Как сделать уплотнитель для дверей своими руками

Обновлено: 16.05.2024

С чего и как правильно начать – подготовительные работы

Сначала осматриваем дверь и коробку. Если на них уже имеется какой-то уплотнитель, который перестал выполнять свои функции, то его надо демонтировать. После этого при необходимости выполняем предварительную очистку поверхностей в тех местах, где был старый материал, удаляя его остатки. Используем для этого мелкую наждачку.

Затем рекомендуется при необходимости отрегулировать дверь. Перекосы будут вызывать неравномерное прилегание и износ уплотнителя. Разная величина зазоров между коробкой и дверью сверху и снизу, слева и справа тоже к этому приведет, если будет выбран материал одной толщины на весь проем. Или придется подбирать уплотнитель для каждой стороны проема. Критическое значение перекоса и разности размеров зазоров составляет 1–1,5 мм. Если они больше, то лучше их ликвидировать регулировкой двери. Бывает, что выполнение этой операции устраняет причину, по которой было решено уплотнить проем, и необходимость в такой работе отпадает.

Схема конструкции двери

Теперь определяемся с местом установки и типом уплотнителя. От этого зависит, какую именно часть двери или коробки надо замерять, чтобы выяснить нужное количество материала.

Затем проводим обмер периметра (или достаточно только в одном месте ширину и высоту, а потом сложить и умножить на 2) того контура, на который будет устанавливаться уплотняющие вставки. Это общая длина нужного материала. Но лучше брать с запасом, исходя при этом из места и способа монтажа.

Потом, если уплотнитель предназначен для установки в один из зазоров между дверью и коробкой, следует определить его требуемую ширину и толщину. С первым размером понятно. Он выясняется замером ширины места установки.

Для определения толщины лучше всего подходит обычный пластилин. Лепим его на коробку по месту предстоящей установки материала и закрываем дверь. Потом открываем ее и замеряем толщину сплющено-смазанного пластилина. Это и будет нужный размер высоты уплотняющей вставки. Но это толщина материала в сжатом состоянии, когда дверь закрыта.

Надо брать уплотнитель немного потолще. При этом надо учитывать, из какого материала изготовлена вставка, а также ее плотность, жесткость и прочность. Например, слишком толстая накладка из поролона может вскоре просто порваться, а резиновая будет мешать хорошо закрываться двери и распирать ее, чем создаст дополнительную нагрузку на замок и петли, сокращая тем самым срок их эксплуатации. А если вставка окажется недостаточной толщины, то могут где-то оставаться щели.

Новый дверной уплотнитель

Если величина зазора слева, справа, снизу и сверху разная и сильно отличается, то необходимо будет сделать обмеры толщины с помощью пластилина для каждой из этих сторон и, возможно, взять материал с соответствующей различной высотой. Для деревянных неотрегулированных (имеющих перекос) дверей в случае уплотнения рейками по зазору вообще может потребоваться подгонка как минимум по 2-м крайним точкам каждой стороны.

Покупать уплотняющие вставки надо цельными отрезками нужной общей длины для всех сторон либо для каждой из них, если его надо будет резать. И в любом случае не рекомендуется использовать отдельные куски, а тем более обрезки уплотнителя. Результатом такой работы будет некачественная герметизация двери, поэтому, если часть материала при неудачной порезке или монтаже была испорчена, лучше докупить его нужной длины.

После приобретения материала производим при необходимости его нарезку (раскрой) на куски нужных размеров. И только непосредственно перед установкой при необходимости делаем подготовку поверхностей, на которые будет установлен уплотнитель. Очищаем их от пыли и грязи и удаляем выпуклые неровности. Затем, если будет осуществляться монтаж уплотнителя с клеевой основой (самоклеящегося) или с помощью клея, поверхности металлической двери надо еще и обезжирить (уайт-спиритом, растворителем, ацетоном или бензином), а деревянной – зашкурить самой мелкой нождачкой (нулевкой).

Затем начинаем установку материала. Особого внимания, точности и аккуратности требует уплотнение углов. Здесь самый высокий риск оставить щели. При укладке уплотнителя кусками (2 коротких для низа и верха и 2 длинных для левой и правой стороны) между ними могут получиться неплотные стыки. А при установке целиком уплотнитель в углах стремится сморщиться и/или может недостаточно плотно прикрепиться.

Уплотняем металлическую дверь – виды материалов и их установка

К выбору уплотнителя надо отнестись не менее серьезно, чем к последующей его установке. Ведь от этого тоже зависит, насколько долго он прослужит, а главное – удастся повысить герметичность проема, в том числе утеплить металлическую дверь. Выбираем нужный тип и вид материала по следующим критериям:

Конструктивные особенности входной двери: есть ли специальные пазы или место для установки уплотняющей вставки. В фирменных дверях солидных производителей они предусмотрены.
Место расположения двери – квартирная в подъезде или с выходом на улицу в частном доме. От этого зависят такие условия эксплуатации, как температура и влажность. Особенно важны их показатели в зимний период.
Размер щели в дверном проеме, которую необходимо устранить.

Соответственно, выбираем изделие с нужными характеристиками:

Тип материала: резина, пластик, пенополиэтилен, силикон или поролон.
Вид профиля: правильного прямоугольного или квадратного без полостей сечения или профилированный – может иметь самую различную форму и полости и/или выступы, в том числе предназначенные для монтажа на дверь.
Тип или способ крепления: сцепление элементами профиля с предназначенной для этого частью конструкции двери (для профилированных уплотнителей); фиксация прижимной планкой (металлической или из того же материала); приклеиванием клеящейся основой (для самоклеящихся вставок) или с использованием универсального клея либо жидких гвоздей.

Можно самостоятельно изготовить уплотнитель: например, поролон заворачиваем в дерматин или искусственную кожу. Монтаж производится приклеиванием.
Уплотнители, крепящиеся на саморезы, устанавливают только на деревянные двери.
Какими составами надо приклеивать поролоновый вставки, описано в статье «Чем клеить поролон».

Чтобы уплотнить входную дверь из металла, чаще всего используют резиновые вставки. Они, кстати, выпускаются всех видов профиля и способов крепления. Большим спросом пользуются различные профилированные резиновые уплотнители, наиболее распространенные из которых по форме напоминают буквы:

C, K и E-профили – используются при небольших зазорах – до 3 мм – между коробкой и дверью;
P и V-профили – для средних щелей размером 3–5 мм;
D и O-профили – для больших зазоров размером до 7 мм.

Большинство профилированных вставок предназначены для установки в проеме на торцевую часть двери либо напротив нее на коробку. Последние монтируются только приклеиванием. Дверные могут быть еще и так называемыми врезными – устанавливаются вдавливанием в специальный паз на раме двери. Есть также уплотняющие вставки, устанавливаемые на притвор коробки. Они только клеятся. Когда притвор двойной, материал обычно монтируют на каждый из них. Размеры вставки для первого и второго притворов разные. Есть и такие уплотнители, которые монтируются не в проеме, а на кромку (торец) наружного декоративного листа двери.

Не меньшим спросом пользуются резиновые уплотнители сплошного прямоугольно и квадратного сечения. Монтируются приклеиванием в проеме и/или на притвор и на дверь и/или коробку.

Резиновые уплотнители

Пластиковые, пенополиэтиленовые и силиконовые уплотнители тоже производят практически всех перечисленных выше видов (резиновых). Поролоновые – в основном сплошного прямоугольного и квадратного сечения, а также встречаются профилированные изделия с несложным профилем. Но все уплотнители из поролона устанавливаются только приклеиванием.

Резиновые, пластиковые, пенополиэтиленовые и силиконовые уплотнительные вставки пластиковые выпускают разных цветов, что позволяет подобрать материал под цвет двери или в ее тон. Больше всего расцветок у уплотнителей из резины. Однако специалисты утверждают, что красители существенно снижают качество уплотнителей. И в первую очередь, опять же, это относится к резиновым изделиям.

Установку уплотнителя производят в выбранном месте коробки и/или двери по всему их периметру и в соответствии с предусмотренным типом установки. На углах обычно делают стык, то есть разрезают материал. Для этого сначала отмеряют нужную длину для каждой стороны от одного угла до другого. Затем раскраивают материал на куски, которые отрезают от общего мотка под углом в 45 о . А потом уже устанавливают его.

Самоклеющиеся (с основанием в виде пленки, на которую нанесен клей), как многие считают, монтировать проще всего. Защитную бумагу с их клейкого основания надо снимать в процессе (уже после порезки на куски) и по мере установки уплотнителя. То есть, отделили от небольшого участка материала бумагу и сразу прижали его к двери. И так постепенно, но без остановки двигаемся, пока не закончим весь проем (если уплотняем цельным куском вставки) или какую-то его одну сторону (когда уплотнитель для двери порезан на 4 части). Затем еще раз хорошо прижимаем уплотняющую вставку. Если приклеенный уплотнитель спустя какое-то время отклеится, то его надо подклеить клеем Момент.

Уплотнение деревянной двери – самые распространенные варианты

Чтобы уплотнить деревянную дверь, можно приклеить какой-нибудь из перечисленных в предыдущей главе профилированный или со сплошным прямоугольным (квадратным) сечением материал. Разумеется, из числа тех, которые предназначены для такой установки (самоклеющиеся и монтируемые с помощью клея). Для большей надежности прикрепления можно дополнительно прикрутить уплотняющие вставки через шайбы саморезами. Места установки такие же, как и для металлической двери.

А можно уплотнение выполнить материалом собственного изготовления – так называемыми валиками. Заворачиваем какой-нибудь утеплитель (чаще всего используют поролон) в дерматин или искусственную кожу. Это и есть валик. Монтировать его надо внутри квартиры (дома). Установка производится:

На коробку – по внутренней ее поверхности слева, справа и сверху на небольшом расстоянии от двери. Надо добиться, чтобы дверь при закрывании плотно прилегала к валикам. На порог валики не монтируются, потому что очень быстро изнашиваются.
И на дверь – к ее нижнему краю.

Крепление валиков выполняется декоративными гвоздями вдоль той их стороны, которая противоположна месту сгибания дерматина вдвое вокруг поролона.

Несмотря на эффективность уплотнения выше приведенными способами, для деревянных дверей в настоящее время принято использовать разнообразные нащельные рейки:

клиновидные планки;
наружные планки;
пластиковые трубки, вставляющиеся с помощью специальных фиксаторов на них в пазы;
металлические и пластиковые планки с щеткой или резинкой;
и другие.

Клиновидную планку устанавливают на коробку в угол между притвором и поверхностью напротив рамы закрытой двери. Причем монтаж делают только для верхней части проема и его боковых сторон. Перед монтированием планку разрезают по размерам этих мест установки. Для мест стыковки (вверху проема) режут под углом в 45 о . И необходимо подрезать планку в местах, которыми она будет прилегать к дверному замку и петлям. Затем прибиваем ее гвоздями.

Наружная планка устанавливается на дверной упор коробки (то есть как бы является продолжением притвора). Ее тоже отрезают по размерам проема для его верхней и боковых сторон. Монтируют с помощью шурупов или саморезов. После правильной установки между планкой и закрытой дверью должен проходить лист бумаги.

Есть также рейки, которые устанавливаются на внешнюю лицевую сторону двери, закрывая собой зазор в проеме. Их тоже сначала режут на отрезки нужных размеров. Затем прикручивают к двери, которая при этом должна быть закрыта. Очень важно монтаж проводить стойкими к коррозии шурупами – заржавевшие метизы могут спровоцировать гниение деревянной двери.

Низ дверного проема уплотняется другими видами планок, технология применения которых тоже немного иная. Одни нащельные рейки прибиваются к порогу, а другие – к внутренней лицевой стороне двери. Все они отрезаются по ширине низа дверного проема, крепятся шурупами.

Плоские пороговые изделия представляют собой основание алюминия или пластика, к низу которого прикреплена щетка либо резиновая пластина. Такие планки могут устанавливаться как на внешние, так и на внутренние двери. После правильного монтажа зазор между плоской рейкой и порогом должен быть минимальным. Но при этом планка не должна препятствовать легкому свободному открыванию и закрыванию двери. Некоторые виды плоских планок оснащены специальными (вытянутыми) отверстиями под шурупы, благодаря которым можно регулировать высоту их установки.

Пороговые изделия с пластиковым щитком предотвращают проникновение в квартиру (дом) влажного воздуха. Как правило, они устанавливаются на внешнюю дверь.

Комбинированные рейки состоят из 2-х металлических планок, на одной из которых закреплена нейлоновая щетка. Изделие без щетки монтируют на порог. А планку с щеткой – на дверь. Рейка на пороге оснащена специальной канавкой, препятствующей проникновению внутрь помещения воды.

После правильного монтажа комбинированной рейки свисающий край планки, установленной на пороге, должен «смотреть» в сторону помещений. А щетка дверной накладки должна оказывать на рейку порога небольшое давление.

После просмотра этого мастер-класса вы узнаете, как можно сделать уплотнитель своими руками под свои нужды. Ширину уплотняющей ленты и ее длину вы сможете выбирать сами.

Стандартный уплотнитель не подошел к моей двери: его толщина не совпала с толщиной щели. Но у меня нашелся двусторонний скотч и теплоскотч. Также мне потребовалась рулетка и ножницы. Рулеткой я измерила ширину и длину двери и уже отматывала от двухстороннего скотча конкретно заданную длину.

Тепло скотч -- это скотч из тонкой утепляющей ленты (около 1 мм, точнее не помню, я выкинула этикетку), которая имеет слабую клеящуюся способность. То есть после приклеивания он держится для приличия пару часов и отваливается. А вот двухсторонний скотч клеит намертво, чего вполне достаточно.

Режим очумелых ручек был включен. Сначала был отрезан кусок двустороннего скотча, соответствующий ширине двери. Затем я сняла защитную полоску с одной стороны и наклеила кусок теплоскотча такой же длины. Склеивать их забавно, приклеиваются ровно, если сразу задать направление и не кривлять.

На фото: 3 слоя двухстороннего скотча и 2 слоя теплоскотча. Снимаем защитную пленку и приклеиваем еще один слой теплоскотча.

Когда желаемой толщины уплотнителя достаточно, разрезаем полученную ленту. При стандартной ширине скотча в 48 мм, я разрезала полоску на 3 части по 16 мм. Оклеила верх и низ двери и еще на боковушку хватило.А внизу двери была уже другая толщина щели, поменьше. Поэтому сделала отрез уплотнителя другой толщины.

Сам теплоскотч как утеплитель -- вещь хорошая, нужно просто усилить его способность приклеиваться. Можно использовать и для утепления окон. Однако если у вас пластиковые окна, выбирайте уплотнитель, соответствующий вашему профилю.

А теперь Бонус! Благодарю, что зашли ко мне. Смотрите в видео ниже, как утеплить дверь стандартной уплотняющей лентой и какой вид уплотнителя лучше использовать, если у вас деревянные рамы.

Я продолжаю вам рассказывать о прошлогодних переделках в автомобиле. Некоторые из них почти незаметные, но они существенно меняют восприятие салона автомобиля. Сегодня речь пойдёт именно о таких деталях — дверных уплотнителях.
Меня долго терзала одна вещь — хоть я и обшиваю отдельные части интерьера машины, но некоторые из них смотрятся именно отдельными элементами, а не частью определённой композиции : если смотреть на боковую часть салона автомобиля, то она как-бы визуально делится на несколько секторов — это бежевая кик-панель / бежевая передняя карта двери / бежевая накладка центральной стойки / и бежевая карта задней двери. А разделяют их между собой, вертикально стоящие, чёрные дверные уплотнители.
Я долго думал, как решить эту проблему и как сделать дверные уплотнители в цвет салона — цвета слоновой кости. Я стал смотреть, как сделали различные автопроизводители, чтобы в своих премиум-автомобилях такой градации по элементам не возникало. Для этого, они прокладывают сразу несколько дверных уплотнителей, параллельно стоящих друг к другу и дополняющих друг друга. Если же говорить про эстетику, то большинство инженеров современных автомобилей, решают этот вопрос так, что основные дверные уплотнители, они стараются вести по центру дверей, а элементы интерьера для этого делают более выпуклыми, чтобы как можно лучше скрыть основной чёрный уплотнитель за пластиком салона. Ну а декоративный уплотнитель, заходящий в салон, который уже никак не скроешь — они действительно делают в цвет салона.
Важно понимать, что я говорю не про сам уплотнитель, а про ту его часть, на которой он крепится и которая видна со стороны салона. Пример такого подхода, мы можем увидеть на Mercedes-Benz S-Class:

Mercedes-Benz S-Class Maybach 2018 года. Вдоль дверного проёма стоит декоративный бежевый уплотнитель, в цвет салона.

В Mercedes-Benz w202 1997 года делается точно так-же : внутренний уплотнитель, вдоль проёма, скорее выполняет декоративную функцию, а непосредственно саму функцию уплотнения, выполняет другой, чёрный уплотнитель, находящийся на самой двери.

Точно такой -же подход можно наблюдать и в японском «Императорском экипаже» — Toyota Century 1990 года.

Но на моей же машине, уплотнитель всего один и эти варианты, из современных авто, мне не подходят. Хорошо, а как-же подходили к этому вопросу конструктивные современники жигулей?

Верхнее фото — Chevrolet Camaro SS 1969 года. Основной уплотнитель всего один (так же как и на жигулях) и он сделан под цвет салона — белым. Нижнее фото — Chevrolet Impala SS 1964 года. И точно так же, уплотнитель всего один и сделан в цвет салона — голубого цвета.

Поняв, что приколбасить на мою машину какой-то бежевый уплотнитель от современного автомобиля не получится по целому ряду причин (как я уже сказал — есть большая вероятность того, что он не будет выполнять саму функцию уплотнения /плюс крепление к кузову у него иное, чем на жигулях / да и подобрать уплотнитель именно под оттенок моего салона будет архисложно), я решил сделать свой, кастомный уплотнитель, именно под себя.
Уплотнитель — это в первую очередь резинка. Покрасить резинку не получится- вся краска отлетит, чем-то обклеить тоже не удастся — уплотнитель пластичен и должен изгибаться. И после долгих обдумываний в голове всех возможных вариантов, я понял, что нужно ту часть дверного уплотнителя, которая видна со стороны салона, обернуть в кожу. Но сделать это так, чтобы кожа не была приклеена к основе и могла "играть" независимо от изгиба резинки! Я решил, что нужно точечно пришивать кожу к уплотнителю с двух сторон. Минусом такого решения, будут являться швы от ниток, которые видно с внешней стороны уплотнителя.Но, к сожалению от этого никуда не уйдёшь.
Прежде чем начинать возню, я купил новые уплотнители на двери и на багажник за 1500 р.(уплотнитель на багажник я разумеется, обшивать не буду- его я взял просто, для замены на новый).
первая "проба пера" состоялась ещё в начале 2018 года, между тем как я уже обшил заднюю полку, но ещё не успел начать перешивать торпедо. На тот, первый уплотнитель у меня ушли аж полторы недели работы:

Тогда я понял, на каком расстоянии нужно располагать стяжки друг от друга, чтобы кожа держалась на уплотнителе, но при этом, чтобы стяжков не было на столько много, что они начинают входить в контакт друг с другом, и начинают разрывать резину между ними.
Получилось очень неплохо. Но из-за того, что этот процесс оказался очень муторным и энергозатратным, я так и забросил всё на первом уплотнителе.
Дело в том, что резину не так-то просто проткнуть иголкой. Приходилось постоянно пользоваться напёрстком и плоскогубцами. Делается это всё вслепую. Особенной "изюминки" этому процессу добавляет то, что внутри уплотнителя (не забываем, про какую именно часть уплотнителя я говорю) находятся металлические скобы, благодаря которым уплотнитель собственно и крепится к дверному проёму. Так вот проткнуть эти скобы иголкой не получится- иголка сразу гнётся, а заканчиваются скобы всего лишь за 2 мм до края уплотнителя. То есть нужно вслепую поймать этот 1 мм посередине — когда иголка уже не втыкается в скобу, но и ещё цепляется за резину, а не за воздух. Плюс, белая резинка, проходящая сквозь чёрный уплотнитель, моментально окрашивается и её приходится часто заменять, чтобы не шить чёрными нитками по бежевой коже. А длина каждого уплотнителя 3,4 метра!
Работая каждый день, у меня ушло полторы недели, чтобы закончить шить один уплотнитель. Закончив его шить, и повесив его на шкаф, от одной только мысли, что впереди у меня ещё 3 таких же уплотнителя, я впадал в ужас. И откладывал продолжение муторного дела до последнего, пока в сентябре 2019 года не заставил себя закончить начатое!

Итак, для начала я наметил середину у накладки порога. Накладка на порог автомобиля, у меня покрашена в тёмно-коричневый цвет, и соответственно, уплотнитель за ним не нужно делать белым. Я отмерил определённое расстояние от края уплотнителя, после которого он и должен обшиваться в белый цвет. На проёмах передней и задней двери всё отличается, а поэтому я измерял расстояние под конкретный дверной проём. Получилось, что непосредственно прошить мне нужно около 3 метров и 200 сантиметров уплотнителя. Чтобы нигде не было склейки из кусков кожи, нужно чтобы это был один длинный кусок кожи длинной 3,2 метра, и шириной 4 сантиметра :

Как длиннющий кусок из кожи, шириной 4 сантиметра был отмерян, я начал его размечать п всей длине. Отступая от края 3 мм я стал рисовать чёрные точки, по которым и будет проходить шов.

Так как у видной с салона автомобиля, части уплотнителя, 2 стороны, которые по-разному изгибаются на дверном проёме машины, то и количество швов у них должно быть разное. Путём экспериментов я установил, что на внутренней части (та часть, которая присоединяется непосредственно с самой резинке уплотнителя) достаточно делать 2-сантиметровый шов через каждые 4 сантиметра. А вот с внешней стороны, самой видной с салона, нужно делать 2 или 3-миллиметровые швы, расстояние между которыми должно быть не больше, чем 2 сантиметра:

Сначала прошиваю внутреннюю часть уплотнителя. Тут шить легче и иголка просто проходит в противоположную сторону, сквозь резинку. Швы идут через каждые 4 сантиметра, а сам шов в длину идёт 2-сантиметра. Такая ширина позволяет ему хорошо держаться на резине. А уже после начинаю пришивать и основную, внешнюю сторону.

Как я полностью закончил с внутренней стороной, то есть медленно двигаясь, шаг за шагом прошил 3,2 метра, самое время приступать к внешней части. Для этого, я заворачиваю кожу за край уплотнителя и нащупывая иголкой этот 1 мм от края (о котором подробно рассказывал выше), делаю 2-мм швы каждые 2 сантиметра. Эти 2 сантиметра нитка идёт вдоль внутренней кромки уплотнителя и не видна. С внешней стороны салона получаются видны только эти 2-мм швы, через каждые 2 сантиметра.
Когда я уже приловчился, на 1 уплотнитель у меня стало уходить уже не 1,5 недели, а всего лишь 5 дней работы. В выходные, я при этом не шил, а посещал различные автомобильные мероприятия, такие как ВеЛес,на котором у меня даже взяли небольшое интервью:

Так, за 3 недели, я полностью закрыл вопрос с уплотнителями:

Но прежде чем поставить их на своё место, я, пользуясь интернет-советом, решил сделать сами резинки уплотнителей более плотными, и для этого я купил и засунул строительный гидроуровень по всей длине каждого уплотнителя, включая и новый уплотнитель на багажник:

Хорошенько побрызгав силиконовой смазкой во внутрь уплотнителя, я легко просовываю во всю его длину строительный гидроуровень, представляющий из себя прозрачную резиновую трубку.

Пришёл долгожданный процес установки, благодаря которому вид интерьера на глазах меняется в лучшую сторону:

Но лучше всего, оценить изменения по моей подборке фотографий, специально сделанных с одного ракурса до/и после установки уплотнителя в цвет салона. Итак, БЫЛО/ СТАЛО:

Конечно, форма, профиль и вид уплотнителей у различных автомобилей может быть разный, но здесь главное уловить мысль, метод практического применения и использованных при этом инструментах и материалах.

Ну а так-как автомобиль у меня Хонда Элемент, то на его примере и расскажу вам всё.

Со дня выпуска первого Элемента прошло уже не мало лет, а если быть более точным, то 15…=)

В процессе осмотра уплотнителей дверей своего автомобиля, многие из вас могут видеть уплотнители дверей, которые от времени сплющились и потеряли свою овальную форму, и как следствие — уплотнители не поджимаются вплотную к дверям, при этом допуская теплопотери.

А уплотнителей в автомобиле не мало:

— Уплотнители передних дверей;
— Уплотнители задних дверей;
— Уплотнители двери багажника;
— Уплотнители проемов боковых дверей;
— Уплотнитель люка и т.д.

Можно конечно заказать оригинальные уплотнители, но уверяю вас, цены не порадуют!

А можно внедрить внутрь уплотнителей «некий» материал, что значительно уменьшит ваши финансовые затраты.

И так, как их восстановить и придать былую упругость путем внедрения в них других материалов.

Диаметр/сечение материала трубки 8мм — это оптимальная толщина для уплотнителей автомобиля Хонда Элемент!

1. Материал «ВИЛАТЕРМ».

Под этим названием скрывается утепляющий материал в виде шнура из вспененного полиэтилена. Как известно, вспененные полимеры обладают одним из самых низких показателей теплопроводности, что делает их отличными изоляторами.
Особая форма в виде шнура или жгута (в большинстве случаев, с круглым сечением) делает «Вилатерм» идеально подходящим для укладки, в данном случае внутрь уплотнителя.

У «Вилатерма» есть ряд преимуществ:

— Низкая теплопроводность. «Вилатерм» более чем на 90 % состоит из воздуха, что и обуславливает крайне низкую теплопроводность материала.

— Удобная форма. Материал специально разработан для работы со швами и аналогичными местами. Он легко укладывается и хорошо сохраняет форму.

— Водостойкость. Пузырьки воздуха имеют полиэтиленовую оболочку, который совершенно нечувствителен к воздействию влаги.

— Эластичность и гибкость. Данные качества существенно упрощают работу с материалом, в частности его укладку в условиях весьма ограниченного пространства.

— Долговечность. Как известно, полимеры довольно «живучи». «Вилатерм» – не исключение.

— Температура применения (-60) – (+80) гр.C.

— Вполне приемлемая стоимость.

Сечение материала трубки 10мм – влезает в уплотнители Элемента, но протянуть «Вилатерм» в уплотнитель сложно даже с использованием силиконовой смазки. Материал через каждые 20см застревает и рвется. И даже если протянуть ей все уплотнители, то двери, скорее всего не закроются, т.к. будет настолько плотно.

Сечение материала «Вилатерм» трубки 8мм (оптимальный размер).

Описание одного из Элементоводов:

«И вот день внедрения настал. Загнал машинку в теплый бокс, раскрыл двери, отсоединил от них вертикальные части уплотнительных резинок, напшикал внутрь резинок из баллончика силикона. К концу вилатермовского жгута 8мм прикрепил проволоку-проводник и протащил ее сквозь уплотнительную резинку. Аккуратно продолжаем тянуть и, оп-ля, белый конец жгута показывается из уплотнительной резинки. Обрезаем концы и повторяем операцию еще три раза. После этого внедряем отсоединенные части уплотнительных резинок на штатные места и проверяем результат. Двери закрываются с легким прихлопыванием, значит, резинки обжимаются и прилегают к дверям. Протянул четыре двери по вертикали со стороны замков. Пробная поездка подтвердила положительный результат, несмотря на то, что протянуты только вертикальные (у замка) части уплотнительных резинок, показалось даже, что в салоне стало чуть тише, а главное уже два месяца и никаких сквозняков. Летом попробую протянуть резинки полностью по всей длине. Даже если потом они обожмутся — 20минут на замену и они опять как новые».

2. Можно взять трубку от строительного гидроуровня внешний d=8мм, толщина стенки 1.5мм.

Данные трубки обчычно из ПВХ. На морозе ПВХ становится "стеклянным", полопается на «раз-два», да и деформируются быстро.

3. Можно взять прозрачную трубку ПВХ, которую используют аквариумисты и т.д.
Они очень быстро потеряют форму, а на морозе они чрезмерно хрупкие.

4. Силиконовые трубки, внешний d=8мм.

Предположу, что если трубка именно силиконовая, то при определенной толщине стенок, её упругости хватит. Но ценник на именно силиконовую трубку высоковат, мягко говоря. Плюс протащить ее будет непросто, она очень уж «прилипчива».

Один из Элементоводов написал: «Протянул, силиконовую трубку 8мм, толщина стенки 1.5мм. по водительской двери в летнее время. Дверь закрывается плотнее. Посмотрим, как зимой будет себя вести. Далее – Мда… подзамёрз силикон, видать с примесями трубка оказалась!»

Проверить качество материала можно простым способом: попросите пару сантиметров трубки в магазине и дома поместите трубку в морозилку на час. Если свойства трубки сильно не изменяются, значит, её можно использовать.

Вообще, что касается силиконовых каучуков, то они не изменяют физических свойств от -50 до +180. Но цена! Если брать пористую трубку, они именно для демпфирования, то цена вас не сильно порадует, а упругость ее оставляет желать лучшего.

Если в уплотнители дверей использовать «толстый» материал, то хлопать придётся сильнее, а последствия могут быть различными.

Вне зависимости от того, какая деревянная дверь выбрана для дома, следует помнить, что она обязательно должна выполнять свои функции. Чтобы это происходило в полной мере в настоящее время часто используется уплотнитель для дверей.

Материал, из которого изготовлена дверь, может менять свои качества из-за множества факторов. За счёт этого возможно появление зазоров для закрывания. В них и используется уплотнитель. В настоящий момент уплотнение можно сделать самостоятельно или при помощи готовых материалов. Уплотнитель на дверь повышает комфорт для тех, кто проживает в помещении.

Уплотнитель на дверь

Материал на деревянную дверь – специфика применения

Если обнаружилась проблема, плохого прилегания двери к коробке не следует сразу отправляться в магазин. Разберитесь в вопросе того, какой утеплитель для входной деревянной двери лучше выбрать. Всё из-за того, что установка может быть разная, а также уплотнитель может быть разных видов.

Изначально рассмотрите распространённые материалы, которые применяются для производства:

Резина;
Материалы поливинилхлорида;
Вариант, имеющий поролоновую основу;
Каучук;
С силиконом.

Уплотнитель из резины

Внимание! Чем материал, из которого будет изготовлен уплотнитель, мягче, тем больше плотность сцепления установки.

Пороговый уплотнитель для двери

Монтаж этого типа производится непосредственно в нижний профиль торца. Таким образом, полотно для которого не предусмотрен порог будет максимально хорошо примыкать к полу и не давать холодному воздуху проникать в помещение. Этот вариант приобретает один свой основной плюс.

Пороговый вариант

Таким образом, уплотнитель хорошо срабатывать, когда дверь закрыта. Не появляется зазор между полом и полотном, ни один сквозняк уже не будет страшен. Установка такого типа производится исключительно в заводских условиях.

Если обратить внимание на нижнюю часть полотна, то следует сделать прорез в профиле, в котором будет производиться монтаж уплотнителя. Появится один рычаг, с помощью которого при закрывании двери уплотнитель опустится вниз и тем самым произведет утепление. Когда полотно открывается, то один рычаг поднимает ленту и помещает её внутрь двери. Установка рычага происходит на одной стороне с петлями.

Таким образом, профиль поможет произвести правильный монтаж.

Противопожарный уплотнитель

Такой уплотнитель выполнен из специального материала, который имеет свойство вспенивания и при воздействии высоких температур он не загорается.

Вариант противопожарный на дверь

Монтаж этого вида производится в местах с высоким уровнем пожарной опасности. Материал не даёт дыму попадать в помещение, за счёт чего максимально увеличивается время, отведённое на эвакуацию людей. Монтаж этого типа на дверь в квартире происходит на профиль полотна по исключительному желанию хозяина.

Материал контурного типа

В процессе заводской комплектации в профиле с торца коробки и полотна делают отверстия, в которые устанавливают один уплотнитель. Чтобы происходило максимальное сцепление, резина промазывается клеем. Тем самым монтаж будет качественным.

Если же производится самостоятельный монтаж, то предпочтение отдают изделию, в основе которого резина. Помимо этого уплотнитель имеет самоклеющуюся ленту. С ее помощью установка облегчается. Чтобы осуществить монтаж, снимают плёнку, которая защищает клейкую ленту и по краю, где находится резина хорошо прижимают один раз. Дверь с таким уплотнителем выполняет свои функции на протяжении максимум двух лет, после чего установка должна быть заменена.

Контурный вид на дверь

Намного дольше уплотнитель на дверь прослужит, если резина будет установлена в паз профиля и полотна. Если дверь старого образца, то нужно снять полотно, закрепить профиль, в котором будет находиться резина. Такая установка не отнимет много времени, но прослужит не один год. Монтаж оградит вас от сквозняков и проникновения ненужного шума в помещение через дверь.

Как монтируется уплотнитель для дверей и окон?

Чтобы защитить дверь и произвести правильный монтаж уплотнителя не нужно проходить дополнительное обучение, так как установка требует только наклейки материала на полотно и по необходимости на профиль.

Рассмотрим инструменты, которые необходимы для монтажа:

Строительный нож;
Если резина не имеет самоклеющейся стороны при помощи, которой её можно наклеить на дверь, то используют клеевой пистолет;
Спиртовой раствор;
Небольшой кусок ткани.

Теперь, когда инструменты собраны, начинают монтаж материала на дверь:

Изделие и имеющийся профиль тщательно почистить от мусора и пыли;
После этого один раз поверхность двери обрабатывают спиртовым раствором, чтобы уплотнитель монтировался на обезжиренной поверхности и резина не теряла своих свойств;
Если происходит работа с вариантом, который имеет самоклеющееся основание, удаляют защитную плёнку и прикрепляют один за другим уплотнитель к двери. Если же самоклеющейся поверхности нет, то манипуляция производится при помощи клея;
Лишняя резина отрезается строительным ножом.

После того как установка завершена, производят проверку того, как закрывается конструкция и не имеется ли лишнего материала. В процессе того, как будет производиться выбор материала лучше не приобретать материал с большой толщиной так как в таком случае окно или же дверь будет довольно сложно плотно закрыть. Тем самым будет усложнена установка.

Как производится замена уплотнителя на конструкции?

Уплотнитель, который установлен на дверь, не будет вечным и через некоторое время его придется поменять. Если этого не сделать, то снова почувствуются сквозняки в помещении. Чтобы замена прошла правильно, следует придерживаться определённых этапов выполнения работы:

Устранение старого уплотнителя с двери;
Очистка конструкции от старого клея или же самоклеющегося материала;
Обработка спиртовым составом для обезжиривания;
Монтаж подготовленного нового материала.

Монтаж уплотнителя

Есть вариант, что материал пришёл в непригодность не из-за того, что прошло много времени с момента его установки, а например в связи с механическими повреждениями. Если рассматривать замену уплотнителя по истечению срока службы, то происходит этого из-за того, что материал проседает и выполняет свои первоначальные функции, для которых предназначается.

При покупке входной не только деревянной, но и металлической двери обращайте внимание на наличие заводского уплотнителя. Если он есть, то это хорошо. Такая конструкция оградит помещение от сквозняков на протяжении многих лет.

Можно сделать вывод о том, что используя уплотнитель, можно в полной мере повысить теплоизоляцию помещения. И вы не потратите большое количество денежных средств и времени. Хотелось бы сказать, что этот материал в принципе уникален, так как может быть использован для утепления не только дверей, но и окон.

А более подробно о пороговом уплотнителе и его функциональных особенностях узнаете, если посмотрите наше информационное видео.

Читайте также: