Как сделать стол из поликарбоната своими руками

Обновлено: 01.05.2024

Красивый, крепкий и функциональный обеденный стол – незаменимая вещь в семейном и частном обиходе. Однако современные квартиры не позволяют разгуляться на отведенном пространстве и поставить столы в стиле старых монашеских хором, да и по бюджеты такая вещь ударила бы чуть слабее покупки новой машины. Поэтому самый просто способ приобрасти хороший стол – сделать его самостоятельно. Дело это простое, не требует много времени и материалов, во всяком случае по представленной схеме.

Опора

Сейчас на рынке довольно популярным и доступным является вариант с так называемыми “офисными” столовыми ножками. Это самый стандартный вариант – ЛДСП. С завода лист этого полые, но крепкие трубки с крепежами наверху и прорезиненными ножками внизу, которые, к тому же, можно регулировать в диапазоне 7 сантиметров в высоту.

Такие ножки продаются в нескольких стандартных вариантах по длинне:

· Для обеденного или офисного стола – 75 сантиметров;

· Для барной стойки или высокого стола – 90 сантиметров;

· Для журнального столика или “восточного” гостевого стола – 55-62 сантиметра.

Но не стоит сразу думать, как бы подстроить блестящие хромированные ножки стола под общую обстановку. Они бывают и матовые, и различных цветов - от бронзы до красного дуба. Так что с дизайном можно манипулировать как будет нужно.

Столешница

Несмотря на хрупкую конструкцию ножек, они могут выдержать приличный вес, так что не стоит ложить на них тонкую деревяшку в угоду легкости. Можно выбрать что-то мощнее, крепче и солиднее.материала имеет 16-18 миллиметров в толщину. Поэтому, чтобы стол не казался одноразовым, стоит проклеить две плиты и положить их вместе.

Для скрытия шва лучше всего воспользоваться пластиковой кромкой с готовым слоем клея, которая продается в большинстве магазинов мебельной фурнитуры. Клеется она следующим образом: прикладываем кромку к торцу нашего стола, ложим на нее тряпку и начинаем, постепенно, по всей длине прогревать утюгом. Утюг должен быть разогрет до 3\4 своей мощности. Остатки клея, которые могут появиться из под кромки, сразу удаляем каким-то инструментом – лопаточкой, старым, ненужным ножом или напильником.,

Следующий вариант выбора верхней части – кухонная столешница. Этот материал продается в готовом виде в строительных супермаркетах и не нуждается в дополнительных усовершенствованиях. Такой выбор имеет ряд преимуществ:

· Столешница уже имеет достаточную толщину, чтобы быть крепкой и выглядеть надежно.

· Она покрыта стойким к повреждениям термопластиком. Как разделочную поверхность его использовать не стоит, но потертостей на нем будет не видно много лет.

· Разнообразнейшая расцветка и фактура. Можно подобрать буквально под любой интерьер.

Кухонная столешница выпускается нескольких стандартных размеров: от 30 до 120 сантиметров шириной и 305 до 450 сантиметров длинной. Выбор размера – дело индивидуальное.

Последний и самый шикарный материал – натуральное дерево. Оно экологически-чистое, красивое, привлекает взгляд и дорогое. Выбирать дерево для столешницы стоит по следующим правилам:

· Это должна быть твердая порода. Оптимально – бук.

· Толщина деревянного полотна – не менее 4,5 сантиметров.

· Торцы стоит обложить багетом или специальной торцевой рейкой.

· Снизу к деревянной столешнице стоит прикрепить фанеру толщиной 1 сантиметр и с отступом в 10 сантиметров от краев деревянного полотна. К фанере и будут крепиться ножки. Это даст гарантию, что стол не развалится, так как дерево имеет свойство рассыхаться со временем.

Собираем стол воедино

К большинству уже описанных выше офисных ножек идет простая инструкция про их закрепление. Их плясы, по сравнению с резными-деревянными, очевидны. Тем более, что железные ножки можно демонтировать за несколько минут и убрать стол.

Данная статья – лишь список вводных рекомендаций и описаний. Никто не может ограничить вашу фантазию и творческий порыв. Выбирать материалы и дизайн вы можете полностью самостоятельно.

А. Горский - Юмор, лайфхаки, здоровый образ жизни, интересные факты, животные, фото-подборки, рецепты и многое другое.

"Твой стиль" - Стиль, мода, красота (больше подходит женской аудитории, но есть и интересные публикации для мужской половины).

Сделайте для себя теннисный стол, и вы всегда сможете играть в пинг-понг на свежем воздухе. Всепогодный стол для игры в теннис достаточно просто сделать по инструкции, которую мы для вас подготовили. Такому столу нужно уделять не так много внимания, а для его изготовления понадобятся доступные и недорогие материалы.

Как выглядит хороший теннисный стол

Согласно олимпийскому регламенту оптимальные размеры стола составляют 2740х1525 мм. Стол для игры желательно установить стационарно и тщательно отрегулировать по уровню. Высота стола — 760 мм от пола (грунта).

Такой стол будет довольно крупным и места для него (с учетом обязательных 1,5–2 м с каждой стороны) нужно действительно много. Делая стол для детей, к примеру, вы можете отступить от рекомендуемых габаритов в меньшую сторону, в конце концов, важен не итоговый размер. Гораздо важнее пропорции стола — отношение длины к ширине должно составлять 9:5. Кроме того, очень важно правильно нанести разметку. Она должна давать окантовку по периметру шириной 20 мм и продольно делить стол на две половины полосой в 3 мм для игры парами. Цвет разметки — белый или светлый контрастный с фоном стола.

Выбираем материалы для изготовления

Чтобы стол был действительно всепогодным, материал должен спокойно переживать как низкие температуры, так и жару, высокую влажность и намокание. С пластиком в этом плане может конкурировать разве что влагостойкая ламинированная берёзовая фанера. Предпочтительно использовать именно её, отказавшись от ЛДСП или МДФ. Толщина должна быть не менее 16 мм, цвет — тёмный синий или зелёный.

Общие размеры столешницы по основному материалу должны составлять 2740х1525 мм. Цельный лист для всей столешницы достаточно сложно транспортировать, так что лучше за основу взять два листа стандартного размера 1525х1525 мм. Раскройку материала можно заказать при покупке, либо обрезать листы циркулярной пилой или электролобзиком до размера 1370х1525 мм каждый лист. Для жесткости столешницы и объединения двух половинок потребуется брус 40х50 мм.

Для сборки ножек стола потребуется профильная труба 20х40х4 мм длиной 6 м и 16 м стального уголка с равными полками 20 мм толщиной не менее 3 мм. Чтобы придать столешнице исключительную устойчивость к влаге, её края необходимо окантовать угловым алюминиевым профилем 20х20х1,2 мм, понадобятся его отрезки по 280 и 160 см — каждого по две штуки.

Вкапываем и бутим ножки стола

Стол для тенниса должен быть очень устойчивым. Его основа, металлический каркас, должна быть выполнена на совесть.

Сперва нарезка деталей:

Профильная труба: 4 штуки по 1,5 м.
Угловая сталь: 4 штуки по 1 м и 4 штуки по 2 м.
Остаток уголка разделить на 8 частей по 0,5 метра.

Два отрезка трубы располагаем параллельно и сваркой соединяем их между собой двумя двухметровыми перекладинами из угловой стали. Первая устанавливается в 20 см от верхнего края ножки, вторая — на 70 см ниже первой.

Сперва собираем каркас на миллиметровых прихватках, выравниваем диагонали образовавшегося внутри прямоугольника и только потом обвариваем швы герметично. Таким же образом собирается вторая пара ног.

В месте установки стола нужно колышками и шнуровкой разметить прямоугольник 150х100 см. С отступом по 10 см в каждую сторону от шнурка снимается дёрн и откапывается небольшая траншея глубиной в штык или чуть больше, дно нужно тщательно подчистить. На углах траншеи нужно откопать четыре приямка глубиной по 75–80 см и шириной по 50 см, чтобы центр приходился точно на колышек разметки.

В каждый приямок насыпьте по 10–15 см сухого песка и воткните ножки, чтобы верхние торцы находились на 80 см выше грунта. Выровняйте ножки в горизонтальной плоскости, используя длинное правило и реечный уровень, процесс будет удобнее, если подкладывать битый кирпич под нижние перекладины. Соедините пары ног между собой 1,5-метровыми отрезками уголка, смещайте места крепления сваркой на 50–60 мм ниже продольных перекладин. После сборки каркаса основы его нужно будет достать из приямков, с этого момента без помощи напарника вам не обойтись.

В 100 мм от нижнего торца ножек из 50 см отрезков уголка свариваем крестообразные закладные, которые будут удерживать стол в грунте. Каждый сварочный шов на изделии нужно зачистить УШМ от шлака, при необходимости наплавить сверху ещё металла. После труба обезжиривается ацетоном и покрывается фосфатирующей грунтовкой, затем следует нанесение двух слоёв эмали любого типа.

После высыхания каркас устанавливается на место, но теперь для выравнивания нужно немного утапливать ножки в песок несильными ударами по их верхним торцам до уровня в 75 см от грунта. После этого приямки засыпаются битым кирпичом вперемешку с грунтом и проливаются ведром воды каждые 25 см.

Как только ножки установлены на месте, следует вывести верхние торцы в уровень. Укладывая на ножки попарно профиль с пузырьковым уровнем, проверяется горизонтальная плоскость. При необходимости корректируется длина ножек, стачивая лишнее угловой шлифмашинкой.

На каждую ножку сверху необходимо наварить пластину квадратную или треугольную из листовой стали толщиной от 2 мм. Прямым углом пластина выравнивается по внешнему углу каждой опоры так, чтобы основная часть была обращена вовнутрь стола.

Сборка и установка столешницы

Для начала собирается рама из бруса 40х50 мм. Размеры лучше взять фактические по внешним углам уже установленных опор из профильной трубы. Если основа сделана без отклонений, то размеры рамы по внутреннему периметру должны соответствовать 2080х1040 мм. Потребуется два бруса длиной 2160 мм и три — длиной 1120 мм. Стыковать брусья желательно с накладкой вполдерева или шиповым соединением. Рама собирается прямоугольная с перекладиной в середине.

Вместо перекладины, которая будет приходиться на стык двух половинок столешницы, можно использовать оставшиеся полоски фанеры в один слой или сложенные вдвое. Если стыкуются половинки стола полосами фанеры, то их желательно посадить на клей и после дополнительно прикрутить шурупами впотай по всей протяженности, в два ряда. Чтобы совместить столешницу с рамой, полосы фанеры разрезаются на три части, центральная часть должна попасть между длинными сторонами рамы, а короткие с внешней стороны не доходя до края столешницы 7–10 см, чтобы не мешать установке сетки.

Рама и половинки столешницы соединяются вместе с помощью металлических мебельных уголков и шурупов. Распределяются уголки равномерно по внутреннему и внешнему периметру рамы с шагом примерно 30 см.

Самое уязвимое место столешницы — торцы, их следует надёжно защитить. Простая окраска или оклейка торцевой лентой продержится 2–3 года, затем появятся сколы и вздутия. Поэтому лучше окантовать стол алюминиевым уголком: точно подрезаем детали по конечным габаритам стола: 1525 и 2740 мм, делаем запил внутрь под 45° для торцов, сходящихся на углах. По центрам обеих полок изготавливаем со смещением в шахматном порядке 3 мм отверстия, шаг в каждом ряду — 60 см.

Снизу на торцах столешницы нужно снять фаску в 2,5–3 мм и нанести на край силиконовый термоклей, используйте пластичные стержни белого цвета. Помощник должен подогревать феном нанесенный жгутик клея, пока торец фанеры не будет покрыт им полностью, затем алюминиевый уголок плотно прижимается до появления выступающих излишков. Отдельное внимание уделяйте заполнению углов.

После высыхания клея:

Просверлите фанеру сверлом 3 мм по отверстиям в уголке.
Выполните зенковку металла на 7 мм.
Укрепите окантовку 12 мм шурупами с конусной шляпкой под потай.

С лицевой стороны излишек клея срезается секционным ножом. Уголок будет выступать над столешницей на 2–3 мм, в этот бортик нужно под углом упереть полотно ножовки по металлу и протянуть с усилием 5–7 раз по всей длине. По этой борозде край отламывается пассатижами, затем торец доводится абразивным бруском до получения 2 мм фаски.

Разметка стола

Перевернув стол, наклейте на лицевую сторону полосы малярного скотча, отделяя ими линии разметки по точным размерам, напомним: 3 мм центральная осевая линия и по 20 мм по периметру стола. Свободные участки для перестраховки лучше так же обклеить бумагой и скотчем. На открытых местах снимаем шкуркой-нулевкой глянец, удаляем пыль и жир, наносим белую краску. На торцах особо усердно прокрашиваем все места вкручивания шурупов. После высыхания стол нужно перевернуть и вскрыть эмалью всю его изнаночную сторону, особенно тщательно окрашивайте углы и торцы рёбер жёсткости. Окрашивается со всех сторон и рама.

Окончательная сборка стола

Теперь столешницу можно определить на ножки и точно проверить уровни. К ножкам столешницу можно прикрепить двумя способами:

В каждой из четырёх пластин на ножках высверливается по три отверстия под шурупы, которыми крепится столешница.
В брусьях по углам достаточно высверлить сквозные отверстия диаметром 10–12 мм как можно ближе к столешнице так, чтобы сверло прошло впритык к профильной трубе и под опорной пластиной. Фиксировать столешницу в этом случае будут прутья арматуры или деревянные шпильки, вставленные в отверстия.

Второй вариант позволит при необходимости снимать столешницу без лишних проблем, например для хранения в помещении зимой.

Бонус: ракетки своими руками

В качестве заключения предлагаем вам самостоятельно изготовить пару теннисных ракеток. Для этого на листе 4–6 мм фанеры наносим разметку:

Чертим прямоугольник 20х160 мм.
С широких сторон добавляем две полуокружности радиусом 80 мм.
От центра фигуры откладываем в сторону одной из окружностей прямоугольник 35х180 мм.

Делаем небольшое сопряжение в основании ручки и выпиливаем заготовку лобзиком. На ручку примеряем две планки из прочного дерева толщиной 6–7 мм, шириной 35 мм и длиной 100–110 мм. Сажаем их на ПВА и сдавливаем струбцинами, затем обрабатываем ручку и пиленые торцы ракетки наждачной шкуркой до устранения сколов и придания эргономичной формы.

В качестве амортизатора можно использовать силиконовые коврики (из кухонной утвари) или пробковое дерево. В первом случае для крепления используется все тот же термоклей, во втором можно обойтись концентрированным ПВА. Сперва наносим клей на ракетку, затем укладываем её на край листа, прижимаем и обрезаем по краю фанеры после высыхания.

Решение построить навес самостоятельно — это грамотный и разумный подход, чтобы быть в выигрыше. Благоустроить свой загородный дом или дачу хочется каждому, только цены «кусаются» на услуги по строительству и монтажу навесов. Поэтому иногда проще и дешевле всё сделать самому. Заодно насладиться процессом создания, а потом гордиться тем, что сделано своими руками.

Главное подойти к делу обстоятельно, и найти информацию, которая поможет даже новичку.

Практические этапы работы – как сделать навес своими руками из металла – понять и выполнить проще, когда изучишь больше теории. Описание конструктивных характеристик, как выбрать поликарбонат, как рассчитать материал, какой выбрать металлопрофиль, чертежи, схемы, и много другого Вы узнаете из этой статьи.

Знание теории и соблюдение последовательности действий сводит к минимуму возможные ошибки.

Конструкция навесов

Чтобы правильно сделать навес, нужно понять из каких элементов он состоит. В основе конструкции – опорные столбы и кровля. Кровля в свою очередь состоит из нескольких деталей:

Несущая балка. Связывает между собой опоры и фермы, на неё приходится большая часть нагрузки. Берётся такого же сечения, что и опорные стойки.
Фермы. Их функция в поддержке кровли конструкции. Это металлическое изделие, в котором элементы соединены в систему геометрических форм. Сечение профиля для их изготовления подбирают в зависимости от размеров постройки. При ширине навеса 3-6 м. для основы формы берётся профиль от 25х25 мм до 40х25 мм. Для соединительных деталей (раскосы) – такой же.
Обвязка. Или по другому обрешётка, прогоны. Обеспечивает дополнительную крепость, связывает воедино всю кровлю.
Облицовка. Это укрытие поликарбонатом или другим кровельным материалом.

Разобравшись с теорией, станет понятнее как построить навес на даче своими руками.

Конфигурации навесов

Односкатные навесы

Самый простой в выполнении. Бывают отдельностоящими, или пристроенными к дому. Крыша может быть с разным углом наклона, как совершенно ровная, так и 45. Оптимальный угол: 22-30. Чем меньше угол наклона, тем больше будет скапливаться снега, осенней листвы на поверхности.

Двускатные навесы

Крыша в виде треугольника, отчего их ещё называют «треугольными». Их себестоимость выше обычного арочного: во-первых, потому что нужно больше металла, во-вторых, требуются трубы для ферм сечением минимум 40х40х2 мм, для соответствия нагрузки.

Арочные навесы

Такая форма обшивается только поликарбонатом. По тому, что кровля имеет изгиб, а поликарбонат легко гнётся и принимает нужную форму. С металлочерепицей или профнастилом такое не выйдет.

Это самый распространённый тип, получивший своё признание за эргономичность и практичность. Он красиво смотрится на любом участке, обладает устойчивостью к сильным порывам ветра, имеет высокую нагрузку, легко очищается от снега. Экономичнее и легче в производстве чем двускатные. В 80% случаев делаются отдельностоящими.

Полуарочные навесы

Имеет изгиб кровли, при этом одна сторона выше другой. Чаще бывают пристроенными, отдельностоящими практически не делаются. Есть своя сложность при производстве: так как опорные балки на разных уровнях, нужно точно просчитать радиус изгиба. Из-за чего увеличивается объём подготовительных работ.

Другие конфигурации, например каскадные, сложно сделать самостоятельно. Их производством занимаются профессиональные мастерские.

Классификация ферм

Сама ферма состоит из верхнего и нижнего пояса, а также раскосов. Разновидности ферм можно разгруппировать по следующим категориям: расположение, форма, типы решётки.

Расположение:

Кровельные (лежат в основе);
Боковые (связевые).

Арочная;
Прямоугольная;
Треугольная;
Плоская.

Типы решётки:

Ромбическая;
Треугольная;
Полураскосная;
Раскосная;
Прямая;
И много других.

Форма зависит от типа навеса, арочный, двускатный или другой тип. По решётке самой простой для реализации является прямая или треугольная.

Навес для чего

Они различаются по характеру предназначения: для автомобиля, бассейна, вместо беседки или как хозпостройка. Но задача у них одна — это защита.

Глобальной разницы между навесом для автомобиля или для отдыха нет, принцип строительства идентичный. Главное подойти к работе внимательно, с упором на свой чертёж и размеры участка.

Навесы иногда приравнивают к козырькам, но между ними есть разница. Козырьки это небольшие сооружения, которые устанавливают над входом в помещение. Они бывают простые, или украшенные ковкой. Как сделать козырёк своими руками из металла, Вы можете узнать здесь .

Материалы для навеса. Как выбрать, на что ориентироваться.

Для постройки надёжного, долговечного и практичного навеса лучше всего подходят металлопрофиль с поликарбонатом. Но нужно разобраться какими характеристиками они должны обладать, чтобы всё продумать и добиться качественного результата.

Обратите внимание: Чем больше по габаритам строение, тем более высокую нагрузку оно должно выдерживать! Значит для производства нужен материал повышенной прочности. Большего сечения профиль, толще поликарбонат.

В начале рассчитывается снеговая и ветровая нагрузка. Но так как это сложно для новичков, даже для небольшого сооружения лучше использовать более мощный материал.

Для примера возьмём средний по габаритам навес: 6х4 м. Он подойдёт для укрытия одной машины или создания беседки.

Как выбрать металлопрофиль:

На профтрубах недопустимо присутствие трещин.

Оптимальные характеристики:

Для опорных стоек: 80x80x3 мм
Для несущей балки: 80x80x3 мм
Для фермы: от 25х25х2 до 30х30х2 мм
Для обвязки ферм под поликарбонат: 40х20х1,5 мм

Как выбрать поликарбонат для навеса

Какой вид взять, сотовый или монолитный? У каждого из них свои достоинства и недостатки. Но мастера больше склоняются к сотовому. Вот почему:

Он легче;
Дешевле чем монолитный;
Лучше защищает от ультрафиолета;
Прекрасно справляется с функцией теплоизоляции.

Стандартные размеры сотового поликарбоната по ширине 2,1 м. По длине – 3, 6, или 12 метров.

Обратите внимание: листы укладываются вдоль рёбер жесткости (ферм) / вдоль воздушных каналов.

На что ориентироваться:

1) При выборе поликарбоната ориентируйтесь на наличие защитного УФ-слоя. Без него материал прослужит максимум два года, так как развалится под воздействием солнечных лучей.

2) По цвету лучшим считается бронзовый или коричневый. Он отлично смотрится на любом участке, обладает средней светопропускаемостью – под навесом не будет слишком жарко, при этом воздух достаточно прогревается.

3) Поликарбонат имеет такое свойство, как радиус изгиба. Чем тоньше лист, тем этот параметр больше. Если цель использовать прочный материал, не нужно придумывать сильно изогнутую или волноообразную крышу.

Оптимальные характеристики:

2) Также подбор зависит от того, какого сечения будет профильная труба. К примеру, если опорные столбы делаются из профиля 60x60x2 мм, то подойдёт толщина от 6 до 8 мм.

Экономия на материалах грозит печальными последствиями! Провисание крыши, что приводит к затратам на ремонт. Порча имущества, например автомобиль, который может быть разбит. Вплоть до угрозы жизни, когда находиться под навесом становится небезопасным.

Способ сварки. Сварной или на болтах.

Для навеса из металла своими руками есть два способа сборки. С помощью болтов или сварки. Второй предпочтительнее, так как конструкция получается прочнее. Сварку лучше выполнять в углекислой среде или его смеси с аргоном.

На болтах можно делать только совсем простые конфигурации, но особой надёжностью отличаться они не будут. Такие сооружения чаще продаются в готовом виде, которые собирают по месту установки.

1 Этап: Начало. Проект и размеры

Неважно, нужен ли Вам отдельностоящий навес, или пристроенный к дому, требуется чертёж. Не обязательно детализированный как в инженерных расчётах, но с указанием всех основных параметров. Это ширина, длина, высота. Также в схеме отражается форма крыши, расстояние между опорами и фермами, расстояние между прогонами.

Чтобы правильно составить чертёж, от которого зависит корректность следующих действий, нужно разобраться с размерами. Это позволит рассчитать материал, и понять как будет выглядеть конечная конфигурация.

1) Промежуток между фермами в идеале должен составлять 1 м. Шаг между столбами от 2,2 м до 2,7 м при учёте что сами столбы из металла 80х80х3 мм.

2) Расстояние между прогонами высчитывается исходя из толщины поликарбоната и предположительной нагрузки. Для поликарбоната 8 мм оптимально от 450 до 600 мм.

3) Стандартная высота навеса в частном строительстве порядка 2,7 м по коньку, сбоку до балки 2,1-2,2м. Этого достаточно для комфортного использования. Можно делать выше, например 3 метра. Это зависит от того, какой транспорт будет под ним стоять, обычная легковая машина или ГАЗель. Также не забывайте о том, что к высоте добавляется глубина бетонирования опорных столбов. Её тоже желательно отразить в чертеже.

4) Ширина. Обратите внимание, ширина навеса и ширина кровли — разные значения. В первом случае считается расстояние от левого до правого столба. А для кровли добавляется полметра, по 0,25 м. с каждой стороны, так как она должна иметь выступы. Фактически количество поликарбоната считается по кровле.

5) Длина навеса , как правило, регламентируется шириной поликарбоната, и кратна двум метрам. Это делается для того, чтобы не получить обрезки, которые потом непонятно куда деть. Например, требовалась длина 5 м., но учитывая габариты поликарбоната, можно понять, что двух листов будет недостаточно, потребуется три. Взяв три листа, получаем 6,3 м., вместе с выступами. Если 6,3 метра не помещается на участок, тогда придётся 3-й лист резать вдоль.

Посмотрите несколько примеров разных проектов. Их можно взять в качестве ориентира и переработать под себя.

Красивый журнальный столик может стать настоящим украшением гостиной комнаты. Совсем не обязательно покупать новую мебель в магазине за большие деньги. Достаточно применить собственные творческие задатки, создавая оригинальную мебель своими руками.

Очень часто самые обыкновенные подручные материалы становятся основой для самостоятельной работы. Фото журнального столика, выполненного своими руками, можно найти на страницах журналов практического дизайна.

Краткий обзор статьи

Преимущества самодельных столиков

Большое разнообразие моделей, среди которых мастер может сделать выбор.
Увлекательное занятие, требующее творческого подхода.
Мастер сам делает выбор формы, размеров и декоративной отделки.
В процессе работы качество материала и крепежей проверяется предварительно, что обеспечивает должный уровень безопасности для владельцев.

Плюсом следует считать и доступность чертежей, подробных инструкций и эскизов разнообразных журнальных столиков.

Требования к самодельному столику

Абсолютная безопасность для человека, особенно, для детей. Материалы, используемые для работы, не должны содержать вредных смол, обрабатываться токсичными составами и красками.
Все детали лучше тщательно отшлифовать, чтобы не осталось зазубрин, сколов, трещин и острых краёв.
Достаточная прочность готового изделия. Столешница должна выдерживать значительный вес, а крепежи – не допускать падения мебели.
Устойчивость к влаге и грибковым колониям обеспечивается путем специальной пропитки бактерицидными и противогрибковыми составами.

Мебель желательно декорировать в соответствии с общим стилем интерьера в помещении: оптимальная комбинация цвета, размера и формы.

Сегодня существует огромное количество методик декорирования поверхностей: роспись по трафарету, лепнина, выжигание по дереву.

Выбор основного материала

Журнальные столики из дерева, выполненные своими руками.
Изделия из стекла и металла.
Модели, выполненные из панелей ДСП.

Ряд оригинальных журнальных столиков из подручных материалов также можно сделать своими руками.

Модели из древесины

Цельная древесина или деревянный брус – это отличный материал для изготовления мебели. С деталями легко работать, используя пошаговую схему. При желании всегда можно найти видео-уроки от опытных мастеров.

Поверхность столика можно оставить с естественным рисунком, или же декорировать по своему усмотрению. Главное правило работы с древесиной – обязательное проведение специальной обработки всех деталей.

Обратите внимание!

Комбинированные модели

Как правило, подобные изделия имеют прочный каркас из металла, дерева или труб ПВХ. Столешница же выполнена из стеклянных панелей (предпочтение следует отдавать закаленному стеклу, обладающему достаточной прочностью).

В декоре можно использовать нанесение на столешницу пленок с имитацией различных материалов, красивое напыление или оригинальную роспись.

Столики из панелей ДСП

Панели ДСП сегодня более доступны по стоимости расходных материалов, нежели натуральная древесина. По практическим показателям материал не значительно уступает дереву.

При оптимальной обработке поверхностей удается добиться устойчивости к влаге и прочности. Изготовление журнальных столиков из ДСП своими руками завершают оригинальной декоративной отделкой.

Столики из подручных материалов

Старые деревянные поддоны.
Ящики из деревянных реек.
Кожаные чемоданы, давно потерявшие привлекательный вид.
Листы фанеры и стеклянная панель позволят создать оригинальное украшение для гостевой комнаты.

Это также может быть спил дерева достаточного диаметра, который даже без декоративной отделки способен выгодно подчеркнуть эко-стиль современной гостиной.

Обратите внимание!

Материалы для работы

Крепежи.
Электрический лобзик.
Гвозди, шурупы.
Наждачная бумага и рубанок при работе с деревом.
Сварка может пригодиться при изготовлении металлического каркаса, опор из труб ПВХ.
Качественный стеклорез.
Составы для пропитки деревянных деталей, антикоррозийное покрытие для металлических изделий.

Отдельно следует подобрать набор для декоративной отделки поверхностей (краски, акриловый лак, морилка, наборы для выжигания по дереву, трафареты для росписи). Понадобятся также подробные инструкции, как сделать журнальный столик.

Столики из поддонов

Обыкновенные деревянные поддоны могут стать материалом для создания оригинального журнального столика. Понадобится качественная предварительная обработка влагостойкими растворами и антисептиком, а также дополнительная декоративная отделка поверхностей.

Очень популярная модель – это комбинация каркаса из поддонов и столешницы, выполненной из стекла.

Столики из кожаного чемодана

Старый потертый чемодан может стать основой для стильной мебели в гостиную комнату. Поверхность чемодана следует предварительно очистить, тщательно склеить все детали (журнальный столик должен быть устойчивым и прочным), можно дополнительно покрыть стенки грунтовкой или шпатлевкой.

Обратите внимание!

Дальнейшая декоративная отделка зависит от пожеланий мастера: можно приделать колесики, выделить мелкие детали (ручки, замки) при помощи покраски, создать эффект старинной мебели путем затирания краёв.

Комбинированная модель из фанеры

Подобный вариант не требует особых навыков и умений, но желательно вооружиться тщательно составленной схемой. Для работы подготавливают фанерные листы, на которых выпиливают специальные пазы для крепления.

В конструкции предусмотрена одна центральная деталь и две вспомогательные, которые соединяются между собой крест-накрест. Поверх фанерного каркаса укладывают стеклянную столешницу с декоративной росписью на поверхности.

Фото журнальных столиков своими руками

Беседка – неотъемлемая часть дачного участка. В ней расслабляются после тяжелого дня, отдыхают с друзьями, пережидают полуденную жару. Конструкцию можно собрать самостоятельно или обратиться к профессионалам.

Последний вариант подойдет для тех, кто слишком занят или не знает, как сделать беседку из поликарбоната своими руками.

Краткое содержимое

Подбор материала

Поликарбонат отличается практичностью и высокой механической прочностью. Пластик устойчив к резким температурным перепадам (от -40 ◦ С до +120 ◦ С). Он хорошо защищает от ультрафиолетового излучения. Пропускная способность данного материала достигает 80%.

Беседке с крышей из поликарбоната не страшны такие осадки, как град, ветер, снег и дождь. Чтобы собрать сооружение, не потребуется специальных инструментов и особых умений.

Пластик – бюджетный материал. Его можно резать, сверлить и изгибать. Он бывает двух типов: сотовый и монолитный. Для создания дачных и садовых беседок чаще используют первую разновидность. Это обусловлено ее более низкой стоимостью, весом и гибкостью.

Из сотового поликарбоната не изготавливают закрытых беседок, что объясняется способностью этого пластика концентрировать тепло. В данном случае сотовое покрытие придется заменить монолитным.

Основа конструкции

Беседку из поликарбоната, изготовленную своими руками, можно установить в любом месте. Главное, чтобы оно соответствовало параметрам, которые были определены до начала строительных работ.

Поверхность необходимо подготовить: убрать лишнюю растительность и мусор, разровнять, засыпать ямки, избавиться от бугров.

Каркас делают из:

Дерева. Просто, дешево и недолговечно. Для монтажа потребуются саморезы и гвозди. Постройка нуждается в регулярном уходе;
Металлических профилей. Крепление с поликарбонатом осуществляют посредством сварки или винтов;
Камня. Без фундамента в данном случае обойтись не получится. Такая беседка прослужит несколько десятилетий.

Чтобы сделать беседку интересным элементом дачного экстерьера, ее изготавливают из пластика разных оттенков.

Важно! Не стоит выбрасывать обрезки, оставшиеся после обработки поликарбоната. Их них можно создать боковые фрагменты. Беседка, украшенная ими, придаст окружающему ландшафту оригинальность.

При выборе материалов ориентируются на личные предпочтения, финансовые возможности и стиль, в котором оформлены другие строения.

Сборка каркаса и беседки

Порядок действий на этом этапе не отличается сложностью. Все начинается с установки несущих опор. Обычно их крепят к уже имеющимся закладным элементам. Если указанные детали в приобретенном комплекте отсутствуют, опоры фиксируют посредством бетона.

Следующим шагом становится непосредственно сборка. Ее проводят в безветренную погоду, руководствуясь следующим планом:

Формирование отдельных секций на ровной горизонтальной поверхности.
Присоединение готовых деталей к несущим опорам.

Последний этап – строительство крыши. Владельцы ориентируются на толщину поликарбоната и количество прогонов. Расчет довольно прост: если первый показатель варьируется от 8 до 16 мм, то второй не должен превышать 100 см.

Перед началом монтажа необходимо запастись герметиком, саморезами, профилями из алюминия или пластика. Пленку с панелей убирают только после их фиксации. Необходимо отметить, что цветное покрытие греется гораздо быстрее прозрачного.

Важно! Оптимальное расстояние между саморезами – от 30 до 40 см.

Беседку не следует строить одному. Напарник подстрахует в опасные моменты. Они часто возникают при обустройстве крыши. После крепежа деталей, необходимо избавиться от скопившегося мусора.

Металл и пластик

Беседка из металла и поликарбоната – проект, требующий больше вложений, чем конструкции из дерева и того же пластика. Чтобы сэкономить на строительстве, многие дачники вместо кованного металла приобретают профильные трубы.

Первым пунктом плана становится составление чертежа беседки и закупка стройматериалов. В перечень включают:

фундаментные блоки (20*20*40 см);
металлические трубы (60*60 см, толщина 2 мм);
столбы (количество зависит от размеров беседки);
листы поликарбоната;
саморезы с шайбой (для фиксации пластика).

Потребуются такие инструменты, как пила с мелкими зубцами, болгарка, шуруповерт, дрель, ножницы, электроды и сварочный аппарат. Листовой поликарбонат категорически запрещено резать обычной пилой. В противном случае материал раскрошится под давлением крупных зубьев.

Важно! Выбирая профильные трубы, дачнику надо обратить внимание на длину, ширину и толщину стенок. По форме они бывают прямоугольными и квадратами. Этот параметр особого значения не имеет.

Порядок действий должен быть следующим:

Удаление части грунта.
Установка фундаментных блоков.
Создание подушки из гравия (толщина слоя – 10 см).
Выравнивание поверхности с помощью деревянной доски.
Укладка труб.
Приваривание вертикальных стоек.
Обвязка элементов, располагающихся сверху.
Обшивка стен и крыши поликарбонатом.
Герметизация строения.
Отделка сооружения.

Внутри беседки можно установить мангал, лавочки, стол для приема пищи и ее приготовления. Для декорирования используют ажурное дерево, лицевой кирпич, плетеную лозу, природный камень, декоративные элементы из металла.

Внешний вид беседки

Самой простой и бюджетной считается конструкция в форме бабочки. Лист поликарбоната изгибают, превращая его одновременно в крышу и стены сооружения. Готовая беседка отличается легкостью и изящностью.

Для создания навеса также не потребуется особых умений. Несмотря на отсутствие сложных сочленений, стыковок и изворотов крыша может быть арочной, плоской, одно или двускатной.

Беседки для дачи из поликарбоната в форме сферы (на фото) стали популярны благодаря оригинальному виду. Чтобы построить данную конструкцию собственными руками, владелец должен уметь работать с раздвижными системами и гнутым профилем.

Беседку для дачи из поликарбоната можно использовать как веранду, летнюю кухню, столовую. Помимо практической данная конструкция выполняет еще и декоративную функцию. Она придаст участку эстетически завершенный вид, сделает его уютным и по-домашнему теплым.

Читайте также: