Как сделать толще стену в квартире

Обновлено: 05.05.2024

к панельному частному дому пристроена кухня (была веранда) с толщиной стен в полкирпича. Стал выкрашиваться цементный раствор из швов. Возник вопрос как увеличить толщину стены с целью ее усиления? Фундамент выполнен из фундаментных блоков.

была интересная мысль, возможно тупая. Снаружи долить фундамент N-ной толщины, на нем вывести стену из кирпича/полублока/блока почти впритык со старой. при этом связать их между собой и пространство между заделать раствором по мере кладки новой стены

Никак тебе толщина стены не поможет усилить/укрепить уже использованный говнораствор.

Разбирай и перекладывай..

у нас некоторые разрешение брали в ЖЭКе и фасад утелляли, пенопласт и прочая фигня.
говорят теплее, но у них торец дома

Утеплить снаружи пеноплексом.
Это, во-первых, уменьшит перепады температуры в стене, что продлит срок службы даже того дермораствора, которым она замешана.
Во-вторых, это закроет её от прямого воздействия атмосферы, что опять продлит срок службы стены.
Изнутри можно утолщить стенку - оштукатурить и обложить плиткой, только плитку класть по-советски, на строительный раствор с клеем ПВА. Это трындец, а не смесь получается. Как положил плитку 15 лет назад, так только с ломиком-перфоратором, рабивая и плитку в пух и прах удалось сбить это покрытие (потому что та плитка морально устарела).
Для укрепления плитку лучше брать самого крупного формата.

изнутри оштукатурена. думал со временем старую штукатурку нах содрать и по новой заштукатурить с сеткой. вариант ниже произвести, только будет ли толк.

кроме сетки ничего в башку не приходит

К сожалению при разрыве, крошении связующих материалов в кладке нужно делать новую кладку с использованием правильной кладочной смеси. Можно попытаться восстановить связь между кирпичами, как вариант пена с последующей штукатуркой наружной стены (исключить попадание солнечных лучей на пену)

Есть вариант. Он потребует навыков работы с известью. Если отштукатурите изнутри известковым раствором, то он законсервирует все трещины в кладке и кирпич будет защищён от переувлажнения. А после этого можно бы и утеплить снаружи, только слой утеплителя должен быть приличный, а не в спичечный коробок. В любом случае, снаружи кладка должна быть защищена от осадков. Мну бы и свесы крыши проверил, сделал бы большие.

Covboy , спасибо за совет , сам к этому склонялся , но невелик слой( нагрузка) 2-3 см +клей+ плитка ?

Alex_mmn написал:
Covboy , спасибо за совет , сам к этому склонялся , но невелик слой( нагрузка) 2-3 см +клей+ плитка ?

Alex_mmn , у пазо-гребня с гипсовой штук-ой хорошая адгезия.
Нагрузка ?
Смотря какая плитка будет: КГ или кафель.

Covboy , планируется кг формата 45х45

Covboy написал:
у пазо-гребня с гипсовой штук-ой хорошая адгезия.

Если его зачистить, и прогрунтовать.

BV , достаточно грунтовки или бетоноконтакт ?

Alex_mmn написал:
BV , достаточно грунтовки или бетоноконтакт ?

Alex_mmn , Тифенгрунт.
На бетонконтакте помоему уже все помешались

Alex_mmn , на ПГП кнауф бетоконтакт и ротбанд

Alex_mmn написал:
Covboy , планируется кг формата 45х45

Alex_mmn , и что Вас так настораживает ? Литокол 80 или Вебер ветонит и гребенка 6-8 mm.
Бетоноконтакт не нужен.

Alex_mmn написал:
Добрый день . Требуется увеличить толщину стены из пгп на2,5-3 см, в последующем на стену будет клеиться плитка. Подскажите чем/как лучше это сделать

Alex_mmn , Можно гипсом, а можно цементной с низким модулем упругости, под цементную понадобится проникающая грунтовка и адгезионный обрызг.

Alex_mmn , Если стена ровная, можно прямо саморезами накрутить ГВЛВ или ГКЛВ. Если необходимо набрать слой- можно наклеить на Перлфикс или Фуген влагостойкий.
Но конечно штукатуркой качественнее.

Мой опыт к Вашим услугам!

Сколько можно максимум наростить штукатуркой?

Nicorus написал:
Сколько можно максимум наростить штукатуркой?

Nicorus , Смотрите на упаковке от производителя.
Либо наоборот- сколько слоя вам необходимо, такой состав и берёте.

Мой опыт к Вашим услугам!

Nicorus написал:
Сколько можно максимум наростить штукатуркой?

Nicorus , Производители рекомендуют за один проход не более 30мм, можно два-три захода.

Nicorus написал:
Сколько можно максимум наростить штукатуркой?

Nicorus , Производители рекомендуют за один проход не более 30мм, можно два-три захода.

nadegniy , Производитель Ротбанда рекомендует до 50мм слой за один намёт. При необходимости возможно нанесение более толстых слоев за два раза.

Мой опыт к Вашим услугам!

Nicorus написал:
Сколько можно максимум наростить штукатуркой?

Nicorus , Производители рекомендуют за один проход не более 30мм, можно два-три захода.

ИгорьPurnesh , Ротбанд это гипс, а я пишу о штукатурке.

Nicorus написал:
Сколько можно максимум наростить штукатуркой?

Nicorus , Производители рекомендуют за один проход не более 30мм, можно два-три захода.

ИгорьPurnesh , Ротбанд это гипс, а я пишу о штукатурке.

nadegniy , Ну, советую заглянуть в производители и инструкции наконец-то. Может чему-то новому научитесь. Ротбанд- гипсовая штукатурка .

Мой опыт к Вашим услугам!

Вы спорите, а как понял этот гипсоблок полное говно - звукозоляция хреновая и даже под гипсовую штукатурку надо шкурить/дополнительно движения, так как задумано - ровно и шпаклевка./

мое Зы - абсолютный мусор для кидания денег на ветер.

Вот для примера очень тостая штукатурка для выравнивания безумно неровных стен в подвальном помещении

jekasus написал:
Вы спорите, а как понял этот гипсоблок полное говно - звукозоляция хреновая и даже под гипсовую штукатурку надо шкурить/дополнительно движения, так как задумано - ровно и шпаклевка./

мое Зы - абсолютный мусор для кидания денег на ветер.

jekasus , Иногда приходится использовать гипсовую штукатурку, но не Ротбанд, а Профигипс, он выше качеством.

А по цене как выбрать штукатурку или цена не важна?

nadegniy написал:
Иногда приходится использовать гипсовую штукатурку, но не Ротбанд, а Профигипс, он выше качеством.

Бред. Пока на рынке никто не может сравнится с Ротбандом.

Nicorus написал:
А по цене как выбрать штукатурку или цена не важна?

Nicorus , По цене? Выбирайте дешёвую. Или самую дорогую. Не ошибётесь.

Что вы вообще имели ввиду? Какая основа? Какой слой? Местоположение поверхностей?

Мой опыт к Вашим услугам!

jekasus написал:
Вы спорите, а как понял этот гипсоблок полное говно - звукозоляция хреновая и даже под гипсовую штукатурку надо шкурить/дополнительно движения, так как задумано - ровно и шпаклевка./

Почему это ПГП не обладает звукоизоляцией? Если монтаж через пробку, а не на жесткую связь со стеной - вполне подойдет. Да и штукатурить ПГП - это какое-то извращение, не проще сразу монтировать ровно по пазам? Безусловно, кладке в кирпич проигрывает.

Ну а если встал вопрос об увеличении стены на 2-3 см, то явный просчет при планировании.

В ванной комнате стена по которой необходимо вести все трубы, капитальное и штробить соответсвенно ее нельзя. Нужно чем что нарастить (максимум 4-5 см). Чем лучше сделать? Чтобы и держалась не бетоне надежно и не было излищне тяжелым, все таки горизонтальные штробы. Предлагают сделать штукатуркой в два слоя (см картинку)

a12377777 написал:
Нужно чем что нарастить (максимум 4-5 см). Чем лучше сделать?

Пенобетонный блок приклеить на плиточный клей. (Вариант - цементно стружечная плита, аквапанель - вообще легкая)
Не надо ждать высыхания штукатурки очень долго.

a12377777 ,
Труба 40-ка в раструбе имеет 53 мм. Такой слой цементной штукатурки сам по себе на бетоне держаться не будет. Нужно набивать штукатурную сетку на расстоянии 2/3 толщины штукатурки от стены.
Или обшивать листовым материалом на профилях ПП-60.

a12377777 написал:
Нужно чем что нарастить (максимум 4-5 см). Чем лучше сделать?

BV , если плитами то имеется ввиду с оставлением пустого пространства?

Микитович написал:
a12377777 ,
Труба 40-ка в раструбе имеет 53 мм. Такой слой цементной штукатурки сам по себе на бетоне держаться не будет. Нужно набивать штукатурную сетку на расстоянии 2/3 толщины штукатурки от стены.
Или обшивать листовым материалом на профилях ПП-60.

Микитович , нужно подвести слив для стиралки и раковины, там можно потоньше.

Вообще была идея сделать на профиле от тэцэ обшить, но отталкивают всякие полости между стенами, ибо на стену будет монтироваться столешница с раковиной.

a12377777 написал:
В ванной комнате стена по которой необходимо вести все трубы, капитальное и штробить соответсвенно ее нельзя. Нужно чем что нарастить (максимум 4-5 см). Чем лучше сделать? Чтобы и держалась не бетоне надежно и не было излищне тяжелым, все таки горизонтальные штробы. Предлагают сделать штукатуркой в два слоя (см картинку)

a12377777 ,да конечно пеноблок приклеить.

a12377777 написал:
нужно подвести слив для стиралки и раковины, там можно потоньше

На профиле ПП-60 минимальная толщина наращивания - 28+плита. Это без переделки профиля. Если применяете каналью 32, то у нее диаметр раструба 45 мм в месте установки резинки и 36 мм самой горловины. Для уменьшения толщины наращивания в стене и обшивке в месте раструбов можно пазовать или делать выборки. А профили в зоне трубы не ставить.
Берите профиль с нормальной толщиной металла, родной КНАУФ - 0,6 мм.
Крепление раковины к стене - можно поставить кронштейны прямо на стену.
Крепить раковину на штукатурку, даже цементную толщиной 40 мм - безсмысленно.

a12377777 написал:
нужно подвести слив для стиралки и раковины, там можно потоньше

Микитович , крепить все равно если через пеноблок то в бетон длинным крепежем. На штукатурку и на пп конечно крепить не буду. Выборку в бетоне конечно сделаю для раструбов. В моем доме есть "умельцы" которые таки заштробили горизонально несущую, но до арматуры хоть.

Большинство построенных панельных и кирпичных домов не предусматривали утепление фасадов. Бетон и кирпич имеют высокую плотность и низкие теплоизоляционные свойства. Следствие — холодные стены и некомфортная температура. Есть несколько способов утепления изнутри, главное, избежать появления сырости.

Точка росы — физика явления

Холодная стена — это не единственный недостаток панельных или кирпичных домов. Часто на ней появляется сырость и сопутствующие ей грибок и плесень. Лучший способ борьбы — утепление стены снаружи (это также требование СНиП), но это не всегда возможно. Поэтому приходится бороться с холодной стеной, утепляя ее изнутри. Но тут есть свои подводные камни.

Даже если холодная стена была раньше сухой, то при утеплении ее изнутри может появиться сырость. И виновата будет так называемая точка росы.

Точка росы — это условная граница, на которой температура паров воды становится равной температуре образования конденсата. Проявляется она, естественно, в холодное время года. При правильном проектировании дома (с учетом особенностей региона) она находится приблизительно посередине толщины фасада из однородного по плотности материала.

Если проводить утепление снаружи, то точка росы смещается в сторону уменьшения плотности (то есть к наружной поверхности стены). При утеплении изнутри — она перемещается внутрь, и конденсат может появиться на поверхности основной стены или внутри утеплителя.

А чтобы оценить масштаб возможного ущерба, достаточно сказать, что в результате жизнедеятельности одного человека за сутки испаряется около 4 литров воды (готовка, влажная уборка, личная гигиена, стирка и т. п.).

Особенности утепления холодной стены изнутри

Есть несколько способов, способных предотвратить появление конденсата на утепленной изнутри стене:

Создание слоя из теплоизоляционного материала с паропроницаемостью меньшей, чем у материала фасада.
Утепление при помощи материалов с минимальным водопоглощением.
Применение технологии вентилируемых фасадов (с учетом внутреннего размещения).

Жидкая теплоизоляция

Пенополиуретан

Утепление ППУ удовлетворяет всем требованиям по пароизоляции, водопоглощению и отсутствию швов. Поэтому, даже если внутри слоя окажется точка росы, она так и останется «условной», так как выпадение конденсата в паронепроницаемых материалах отсутствует. Получается со стороны помещения полностью герметичный теплоизоляционный слой.

Экологичность ППУ после отвердения соответствует требованиям для жилых помещений. Вредные испарения присутствуют только при смешивании компонентов в процессе напыления — после полимеризации структура материала остается стабильной.

Наносят теплоизоляцию между обрешеткой и зашивают влагостойкими листовыми материалами (ГКЛ, ОСП или фанерой). По сути, это как большая сборная сэндвич-панель.

Недостаток метода — использование специального оборудования.

Жидкая керамика

Это сравнительно молодой теплоизоляционный материал, действие которого основано на использовании двух принципов — создание тонкого слоя с высоким сопротивлением теплопередаче и отражение тепла в сторону источника излучения.

Конечно, тонкий теплоизолирующий слой не может обеспечить хорошую теплоизоляцию — это вспомогательный, но обязательный фактор. Хотя он и дает достаточно высокий эффект — стена становится на ощупь гораздо «теплее».

Основную задачу по снижению потерь тепла выполняют микроскопические керамические сферы, которые отражают инфракрасное излучение.

По утверждению производителей эффект от слоя 1,5 мм можно сравнить с теплоизоляцией пенопластом толщиной 5 см или минеральной ватой 6,5 см.

Способ нанесения такой же, как для акриловой краски (основа та же). После полимеризации на поверхности образуется плотная и прочная пленка, а латексные добавки улучшают гидроизоляционные свойства.

Рулонная теплоизоляция

Пенофол

Пенофол представляет собой комбинацию вспененного полиэтилена с алюминиевой фольгой. Это целая серия материалов (в том числе односторонний, двусторонний, ламинированный, с клеящимся слоем). Причем его можно использовать как в комбинации с другими теплоизоляционными материалами, так и самостоятельно. К слову, пенофол популярен при утеплении бани изнутри, а уж там пара гораздо больше, чем в обычном жилом помещении.

Для утепления холодной стены используют пенофол с одним слоем фольги (односторонний) и толщиной до 5 мм.

В случае, как и с жидкой керамикой, эффект достигается благодаря низкой теплопроводности вспененного полиэтилена, а также его низкой паропроницаемости и высоким отражающим свойствам фольги (до 97%).

Но в отличие от бесшовных покрытий полной герметизации и предотвращения появления мостиков холода добиться невозможно. Следовательно, на поверхности фольги может образовываться конденсат. Даже обязательная заделка стыков клейкой алюминиевой фольгой все равно оставит внутри щели между соседними листами.

Метод борьбы с образованием конденсата на фольге традиционный — обрешетка с вентилируемым зазором между пенофолом и внешней облицовкой.

Полифом

Еще один вариант вспененного полиэтилена, но уже выполненного в виде своеобразных обоев — с обеих сторон расположен слой бумаги. Полифом и предназначен для наклеивания на него обоев.

Конечно, его теплоизоляционные свойства не настолько высоки, как у пенофола, но чтобы сделать холодную стену на ощупь теплее, их вполне достаточно.

В большинстве случаев незначительная толщина утеплителя не приводит к перемещению точки росы на внутреннюю поверхность.

Недостаток способа — утепление только сухой стены.

Утепление пенополистиролом

Пенополистирол (или экструдированный пенополистирол) наклеивают на подготовленную и выравненную стену. Оба материала имеют очень низкое водопоглощение (особенно экструдированный пенополистирол), поэтому образование конденсата в слое утеплителя исключено. Главная опасность — его появление на поверхности утепляемой стены.

Поэтому лучше всего клеить листы на специальные гидрофобные клеящие смеси, нанесенные по всей поверхности листов. А для предотвращения проникновения паров воды со стороны помещения обрабатывать швы герметиком (можно также использовать пенопласт со ступенькой или соединением шип-паз).

Отделка может быть проведена двумя способами:

армирование сеткой и нанесение штукатурки;
обшивка панелями по несущему каркасу, закрепленному к полу, потолку и примыкающим стенам (фальш-стена из гипсокартона).

Утепление минеральной ватой

Минеральная вата не соответствует требованиям по паропроницаемости и водопоглощению для утепления изнутри. Но ее можно использовать.

Главное, обеспечить максимальную защиту от влажного воздуха со стороны помещения и выветривание паров воды из слоя утеплителя. То есть выполнить вентилируемый фасад, но в обратной последовательности: стена, зазор, паропроницаемая мембрана, минеральная вата, пароизоляционная пленка, декоративная облицовка внутри помещения.

Необходимо создать фальш-стену на расстоянии 2–3 см от основной стены. А для выветривания паров воды снизу и сверху сделать вентиляционные отверстия.

Поговорим о таком важном вопросе, как оптимальная толщина стен частного дома. Разумеется, этот критерий в первую очередь зависит от выбранного вами строительного материала. Кроме того, толщина внешних, несущих стен и внутренних перегородок очень отличается. Поэтому рассмотрим разные варианты.

Важно понимать, что внешние стены дома испытывают два типа нагрузок:

Горизонтальные. Это влияние ветров, а также распор от стропильной конструкции кровли.
Вертикальные. Это собственный вес стены, а также вес перекрытий и нагрузки во время эксплуатации.

Понятно, что чем толще, массивнее стена, тем больший вес она выдержит, лучше справится с нагрузками. Однако, делать слишком толстые стены нецелесообразно. Это лишние затраты на стройматериалы, потеря полезной площади внутри дома. Поэтому нужно определяться с оптимальным показателем, учитывая будущие нагрузки, климат вашего региона и выбранный стройматериал.

Внешние стены должны быть не только прочными, но и тёплыми. Поэтому их толщину регулирует СНиП 23–02–2003 «Тепловая защита зданий». Чтобы рассчитать оптимальную толщину стен для своего региона, сначала придётся воспользоваться СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». В этом документе нас интересует таблица, где указаны минимальные, максимальные температуры в каждом регионе, количество дней, когда температура ниже +8 °C.

Возьмём для своих расчётов Москву, как не самый холодный, конечно, но и не самый тёплый регион нашей страны. Получается, что в столице температура ниже +8 °C держится в среднем 205 дней.

Этот показатель нам важен, чтобы рассчитать градусо-сутки отопительного периода: ГСОП = (t_v – t₈)z₈

В этой формуле t_v означает расчётную среднюю температуру внутри дома, t₈ — средняя температура отопительного сезона (в нашем случае меньше +8 °C), а z₈ — продолжительность отопительного периода, которую мы уже нашли в таблице.

Проводим расчёты, потом находим в СНиП 23–02–2003 в таблице 4 показатель, который отвечает им. Для Москвы нормируемое значение сопротивления теплопередаче стен оказывается на уровне 3,16 м°C/Вт.

Теперь берём формулу: R = s / λ (м 2 ·°С/Вт).

Где у нас R будет показателем сопротивления теплопередаче, s — это и есть толщина стены, в метрах, а λ — показатель теплопроводности.

Материал	Теплопроводность Вт/(м∙°С)
Кирпич строительный	0,2–0,7
Газобетон	0,096–0,14
Древесина	0,15
Бетон с гравием	1,51
Бетон с песком	0,7
Керамические блоки	0,18

Однако, если чётко следовать всем расчётам, коэффициентам и нормативам СНиП, получится, что в Московском регионе стены, например, из кирпича должны быть порядка двух метров! Это сложно себе представить, поэтому пойдём другим путём и будем разбираться с толщиной стен, руководствуясь практикой строительства и советами экспертов.

Стандартные размеры кирпича, силикатного или керамического, составляют 250х120х65 мм. Длина одинакова и одинарного, и у полуторного, и у двойного кирпича — 250 мм. То есть, максимальная толщина стены в один кирпич будет составлять именно столько. Для обеспечения оптимальной теплоизоляции дома этого, конечно, мало.

Эксперты отмечают, что при температуре -20 °C толщина стены из кирпича должна составлять 510 мм. Выход для холодных регионов один — делать два простенка из кирпичной кладки, а между ними укладывать утеплитель толщиной не менее 100 мм, например, каменную или минеральную вату. Или заполнять пустоту пеноизолом. В итоге получится стена толщиной 600 мм. Этого более чем достаточно, учитывая, что внутри ещё будет проведена чистовая отделка.

Размеры газобетонных блоков обычно составляют 600 мм в длину и 200 мм в высоту. А вот ширина может варьироваться от 300 до 500 мм. Для Московского региона оптимальная толщина стены из газобетона составляет 450 мм. То есть, для внешней стены дома целесообразно выбрать блоки шириной не меньше 400 мм, плюс отделка внутри и по фасаду — получится оптимальная толщина без лишнего утепления.

У этого природного материала высокие показатели сохранения тепла, ракушечник в четыре раза теплее бетона. Однако, чтобы обеспечить тепло в доме, расположенном в средней полосе, внешние стены из ракушечника специалисты советуют строить в полтора камня. В этом случае толщина стены получится 600 мм.

Популярный и доступный по цене строительный материал. Ширина керамзитоблока варьируется от 190 до 450 мм. Оптимальной толщиной стены из этого материала, согласно СНиП, является 380 мм, то есть кладка идёт в два блока минимальной ширины. Если предполагается внешняя облицовка кирпичом, а это очень распространённый случай, ширину стены из блоков можно уменьшить.

Деревянный брус с сечением больше 220 ммвстречается чрезвычайно редко. Однако, согласно СНиП, толщина такой стены для Московского региона должна составлять 480 мм. Так как бруса такого сечения просто нет, обязательно используется утеплитель, чтобы достичь нужных показателей сохранения тепла.

Самыми добротными, тёплыми и надёжными являются дома из брёвен крупного диаметра — от 350 мм. Но стоят такие массивные брёвна дорого, стройка получается затратной. По словам экспертов, для дачного домика или бани достаточно выбрать брёвна диаметром 200–220 мм, а для постоянного проживания — не меньше 230–300 мм. Затраты на массивные брёвна в дальнейшем окупаются экономией на отоплении и утеплении здания.

В этом случае толщина стены будет зависеть от «пирога», количества слоёв каркасного дома, наполнителя, выбранного утеплителя. По словам экспертов, внутренний слой теплоизоляции каркасника должен составлять 150–200 мм. Плюс, например, гипсокартон для внутренней отделки и цементно-стружечные плиты, ОСБ для внешней. Плюс сайдинг для финишной отделки фасада, обрешётка под ним, мембранные плёнки для защиты от ветра и влаги, пароизоляция. В итоге для столичного региона толщина стены каркасного дома должна составлять как минимум 220 мм.

Отдельно поговорим о ширине перегородок, стен внутри дома. В этом случае важна не столько тепло-, сколько звукоизоляция. Самый простой и тонкий вариант — два листа гипоскартона толщиной 12,5 мм с прослойкой звукоизоляции. Из таких материалов, как газобетон, керамзитоблок, керамический блок или кирпич перегородки возводятся чаще всего в один ряд. То есть толщина стены будет напрямую зависеть от размеров блока плюс внутренняя отделка, как минимум штукатурка.

Не забываем о пазогребневых плитах, которые для строительства внешних стен дома не подходят, а вот для перегородок — как раз. Их толщина составляет от 80 до 100 мм. Брус для перегородок советуем брать сечением не меньше 100 мм.

Важно! Если перегородка несущая — следует позаботиться о её надёжности, сделать в два кирпича, например. То же самое, если на стену из гипсокартона будет вешаться кухонный гарнитур — эти места следует укрепить.

Опыт строительства показывает, что сделать стены тоньше, не теряя тепло в доме, позволяют современные утеплители. Многослойная стена оказывается тоньше, чем просто кирпичная, но при этом такой же тёплой, помните об этом, задумываясь о толщине стен вашего будущего дома.

Читайте также: