры подобной привязки домов к местности, мы привели ниже.

Так как цокольный этаж здесь расположен на более низкой отметке, и одна его наружная стена полностью открыта, в ней и устраивают главный вход. Как вариант, вход на каждый уровень может быть отдельным, что мы и видим выше.

Когда заглубление незначительное, при устройстве входа с улицы, двери в цокольном этаже устанавливают на уровне, или чуть выше планировочной отметки земли. В таком случае, чтобы ликвидировать разницу отметок грунта и пола, в помещении предусматривают вот такое внутреннее крылечко, которое мы видим на представленном далее примере.

Обратите внимание! Если вы не желаете, чтобы цокольное помещение с отдельным входом имело крыльцо внутри, то для того чтобы уравнять отметки земли и пола, придётся снаружи делать приямок, возводить одну или две подпорные стенки, строить лестницу. Затрат при этом будет однозначно больше. Однако при заглублении цокольной стены до 1,5 м, другого выхода всё равно нет. Высокое крыльцо внутри помещения, особенно при низком потолке, будет вносить в интерьер дисгармонию.

Очень часто, в цокольных этажах особняков и коттеджей проектируют гараж (см. Как построить гараж в подвале). Когда малые размеры участка не позволяют построить на нём отдельный гараж, такое решение представляется наиболее логичным. Плюс ко всему машина всегда под рукой, и гараж будет более тёплым.
Однако это удобно лишь до тех пор, пока пандус, ведущий к гаражу, не обледенеет. Хозяевам приходится постоянно чистить въезд, решать вопрос обогрева входа с помощью инфракрасного обогревателя – но это уже другая история.
Несмотря на некоторые трудности, проекты домов с гаражом в цокольном этаже довольно популярны. Тем более что помещение, рассчитанное на один автомобиль, занимает максимум 20 м2 площади этажа. Остальное – всё те же кладовые, топочные, прачечные, сауны, и тому подобные варианты.

Из гаража обычно предусмотрен выход в объединяющий цокольные помещения холл, а оттуда можно попасть на первый этаж. В этой ситуации, отдельный вход в заглублённую часть дома вообще не нужен, а в случае пожара на верхних уровнях, на улицу можно выйти и через гараж.
Когда проектируется какое-либо здание, в первую очередь определяется назначение его помещений, в том числе и располагаемых в цокольном этаже. Место положения входа – или входов, если их несколько; тип и ширина лестниц; подбор материалов, и даже конструкции дверей – всё это просчитывается уже исходя из заданных условий.
Главная задача проектировщика заключается в том, чтобы вход органично вписался не только в экстерьер дома, но и в ландшафт двора. При этом эксплуатационные качества конструкции должны обеспечивать максимальное удобство для людей, которым предстоит жить в доме.

Строительство частных домов зачастую осуществляется без проекта, цена которого для многих хозяев оказывается непреодолимым препятствием. Предусмотреть все нюансы при этом гораздо сложнее, но нельзя сказать, чтобы невозможно.

Структура наружного входного блока

Итак, устройство входа в цокольный этаж следует начинать только после того, как вы определились с назначением его помещений. Ведь есть же разница: будет это вход в кладовую или бойлерную, либо в полуподвале располагается винный погребок с бильярдной (см. Бильярдная в подвале: как устроить своими руками), где вы собираетесь принимать гостей. Ну а если это парадный вход в дом, то и подход к его обустройству и оформлению должен быть соответствующим.

Если в полуподвале будут подсобные помещения, а отдельный вход в него вам нужен исключительно как запасной путь эвакуации на случай пожара, можно предусмотреть самый простой и компактный вариант. Он представляет собой своеобразный люк, закрывающийся либо распашными створками, либо наклонной крышкой.

Небольшой люк пристраивают к участку стены, рядом с которым выбран грунт до уровня пола цокольного этажа. Так как выборка будет незначительная, вход можно будет устроить при самых стеснённых условиях придомовой территории.

Однако имейте в виду, что лестница в этом случае получится довольно крутой. Передвигаться по ней будет можно, а вот носить крупногабаритные грузы затруднительно. Достоинством такого входа является безопасность спуска, максимальная защита от поверхностной воды и сквозняков. Для небольшого подвала ничего лучше и не придумать.

Маршевый спуск

Самый удобный, подходящий для подвалов и цокольных этажей любой площади и назначения, вариант – это маршевый спуск. Он позволяет осуществлять интенсивное перемещение по лестнице: как людей, так и грузов. Термин «маршевый», к данному спуску применяется из-за лестницы с аналогичным названием, которая в данном случае, наиболее удобна и для монтажа, и для эксплуатации.

Её ширина, как, впрочем, и внешнее оформление, опять же определяются назначением помещений. Сама лестница теоретически может быть и деревянной, и металлической, но, учитывая специфику установки, и тот факт, что эти материалы со временем поддаются коррозии, на входе в цокольный этаж обычно строят лестницу либо из бетона, либо из клинкерного кирпича.
Впрочем, кирпичная кладка в любом случае ведётся по бетонному основанию, и можно с полным правом утверждать, что при обустройстве маршевого спуска к цокольному этажу, используют и кирпич, и бетон. Причём варианты их сочетания могут быть самыми разными.
Это может быть кирпичный пандус, на который укладывают сборный железобетонный лестничный марш – либо ставят опалубку, и заливают монолитные ступени. Данный способ используют не только для устройства наружного спуска, но и в тех случаях, когда вход в цокольный этаж осуществляется через верхнее помещение.

Во втором варианте, наоборот: монолитный бетонный пандус со ступенями, облицованными кирпичом. Отличным вариантом будет и облицовка из клинкерной плитки, которую можно сочетать с отделкой стены вокруг входной двери. И кстати, если площадь двора позволяет, перед входом можно сделать выемку не только под спуск, но и предусмотреть вот такую терраску, которую мы видим на картинке снизу.

Если спуск и ступени будут полностью выкладываться из кирпича, то в основании заливается монолитная бетонная плита. Опорные стенки при этом могут быть как кирпичными, так и бетонными, облицованными, к примеру, натуральным камнем.

Что касается кирпичной лестницы, то тут возможен ещё один вариант. В продаже сегодня можно увидеть сборные кирпичные системы для монтажа наружных входных и террасных лестниц от немецкого производителя Röben. Они представляют собой набор кирпичных заготовок необходимой формы и в нужном количестве, и позволяют собрать лестницу за считанные часы.

Обустройство спуска

Комфорт перемещения по любой лестнице, зависит от угла её наклона и высоты ступеней. А эти показатели обычно приходится увеличивать, когда приходится экономить площадь участка, отводимую под спуск.

Удобнее всего, когда он прямой, но это занимает больше места. Однако, ходить по крутой лестнице людям пожилым проблематично, да и носить по ней тяжести тоже не с руки. Выйти из положения, позволит площадка, разделяющая лестницу на два пролёта.
Уменьшить длину пролёта маршевой лестницы, позволяет и поворот площадки под прямым углом. Но учитывая небольшое заглубление цокольного этажа (максимум 1,5м), делать это и не придётся. Если же это полноценный подвал, то и спуск будет более протяжённый – вот для него площадка станет отличным решением.
Обойтись без поворота поможет так же расположение спуска не перпендикулярно к стене дома, а вдоль неё. Это не только позволяет сэкономить уличную площадь, но и даёт ощутимую экономию в трудовых и финансовых затратах, так как вместо двух подпорных стенок, возводится только одна.

После того, как лестница построена, но до начала её финишной отделки, над спуском устанавливают навес. Можно, конечно, обойтись и без него, но это создаст ненужные проблемы во время дождя или снега.

Обратите внимание! Что это будет: навес, покрытый мягким кровельным материалом, укрывающий всю лестницу, или стеклянный козырёк непосредственно над дверью, нужно продумать заранее. Возможно, под стойки конструкции придётся в подпорные стенки замоноличивать закладные детали.

Заметим напоследок, что сегодня многие фирмы предлагают разнообразные навесы над входом в цокольный этаж, которые и смотрятся прекрасно, и собираются очень быстро. Их основой является несущий профиль, фиксируемый к стене анкерами, в паз которого закладывается крепёж под кронштейны и другие элементы каркаса.

Навесные и консольные, сварные и кованые, козырьки и порталы – ассортимент навесов достаточно обширный. Ну а заказчику остаётся только сделать правильный выбор!

Часто на этапе планирования здания упускаются конструктивные особенности входа в подвальные помещения, что несет в последствии большие затраты на доработку. Во избежание этого стоит на этапе проектирования решить, будет ли он отдельным, или же будет обустраиваться изнутри.

Эта конструкция требует значительно больше места при обустройстве, чем кажется на первый взгляд. Убедиться в этом можно, посмотрев типовые фото обустройства входных групп в подполье жилого дома.

Каждый из способов входа в подвал в частном доме имеет свои достоинства и недостатки. Поскольку подвал может обустраиваться под различные нужды, необходимо предусмотреть заранее, как именно будет использоваться это помещение.

К тому же, необходимо помнить, что может возникнуть опасность возникновения пожара, и если на верхних этажах есть окна для эвакуации, то подвал ими не оснащен, соответственно выходов из задымленного помещения нет, кроме как через само здание.

Особенности устройства внутреннего входа в подвал

Перед тем, как сделать вход в подвальное помещение из дома, следует изучить некоторые особенности и конструктивные нюансы:

Тип обустройства спуска в подвал, ее предварительную стоимость и техническую реализацию – многие лестницы очень красиво смотрятся, но дорого стоят;
Размер подвала – неоправданным будет возведение крупной конструкции проема, если площадь подвала невелика;
Размеры лестничного проема – фактор, определяющий тип лестницы. Порой, выбранный вид лестничного спуска требует большой площади;
Продумать, будут ли храниться в подвале крупногабаритные вещи, потому как это влияет на размеры дверного проема, ширину лестничного профиля для их переноски;
Частота использования подвала, если предполагается редкое использование, то можно пожертвовать комфортом спуска для экономии места и финансов на возведение.

К внутренним лестницам, ведущим в подвал, предъявляют определенные требования, поскольку данная конструкция будет испытывать повышенные нагрузки. В частности, ширина ступенек должна составлять не менее 0,8 м, что обеспечит безопасное передвижение. Тетива лестницы делается из качественных досок сечением 10*25 см.

Высота конструкции предполагает расчет количества ступеней между подвалом и первым этажом. Оптимальным вариантом исполнения является бетонная лестница, способная выдержать любые нагрузки, при этом обеспечивая безопасное передвижение.

Выбор типа конструкции входа в подвал из дома

Во внутреннем помещении дома вход в подвал может быть любой конфигурации. Это ограничивается только потребностями владельца и шириной отведенного на это пространства.

Самая распространенная из конструкций – маршевая. Такой вид оптимален для строительства собственноручно. Чаще всего она имеет L-образную или П-образную форму для экономии места за счет лестничной площадки. Эта форма обустройства входа имеет свои достоинства и недостатки.

Такие марши обычно пологие, что дает место для передышки при переносе громоздких предметов. Если вход будет закрываться люком, то его размеры будут довольно внушительными.

Ещё один вариант конструкции — винтовая лестница. За счет своего конструктивного обустройства, этот вид значительно экономит пространство, но по такой лестнице невозможно перенести предметы больших габаритов. Кроме того, такое устройство довольно сложно выполнить самостоятельно, да и стоимость таких работ довольно высока.

Требования к материалу изготовления

При выборе материалов следует руководствоваться особенностями той или иной конструкции лестничного проема.

Дерево

Дерево – один из наиболее распространенных вариантов исполнения лестницы, за счет разнообразия фактур и ценовых вариантов.

С таким материалом легко и приятно работать, он экологически безопасен, а при помощи специальных пропиток и лаков это сооружение легко вписать в существующий интерьер. Деревянные элементы пригодны для любых проектов лестниц.

Бетон

Надежный материал, отличающийся повышенной прочностью. Эти лестницы долговечны, но значительный вес такой конструкции повышает нагрузку на основание, учитывая вес всего многоэтажного дома. Можно использовать готовые бетонные маршевые пролеты, но это необходимо предусмотреть и рассчитать ещё на стадии проектирования подвала.

Металл

Металлические лестницы очень прочны, хотя их вес не велик. Эти конструкции пригодны самостоятельного исполнения, главное грамотно рассчитать каркас. Важно помнить, что металл подвержен коррозийному воздействию, для чего необходимо использовать специальную обработку.

Особенности устройства наружного входа в подвал

Вариант обустройства входа в подвал с улицы предполагает достаточно редкое его использование. Этот тип применяется ещё и в тех случаях, когда внутри помещения дома невозможно обустроить спуск из-за отсутствия достаточного пространства.

Если предполагается использовать вход в цокольный этаж с улицы достаточно часто, то входную группу делают недалеко от главного входа в дом, порой даже на одной площадке.

Необходимо предусмотреть следующие моменты:

Размещение конструкции не стоит недооценивать в виду обустройства навесов и прочих защитных элементов. Часто, при ошибках в проектировании навес закрывает окна дома или делает проход в здание неудобным;
Тип лестницы стоит предусмотреть заранее, каждый из вариантов требует особых работ и пространства;
Система защиты входа должна обеспечивать защиту от атмосферных осадков. Заранее просчитывают материал, конструкцию и внешние параметры.

Основные типы уличных входов

Среди существующего многообразия можно выделить два основных вида: компактный вид с крышкой и полноценный вход с обустроенной лестницей.

Компактный вход с защитной крышкой

Подвал защищается особой крышкой, которую устанавливают под наклоном, что естественный сток осадков и обеспечивает защиту от влаги;
Сохраняется тепло подвального помещения за счет наличия двери;
Безопасность от проникновения животных или посторонних внутрь подвала обеспечивается дополнительным люком.

К явным недостаткам можно отнести неудобство переноски громоздких предметов за счет устройства такого типа, а также крутизну лестничных маршев, во избежание огромных размеров крышки люка.

Более удобным способом обустройства входа в подвал является полноценная конструкция с обустроенным лестничным маршем, располагаемым вдоль стены здания.

Эта конструкция очень проста, но главным требованием такой входной группы является защита от попадания атмосферных осадков.

Конструктивно обеспечить отвод воды и прочих погодных явлений, можно при помощи монтажа следующих элементов:

Козырек над входом в подвал – наиболее распространенная система, недорогая в исполнении и визуально наименее громоздкая. Требует наличие пары стоек и каркаса из дерева или металла. Если применять поликарбонат, то стоимость и сроки работ значительно уменьшатся.
Навес – основательная конструкция, закрывающая как сам вход, так и определенное пространство вокруг. Можно обыграть такую конструкцию на участке, поставив подобие беседки со столом и стульями. Если использовать поликарбонат, то можно сделать навес в виде полукруга до поверхности земли.

Монтаж наружного входа в подвал

Лестницы

По типу занимаемой площади снаружи дома, лестницы бывают одномаршевыми, многомаршевыми или винтовыми. Прямой спуск предполагает использование большого пространства по длине и длинного пролета.

Этого можно избежать, сократив угол наклона и высоту ступенек, что не очень удобно при частом спуске в подвал или переносе тяжестей, а так же при человеческих факторах в виде плохого самочувствия или преклонного возраста. В таких случаях крутизну сглаживают за счет добавления двойного пролета с обустройством площадки для отдыха.

Для того, чтоб уменьшить длину делают поворот на 90 градусов или 180 градусов.

Винтовой тип лестниц применяют, как правило, при расположении на углу здания. Вид сверху представляет собой три четверти круга со ступеньками, расширяющимися к низу наружной стены.

Ширина прохода

Размер прохода определяет как пропускную способность, так и марку, количество используемого материала для строительства входа в цокольный этаж с улицы.

При использовании бетонного варианта такого исполнения, размер можно варьировать в зависимости от назначения, но необходимо выждать время для набора крепости материала при высыхании, что требует дополнительного обильного пролива водой.

Готовые железобетонные конструкции могут значительно сократить время постройки. Если используется монолит, то необходимо дополнительно его облицевать, чтобы повысить износостойкость.

Расположение

При выборе места размещения, следует учесть, прежде всего, особенности конструкции всего жилого дома, расположение опорных стен, материал цоколя. Такое сооружение не должно снижать такие качественные характеристики здания, как надёжность и устойчивость.

При размещении следует заранее просчитать устройство отводов воды – грунтовых вод, паводковых, а также ливневых оттоков.

Строительство своими руками

Самостоятельно сделать такой вход своими руками по силам любому, но стоит привлечь профессионалов для расчета нагрузок при монтаже прохода через несущую наружную стену.

Материал стен здания может потерять монолитность, возможно образования трещин. Необходимо перекрытие верхнего дверного прохода.

Читайте также: