Как сделать тонкопиленную доску

Обновлено: 27.03.2024

Скандинавский стиль сейчас активно внедряется в интерьер домов и квартир. Не менее часто «северные» технологии строительства применяются в жилой застройке. Для отделки фасадов самые продвинутые мастера советуют использовать такой материал, как скандинавская доска. Он обрабатывается особым способом, в результате чего получается долговечным и очень надежным.

  • Что такое скандинавская доска
  • История материала
  • Производство скандинавской доски
  • Разновидности стройматериала
  • Выбор скандинавской доски
  • Технологии окрашивания скандинавской доски
  • Область применения
  • Основные способы монтажа
  • Почему сайдинг из досок лучше, чем из пластика
  • Недостатки скандинавской доски для фасадов

Что такое скандинавская доска

Фасадный материал для постройки и отделки каркасных домов с характерной шероховатой поверхностью получил название «скандинавская доска». У этого вида древесины довольно интересная фактура – она естественная, но более выраженная, подчеркнутая. Другие названия стройматериала – шведская тонкопиленая доска, финская доска.

Тонкопиленная фасадная доска

Тонкопиленная фасадная доска

По виду и свойствам ламели напоминают вагонку, но гладко обрабатываются только с трех сторон. Четвертая сторона является лицевой, после распила ее оставляют шероховатой, как будто проглаженной «против шерсти».

Важно! Почему поверхность скандинавской доски не шлифуют? Дело в том, что в открытые поры древесины лучше впитывается краска, лак или морилка, следовательно, красящий состав держится на порядок дольше, чем в гладком покрытии.

Скандинавская доска выпускается чистой и окрашенной, причем в последнем случае она полностью сохраняет яркость цвета на 5-8 лет.

Скандинавский профиль имитация бруса

Прочие полезные свойства материала:

  • отличная переносимость температурных перепадов и ультрафиолета;
  • износостойкость;
  • прочность и долговечность.

История материала

Изначально технология стала использоваться в Швеции, но позже обрела популярность во всей Северной Европе. Шведы, несмотря на зажиточность, славятся своей экономностью, и именно им пришла в голову мысль снизить стоимость фасадных работ и исключить регулярное обновление покрытия.

Каркасный дом в Швеции

Каркасный дом в Швеции

Чтобы не тратиться на краску, было найдено гениальное по простоте решение. Шероховатость досок, а также использование специальной заводской пропитки значительно повышают крепость древесины. Она без труда переносит осадки, град, пыльные бури и прочие атмосферные воздействия.

Производство скандинавской доски

Материал производится на пилорамах. В качестве сырья используются лиственница, ель, сосна.

Бревна распиливают на длинные продолговатые бруски и направляют на сушку в специальный цех. Высушенные ламели имеют влажность в пределах 12-14%. После их стругают на плоттерах с соблюдением строго заданных параметров, а лицевую сторону фрезеруют и подвергают легкому брашированию, чтобы усилить шероховатость.

В завершение работы доски покрывают особым грунтовочным лаком глубокого проникновения, в котором присутствуют смолы и биоцидные полимеры. Он насыщает поры, закрывает их, чем исключает гниение и заселение микроорганизмами.

В такой древесине не будут жить насекомые и иные вредители. Сверху материал покрыт тонкой пленкой, стойкой к повышению и понижению температур, ветру, механическим повреждениям.

Разновидности стройматериала

В продаже есть следующие виды скандинавской доски:

  • четвертичный фальц-профиль UYS – тонкопиленая шведская вагонка, применяется для облицовки фасадов, карнизов;
  • модули UTF – имитируют брус, пригодны для фасадов домов, павильонов, магазинов;
  • доска скандинавская KMR, или линейный планкен с торцевыми скосами по кромкам – подходит для отделки заборов и иных деревянных ограждений;
  • профиль универсальный KM – прямолинейный планкен для разных строительных, отделочных работ;
  • доска классическая со скошенными торцами – используется для любых фасадных и интерьерных работ.

Планкет со скошенными торцами

Выбор скандинавской доски

Качественный материал делают из древесины хвойных пород, поэтому при покупке нужно уточнить вид сырья. Такое дерево обладает высокой плотностью прилегания волокон, поэтому будет более стойким к излому, деформациям.

Окрашенная имитация бруса

Что касается типа скандинавской доски, то ее выбор осуществляется с учетом метода обшивки и предполагаемой геометрии фасада:

  • классическая доска считается универсальной и подходит для вертикальной и горизонтальной укладки;
  • планкен обладает оригинальной текстурированной поверхностью и пригодится там, где важна необычность отделки.

Технологии окрашивания скандинавской доски

Материал реализуется в уже окрашенном виде, либо без нанесения краски, лака. В этом случае его можно покрасить самостоятельно.

Совет! Главное – выбрать подходящий ЛКМ, стойкий к действию ультрафиолета, который не будет выцветать под лучами солнца.

Нанесение краски кистью

Мастера применяют следующие методики покраски скандинавской доски:

  1. Кистью. Этот способ окрашивания имеет лишь один плюс – отсутствие потребности в дорогом оборудовании. В остальном покраска кистью довольно непрактична и дает не слишком качественный результат. Доски могут иметь неравномерный оттенок, быть с пятнами, полосами, разводами.
  2. Заливкой. В этом случае краску просто льют на поверхность доски. Расход ЛКМ сильно возрастает, а эстетика ламелей снижается.
  3. С помощью специального оборудования. В покрасочных цехах, куда можно сдать материал, работа выполняется путем распыления краски под давлением. В результате готовый слой будет ровным, красивым, без стыков и полос.

Область применения

Чаще всего скандинавская доска используется в наружной обшивке фасадов домов, коттеджей. Годится она и для других целей:

Основные способы монтажа

Материал закрепляется на контрбрусок, удерживающий пластиковую сетку. Монтаж осуществляется таким образом:

  • вертикально – этот способ зрительно увеличивает высоту дома, обеспечивает более солидный вид;
  • горизонтально – применяется чаще всего благодаря простоте отделки, красивый и практичный вариант;
  • под углом, узорами – требует высокого мастерства, несет определенный риск появления зазоров в будущем.

При установке ламелей применяется специальное приспособление – нейлер. Он не создает дефектов с лицевой стороны и дает возможность становить крепеж (гвозди горячего цинкования) за заданную глубину.

Почему сайдинг из досок лучше, чем из пластика

Несколько лет назад пластиковый сайдинг был на пике популярности. Сейчас натуральная доска постепенно вытесняет его, ведь не содержит вредной химии, формальдегида, экологична. Пластик довольно хрупкий, и при растрескивании одного элемента придется вручную перебрать фасад.

Важно! Скандинавская доска на порядок прочнее, а самостоятельно заменить ламель будет несложно.

Окрашенная шведская тонкопиленная доска

При перекрашивании дерева можно полностью изменить его цвет, причем все применяемые краски безопасны для здоровья. В целом, деревянная облицовка смотрится дороже, роскошнее, она невероятно красива, долговечна, не деформируется, не требует особого ухода.

Недостатки скандинавской доски для фасадов

Некоторые мастера считают, что наносить краску на шероховатую поверхность материала трудно. Конечно, обычными методами качественно прокрасить древесину не получится, зато после правильной покраски доска будет настолько крепкой и эстетичной, что такие трудозатраты вполне оправданы.

Доска окрашенная промышленным способом

С помощью этого материала можно преобразить свой дом до неузнаваемости, сделать его стильным и красивым в соответствии с модными трендами последних лет.

Древесина является одним из самых популярных фасадных материалов, благо, есть из чего выбрать – тут и вагонка, и планкен, и различные имитации бруса и бревна. Умельцы нашего портала вовсю осваивают опыт скандинавов и вместо специально обработанной фасадной обналички используют обычную, обрезную доску. Отделка фасада доской - это и бюджетно, и привлекательно, и долговечно, при соблюдении технологии, проверено участниками FORUMHOUSE.

Содержание

  • Вводные.
  • Фасад из обрезной доски от Raklaru.
  • Фасад из обрезной доски от Blin135642.

Фасад из доски: технология родом из северных широт

Фасад из обрезной доски от Raklaru

Отделку дома фасадной обрезной доской Raklaru выбрал ввиду доступности, как «пробу пера» на гостевом доме.


Строю каркасный дом, но насчет фасада всегда болела голова, каким его сделать. Очень хотел планкен, но затратно, здание не основное, это гостевой, (тренировочный) дом, в бюджет такой фасад не поместился. Случайно увидел на просторах интернета шведский или скандинавский стиль: фасады из доски, вертикальной обрезной доски, покрашенные красной краской Пунамаали.

Обрешетка

По исходной технологии для обеспечения полноценного вентиляционного зазора необходима контробрешетка.


Если делать по правилам и техническим чертежам, то - так:

  • Дополнительное утепление – брус 50х50 мм;
  • Ветрозащита;
  • Доска 2,5х100 мм (вертикально) – для вертикального продувания;
  • Основа крепления фасада – доска 2,5х100 мм (горизонтально);
  • Доска фасадная.





Но так как между слоями и остается продольный вентканал, в данном случае 5×2,5 см, да и сам облицовочный экран никак не получится абсолютно герметичным, умелец посчитал возможным обойтись без контробрешетки. Получился следующий «пирог»: каркас, обрешетка под дополнительное утепление, обрешетка под ветрозащиту, ветрозащита, обрешетка под обшивку.

Так как пароизоляция монтировалась с проклейкой всех швов, образование конденсата будет минимально, и продольной вентиляции хватит для просушки влаги.

Как показали несколько лет эксплуатации фасада, обшивка досками - способ рабочий, имеет право на жизнь, но каждый решает для себя, отступать от технологии или следовать ей неукоснительно, скандинавы во всех инструкциях настаивают на контробрешетке.

Покраска доски

Доску умелец приобрел 25×100 мм, сорта А, сырую, перед покраской и монтажом просушивал в течении месяца, при усушке ее может повести, но не столь значительно, как совсем сырую. Да и прочная фиксация большим количеством гвоздей предотвратит серьезные перекосы.



Для отделочных работ Raklaru использовал специальную краску, Пунамаали, это не марка, а именно краска насыщенного красного цвета, предназначенная для обрезной доски.

Она характеризуется сравнительно небольшим расходом, высокой укрывной способностью и рассчитана на шершавую поверхность.

В силу состава краска заменяет и грунтовку, и антисептические пропитки, доска просто окрашивается с трех сторон, один раз перед монтажом на фасад дома, и второй раз после – чтобы скрыть крепеж.

Наш умелец использовал для окраски кисть, при применении краскопульта повышается расход краски и снижается качество покрытия, так как этот способ в большей степени для строганой доски.


Насчет кисточек, перепробовал десяток, очень удобными оказались большие круглые кисти с коротким ворсом. И не помешает много терпения, чтобы красить обрезную доску. Так как ошибся с количеством, покрасил доски с четырех сторон, после окрашивания практически никаких дефектов древесины не остается.

Краска довольно быстро схватывается (10-15 минут на солнце), сначала немного пачкается, но после полного высыхания (два-три дня) этот эффект исчезает. В теме многие сетовали как раз на противоположное, но топикстартер около своего фасада ходит без боязни стать постоянным клиентом химчисток.

Фасад из досок: монтаж

По технологии нижняя доска прибивается к обрешетке, верхняя крепится не только к обрешетке, но и к нижней доске по всей длине на расстоянии около 30 см, в шахматном порядке. Использование оцинкованных ершенных гвоздей оправдано и с точки зрения надежности соединения – гладкие со временем могут сместиться, и с точки зрения эстетики – обычные могут со временем поржаветь и дать потеки.





Высказывалось мнение, что стоит при облицовке фасада доской предпочесть саморезы, шляпки углублять и замазывать шпатлевкой перед покраской. Однако трудоемкость подобного способа перевешивает возможные преимущества, а ершеный гвоздь держит достаточно крепко. Один из участников темы так осуществил крепеж.


Сделал два шаблона с ручкой – шириной 75 мм (сверху и снизу), зазор – на любителя, на нахлест оставлять лучше не менее 20 мм. По лазерному уровню каждую верхнюю доску вымерял. Гвозди, к примеру, сначала 65×2,5 мм бил через 30 см в шахматном порядке заподлицо. Потом взял в аренду нейлер и добивал уже им, получилось быстрее.



Чтобы геометрия деревянных фасадов подобного и других типов претерпевала минимальные изменения, и презентабельный внешний вид сохранялся как можно дольше, участники портала рекомендуют соблюдать несколько правил.

  • Монтировать сухую доску, а не прямо из-под пилорамы;
  • Ставить планки выгнутыми венцами к обрешетке, они и дальше будут выгибаться в сторону стены, а крепеж предотвратит сильное коробление;
  • Обработку грунтовкой доски делать со всех сторон (при использовании не Пунамаали), чтобы влагонасыщение и дальнейшее испарение протекало равномерно;
  • Не стараться чрезмерно сэкономить краску, придерживаться расхода, рекомендованного производителем.

И самое главное – не ждать от деревянного фасада идеального состояния на ближайшие двадцать лет, естественно, что спустя определенное время придется обновлять покрытие. Но это свойство древесины, а не недостаток того или иного способа облицовки.

Наши умельцы предложили несколько схем обрамления оконных и дверных проемов.


И реальный пример.



Единственное уточнение – зазор между обшивкой и отливом стоит сделать несколько больше, 0,5-1 см, чтобы исключить подсос влаги.

Raklaru обрамил все откосы деревом и покрасил в контрастный белый и обналичку, и угловые планки, и лобовую доску, и подшивы свесов, предварительно оббитые доской, оставшейся от фасада.




Фасад из обрезной доски от Blin135642

Blin135642 присматривался к скандинавскому стилю облицовки в теме Raklaru, после чего воплотил его на стенах своего каркасного дома.


Обшили каркас бруском 50×50 мм, под дополнительное утепление, утеплили каменной ватой, обтянули мембраной. Обили вертикальной доской, сначала «защельник» 50х25, поверх – доска 150х50 мм. Под пиломатериалом естественный продух на высоту стены.

Но, в отличие от идейного вдохновителя, умелец сэкономил не только на доске, но и на краске, сварив ее самостоятельно по рецепту, приведенному в одной из профильных тем на форуме. Все по оригинальной рецептуре, но вместо сурика (оксид железа) - испанский краситель. Получилось очень бюджетно.


По цене краска выходит около четырех тысяч рублей за двести литров. Пока сварил одно 10-ти литровое ведро на пробу – цвет отличный, краска не пачкается. Дощечки окрашивал с двух сторон.


Фасадная доска для наружной отделки дома.

Рецепт «Шведской краски»

  • Ржаная мука – 580-60 г;
  • Поваренная соль – 250-260 г;
  • Олифа – 240-250 г;
  • Железный купорос – 250-260 г;
  • Железный сурик – 250-260 г;
  • Вода – 4,5 литра.

Технология приготовления

  • Замешать муку с тремя литрами воды, поставить на медленный огонь, помешивая довести до состояния клейстера, главное, чтобы не образовались комки;
  • Как только образуется однородный клейстер, добавить соль и купорос, продолжать кипятить, помешивая, пока полностью растворятся кристаллы веществ;
  • Ввести сурик и вымешать массу до полной однородности;
  • Влить олифу, вымешать, ввести оставшуюся воду, не снимая с огня, вымешать.

Краска при декорировании досок используется теплой, так как по мере остывания начинает густеть, что затрудняет нанесение, а дополнительное разбавление теплой водой снижает прочность покрытия. Примерный расход самоварной краски составляет 250 г/м², ею можно окрашивать не только древесину, но и штукатурку, в этом случае используется валик.

Стоит учитывать, что краска, хоть самоварная, хоть покупная из этого ряда, наносится только на чистую, шершавую древесину, и по ней составами другого вида покрасить не получится.

Только если полностью сошлифовать весь слой.

Рецепт опробован многими умельцами портала, они же выяснили опытным путем, что олифу можно заменить льняным маслом, вместо сурика подходит любой железоокисный пигмент для бетона, а купорос проще всего купить в магазинах, торгующих удобрениями и гербицидами для растений. Пропорции же нужно соблюдать максимально точно, позиция «на глазок» здесь себя не оправдывает.


От рецепта не отходил – только пропорции соблюдал для десяти литров. Варили рядом с небольшим костром в течение двух часов. Да, краска быстро сохнет (минут 30-60) и после высыхания абсолютно не пачкается.






Использовать ли самоварную краску или предпочесть более дорогую, готовую, дело выбора, но именно такой тип красителей одновременно и защищает снаружи, и декорирует обрезную доску. Естественно, со временем фасад придется освежить, но такой краски, чтобы раз и на весь век, еще не изобрели, по крайней мере, для частного деревянного домостроения.

Форумчане, выбравшие такой скандинавский стиль, своими домами и под Москвой, и под Мурманском, довольны – бюджетно, практично, эстетично. Дизайн на любителя, но то, что такой фасад выигрывает перед многими другими в плане натуральности, доступности и относительной простоты исполнения – факт.

Подробности технологического процесса, тонкости и нюансы, личный опыт и просто интересное общение – в теме Raklaru, другие варианты деревянных фасадов – в соответствующем разделе форума. Для заинтересованных – тема о самодельных вареных красках. Если нет желания регулярно перекрашивать доску, но хочется именно древесную фактуру – фибрцементный сайдинг один из возможных аналогов. В видео – как раз о каркасном доме по скандинавским мотивам.

Древесина является одним из самых популярных фасадных материалов, благо, есть из чего выбрать – тут и вагонка, и планкен, и различные имитации бруса и бревна. Умельцы нашего портала вовсю осваивают опыт скандинавов и вместо специально обработанной фасадной обналички используют обычную, обрезную доску. Отделка фасада доской - это и бюджетно, и привлекательно, и долговечно, при соблюдении технологии, проверено участниками FORUMHOUSE.

Фасад из доски: технология родом из северных широт

Фасад из обрезной доски от Raklaru

Отделку фасада обрезной доской Raklaru выбрал ввиду доступности, как «пробу пера» на гостевом доме.

Строю каркасный дом, но насчет фасада всегда болела голова, каким его сделать. Очень хотел планкен, но затратно, здание не основное, это гостевой, (тренировочный) дом, в бюджет такой фасад не поместился. Случайно увидел на просторах интернета шведский или скандинавский стиль: фасады из доски, вертикальной обрезной доски, покрашенные красной краской Пунамаали.

Обрешетка

По исходной технологии для обеспечения полноценного вентиляционного зазора необходима контробрешетка.

  • Дополнительное утепление – брус 50х50 мм;
  • Ветрозащита;
  • Доска 2,5х100 мм (вертикально) – для вертикального продувания;
  • Основа крепления фасада – доска 2,5х100 мм (горизонтально);
  • Доска фасадная.

Но так как между слоями и остается продольный вентканал, в данном случае 5×2,5 см, да и сам облицовочный экран никак не получится абсолютно герметичным, умелец посчитал возможным обойтись без контробрешетки. Получился следующий «пирог»: каркас, обрешетка под дополнительное утепление, обрешетка под ветрозащиту, ветрозащита, обрешетка под обшивку.

Так как пароизоляция монтировалась с проклейкой всех швов, образование конденсата будет минимально, и продольной вентиляции хватит для просушки влаги.

Как показали несколько лет эксплуатации фасада, способ рабочий, имеет право на жизнь, но каждый решает для себя, отступать от технологии или следовать ей неукоснительно, скандинавы во всех инструкциях настаивают на контробрешетке.

Покраска доски

Доску умелец приобрел 25×100 мм, сорта А, сырую, перед покраской и монтажом просушивал в течении месяца, при усушке ее может повести, но не столь значительно, как совсем сырую. Да и прочная фиксация большим количеством гвоздей предотвратит серьезные перекосы.

Для работы Raklaru использовал специальную краску, Пунамаали, это не марка, а именно краска насыщенного красного цвета, предназначенная для обрезной доски.

Она характеризуется сравнительно небольшим расходом, высокой укрывной способностью и рассчитана на шершавую поверхность.

В силу состава краска заменяет и грунтовку, и антисептические пропитки, доска просто окрашивается с трех сторон, один раз перед монтажом на фасад, и второй раз после – чтобы скрыть крепеж.

Наш умелец использовал для окраски кисть, при применении краскопульта повышается расход краски и снижается качество покрытия, так как этот способ в большей степени для строганой доски.

Насчет кисточек, перепробовал десяток, очень удобными оказались большие круглые кисти с коротким ворсом. И не помешает много терпения, чтобы красить обрезную доску. Так как ошибся с количеством, покрасил доски с четырех сторон, после окрашивания практически никаких дефектов древесины не остается.

Краска довольно быстро схватывается (10-15 минут на солнце), сначала немного пачкается, но после полного высыхания (два-три дня) этот эффект исчезает. В теме многие сетовали как раз на противоположное, топикстартер около своего фасада ходит без боязни стать постоянным клиентом химчисток.

Фасад из досок: монтаж

По технологии нижняя доска прибивается к обрешетке, верхняя крепится не только к обрешетке, но и к нижней доске по всей длине на расстоянии около 30 см, в шахматном порядке. Использование оцинкованных ершенных гвоздей оправдано и с точки зрения надежности соединения – гладкие со временем могут сместиться, и с точки зрения эстетики – обычные могут со временем поржаветь и дать потеки.

Высказывалось мнение, что стоит предпочесть саморезы, шляпки углублять и замазывать шпатлевкой перед покраской. Однако трудоемкость подобного способа перевешивает возможные преимущества, а ершеный гвоздь держит достаточно крепко. Один из участников темы так осуществил крепеж.

Сделал два шаблона с ручкой – шириной 75 мм (сверху и снизу), зазор – на любителя, на нахлест оставлять лучше не менее 20 мм. По лазерному уровню каждую верхнюю доску вымерял. Гвозди, к примеру, сначала 65×2,5 мм бил через 30 см в шахматном порядке заподлицо. Потом взял в аренду нейлер и добивал уже им, получилось быстрее.

Чтобы геометрия деревянных фасадов подобного и других типов претерпевала минимальные изменения, и презентабельный внешний вид сохранялся как можно дольше, участники портала рекомендуют соблюдать несколько правил.

  • Монтировать сухую доску, а не прямо из-под пилорамы;
  • Ставить планки выгнутыми венцами к обрешетке, они и дальше будут выгибаться в сторону стены, а крепеж предотвратит сильное коробление;
  • Обработку грунтовкой доски делать со всех сторон (при использовании не Пунамаали), чтобы влагонасыщение и дальнейшее испарение протекало равномерно;
  • Не стараться чрезмерно сэкономить краску, придерживаться расхода, рекомендованного производителем.

И самое главное – не ждать от деревянного фасада идеального состояния на ближайшие двадцать лет, естественно, что спустя определенное время придется обновлять покрытие. Но это свойство древесины, а не недостаток того или иного способа облицовки.

Наши умельцы предложили несколько схем обрамления оконных и дверных проемов.


Скандинавский распил


Российские деревообработчики с нетерпением ждут начала бума деревянного домостроения, стартовые условия для которого вроде бы обещают подготовить соответствующие органы нашей власти. А пока нам неплохо бы познакомиться с тонкопиленой фасадной доской, в розничной торговли называемой еще «скандинавской». Чем интересен этот абсолютно новый для России материал для облицовки домов?

ФИННАМ ХОРОШО, А НАМ?
Бывая в Финляндии, не перестаешь восхищаться особым стилем домов, в которых живут трудолюбивые обитатели Страны тысячи озер. Вроде бы нет никаких излишеств, все достаточно сдержанно, даже скромно, но особый шик этим финским деревянным домам придает обшивка. Во всяком случае, многие утверждают, что именно благодаря ей разница с жилищами россиян сразу бросается в глаза. В чем секрет?

Дело в том, что в Финляндии, как и в других скандинавских странах, принято обшивать деревянные дома особыми досками, изготовленными по редкой для нас технологии. Не вдаваясь в детали всего процесса, коротко расскажу, как эти доски производят: заготовки толщиной 50 мм делят на делительной ленточной пиле на две части, затем каждую строгают с трех сторон (боковые и заднюю), создавая профиль и деформационные швы, а их лицевая сторона остается пиленой. Вот и все – скандинавская доска во всей своей красе перед нами!

Тонкопиленая поверхность обладает рядом преимуществ перед привычной для россиян строганой. Прежде всего, адгезия (сцепление краски с поверхностью) у этой поверхности значительно лучше, так что грунтовка и краска на «тонкопиле» держится значительно дольше. Этого уже достаточно, чтобы заинтересовать домостроителей, а еще тонкопиленая поверхность придает фасаду тот самый особый скандинавский стиль. Благодаря тому, что она остается необработанной, на ней сохраняются изгибы годовых колец, придающие этой поверхности неповторимый объемный рельеф, который в полной мере передает естественную красоту дерева.

Специалист по окрашиванию сразу же отметит, что такая поверхность интенсивнее впитывает краску, так что на ее окрашивание уйдет больше материалов.

Расход лакокрасочных материалов на тонкопиленой поверхности возрастает, но зато и стойкость окраски будет выше.

Тонкопиленая доска должна грунтоваться на производстве.jpg

Как и цена отделки дома «по-скандинавски», к сожалению, – тонкопиленая фасадная доска сейчас достаточно дорогая, поскольку наши производители только начинают ее осваивать. Возможно, со временем, при условии, что спрос на «тонкопил» вырастет, объемы производства увеличатся, а цены снизятся. Но пока позволить себе «красоту по-скандинавски» могут далеко не все домовладельцы.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
В идеале тонкопиленая доска должна грунтоваться сразу же, на производстве. Некоторые производители идут даже дальше и отдают в розницу уже окрашенные доски. В той же Финляндии в продажу в основном поступают именно такие материалы. В России сейчас цены такие: «тон-копил» грунтованный – 600–700 руб. за м2, окрашенный – 900–1040 руб. Производители уверяют, что стойкость окраски – до 10 лет. А потом, после перекрашивания, фасад прослужит еще немало. Но к этим заявлениям следует относиться осторожно. Во всяком случае, эксперт в области промышленной окраски деревянных поверхностей Сергей Щербина отмечает такие особенности «тонкопила»:

«Вечных лакокрасочных материалов не существует, какие- то работают дольше, какие-то – меньше. Поэтому абсолютно все окрашенные поверхности необходимо периодически подкрашивать. Важно помнить, что перед обновлением лакокрасочного слоя деревянную поверхность следует очистить от пришедшей в негодность краски, где-то даже подшлифовать. И тут у тонкопиленой поверхности появляется минус – при шлифовке какого-то одного участка мы получим пятно, отличное от остальной поверхности, и его порой не может скрыть даже новый слой краски.

Так что, по моему мнению, «тонкопил» – для облицовки дома довольно проблематичный материал. Выбирая его, надо быть готовым к тому, что его придется практически ежегодно подкрашивать, чтобы не провоцировать появление пятен, о которых я говорил. Кстати, в Словакии и скандинавских странах, где такой фасад особенно популярен, это ежегодное подкрашивание является самой настоящей национальной традицией.

Если хозяин дома к этому не готов, то ему предстоит просто ждать, когда «тонкопил» отработает свой срок, и полностью его сменить. В любом случае такой фасад отлично работает на сохранение дома, и даже его периодическое обновление обойдется дешевле, чем капитальный ремонт самих стен».

СОВЕРШЕНСТВУ НЕТ ПРЕДЕЛА
Итак, как мы убедились, «тонкопил» имеет свои достоинства и недостатки. Кстати говоря, кроме обычной тонкопиленой доски, в скандинавских странах популярна «ворсистая» доска. Делают ее практически так же, как обычную тонкопиленую, но затем лицевую сторону обрабатывают специальной фрезой, поднимая ворс. Такая фасадная доска особенно популярна в Швеции, а вот понравится ли она российским домовладельцам – большой вопрос. Судя по всему, хлопот с ее эксплуатацией еще больше, чем с обычным «тонкопилом». Хотя выглядит она действительно эффектнее. Но это уже дело вкуса и финансовых возможностей, поскольку любая дополнительная операция при производстве автоматически поднимает цену продукции – в среднем «ворсистая» доска дороже на 100 руб. за 1 м 2 .

В целом же, по мнению экспертов, обсуждающих эти материалы на различных интернет-форумах, обшивка деревянного дома «тонкопилом» (при условии квалифицированного выполнения этой сложной задачи) позволяет достичь главной цели – эффективно защищать стены от внешних воздействий, значительно увеличивая срок эксплуатации здания.

ВЫБИРАЙ СВОЙ ПРОФИЛЬ!
Фасадная тонкопиленая доска различается формой профиля: UYV, UYS, UYL, UTV; наиболее популярны первые три. Купить скандинавскую доску можно как в грунтованном, так и в покрашенном виде (грунт + 1–2 слоя краски). Для монтажа фасадной тонкопиленой доски рекомендуется использовать только такие гвозди, которые не подвержены коррозии.

Как сделать вагонку своими руками

Среди отделочных материалов выгодно выделяется вагонка из дерева. Она легко монтируется, создаёт ровную поверхность, обладает всеми качествами натуральной древесины.

Основной недостаток такого отделочного материала — это высокая цена на рынке строительных материалов. Однако существуют способы самостоятельного изготовления вагонки, о которых не все знают.

В статье рассмотрены три варианта, как можно сделать вагонку своими руками, на примере опыта видеоблогеров.

Как из обрезной доски сделать вагонку

Мастер-класс от ютуб-канала «Самоделкин«.

Выбор обрезной доски

В домашней мастерской изготовить вагонку можно не из каждой обрезной доски. Для этого, как правило, используют 1 или 2 сорт пиломатериалов размерами 100х25х6000 мм. Это стандартный размер доски, который востребован на всех этапах строительства дома.

Есть определённые требования к обрезной доске для вагонки. У пиломатериала должна быть естественная влажность, но не более 16%. На досках не должно быть механических повреждений, признаков гнили или червоточин.

Обзольная доска для вагонки

Обзольная доска для вагонки

Породу дерева для вагонки подбирают в зависимости от того, что будет обшиваться: наружная часть дома, внутренние помещения, баня. Для самодельной вагонки обычно используют недорогие породы древесины, которые часто встречаются в торговой сети:

    — ярко выраженная текстура, высокая прочность, хорошие теплоизоляционные свойства; — светлая текстура, большое количество сучков, лёгкая обработка, не коробится, невлагостойкая; — в текстуре много оттенков, высокая влагостойкость и теплоизоляция; — красивая текстура, лёгкая обработка, устойчивость к перепадам температуры.

Изготовление вагонки фрезером

Прежде всего, обрезную доску, обработанную на фуговальном станке, остругивают рейсмусом. С его помощью формируют геометрические размеры будущей вагонки.

Обработка доски на рейсмусовом станке

Обработка доски на рейсмусовом станке

Обрезную доску можно обработать и другим способом. Например, достаточно пройтись рубанком, а затем зашкурить поверхность.

Перед фрезеровкой у заготовок строгают рёбра, и острым ножом снимают обзол.

Снятие обзола

Снятие обзола

Так как после рейсмуса поверхность у досок шершавая, то их приходится шкурить.

Вид досок перед фрезеровкой

Вид досок перед фрезеровкой

Для фрезеровки используют ручной фрезер мощностью 2100 Вт.

Ручной фрезер

Ручной фрезер

Фрезеровку профиля выполняют комбинированными фрезами, входящими в набор из двух фрез. Если пользоваться отдельными фрезами, то работа займёт намного больше времени.

Профили фрезеровки

Профили фрезеровки

Набор фрез подходит для обработки древесины всех пород. В наборе одна фреза большого диаметра, которая формирует стыковочный шип, а также кант на фасадной части заготовки. Фреза меньшего диаметра формирует стыковочный паз и кант на другой стороне доски.

Комплект фрез

Комплект фрез

Фрезу для стыковочного шипа зажимают в шпинделе фрезера и выбирают глубину фрезеровки.

Установка фрезы на фрезер

Установка фрезы на фрезер

Устанавливают параллельный упор, входящий в комплект фрезера.

Собранный фрезер

Собранный фрезер

Чтобы облегчить обработку обрезного материала, доски укладывают на стойки обзолом вниз. Специальная рейка держит доску и не даёт ей смещаться при фрезеровке.

Удержание доски на стойках

Удержание доски на стойках

Первый пропил делают фрезой стыковочный шип. Этой фрезой поочерёдно обрабатывают все доски. Обратная и лицевая сторона обработанных досок имеет разный вид.

Обратная сторона обработанной доски

Обратная сторона обработанной доски

Лицевая сторона обработанной доски

Лицевая сторона обработанной доски

На фрезере меняют фрезу на стыковочный паз, и делают пропилы на одной доске, имеющей стыковочный шип.

Пропиленный паз вагонки

Пропиленный паз вагонки

Проверяют правильность выбора высоты установки фрезы стыковочный паз по наличию щели между двумя состыкованными вагонками.

Если фреза установлена неправильно, то после стыковки будет щель. Достаточно утопить фрезу, и щель пропадёт.

Щель в досках после стыковки

Щель в досках после стыковки

После корректирования высоты установки фрезы стыковочный паз фрезеруют все оставшиеся доски с шипами.

Качество вагонки, изготовленной фрезером, оценивают по собранному щиту.

Лицевая часть щита из вагонки

Лицевая часть щита из вагонки

Вид щита со стороны обзола

Вид щита со стороны обзола

Перед монтажом вагонку хранят в помещении. Если оставить материал на улице, то его поведёт, и рейки будут непригодными для обшивки.

Вагонка, изготовленная фрезером, отличается надёжным замком.

Такой материал применяют для обшивки не только внутри помещения, но и для обшивки наружных частей дома.

Обшивка внутри помещения

Обшивка внутри помещения

Обшивка наружной части дома

Обшивка наружной части дома

Вагонка своими руками. Используем циркулярную пилу и фрезер

Мастер-класс от ютуб-канала «AlfFisher«.

Подготовленные обрезные доски перед обработкой циркулярной пилой пропускают через рейсмус. Если такого станка нет, то его заменит электрический рубанок, который закрепляют между двух брусков. Расстояние между брусками выставляют по ширине вагонки.

После того как рейки откалиброваны по толщине, настраивают циркулярную пилу. Для настройки циркулярной пилы изготавливают шаблон по размерам:

Шаблон вагонки

Шаблон вагонки

Настроенной по шаблону циркулярной пилой делают пропил, и лицевую часть заготовки отмечают красной линией. Держать доску длиной 6 метров при пропиле неудобно, поэтому пользуются прижимами, смонтированными по размерам материала.

Заготовка с пропилом

Заготовка с пропилом

Циркулярной пилой вырезают гребень и паз на заготовке.

Обработка заготовки циркулярной пилой

Обработка заготовки циркулярной пилой

При работе с циркулярной пилой постоянно производят регулировки с помощью шаблона.

Вид заготовки после обработки

Вид заготовки после обработки

Качество полученного обшивочного материала проверяют по результатам состыковки двух заготовок. С лицевой стороны шип должен до конца входить в паз, а с обратной стороны состыкованных реек должна оставаться щель до 1 мм.

Обратная сторона соединённых заготовок

Лицевая сторона соединённых заготовок

Лицевая сторона соединённых заготовок

Обратная сторона соединённых заготовок

Чтобы рейку не коробило при изменении влажности, прорезают компенсационные пазы. Для узкой доски достаточно одного паза.

Заготовка с компенсационными пазами

Заготовка с компенсационными пазами

Заготовка с компенсационными пазами.

На лицевой стороне снимают кромки под углом.

Собранные в щит рейки имеют надёжный ключ, поэтому обшитые поверхности не боятся механических воздействий, а выглядят очень привлекательно.

Профиль собранных заготовок

Профиль собранных заготовок

Как сделать вагонку своими руками на фрезерном станке

Мастер класс от Ивана Баева.

Для обработки деревянных заготовок используют фрезерные станки разных конструкций. Многие умельцы изготавливают такие станки своими силами.

Для изготовления вагонки можно использовать самодельный станок со станиной 900х900 мм.

Самодельный фрезерный станок

Самодельный фрезерный станок

Перед фрезеровкой станок готовят к работе, и устанавливают фрезу.

Станок с установленной фрезой

Станок с установленной фрезой

Для создания стыковочного паза и стыковочного шипа используют две самодельные фрезы с четырьмя ножами. Их устанавливают по очереди. Рисунок вагонки выбирают установкой фрез на разной высоте.

Фрезы для станка

Фрезы для станка

Чтобы было удобно обрабатывать рейки, пользуются прижимами для фрезерного станка. Такой прижим обеспечивает расположение заготовки нужной стороной, свободный доступ режущей части фрезы к заготовке, безопасную работу на станке.

Фрезерный станок с упорами

Фрезерный станок с упорами

Обрезную доску перед фрезеровкой пропускают через рейсмус. Откалиброванную рейку фрезеруют под паз.

Обработка рейки на фрезерном станке

Обработка рейки на фрезерном станке

Рейка с пазом

Рейка с пазом

Когда все рейки имеют паз, на станке меняют фрезу на шип, а затем прогоняют все рейки обратной стороной.

Обработка рейки под шип

Обработка рейки под шип

Рейка с шипом

Рейка с шипом

Вагонка, изготовленная на фрезерном станке, имеет надёжный замок и привлекательный вид. Их используют для обшивки любых поверхностей.

Обшивка вагонкой стены

Обшивка вагонкой стены

Сделать из обрезной доски вагонку не очень сложно. Однако это потребует аккуратности и терпения, так как на работу уйдёт много времени.

Автор: Виктор Прохоров

С использованием материалов ютуб-каналов: Самоделкин, AlfFisher, Иван Баев

Читайте также: