Как сделать тройник из пластиковой трубы

Обновлено: 23.04.2024

Нам понадобятся вот такие латунные заглушки, одна – с внутренней резьбой, другая – с наружной.

Для удобства я буду использовать этот ключ.

И вкручиваем в полипропиленовый фитинг.

Точно так же поступаем и полипропиленовой трубой, но здесь уже используем заглушку с внутренней резьбой.

Как только пластик чуть остынет, выкручиваем заглушку…

…и получаем вот такую резьбу.

Теперь осталось вкрутить трубу в фитинг. Миссия выполнена!

Как видите, довольно простой способ. Вместо резьбовых заглушек с тем же результатом можно использовать латунные резьбовые фитинги с наружной и внутренней резьбой. В этом видео показал, как все это быстро делается:

Для чего может понадобится такой способ?

Например, вы хотите сделать какую-то самодельную конструкцию, которую вам нужно будет регулярно собирать и разбирать. По такому принципу делают небольшие торговые прилавки на выездных ярмарках. Или же вы хотите на даче сделать разводку для полива, но иногда хотите ее разбирать или изменять. Давление на участке небольшое – и такое самодельное соединение на пластиковой резьбе вполне выдержит.

Лично я для разборных конструкций использую другой способ, более надежный. Комбинированные фитинги. Это детали из полипропилена с металлической закладной, в которой есть резьба. Выглядят они так.

Вот это очень надежный способ, который можно применять и в самоделках, и в настоящем трубопроводе. Тем более что комбинированные фитинги есть разные. Вот, например, как я использовал комбинированный тройник для перехода с полипропиленовой трубы на латунный шаровый кран:

Чаще всего такие соединения я применяю для того, чтобы конструкция была разборной. Например, не так давно я сделал вот такой дачный душ (как сделать, я писал об этом статью ранее на канале, ссылку на нее дам в конце этой публикации):

Когда сезон заканчивается, я разбираю душ – и его удобно хранить, в разобранном виде он почти не занимает место.

Есть еще один способ – «американки». Или их еще называют – разборные соединения.

У них накидная гайка. И за счет этого можно делать соединение и не вращать часть конструкции, а просто затягивать гайку. Мне это бывает нужно в каких-то сложных самодельных конструкциях, где отсоединяемые части большие – и их неудобно закручивать и откручивать, если применять обычные комбинированные фитинги, о которых рассказал в выше.

Но у «американок» есть один существенный недостаток – они очень дорогие. Это неудивительно, ведь у них более сложная конструкция и в них для производства используется много металла.

Так что есть разные способы, берите на заметку – пригодится.

Если понравилась статья, ставьте лайк и подписывайтесь – чтобы не пропустить новые публикации на канале.

Приветствую гостей и подписчиков канала Euro Welder - канале о сварке и сварщиках!

На днях взялся выполнить одну "халтуру" - замена старых труб и узлов водоснабжения в местной больнице.

Среди прочих узлов, необходимо выполнять сварку тройников. Для тех, кто не знает, тройник - это Т-образный переход трубы из горизонтального положения в вертикальное. Выглядит вот так:

На этом моменте можно задать вопрос: "зачем изготавливать тройник, если можно купить готовый?" Тройники, конечно, продаются готовые - литые, и как раз такие закупила организация, к которой я подрядился работать. Однако, это была совершенно глупая затрата средств. Смотрите почему:

Заводской тройник. Чтобы его соединить с остальными узлами, нужно наращивать трубу и выполнять дополнительно - два лишних сварных стыка.

Лишние стыки - это дополнительный заработок для сварщика, однако они занимают и больше времени. А, поскольку, в моём случае замена труб происходит в больнице, то скорость работы - приоритетный фактор . Воду разрешают перекрывать лишь на определённое время..

Давайте смотреть, как же правильно изготавливать самодельный тройник! Детально по пунктам:

1. Замер

Первое, что нужно сделать - это замерять старый тройник, чтобы новый получился такой же и "сел" на место:

2. Резка трубы и стыковка фланцев.

Отрезаем по размеру горизонтальную часть трубы будущего тройника и стыкуем фланцы. *Напоминаю, что фланцы имеют две поверхности - ровную и с "зеркалом" .

"Зеркало" - это та, проточенная часть, куда ставится герметичная прокладка. Проследите за тем, чтобы не приварить трубу к зеркалу - оно должно смотреть наружу.

Фланцы ставим под угольник. Сперва делаем одну прихватку снизу, замеряемся и делаем остальные: 2-3. Зазор выставляйте проволокой или спичками и обязательно утапливайте трубу чуть вовнутрь.

По правилам, фланцы ставятся двумя отверстиями (под болты) вниз и двумя вверх - обязательно проследите! * Лучше это делать с помощью шпилек или арматуры, но можно просто расчертить линейкой.

3. Сварка фланцев

Сварку фланцев быстрее и надёжнее сваривать в нижнем положении:

Сварку лучше делать в два шва - коренной и облицовочный. Если Вы новичок, то используйте электроды с рутиловым покрытием и обязательно зачищайте "замки". Фланец толстый, поэтому не стесняйтесь выставлять высокую силу тока, но избегайте подрезов на трубе.

Фото слева: свариваем коренной шов и зачищаем замки перед следующим швом. Фото справа: облицовочный шов. Замки можно уже не чистить, но их нужно переплавить. Для этого начало сварки делаем чуть загодя.

4. Врезка

Теперь нам нужно соединить отвод с горизонтальной частью тройника под 90 градусов. Для этого нам необходимо вырезать трубу по нужной длине и сделать "седло" на конце.

"Седло" изготавливается очень просто: конец трубы размечаем на 4 равных части, затем берём диаметр трубы, куда планируемся "садиться" и делим на 3 - этот размер отступаем от края трубы в двух противоположных местах. Более детально на картинке:

Размечаем размер (1/3 части стыкуемой трубы) и от руки рисуем наше "седло". В моём случае трубы сотые, поэтому эта длина составила 33 мм. После разметки вырезаем болгаркой нашу посадку.

Далее "садим" наш отвод на нужное место и обводим место стыковки. Там нужно вырезать "проход" (отверстие):

Далее вырезаем отверстие болгаркой (не доходя до края 1 см) и окончательно прихватываем наш отвод по угольнику.

5. Сварка отвода

Сварку отвода лучше делать четырьмя частями - начинать сверху трубы и заканчивать в нижней точке "седла". Если у Вас получились большие зазоры, то сперва заварите их с отрывом и зачистите "канавки" - их можно делать двух видов:

Зачищенные канавки после коренного шва. Верхний делайте, если седло село максимально плотно. Нижний, если имеются зазоры. Красными линиями отмечены направления сварки.

Если опыт уже позволяет Вам сваривать вертикальные швы без отрыва, то лучше сваривать наоборот: начинать в нижней части седла и заканчивать в верхней. В этом случае лучне использовать электроды с основным покрытием. Небольшой видео-пример моей работы:

Если Ваша труба тоже оцинкованная, то сварку лучше производить на улице . Цинк - очень токсичный и вредный для здоровья элемент. Надышавшись его парами, Вы будете ощущать неприятный сладкий привкус во рту, а к вечеру может подняться высокая температура!

Какой бы трубопровод вы не проводили, чаще всего приходится использовать врезки в него для более комфортного его использования. В данном случае помогает тройник (фитинг) из полимера или металла, способный правильно оформить узел сопряжения его ветвей. Статья будет посвящена именно этому элементу, без которого трудно представить подвод или отвод воды.

Тройник для полипропиленовых труб для водопровода

Виды тройников

Классифицировать изделия лучше по типу материала, из которого они изготовлены. Даже альтернативный вариант – способ монтажа, в подавляющих случаях основан именно на этом.

Металлический тройник для металлопластиковых труб

Можно также объединить два метода сортировки, чтобы иметь представления обо всем ассортименте этих соединительных элементов:

резьбовые для металлических труб;
пресс-фитинги;
цанга-фитинги;
сегментные элементы для соединений;
сварные из обрезков труб.

Чаще всего тройники изготавливают с помощью литья, для чего используют:

Очень редко это могут быть сварные элементы.

Так выглядит в разборном виде обжимной тройник для металлополимерных труб

Дополнительный способ

Есть также и другой популярный метод классификации, который берет во внимание рабочие габариты тройника:

пропускные;
резьбовые;
средний диаметр.

Но, он зависит от диаметров трубопроводов и соответствующих стандартов. Тема довольно обширная, поэтому в нашей статье она не будет затрагиваться.

Тройник для трубы ПВХ напорного типа

Монтаж

Ниже рассмотрим общие рекомендации процесса при установке фитингов на напорные или безнапорные трубопроводы, которые имеют определенный набор правил. В противном случае, результат вашей работы будет плачевным не только для вас, но и соседей снизу по стояку.

Поэтому воспользуйтесь следующими рекомендациями:

В напорных канализационных системах разрешается использовать фитинги с прямым углом, в безнапорных лучше ограничиться отводами под 45˚.
При сборке безнапорной сети на раструбах инструкция советует правильно ориентировать соединительные элементы. В этом случае раструб должен быть направлен в сторону стока жидкости, т.е. поток сначала должен встретить его, а затем гладкий трубопровод, в противном случае стыки могут подтекать. Если речь идет о канализации, это будет очень неприятно.

На фото видно, как сделать тройник из трубы самостоятельно

Устанавливая тройник на клей, выбирайте положение трубопровода относительно фитинга в течение первых двух секунд после их совмещения. Не смещайте и не проворачивайте узел после этого, а если не уверены в своих возможностях – используйте направляющие.

Совет: при соединении полимерного тройника с полимерной трубой своими руками, на последней сделайте отметку глубины ее вставки.
В противном случае вы можете перекрыть доступ жидкости в узел.

Делая сборку металлического трубопровода, предварительно подготовьте материал для сгонов и резьбовых торцов. Не рекомендуется в данном случае экономить фум-ленте, цена которой незначительная,и используйте всегда контргайку, подмотав перед закручиванием которой несколько витков уплотнителя в между ней и торцом фитинга.
Устанавливайте разъемные соединения, в том числе, цанговые и резьбовые, в хорошо доступных местах.

Совет: осуществляя монтаж пластиковых или металлических тройников для труб на труднодоступных участках, используйте сварке или пресс-фитинги (в крайнем случае).

Канализация

Благодаря современным материалам, монтаж сточных систем стал гораздо удобнее и легче.Тройники для канализационных труб из пластика максимально упрощают задачу изготовления любой схемы-проекта в частных домах разной этажности. При этом от вас не потребуется использование сложного оборудования или особых инструментов.

Канализационные пластиковые тройники для труб

В данном случае применяют 3 вида тройников, выполняющих свои специальные функции:

Для соединения вертикальных стояков с горизонтальными трубопроводами используют варианты с углами 87° или 90°.
При создании горизонтальных ответвлений – применяют изделия с углом в 45°.
Муфта с дополнительным отверстием для проведения ремонтных работ называется – ревизия. Третье отверстие у нее закручивается специальной крышкой, которая и дает доступ к трубопроводу.

Как показывает опыт, этого вполне достаточно для создания в частном доме канализационных сетей любой сложности. Поэтому следует всегда рассчитывать именно на такой тип соединения.

Вывод

Из статьи стало понятно, что для осуществления подвода воды в здание и ее отвода из него используют водопроводные и канализационные системы, имеющие в своей структуре разного рода тройники. Они могут быть выполнены из металла или пластика и подбираются в зависимости от вида трубопровода. Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

Полипропиленовые трубы широко применяются для устройства инженерных систем частного дома. В большинстве случаев используют изделия с маркировкой PPR (рандомсполимер), этот материал оптимален как для горячего, так и для холодного водоснабжения. Ключевыми элементами инженерной сети частного дома являются не только магистрали, но и их соединения, которые выполняются при помощи фитингов. В этой статье мы рассмотрим особенности стыковки полипропиленовых труб и разнообразные вспомогательные элементы, которые помогают организовать систему отопления или водоснабжения.

Вопрос выбора труб для частного дома мы разобрали в отдельной статье.

Как соединяют полипропиленовые трубы

В большинстве случаев трубы поставляются в виде прямых штанг по 4 м. Для организации теплового или водного контура необходимо нарезать магистрали на отрезки и соединять их фитингами. Используют два основных способа соединения: сварку (неразборное) и прикручивание элементов с резьбой (разборное).

Сварка полипропилена

Эти работы требуют от мастера большого опыта и соблюдения нормативных требований. Зачастую полипропилен называют простым в работе материалом, но это утверждение является заблуждением.

Для пайки полипропилена потребуется специальный сварочный аппарат с двумя муфтами. Обе муфты нагреваются до температуры 260 - 280 градусов, на них нанесено тефлоновое покрытие, которое предотвращает прилипание полипропилена.

Некоторые аппараты для пайки полипропилена оснащены терморегулятором, который позволяет выставлять нужную температуру. В большинстве случаев проще работать с прибором, который не имеет такой функции, а сразу нагревается до нормативных значений.

На одну муфту устанавливают полипропиленовый фитинг, а на другую – трубу. После выдержки определенного временного промежутка элементы снимают и соединяют. Для сваривания требуется выдержать определенное время. Ниже приведем таблицу с рекомендованным временем для изделий разного диаметра. Следует обратить внимание, что время выдержки полипропиленовых изделий на сварочном аппарате будет зависеть от температуры на объекте. Нормативные значения обычно указываются для нормальных условий (20 – 24 градуса).

Диаметр изделия, мм	Вермя сваривания, с	Время нагревания, с	Время охлаждения, с	Температура пайки,°С
20	4	6	120	259-280
25	4	7	180	259-280
32	4	8	240	259-280
40	5	12	260	259-280
50	5	18	300	259-280
63	6	24	360	259-280
75	6	30	390	259-280

Частые ошибки при сварке полипропиленовых труб

Перегрев или недогрев. В этом случае часть трубы заворачивается внутрь, в результате этого просвет в магистрали сокращается. В таких системах батареи могут не добирать нужную температуру.
Соединение без зачистки. Полипропиленовые трубы для сетей с горячей водой внутри имеют алюминиевую фольгу или стекловолоконное армирование. Производители делают этот слой, чтобы предотвратить диффузию кислорода через стенки трубы в систему. При этом алюминий не позволяет трубам нормально соединиться, поэтому перед процедурой сварки следует зачистить изделие.
Раскачивание трубы на муфте. Трубу можно снимать с паяльника только перпендикулярно, нельзя раскачивать нагретый полипропилен, так как это приведет к порче изделия. Также при установке фитинга не следует вращать элементы друг относительно друга больше, чем на 5 градусов.
Использование старых муфт для сварочного аппарата. Со временем тефлоновый слой стирается, после чего нагретый полипропилен начинает прилипать к металлу. Чтобы этого не происходило, нужно иметь запасные муфты.
Выполнение сложных стыков одним человеком. Часто сваривать полипропилен приходится в неудобном положении, когда магистраль проходит близко к полу или к стене. В этом случае потребуется помощь напарника, который поможет установить трубу на муфту или примет из рук монтажника инструмент.

Раструбы фитинга для пайки являются одноразовые. После нагрева они сразу должны быть использованы в системе. Если по какой-то причине фитинг был срезан, то повторная установка не предполагается. Без нагрева труба не должна вставляться в фитинг.

Разъёмные соединения

Производители полипропилена выпускают фитинги с резьбой в большинстве случаев они служат для подключения к системе различного оборудования (гидравлической емкости, котлов и др.). Если гайка на фитинге имеет покрытие из полипропилена, то выполнить монтаж с помощью ключа не получится - соединение осуществляют руками. Такой стык получается не очень надежным, поэтому не рекомендуется для прокладки труб скрытым способом.

Некоторые производители выпускают фитинги с гайкой или со специальным стальным участком для ключа, это позволяют использовать инструмент для затягивания соединения. Большинство разъемных фитингов имеют гладкий раструб для сварки с другой стороны.

Для уплотнения разъемных стыков в полипропиленовых трубах не рекомендуется использовать лен, лучше применять фум ленту или уплотнительную нить.

Виды фитингов

Муфты

Наиболее распространенная разновидность фитингов, служит для удлинения магистрали и для соединения труб разного диаметра.

Муфта соединительная имеет вид бочонка соединение выполняется методом сварки. Служит для стыковки труб одного диаметра, выпускается в размерах 20, 25, 32, 40, 50 или 63 мм.

Муфты переходные нужны для соединения труб разного диаметра. Соединение бывает разъемным и неразъемным. Первое закручивается при помощи ключа, второе – сваривается. Диаметры двух отверстий обычно указывают через косую черту (20/25 мм), также важно учитывать внутреннюю или наружную установку. Внутр/внутр означается, что оба конца фитинга монтируются внутрь трубы.

Муфты переходные внутр/внутр – выпускаются диаметрами 20/25 мм, 20/32 мм, 25/32 мм.

Муфты переходные внутр/наруж – с одной стороны труба вставляется в фитинг, с другой – фитинг внутрь трубы. Доступные размеры у таких изделий 25/20 мм, 32/20 мм, 32/25 мм, 40/20 мм,40/25 мм, 40/32 мм, 50/40 мм, 63/20 мм, 63/25 мм, 63/40 мм и 63/50 мм.

Муфты с накидной гайкой служат для подключения к магистрали стальных труб или других разъемных фитингов. Обычно их используют для подключения магистрали к котельной. Фиксация осуществляется с помощью ключа. Диаметр трубы обычно указывают в миллиметрах, а у резьбы – в дюймах: 20 мм х1/2, 20 мм х3/4 и 25 мм х3/4.

Муфты комбинированные с внутренней резьбой служат для подключения соответствующих фитингов. Затяжка осуществляется не ключом и руками, что обеспечивает менее надежную герметизацию соединения. Эти изделия выпускаются в диаметрах 20 мм х1/2, 20 мм х3/4, 25 мм х1/2, 25 мм х3/4, 32 мм х1, 25 мм х3/4.

Муфты комбинированные с внутренней резьбой под ключ выполняют такую же функцию, как предыдущий фитинг, но затяжку можно осуществлять инструментом, что делает соединение более прочным и надежным. Выпускается в диаметрах 40, 50 и 63 мм.

Муфта комбинированная с наружной резьбой. Выпускается в вариантах: 20 мм х1/2, 20 мм х3/4, 25 мм х1/2, 25 мм х3/4, 32 мм х1, 25 мм х3/4. Также предполагает инструментальное соединение.

Разъемные муфты (американки) – это стандартный элемент для систем водоснабжения, используется не только с полипропиленом. Для труб PPR выпускаются варианты с внутренней или наружной резьбой в диаметрах 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм и 63 мм.

Американка с внутренней резьбой

Американка с наружной резьбой

Уголки

Второй по важности элемент любой системы из полипропилена. Трубы из этого материала нельзя нагревать и гнуть. Все повороты осуществляются исключительно при припаивании к отрезкам уголков и обводов.

Уголок (отвод) служит для изменения направления магистрали на 90 или 45 градусов. Комбинация нескольких элементов позволяет добиться практически любого изгиба системы. Отводы применяют для труб одинакового диаметра 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм и 63 мм.

Обводы – иногда магистрали пересекаются и трубы накладываются друг на друга, в этих местах на верхнюю трубу ставят этот элемент диаметром 20, 25 или 32 мм.

Тройники и крестовины

Позволяют разделять магистраль на несколько потоков.

Крестовины обеспечивают переход с вертикального на горизонтальное направление. Соединение производится методом пайки. Доступные диаметры: 20, 25 или 32 мм.

Тройник используется для разветвления магистрали по одному дополнительному направлению. Выпускаются изделия диаметром 20, 25, 32, 40, 50 и 63 мм. Соединение производится при помощи пайки.

Тройник переходной обеспечивает подключение труб меньшего диаметра: с 25 мм на 20 мм, с 32 мм на 20/25 мм, с 40 мм на 20/25/32 мм, с 50 мм на 20/25/32/40 мм, с 63 мм на 20/25/32/40/50 мм.

Внутренняя резьба и с участком под ключ и для ручного затягивания

Тройник с наружной резьбой

Тройники с резьбой служат для подключения соответствующих фитингов. Бывают варианты с наружным или внутренним соединением. Трубы 20 и 25 мм могут иметь диаметр резьбы ½ или ¾, 32 мм – 1 или ¾, 40 мм – 1 или 1/4

Водорозетки (угольники)

Угловой элемент, который служит для подключения различного сантехнического оборудования или любых резьбовых фитингов.

Двойные угольники используются для подключения смесителя, имеют подводы для горячей и холодной воды. Подходят под диаметр труб 20, 25 мм. Оснащены специальной планкой для закрепления на стене. Трубы присоединяются методом пайки. Двойные угольники выпускаются под внутреннюю и наружную резьбу.

Водорозетка без ушек

Водорозетка с ушками

Угольник с внутренней резьбой – элемент для подключения фитинга под углом 90 градусов. Выпускается в вариантах с трубы 20 мм на резьбу ½ или ¾, с 25 мм на ½ или ¾, с 32 мм на 1 или ¾. Вариант угольника с ушками подходит для крепления к стене, к трубе 20 мм можно подключить фитинг с резьбой ½, к трубе 25 мм – ½ или ¾.

Угольник с наружной резьбой принципиально не отличается от варианта с внутренней. Изделие с ушками тоже можно вешать на стену.

Угольник с накидной гайкой используется для подключения других труб, фитингов или различного оборудования под углом 90 градусов. Обеспечивает переход с трубы 20 мм на резьбу 1/2, с 25 мм – на 3/4.

Фильтры грубой очистки

Элемент имеет небольшое ответвление с сеточкой, которая задерживает механические примеси в жидкости. Обычно его устанавливают перед оборудованием (например, на обратном трубопроводе к котлу, по которому идет отработанный теплоноситель). Фильтр («грязевик») желательно располагать в горизонтальном положении, так его эффективность будет выше.

Фильтр грубой очистки для полипропиленовых труб присоединяется методом пайки. Выпускается разновидность внутрь/внутрь под диаметры 20, 25 и 32 мм и внутрь/наруж под диаметры 20, 25, 32 и 40 мм.

Краны (запорная арматура)

Краны в системах отопления и водоснабжения используются для перекрытия или регулирования потока жидкости. Основных разновидности две: шаровые краны и вентили.

Шаровой кран – запорная арматура для перекрытия движения жидкости в инженерной системе. Его устанавливают перед различным сантехническим оборудованием. Полипропиленовый кран встраивается в систему методом пайки. Следует обратить внимание, что срок службы полипропиленового крана будет меньше, чем у медного или стального. Если систему требуется часто перекрывать, то лучше отдать предпочтение последним. Полипропиленовый шаровой кран выпускается в диаметрах 20, 25, 32, 40, 50 и 63 мм.

Радиаторный кран используется для подключения к системе радиаторов, один раструб – под сварное соединение, другой – под резьбовое. Радиаторы нельзя полностью приваривать к системе, так как им может потребоваться обслуживание или замена. Такой кран фактически относится к шаровым и не предназначен для регулирования температуры в батарее. По форме радиаторная запорная арматура может быть прямой или угловой: 20 мм х ½, 25 мм х ¾.

Шаровые краны не предназначены для регулирования системы, так как изменение потока при повороте ручки у них происходит нелинейно.
Фактически присутствует только два положения: открытое и закрытое.

Вентиль служит для регулирования проходящего потока жидкости в системе. Например, вентилем можно отрегулировать температуру в радиаторной сети. Его основная особенность в том, что поворот рукоятки напрямую связан с потоком жидкости в системе. Полипропиленовый вентиль встраивается методом пайки и выпускается в диаметрах 20, 25, 32 и 40 мм.

Дополнительные вспомогательные элементы

В эту группу можно отнести фитинги, которые не являются обязательными и напрямую не влияют на работоспособность инженерной системы. Сюда относятся различные заглушки, компенсаторы и крепежные элементы.

Опора служит для фиксации трубы на вертикальных поверхность, например, при настенном монтаже. Диаметр элемента может составлять 20, 25, 32 или 40 мм.

Двойные опоры служат для закрепления двух параллельных магистралей диаметрами 20, 25 и 32 мм.

Заглушки устанавливаются для консервации недоделанных систем. Также их используют для опрессовки труб, когда без подключения оборудования проверяют герметичность сети. Заглушки могут быть резьбовыми для диаметров 20, 25 и 32 мм и сварными под трубы 20, 25, 32, 40, 50 и 63 мм.

Заглушка для систем с резьбовым соединением

Заглушки для закрытия системы методом пайки

Компенсатор – элемент, которые встраивается в систему для компенсации линейных расширений труб.

Соотношения дюймов и диаметров труб

При монтаже инженерных сетей полезно знать, как соотносится единицы измерения диаметров в дюймах и миллиметрах.

Собрать разводку канализации с нуля намного проще, чем переделывать её. Но часто бывает так, что люди делают перепланировку, устраивают в доме дополнительный санузел или просто покупают посудомоечную машинку, и им требуется врезка в канализационную трубу 110 трубой такого же или меньшего диаметра. Хочу рассказать, как сделать это правильно, чтобы не получить проблем после вмешательства в уже рабочую систему. А они случаются, когда хозяева не обращаются к мастеру, рассчитывая на собственные силы.

Основные правила

При устройстве или переделке канализационной сети необходимо соблюдать определенные правила. Их немного, поэтому запомнить будет легко.

Врезка в канализационную трубу может осуществляться под прямым углом или под косым, чтобы слив из боковой трубы шел по касательной к основному потоку, а не навстречу ему.
Врезка в вертикальный стояк допускается двумя способами, в горизонтальную же трубу лучше врезаться под косым углом.

Диаметр труб по ходу потока не должен уменьшаться.

Совет! Перед началом работ по врезке желательно прочистить трубы или промыть их с помощью химических средств. Все срезы придется обрабатывать для удаления заусенцев и шероховатостей, а делать это проще и приятнее с чистыми стенками.

Способы врезки

Есть два основных способа врезки: с удалением целого участка трубы и заменой его системой сантехнических фитингов с отводом, либо с вырезанием отверстия в основной трубе с укреплением на ней седелки или адаптера. Расскажу о каждом.

С заменой участка трубы

Проще всего врезаться в канализационную трубу пластиковую 110, для этого подходят оба способа. Ход работ на вертикальном или горизонтальном участке одинаков. Для подсоединения к системе дополнительной ветки потребуются следующие детали:

прямой или косой тройник нужного диаметра;
соединительная муфта на 110 мм;
компенсатор – патрубок с удлиненным раструбом на 110 мм.

Наждачку или напильник для обработки обрезанных кромок трубы, а также силиконовую смазку тоже лучше подготовить сразу, чтобы не тормозить работу.

Самое сложное в ней – правильно определить длину участка, который придется вырезать. Поэтому нужно предварительно вставить тройник в муфту, а в его раструб компенсатор и приложить собранную деталь к стояку или магистрали, наметив место врезки.

Пластиковая труба легко режется ножовкой по металлу или болгаркой. Оба среза обязательно сглаживаются напильником или наждачной бумагой, особенно на внутренней стороне, чтобы не осталось заусенцев, за которые смогут цепляться твердые и волокнистые частицы стоков.

Дальше все просто. Врезка в канализационную трубу 110 50-миллиметрового отвода осуществляется в такой последовательности:

на нижний срез стояка или соответствующий срез горизонтальной трубы надевается муфта;
к муфте присоединяют отвод в виде тройника или крестовины;

на противоположный конец трубы надевают компенсатор, сдвигая его по ней до тех пор, пока его не станет возможно завести в тройник;
заводят компенсатор в раструб тройника до упора.

Совет! Чтобы трубы легче входили в раструбы, их можно обработать силиконовой смазкой или жидким мылом.

Чаще всего бывает нужна врезка в канализацию сливного шланга от стиральной или посудомоечной машины, диаметр которого составляет всего 22 мм. Найти подходящий тройник не так просто, но эту задачу легко решить с помощью резинового переходника-редуктора.

Врезка в отверстие

Этот способ менее предпочтителен, так как осуществляется только под прямым углом. Но он единственно возможный, если нужно решить задачу, как врезаться в чугунную канализационную трубу без использования сварки. Для пластиковых труб он применяется, когда вырезать целый участок технически невозможно или очень затруднительно.

Для устройства врезки в этом случае потребуется седелка в виде разъемного хомута с перпендикулярным отводом либо адаптер – специальная накладка с вогнутым корпусом, точно повторяющим наружный диаметр 110 трубы.

Сначала в основной трубе с помощью коронки вырезается отверстие, равное или чуть больше диаметра отверстия в отводе.

Это важно! При сверлении пластиковых труб необходимо контролировать усилие, чтобы хрупкий материал не треснул.

Края отверстия с внешней и внутренней стороны зачищаются.
Седелку разбирают на две половинки, надевают на трубу, совмещая отверстия, и закрепляют болтами.
При использовании пластикового адаптера к ПВХ-трубам его приклеивают специальным клеем и дополнительно фиксируют хомутами.
На чугун и другой металл пластик клеится плохо, поэтому адаптер просто зажимают хомутами.

Перед тем как сделать врезку в канализационную пластиковую трубу с помощью адаптера, обратите внимание на то, что отвод у него расположен не под прямым углом к корпусу, а с небольшим смещением в 3-5 градусов.

На горизонтальных участках такую врезку лучше не делать.

Оба способа врезки в существующую канализацию описаны в видео:

Коротко о главном

В любом доме может потребоваться установить ещё один сантехнический прибор, подключить посудомойку или объединить в одну систему слив из дома и пристройки. Для этого приходится решать, как врезаться в канализационную трубу пластиковую. Сделать это можно, просверлив в ней отверстие и закрепив адаптер с отводом, либо вырезав небольшой участок целиком и установив вместо него конструкцию из муфты, тройника и компенсатора.

Напишите в комментариях, вы сможете самостоятельно выполнить врезку в канализацию или предпочтете профессиональные услуги мастера-сантехника?

Читайте также: